Виниловый фасадный сайдинг — материал для облицовки стен, который выполняет защитную и декоративную функции. Сайдинговые панели защищают здание от атмосферных осадков, вредных воздействий внешней среды, а при использовании соответствующего утеплителя, хорошо сохраняют тепло.
Как крепить виниловый сайдинг, рассматривается в этой статье.
Укладку панелей сайдинга можно выполнить своими руками, но для этого необходимо соблюдать все нормы и рекомендации специалистов.
Основными условиями при укладке материала являются:
При выполнении работ по облицовке здания сайдинговыми панелями, рекомендуется придерживаться такой последовательности:
Перед началом работ по необходимо подготовить его поверхности.
Для этого:
Совет: Обрешетку обязательно следует использовать в домах старой постройки, иначе поверхность обшивки может выглядеть волнистой.
Совет: Для создания ровной поверхности стен для последующей обшивки, чтобы избежать образования волнистых поверхностей, следует обрешетку закрыть изолирующим материалом.
После устройства обрешетки пространство между рейками, может покрываться или заполняться утеплителем (см. ). При его укладке необходимо, чтобы четко соблюдалась инструкция по монтажу выбранного типа материала.
Совет: Нельзя при монтаже теплоизоляции допускать образование щелей и отверстий в изоляционном слое.
Герметиком заделываются все места на стене, куда может проникать влага:
При монтаже материала необходимо:
При креплении винилового сайдинга необходимо обеспечить тепловое расширение материала.
Для этого, при креплении панелей к кромкам и фаскам, нужно оставлять определенный зазор:
Прежде, чем резать виниловый сайдинг, необходимо определиться, что для этого можно использовать.
Это могут быть:
К ним относятся:
При монтаже сайдинговых панелей необходимо подсчитать количество таких материалов:
Для определения сайдинговых панелей в штуках, полученное значение делится на площадь одной панели, которая примерно равна 0,85 квадратных метров.
Совет: Располагать Н-профили можно подряд в конце панели сайдинга, а если их необходимо более одного на стену – симметрично. При этом стоит учитывать дизайн здания.
При монтаже сайдинговых софитов необходимо подсчитать:
Технология монтажа панелей заключается в следующем:
Совет: Гвозди в сайдинг и фурнитуру забиваются не плотно, для свободного перемещения панелей при их расширении или сжатии.
С учетом расширения сайдинга, расстояние между стартовыми соседними панелями, профилями, внутренними и внешними углами берется шесть миллиметров.
Первые гвозди вбиваются в верхней части самого верхнего отверстия по обе стороны. Угол висит на этих гвоздях. Через 200 — 400 миллиметров по центру овальных отверстий вбиваются остальные гвозди.
Для этих целей лучше использовать планки приоконные, широкий J-профиль или наличник, простой J-профиль.
Планки монтируются по периметру всех проемов:
Подробно можно посмотреть на видео в этой статье. Монтаж панелей сайдинга по периметру строения выполняется снизу вверх.
Совет: Повторять нахлест панелей материала на одном уровне следует не чаще, чем через три их ряда. При этом не следует вбивать гвозди ближе, чем 150 миллиметров до краев обеих панелей сайдинга.
После того как по всему периметру дома смонтирован сайдинг виниловый. Как крепить софиты?
Можно воспользоваться такими вариантами:
Если ширины элемента достаточно для того, чтобы прикрыть лобовую доску необходимо произвести такие операции:
При недостаточной ширине J-фаски, чтобы закрыть лобовые доски, монтаж выполняется в такой последовательности:
Совет: Установка софитов таким методом подходит лишь для материала белого цвета. При использовании коричневого, он при попадании прямых солнечных лучей, может начать быстро выцветать.
Для того, чтобы цена выполнения работ была минимальной, лучше воспользоваться советами профессионалов и все работы постараться выполнить самостоятельно.
Казалось бы, дело обстоит просто - достаточно открыть инструкцию, которой снабжает свою продукцию каждый производитель, и действовать. На практике же все оказывается гораздо сложнее. В этой статье мы расскажем о том, какие трудности возникают при выполнении нехитрых на первый взгляд операций по резке винилового сайдинга, и постараемся дать практические рекомендации.
Как и было обещано в статье " Жила-была дача" ("ИВД", 2008, № 9), сегодня мы отвечаем на интересующий многих читателей журнала и посетителей сайта www..
Источник проблем
Понятно, что при выборе отделки для наружных стен недавно построенного или реставрируемого дома хочется, чтобы она получилась не слишком дорогой (это касается как цены материала, так и трудозатрат на монтаж). Но в то же время облицовка должна хорошо выглядеть и не нуждаться в тщательном уходе. Всем указанным требованиям в максимальной степени соответствует сайдинг, прежде всего виниловый. Пожалуй, именно этим и объясняется его не только не ослабевающая, но и постоянно растущая популярность.
Увеличивающийся спрос, как известно, рождает рост предложения. В результате только за последние 2 года количество представленных на российском рынке изготовителей сайдинга возросло (думаем, что не слишком ошибемся) в 1,5-2 раза, а число фирм, берущихся за его монтаж (причем далеко не все из них относятся к профессионалам высокого класса), - в 3-4 раза. Ну а сколько частников самостоятельно обшивают сайдингом стены собственных домов и дач, мы даже прогнозировать не беремся. Зато точно (это подтверждено личным опытом многочисленных выездов на строительные площадки) можем сказать, что все они при монтаже сталкиваются с проблемами (иного слова и не подберешь) при резке панелей. Источник же этих трудностей один - плохо продуманные и откровенно слабые инструкции по монтажу, что неудивительно. Любой крупный западный производитель твердо уверен - его сайдинг должны и будут монтировать профессионалы, которые на этом, как говорится, собаку съели. И зачем таким специалистам подробная инструкция? А то, что где-то в России сайдингом станут собственноручно обшивать стены дома его владелец или нанятая им бригада гастарбайтеров, видящая этот самый сайдинг (как, впрочем, и хозяин) впервые в жизни, - ему и в голову не приходит. Отечественные же изготовители берут пример с западных - те ведь детальных инструкций не публикуют, так и нам ни к чему...
Фото Д. Минкина |
Фото 1 |
Фото 2 |
Вырезы на торцах панелей для соединения их по длине: в верхней (1) и нижней (2) частях. Трудности при получении первого из них создает многослойный крюк замка
Помочь понять, чем лучше резать сайдинг, мы не стали просить ни одну из выпускающих его фирм, а приняли решение обратиться к производителям режущего электроинструмента - профессионалам, разбирающимся в различных способах и методах резки (им, как говорится, и карты в руки). Компании, специализирующиеся на электроинструменте, на российском рынке представлены в изобилии: AEG, Bosch , Kress, Metabo (все - Германия), Black Decker, DeWALT, Skil (все - США), Hilti (Лихтенштейн), Hitachi, Makita (обе - Япония), "Быковский электроинструментальный завод", "Ижевский механический завод", "Интерскол" (все - Россия) и многие другие. Свой выбор редакция остановила на фирме Bosch , изготовляющей широчайший ассортимент электроинструментов. Причина проста: в представительстве этой компании работает группа так называемых специалистов-демонстраторов, в чьи обязанности как раз и входят виртуозное владение любыми выпускаемыми фирмой инструментами и наглядный показ их возможностей покупателям любой категории, включая профессионалов. Вот этих специалистов мы и решили привлечь в качестве независимых экспертов.
Привезли образцы сайдинга и на конкретном примере объяснили, что именно необходимо резать и какой результат должен получиться. Кроме того, снабдили их выдержками из инструкций по монтажу от нескольких производителей, а потом предложили попытаться выполнить требования этих руководств. Разумеется, попутно им предстояло выбрать наиболее подходящий для резки инструмент.
Что и где надо резать?
Изготовленные из поливинилхлорида методом экструзии панели могут иметь длину 2-6 м - единого стандарта здесь не существует. В нижней части каждой панели находится замок-защелка, в верхней - перфорированная кромка для крепления к стене с помощью гвоздей или саморезов и ответная часть замка-защелки. На боковых торцах панелей и сверху, и снизу еще на заводе делают определенной формы вырезы, благодаря которым панели при соединении встык с нахлестом заходят друг за друга и за счет этого удерживаются вместе.
Поэтому можно создать секцию любой длины, но кратной длине панели. Если длина отделываемой стены не совпадает с этим шагом, крайнюю панель секции отрезают поперек под необходимый размер. А если обшивают фронтон дома, то не просто поперек, а под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Вместе с отрезанной частью панель лишается и торцевых вырезов, которые приходится воспроизводить на новом торце. При этом вырез в нижней части создать проще, в верхней из-за многослойности - сложнее.
Резать сайдинг приходится и в той ситуации, когда ширина панели оказывается слишком велика, - при соединении боковой стены со свесом кровли и под окнами. Причем в первом случае панель просто режут вдоль, а во втором - необходимо изготовить в ней «выпил» по ширине окна. Для этого делают два поперечных реза и один продольный.
Итак, возникает три задачи: разрезать панель поперек или поперек под углом, восстановить торцевые вырезы и разрезать вдоль.
Фото 3 |
Фото 4 |
Фото 5 |
Использование для резки виниловых панелей сабельной пилы (3) даже при применении струбцин (4) успеха не принесло. С помощью электрических ножниц по металлу (5) результат получился чуть лучше
Чем резать?
Начнем этот раздел, процитировав одну из инструкций: «Для установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты, такие, как молоток, угольник, мел, уровень и рулетка. Для защиты глаз рекомендуем специальные очки. Для резки панелей можно использовать: электрическую пилу или лобзик, ножовку по металлу, ножницы по металлу, нож».
Что ж, давайте попробуем разобраться с каждым из инструментов в порядке перечисления в инструкции.
Применяемые для окантовки окон (6) и углов (7) специальные профили можно резать тем же инструментом, что и стеновые панели
Фантазии на заданную тему
Имея под рукой в изобилии различные инструменты, ни мы, ни эксперты не смогли отказать себе в удовольствии пофантазировать и опробовать для резки панелей оборудование, не перечисленное ни в одной из инструкций. Например, сабельную пилу и электрические ножницы по металлу.
Сабельной пилой, даже оснащенной специальным полотном для пластика, резать сайдинг затруднительно, так как для этого необходимо, чтобы ее площадка упиралась в твердую поверхность, для чего пришлось прикрепить образец панели струбцинами к поверхности стола. В условиях стройплощадки создать такие условия можно далеко не всегда.
С помощью электроножниц оказалось очень удобно делать продольные и даже фигурные резы. Но как только режущие кромки инструмента попадают на изогнутую поверхность, работать становится невозможно, потому что не всегда удается поставить ножницы параллельно поверхности. Ну а о том, чтобы разрезать многослойный верхний замок панели, даже говорить не приходится.
Электрическая пила.
И сразу - две цитаты из инструкций от разных производителей.
1. "Стационарная или ручная радиальная электрическая пила может ускорить резку сайдинга. Для резки подойдет полотнище с тонкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на 2,5 см), при этом полотнище должно быть установлено в обратном направлении".
2. «При работе с циркулярной пилой установите полотнище с тонкими зубьями (для фанеры) в обратную сторону, чтобы резка была мягче и чище... Режьте медленно».
Фото 8Вроде бы все понятно. Вот только выполнимо... с трудом. Для начала хотелось бы знать, где взять диск с такими мелкими зубьями? Например, в ассортименте фирмы Bosch , как и у других крупных компаний, таких нет. Но даже если вы все-таки сумеете подобный найти, сложности на этом не кончатся. С помощью ручной циркулярки проблематично сделать даже поперечный или продольный рез, не говоря уже о торцевых вырезах. Используя стационарную пилу, панели также можно резать поперек и вдоль, но о торцевых вырезах придется забыть - чтобы их получить, панель требуется дважды переворачивать, а потом все равно подрезать «наплыв» верхнего замка панели ножницами. Полностью изготовить выпил под окно тоже не удастся.
Фото 9Откуда взялась ошибка, сказать трудно, но во время изучения инструкций появилось следующее предположение: на картинке (а она, видимо, одна и путешествует из одной инструкции в другую) резка сайдинга с помощью ручной циркулярной пилы выглядит красиво лишь потому, что художник нарушил соотношение между размерами панели и пилы. На практике вы просто не видите, что и как режете, поскольку поверхность панели закрыта металлической опорной площадкой пилы (фото 8). К тому же, если под отрезаемой частью нет опоры, в процессе работы вес пилы изгибает панель и линия реза уходит в сторону. Во время эксперимента мы убедились: пилой с крупными зубьями резать нельзя - сайдинг скалывается. (фото 9) На морозе от этих сколов наверняка начнут расти трещины.
Лобзик. И этот инструмент для резки сайдинга применим лишь частично, в чем были единодушны и мы, и эксперты. Для нормальной работы хотя бы под частью площадки инструмент должен иметь твердую и желательно ровную опору. Мало того, что панель сайдинга сама по себе ни твердой, ни ровной опорой не является, так еще и под зоной врезания зубьев в петлю крюка она ни на что не опирается, а при отрезании небольшой части так вообще висит в воздухе.
Фото 10Перебрав два десятка различных полотен, эксперты подобрали необходимое - Т101 с очень мелкими зубьями (предназначено для резки ламината). Остальные винил не резали - ломали. Попе- речную резку панелей наши эксперты выполнили относительно легко, но вырезы на торцах по изогнутой кромке даже для них оказалось сделать затруднительно (фото 10). Правда, они и с этой задачей справились, но повторять такой "подвиг" не советуем - кончиться может печально. Несмотря на подбор полотна, рез получился рваным, поэтому, если в теплую погоду работать лобзиком еще можно, в холодную о нем следует забыть.
Ножовка по металлу. По всеобщему признанию, ножовка - универсальный инструмент, которым можно смело резать сайдинг и в жару, и в холод. С его помощью легко создавать торцевые выпилы, но... при условии, что вы никуда не торопитесь. На обработку каждого торца уходит 5-6 мин, и за это время приходится как минимум дважды переворачивать панель.
Фото 11А вот для поперечной резки панелей ножовка подходит лишь частично - у ее рабочего полотна слишком маленькая длина. Поэтому, если стеновую панель под прямым углом поперек вы, мужественно преодолев трудности, создаваемые именно малой длиной полотна (резать приходится короткими взмахами, что значительно замедляет процесс), еще разрежете, то поперек под углом - уже нет. Ну а софит (светлая панель с перфорацией, обычно используемая для подшивки свесов кровли) даже под прямым углом поперек разрезать не удастся (фото 11). О продольной резке вообще говорить не приходится.
Ножницы по металлу.
Подходят для резки сайдинга только в теплую погоду. В холод использовать их не рекомендуется - в месте смыкания концов лезвий на морозе однозначно появится трещина. Кстати, при определенной толщине режущих частей (конструкции ножниц встречаются разные) такая трещина может возникнуть и в теплое время. В инструкциях по монтажу по этому поводу есть, например, такие указания:
"При разрезке панелей ножницами по металлу... избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц". "... Используйте лезвия ножниц лишь на 3 / 4 их длины, чтобы резка была более аккуратной и чистой. Начинайте отрезать панель с верхней, крепежной части».
Фото 12Вроде бы все ясно. Только похоже, что инструкцию писал человек, сам сайдинг не резавший. В верхней части панели находится "крюк" замка, за который цепляется нижний замок вышестоящей панели (фото 12). Этот крюк имеет S-образную конфигурацию и образован тремя слоями винила; чтобы его прорезать, приходится налегать на ножницы всем телом. И когда он наконец-то будет прорезан, движение ножниц человек уже не в состоянии остановить - концы лезвий смыкаются и... получается трещина. Спасти может разве что богатый практический опыт, помноженный на отточенную координацию движений и недюжинную силу мышц рук. А где все это взять? Но если начать резку с нижней части (фото 13), проблем будет меньше.
Фото 13Следует добавить, что при резке в местах изгибания панелей сайдинг сминается, а в холодную погоду или при недостаточной пластичности материала (увы, не у всех производителей свойства материала одинаково хороши) трескается. Стоит ли говорить, что для изготовления торцевых вырезов надо проявить смекалку? Зато резка вдоль панели особых проблем не вызывает, если, конечно, намеченная вами линия реза не проходит через изгиб панели.
Нож (фото 14). И опять начнем с цитаты: «Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните/разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии». Написанное справедливо только при нестесненном резании ровного участка материала. Например, для получения выпила под оконным проемом делают два поперечных пропила (рис. 1), прикладывают линейку и ножом выполняют на панели длинный надрез, а затем отгибают отрезаемую часть в сторону, противоположную надрезу. Раздается щелчок, и отрезаемая часть падает на землю.
Поперечную же резку панелей, как это показано на рисунке 2, взятом нами из одной инструкции, не стоит даже пытаться выполнить с помощью ножа. Как не стоит использовать его и для создания торцевых вырезов.
Фото 14 |
Рис. 1 | Рис. 2 |
Углошлифовальная машина, проще говоря, болгарка. Этот инструмент также упоминается во многих руководствах, но весьма своеобразно. В инструкции написано примерно следующее. Для резки винилового сайдинга не рекомендуется (в некоторых случаях стоит категорич- ное - "запрещается") применять болгарку, так как режущий круг оплавляет края реза, что вызывает их охрупчивание и как следствие - появление трещин. И только в одной инструкции мы нашли фразу: «Для резки винилового сайдинга можно использовать ножовку по металлу... и болгарку (на малой скорости)».
Фото 15Прочитав эти слова, наши эксперты на время задумались, а затем принесли необходимый инструмент - углошлифовальную машину GWS 14-125 CIET (Bosch) мощностью 1400 Вт (фото 15), имеющую шесть ступеней регулирования числа оборотов (2800-11 000 об/мин). В данной серии есть и менее мощные устройства, например V-6 (GWS-6-115E) (670 Вт). Обмотка электродвигателя у любой из рассматриваемых болгарок имеет специальную защиту от повреждения пылью, в больших количествах образующейся при резке панелей (кстати, об этом в инструкции не упоминается).
Фото 16Защита двигателя от пыли - совсем не лишняя функция для болгарки. На опыте проверено (см. статью "Жила-была дача"), что пыли при резке сайдинга выделяется много, причем мелкой и очень въедливой. Она оседает как на одежде, так и на инструменте, проникая в любые щели. В результате кнопка включения болгарки начала барахлить уже после 2 ч работы, а через неделю ее в положении «включено» приходилось удерживать пальцем (фото 16). Без выхода из строя двигателя обошлось, но пылью его забило основательно.
Предложенный экспертами инструмент подошел как нельзя лучше. Если установить тонкий (толщиной около 1,5 мм) отрезной диск диаметром 125 мм и подобрать соответствующую скорость вращения, можно резать панели и вдоль, и поперек. Некоторые проблемы возникают разве что при выполнении торцевых вырезов. Приходится выполнять операцию, удерживая панель на весу, к тому же сложно отрезать "крюк"-наплыв в верхней части панели: чуть зазевался, и полотно панели оказалось прорезанным, а деталь - безнадежно испорченной. Да и вообще, работа болгаркой на весу (а инструмент этот довольно объемный и тяжелый) - дело небезопасное.
Фото 17Dremel 400 digital (Bosch).
Этот компактный инструмент появился на нашем рынке относительно недавно и потому еще не успел приобрести достаточную известность. Он также относится к шлифовальным машинкам, только не углошлифовальным, а прямошлифовальным. Аппарат компактен, легок (550 г), достаточно мощен (140 Вт) и удобен в работе. Имеет ступенчатую регулировку частоты вращения двигателя (5-33 тыс. об/мин) , которая отражается на электронном табло. Именно компактность прибора и привлекает в первую очередь - им можно спокойно работать,
Фото 18даже удерживая панель на весу. Оснастив машинку небольшим и очень тонким отрезным диском (диаметром 35 мм), эксперты изготовили оба торцевых выреза всего за 1,5 мин. Полученный с помощью Dremel рез был аккуратен, чист и на вид неотличим от изготовленного еще на заводе (фото 17). При необходимости этой, как ее нередко называют, бормашинкой можно подрезать и уже установленные детали (фото 18).
Если для перечисленных операции Dremel подходит как нельзя лучше, то для продольной и поперечной резки панелей следует предпочесть обычную болгарку - на этих операциях у нее производительность выше.
Что решили эксперты?
На просьбу прокомментировать работу использованными инструментами наши эксперты отреагировали весьма своеобразно. Долго молчали, а потом руководитель группы несколько обиженно заявил: «Ведь вы же заранее знали, что лучшим инструментом для резки является болгарка! Так что же вы нам столько времени... инструкции читали?» Пришлось честно признаться: «Да, знали! Потому что вопреки инструкциям опробовали ее на практике. Но ведь личный опыт иногда может быть предвзятым. Вот мы и решили подкрепить его мнением экспертов и только после этого публиковать результаты, чтобы нашим читателям уже никаких экспериментов проводить не пришлось».
Редакция благодарит фирму Bosch за помощь в подготовке материала.
Строение материала обусловлено его составляющими. Продукция производится на основе поливинилхлорида, изготовляемого из нефтепродуктов и компонентов хлора путем сложного технологического цикла. Содержание ПВХ в продукции достигает 80%, остальное – модификаторы, стабилизаторы и пигменты. Составляющие смешиваются, после чего масса разогревается и формуется на специальном оборудовании в панели толщиной около 1 мм.
Особенностью качественного современного пластикового сайдинга является то, что он производится методом коэкструзии. Такой способ позволяет создавать детали, где составляющие размещены условно по слоям: верхний пласт отвечает за стойкость к воздействиям со стороны окружающей природы, а нижний обеспечивает прочность и стабильность.
На заметку! В продаже также встречается более дешевый материал, получивший общее название «Grey-back сайдинг». Его структура отличается от предыдущего. В состав изделия входит вторично переработанный ПВХ, из-за чего панели получаются хрупкими. Резка становится затруднительной, ведь участок нестабилен, что приводит к появлению заломов и трещин.
Для работы могут использоваться различные приспособления, имеющие свои достоинства и недостатки.
Широко применяется при строительстве и отделке. Особенности использования:
Электрический лобзик может оказаться эффективным и при необходимости обрезать деталь по длине. Для этого он снабжается специальным удерживающим приспособлением, выставляемым по нужному размеру.
Может быть ручной или стационарной. Работы с виниловыми панелями имеют следующие нюансы:
Альтернативой может являться отрезная пила с протяжкой, но она также не лишена некоторых из описываемых недостатков.
Является самым простым и доступным вариантом.
Особенности:
Соответственно, применение такого инструмента окажется крайне нерезультативным.
Использовать ножницы для ПВХ сайдинга необходимо очень осторожно.
Такой инструмент требует значительно больше времени, чем предыдущий вариант, но результат не будет соответствовать ожиданиям.
Приспособление может использоваться для раскроя пластика, но с учетом некоторых особенностей. Процесс потребует времени и предельной аккуратности, обработать много деталей с большой точностью не получится.
Сначала создается углубление на линии отреза, для этого выставляется ограничитель – линейка или рейка, затем необходимо многократно провести инструментом по отметке. Похожую процедуру рекомендуется выполнять и с обратной стороны. После всех манипуляций панель переламывается.
Острый монтажный нож хорош для зачистки заусенец и выкройки мелких труднодоступных фрагментовХотя процесс кажется эффективным, в действительности он крайне сложен. Дело в том, что профиль сайдинга (особенно с несколькими волнами) не имеет ровной плоскости, поэтому выполнить единый надрез проблематично. Трудности возникнут и с верхней замковой частью по причине изогнутой структуры. Итогом станет сломанная панель, поэтому от такого инструмента лучше полностью отказаться.
Угловая шлифовальная машина является популярным приспособлением для работ с виниловым материалом.
Для получения качественного результата учитываются некоторые нюансы:
Внимание! При работе нужно помнить о технике безопасности, что справедливо и для остальных инструментов, обязательно применение очков.
Это многофункциональный аппарат с большим количеством насадок. Может использоваться, чтобы отрезать лишнюю часть сайдинга из ПВХ.
Особенности:
При помощи такого инструмента можно скорректировать недостатки уже установленных деталей.
В качестве альтернативы могут применяться другие режущие приспособления:
Такие инструменты лишь отнимут силы и время.
Чтобы правильно и точно порезать сайдинг из винила, лучше всего применять болгарку. Соперничать с ней может прямошлифовальная машинка или электролобзик (при наличии определенных навыков). Но независимо от выбранного инструмента, рез должен проходить не по центру линии, а по внешнему краю, если запас заранее не учтен.
На первый взгляд вопрос, чем резать сайдинг, может показаться не совсем уместным. Дескать, чего проще: возьми инструкцию и прочитай, там все написано. Однако все не так просто. Или производители не пытались резать свою продукцию предлагаемыми ими инструментами, или у них инструментарий какого-то особенного качества и формата, но простые пользователи, следующие советам инструкции, сталкивались с проблематичностью должного исполнения.
В отношении некоторых фирм это не удивительно: по мнению западных производителей, монтажом будут заниматься профессиональные строители, у которых есть нужное оборудование, опыт работы и знание всех тонкостей обращения с материалом. Самомонтаж как-то вроде не предусмотрен. Если же покупать отечественный сайдинг, то наши компании тоже в руководстве упоминают порезку как-то вскользь, ориентируясь на типовые инструкции иностранных фирм. В результате имеем горячее желание управиться самостоятельно, купленные стройматериалы и полное непонимание, как добиться желаемого.
Чем резать сайдинг , искали многие ремонтники-любители. Некоторые даже пошли на определенные жертвы: закупили некоторое количество стройматериала и опробовали на нем все доступные строителю-непрофессионалу инструменты. Результаты их изысканий мы и опишем.
Электропила
Вывод: стационарной циркуляркой частично обрабатывать материал можно, но для некоторых, причем принципиально важных, работ она не годится.
Электролобзик
С поперечной резкой проблем не возникает, а вот с торцевыми работами с трудом и скрипом справляются даже профессионалы, причем и у них кромка реза получается несколько рваной. По теплу лобзиком пилить сайдинг еще можно, в ненастнуюпогоду его придется отложить в сторону.
Ножовка по металлу
Поперечные резы затруднены коротким полотнищем ножовки. Под прямым углом, сильно постаравшись, сайдинг еще можно распилить, однако если нужен диагональный рез, с ним не справится даже опытный – просто длины не хватит. Продольную порезку и упоминать не будем.
Одним словом, для большого фронта работ ножовка подойдет вряд ли. Да и для маленького придется ее сочетать с другим инструментарием.
Ножницы по металлу
Строительный нож: По инструкции, резаком положено провести в нужном месте глубокую борозду, после чего сайдинг туда-сюда гнется, пока не переломится. Опытным путем установлено, что вдоль листа инструкционные рекомендации вполне справедливы.
Однако поперечное разделение таким образом произвести не удалось. С торцевыми вырезами нож тоже помочь не в силах.
Углошлифовальная машина
Крайне редко можно встретить неохотное указание на то, что резать углошлифовальной машиной можно, но на самых низких оборотах. Объясняется это тем, что круг болгарки оплавляет кромку сайдинга, в результате чего она становится хрупкой. Дескать, неминуемо растрескивание. Эксперты провели испытания и установили следующее:
Чем резать сайдинг ПВХ (виниловый)
Разделы статьи:
Решив самостоятельно отделать внутренние или внешние стены дома сайдингом, нужно основательно подойти к решению этого, казалось бы, простого вопроса. Сборка обрешётки, укладка теплоизоляционного и пароизоляционного материалов, это далеко не все работы которые придётся самостоятельно выполнять при ПВХ сайдингом.
При этом нередко вопрос — чем резать сайдинг стоит на первом месте, и вот почему. Во-первых, если монтаж сайдинга выполняется впервые, то понятное дело, не каждый знает, как правильно резать сайдинг и какой инструмент для этого можно использовать.
Но порой, даже опытные мастера и те допускают грубые ошибки во время резки сайдинга. Итог один, испорченный материал и выброшенные деньги на ветер.
На сегодняшнее время для резки сайдинга своими руками существует предостаточно инструментов. Поэтому вопрос, чем резать сайдинг, вполне решаем при помощи такого инструмента, как:
1. Электропила — не очень удобный вариант для резки сайдинга. Дело в том, что для резки сайдинга необходимо полотно дисковой пилы с очень маленькими зубьями. В противном случае, при распиле сайдинга электрическая ножовка будет попросту рвать материал, что может привести к его порче.
2. Электролобзик — как и электропила, также подойдёт для резки сайдинга. Правда условия здесь к инструменту такие же самые, и полотно нужно выбирать как можно с меньшими зубьями, например, как для резки ламината (полотно Т-101).
3. Ручная ножовка — резка сайдинга ручной ножовкой по металлу может быть выполнена в любое время года. Однако работа эта не из лёгких и придётся изрядно попотеть. К тому же, небольшой длины ножовочное полотно, разрежет сайдинг лишь поперёк.
Удобен этот инструмент для резки ПВХ сайдинга ещё и в том, что его легко транспортировать в ящике для инструментов, ну а о том, , можно прочитать, перейдя по ссылке выше.
4. Острый нож — абсолютно не подходит для поперечной резки сайдинга. Тем не менее, для резки сайдинга в продольной его части, иногда нож может пригодиться.
5. Болгарка (УШМ) — наиболее удобно разрезать сайдинг угловой шлифмашиной — болгаркой. При этом нужно знать, что лучше для этих целей подойдёт болгарка с регулируемыми оборотами и установленным тонким, не более 1,5 мм отрезным диском.
Для нарезки сайдинга любым вышеперечисленным инструментом, сначала потребуется выполнить все необходимые замеры, связанные с этим. Стоит учитывать и некоторое расширение материала во время его эксплуатации. Конечно, не нужно резать сайдинг так чтобы он болтался в профиле, но вот некоторый зазор в пару миллиметров лучше, конечно же, оставить.
Для продольной резки сайдинга, целесообразно использовать острый нож, болгарку или электрический лобзик. При этом важно понимать, что резать сайдинг на весу категорически запрещено, поскольку это может привести к получению травм. Лучшим вариантом будет ровная и длинная столешница с нескользящим резиновым покрытием.