В таких развитых странах, как США, Канада, Англия, Япония до сих пор множество людей ни в какую не желает отказываться от печного отопления. Говорят – экономно, комфортно, полезно для здоровья. Экологи подтверждают: рассредоточенный выброс от домовых печей природе гораздо легче «переварить» без следа, чем залповый той же мощности от ТЭЦ. Но почему – экономно? Всем известно, что печка прожорлива. Да потому, что те люди знают, как надо топить печь. Это сложнее, чем чистить зубы, но искусство истопника также может быть доведено до полного автоматизма.
Последствия неправильной топки печи могут выражаться наглядно, см. рис.:
Хотя, между прочим, черную баню тоже возможно истопить так, что дыма снаружи почти не будет видно. Однако конструкции домовых печей складывались веками и потому терпят серьезные нарушения режима работы (хода печи). Довольно многие учатся топить печь интуитивно, и работает она вроде бы неплохо, см. напр. видео:
Но почитайте также комментарии к нему – большей частью справедливые. Неочевидной остается, во-первых, опасность угорания. Во-вторых, повышенный расход топлива. Как правильно топить печь это не только и не столько искусство. Это целая наука, требующая основательных познаний в теплотехнике, термохимии и других областях знания. Цель настоящей публикации – дать читателю сведения, позволяющие ее освоить. Результат более чем стоит стараний: расходы на отопление за сезон сокращаются до 40% (!).
Для начала особенно напрягать умственный аппарат не понадобится. Достаточно знать, во-первых, что тепловая эффективность печей на жидком топливе и газе полностью определяется конструкцией печи/котла, горелки и свойствами топлива. Возможности добиться его экономии, нарушая штатный режим работы прибора практически отсутствуют.
Однако что касается дров, угля и торфа – дело другое. Расход твердого топлива на отопление существенно зависит от того, как производится топка печи или котла на нем. Объясняется особенностями сгорания твердого топлива: при запуске печи оно поначалу от нагрева газифицируется, выделяя горючие газы. Этот процесс называется пиролизом. Пиролизные газы сгорают, выделяя тепло, нагревающее до температуры горения углеродную основу, которая и выделяет остаток полной теплоты сгорания данного вида топлива.
Примечание: пиролизные газы угля называются коксовым газом, т.к. при определенных условиях его сжигания углеродная основа остается несгоревшей, образуя кокс. Древесину тоже можно сжечь только на стадии газификации – получится древесный уголь. Как топливо он в настоящее время применяется только в кулинарии, поскольку очень дорог, а пережигание дерева на уголь весьма неэкологичный процесс.
Правильная газификация топлива особенно важна, если печь топится дровами: древесные пиролизные газы дают весьма значимую часть теплоты сгорания древесины и способны без дополнительных мер поджечь ее мелкоструктурированную углеродную основу. Вместе с тем пиролизные газы способны сгорать очень быстро – печь не сможет принять все тепло от них, испытает отнюдь не полезный для нее термоудар, а избыточному теплу не останется ничего, кроме как вылететь в трубу. Основа правильной топки дровяной печи – организовать постепенную газификацию дров, не давая в тоже время температуре в топке опуститься ниже требуемой для загорания и полного сгорания углерода. Дело в том, что достаточно легко горючий аморфный углерод при нагреве его свыше 600 градусов начинает переходить в модификацию графита. Температура воспламенения аморфного углерода ок. 1100 градусов (зависит от его стурктуры), а графита – свыше 2000.
Следующие важные обстоятельства:
Существенные особенности имеет топка печи в бане. Значительную часть пиролизных газов составляет моноокись углерода CO – угарный газ. Его воздействие на человека в банном микроклимате многократно усиливается, т.к. CO способен проникать непосредственно в организм через распаренную кожу. Концентрация CO в воздухе, при 20 градусах в комнате вызывающая головную боль и недомогание, в бане может оказаться смертельной. В связи с этим особое значение приобретают установка хода печи и ее останов, см. далее.
Исходя из этого, правильная топка печи на твердом топливе должна осуществляться след. образом:
Примечание: топка печи торфом дает огромное количество кислотных радикалов. От дома с торфяной печью на ходу несет кислым на десятки и сотни метров. Как следствие заготовка торфа и употребление его на топливо во многих странах запрещены и дело идет к полному запрету везде. Поэтому далее особенности топки печи торфом не рассматриваются. Если же истопить печь – дело жизненной важности, а кроме торфа ничего нет, то топят им так же, как бурым углем, см. далее.
В целом топка печи на твердом топливе состоит из следующих, выражаясь формально, производственных циклов:
Здесь основные правила, первое – запуск печи это не поджигание растопки. Печь запущена, когда она уже на рабочем ходу, и тонкостей тут немало, см. далее. Второе – не пихайте в печь сразу всю расходную загрузку. Выставить ход печи на максимум тепловой эффективности не удастся, и можно сразу ухнуть в графитирование с усиленным осаждением сажи. Чтобы печь давала побольше тепла, расходуя поменьше топлива, ее нужно подтапливать.
Подготовка дров для топки много сложнее, чем угля. Поэтому о последней поговорим далее, в разделе о топке углем. А пока займемся дровами. Их готовят для топки след. образом:
Высота чураков и длина поленьев для колки дров должны быть на 3-7 см выше (длиннее) длины колосниковой решетки печи, но настолько же короче длины топки. Попросту: готовые дрова должны укладываться в топку, немного перекрывая колосники, но в то же время не упираясь в стенки топки.
Острые углы и грани дров обеспечат интенсивную газификацию от растопки, сразу прогреющую образующийся углерод до воспламенения. Далее по мере сгорания дров интенсивность газовыделения упадет до величины, позволяющей выставить оптимальный ход печи. Полполенья и четверти используются для начальной загрузки (закладываемой на растопку, см. далее), а поленца – для летней топки варочной плиты и, возможно, также для начальной загрузки.
В поленнице дрова не только сохнут до воздушной сухости (менее 30% влаги). За время выдержки в поленнице водорастворимые органические соединения древесины (попросту – соки, содержащие белки и сахара) битуминизируются, образуя сгораемые формы. Теплотворная способность в справочниках дается именно для дров не менее чем 2-годичной выдержки. Годичные по сравнению с ними теряют до 10-20 потенциального тепла, а осенние весенней рубки того же года – до 50% и более (!).
Воздушно-сухие дрова (абсолютная влажность до 25%) отдадут не более 85% своего потенциального (справочного) тепла. Кроме того, затраты тепла от сгорания пиролизных газов на испарение воды собьют температуру в топке на 100-150 градусов: усилится графитирование и осаждение сажи. Поэтому дрова перед топкой нужно досушить до комнатной сухости (не более 12% абсолютной влажности); справочная теплотворная способность дров дается именно для нее.
Досушивать дрова лучше в лоханке-дровнице, поз. 2 на рис.: влага поднимается по капиллярам дерева к верхним спилам и отлично испаряется. Дрова из наружной пленницы на полу навалом доходят до печной кондиции за 7-10 суток; дрова в дровнике под печью на ножках (поз. 1) или шанцах (кирпичных столбиках – подпорках печи) за 2-3 суток, а дрова в дровнице, стоящей в 1-1,5 м перед печью – на протяжении 2-х топок, т.е. за день и от вечера до утра.
Зольник разгружают от золы именно перед топкой, чтобы случайно оставшиеся в золе искры не вызвали где-то пожара. Кстати, по закону в таком случае ответствен владелец и/или истопник печи. Перед разгрузкой (попросту – выносом и вытряхиванием) зольника в него через колосники сметают метелкой остатки золы и мелкий сор из топки. Ну, а что печная зола – отличное минеральное удобрение, это вы, конечно, знаете.
Возможно, вам также известно, что через щель толщиной в спичку между топочной дверцей и ее косяком за час засасывается до 15 куб. м воздуха. Он собьет температуру в топке на 200-250 градусов. Это само по себе снизит теплоотдачу загрузки топлива на 15-20%, а усиленное осаждение сажи со временем еще на столько же. Поэтому на состояние печи перед запуском нужно обратить самое сугубое внимание.
Как устроена печь с точки зрения истопника, возможно, не умеющего кирпич на кирпич положить, но свое дело знающего, показано (схематически) слева на рис.:
Справа там же дано назначение печных приборов и краткие указания на характер регламентных работ с ними. Если печь не на ходу и топливо полностью догорело, все дверцы и заслонки должны быть плотно закрыты. Причина – пыль. Сгорая и битуминизируясь, она образует плотный нагар, отодрать который, не повредив строения печи, очень трудно; графитовая сажа легко счищается голиком (веником из прутьев без листьев) на длинной рукояти. Мало того, частицы графита, оседая на битумном нагаре, постепенно превращаются в хорошо горючий мелкодисперсный аморфный углерод. Пылевой нагар – самая частая причина возгорания сажи в дымоходе. Поэтому во время осмотра печи нужно протереть от пыли дверцы с их обрамлениями, полностью вынуть и протереть заслонки вьюшки и шибера.
Примечание: об остальных приборах и пунктах регламента на рис. см. далее по ходу изложения.
В процесс подготовки печи к топке обязательно входит проверка тяги. Надежнее всего это делать свечой (поз. 1 на рис. ниже), когда растопка и начальная загрузка уже в топке. Топочную дверцу плотно закрывают, поддувальную открывают и подносят в ней горящую свечу. На обрезе дверцы пламя должно тянуться в печь, не срываясь. Если свечи нет, не так надежно, но достаточно, чтобы сразу не пошел угар, тягу проверяют спичкой при пустой топке. Поддувальную дверцу закрывают, топочную приоткрывают на 2 пальца и подносят к щели горящую спичку головкой вниз, поз. 2. Пламя также должно тянуться в печь, не срываясь.
На застоявшейся печи (напр., дачной за зиму) возможна ситуация, когда топка пустая, каналы и дымоход чистые, а тяги нет. То же может быть, если печь новая недосушенная перед первым запуском. Тогда, во-первых, проверяют тягу на прочистной дверце дымохода при закрытых топке и поддувале. Есть – в отсыревшей печи сидит паровая пробка. Нет – воздушная пробка в дымоходе. Ее устраняют, сжигая в дымоходе через прочистную дверцу факел (возможно, 2 или 3) из газеты. Не помогло – нужно осматривать дефлектор дымовой трубы, не поврежден ли, не засорился ли.
Если же пробка сидит в печи, газеты или, лучше, стружки жгут небольшими порциями в топке при полностью открытых поддувале, вьюшке и шибере. Паровая пробка выдавливается из печи с трудом: подкладывать по смятому в рыхлый ком газетному листу или пригоршне стружек придется не раз. Однако в небольших дачных печах часто бывает, что засели обе пробки, но неплотные. В таком случае выгнать паровоздушную пробку из печи можно сразу из топки, см. ролик:
Примечание: а вообще-то самый лучший способ изгнать пробку из печи – не пустить ее туда. Очень просто – уезжая на зиму, заткнуть тряпками или соломой проемы всех дверец печи и устье дымовой трубы. Трубу затыкают так, чтобы затычка легла на нее шапкой (грибом) и обматывают вместе с затычкой пленкой, иначе она до весны может провалиться в дымоход.
Начальная загрузка дров в печь чаще всего совмещается с ее растопкой. В отдельных случаях (см. далее) печь сначала растапливают и на разгоревшуюся растопку подкладывают дрова. В любом случае для успешной эксплуатации печи в составе печной утвари нужно иметь щипцы для дров и угля. Без них очень трудно поправить неправильно оседающие дрова и догрузить для подтопки новые, а без этого ход печи во время топки будет все время сбиваться и часть тепла теряться.
Главная ошибка начальной загрузки печи – лучину и растопку кладут сверху укладки дров, слева на рис. ниже. Печь-то запустится, но первичные пиролизные газы, задача которых – «расшевелить» ход печи, сгорят зря. Хуже, чем зря: поскольку система дымовых каналов (или колпак) печи еще не прогрета более чем до 200 градусов, в строении печи произойдет интенсивное отложение пожароопасной аморфной сажи.
Вторая ошибка – не зная, что печь во время топки нужно подтапливать, или ленясь это делать, сразу дают полную рабочую загрузку дров (в центре). Первичные пиролизные газы остынут не верхних дровах еще не дойдя до хайла топки, и сильного отложения аморфной сажи в строении печи не будет, но, пока печь не выйдет на рабочий ход, много дров сгорит попусту. Во второй половине времени топки возникнет ситуация, показанная справа на рис: колосник забит недогоревшими угольями, синеватый цвет которых свидетельствует об образовании угарного газа. Вывести печь на правильный ход воздухом и тягой (см. далее) в таком случае невозможно: нужно основательно прошуровать топку и разворошить уголья, сразу выпуская в трубу много тепла.
Есть 2 случая, когда дрова накладывают (щипцами!) на пылающую растопку (слева на след. рис.): если из печи предварительно выгонялась пробка или если печь приходится топить дровами годичными либо сеголетними. Тогда растопку лучше всего делать из не обильно промасленной тряпки (чтобы с нее не капало) или слегка промасленного рыхлого кома из 5-6 газетных листов либо из 3-4 пригоршней немного облитой маслом стружки. А как же ППБ (Правила пожарной безопасности), напрочь запрещающие растопку печей ЛВЖ? Не нарушаются, см. ниже.
Вообще говоря, на растопку правильно подготовленных дров в печи хватит одного или половины газетного листа, пригоршни стружек или 2-3 лучинок. Но кладите растопку сразу, до загрузки дров, под середину ее будущей укладки. Если подсунуть растопку потом сбоку (в центре на рис.), возникнет ситуация, аналогичная начальному перегрузу печи дровами (см. выше), только в роли верхних выступят теперь боковые.
Следующая ситуация: нужно растопить металлическую печь с тесной топкой и маленькой топочной дверцей или кирпичную заведомо сырыми дровами (напр. в таежной избушке). В тесной топке невозможно сразу выложить начальную укладку дров, а обычная растопка не прогреет сырые дрова до начала газификации. Предположим также, что ветоши и масла для ее пропитки нет. В таком случае делают древесную (двойную) растопку: самые тонкие и сухие поленца (допустим, из окрестного валежника) колют (можно ножом) на тонкие секторные полешки. Из полешек выкладывают колодезь на 1-3 яруса в проворотом ярусов прибл. на 45 градусов (справа на рис.). В колодезь кладут газетную, хвойную, «елочную» охотничье-туристскую и т.п. растопку, зажигающуюся от одной спички. Если растопка газетная, бумажный хвостик выводят наружу. Колодезь перекрывают полешками совсем тонкими или лучиной и – будьте уверены, загорится, как миленькая!
Проштудируем внимательно ППБ с приложениями. О самовозгораемости масел там довольно, но в списке ЛВЖ многих пищевых и технических масел нет. Обращаемся к специальной литературе и в конце концов находим четкое отличие ЛВЖ от не-ЛВЖ. Дело совсем не в том, что пьяный остолоп может вылить в печку канистру бензина. С пьяного остолопа станется и повеситься сдуру. А дело в том, что пары ЛВЖ: а) имеют температуру вспышки, возможно, даже ниже комнатной (при определенной концентрации; б) способны к детонации без дополнительных технических мер. А пары масла: а) вспыхивают при температурах выше предельно выносимой человеком; б) или вовсе не детонируют, или заставить их сдетонировать очень трудно. Попросту: пары ЛВЖ в печи могут взорваться и разнести ее; пары масла – нет. Но горят масляные пары, развивая высокую температуру и выделяя много тепла. Поэтому запуск печи от промасленной растопки (но чтобы с нее не капало и не текло!) не будет и формальным нарушением ППБ.
Примечание: между прочим, печи, в т.ч. угольные, отлично запускаются и от растопки, пропитанной сливочным маслом, маргарином, спредом каким-нибудь, которые уж точно не ЛВЖ. Коровьим, буйволовым и ячным маслом растапливали угольные печи древние китайцы (они первыми начали топить каменным углем) и греки (древесный уголь). Курьезно, но те и другие, отнюдь не дураки, считали сливочное масло непригодным в пищу.
Правильная укладка дров начальной загрузки печи – важнейшее условие ее экономичности. Если первые дрова были уложены неправильно, печь придется выводить на рабочий ход почти все время топки (1,5-2 часа). За это время очень много полезного тепла вылетит в трубу или преобразуется в сажу и нагар. Основное правило укладки первых дров в топку: над ними сразу должны показаться языки пламени уже от растопки. Тогда первичные пиролизные газы без помех сделают свое полезное дело. Для этого дрова укладывают слоем:
«До» значит, что над укладкой дров до свода топки должно остаться не менее 15-20 см свободного пространства. Это необходимо для полного сгорания пиролизных газов и свободного выхода в дымоход паров воды.
Кондиционные дрова укладывают в топку, как складывают в поленницу: углом в угол, слева на рис. Не беспокойтесь, воздуха по зазорам между поленьями пройдет достаточно. И по ним же языки первичного пиролизного пламени сразу потянутся высоко вверх, обеспечив бурную газификацию древесины сразу по всей массе. Класть первое полено начальной загрузки наискось, как иногда советуют, не надо – будет гораздо труднее выставить ход печи. Косое полено кладут при догрузке топлива, см. далее.
Дрова недодержанные и слишком крупные складывают срубом, в центре. Сруб, как способ укладки дров – не колодец. Середина дровяного колодца широкая свободная, а в ярусах сруба зазоры между поленьями в 2-3 раза меньше их толщины. Если некондиционные дрова еще и сыроватые, то над древесной растопкой для них первый ярус укладки кладут колодцем, а следующий(е) – срубом. Наконец, в печи с тесной топкой и, особенно, в банной печи (см. также далее), всю укладку выкладывают аналогично древесной растопке (справа на рис.), только поленца для нее можно взять покрупнее, сообразно топке печи.
После растопки печи шибер прикрывают наполовину, поддувальную дверцу прикрывают до зазора в 2-3 пальца, а топочную плотно закрывают. Правильно запущенная печь через 10-14 мин после закрытия топочной дверцы сама выходит на рабочий ход. Традиционно его контролируют по температуре чела печи (должно начать нагреваться) и шуму: в комнате выключают (заставляют умолкнуть) все источники звука и слушают шум печи, держа ухо в 5-10 см от ее чела. Шелестит – вышла на ход. Глухо, как в танке – мало воздуха, нужно проверить, не погасли ли дрова, и приоткрыть поддувало. Спустя 5-10 минут повторить контроль – не зашелестела, приоткрываем шибер. Если же печь гудит – в 3-4 приема через 2-3 мин каждый приоткрываем шибер до шелеста. Шибер открыт на 3/4 или более, но шелеста все нет – приоткрываем поддувало и – см. пред.
Ход металлической печи проверяется и выставляется перед догрузкой топлива, поэтому начальную загрузку в нее нужно закладывать минимально возможную. Кирпичную печь выставить на правильный ход можно сразу после ее растопки, руководствуясь только цветом и видом пламени. Если дверца топки по стеклом – нет проблем. Но, если дверца глухая, то приоткрывать ее для контроля начала топки не надо – приток воздуха собьет еще слабый ход печи и вы увидите в топке совсем не то, что там было на самом деле. Открывать топку можно для контроля и устранения грубых нарушений хода печи, см. далее.
Топочные дверцы нередко делают из т. наз. заэвтектического чугуна – очень твердого, жаростойкого, жаропрочного, мало подверженного термическим деформациям, но чрезвычайно хрупкого и трудно обрабатываемого. Тем не менее, сделать в глухой дверце топки гляделку (смотрелку) для визуального контроля хода печи возможно, если найдутся:
Как высверлить в чугунной дверце ступенчатое отверстие под стекло гляделки, показано на рис. Два непременных условия, чтобы дверца не треснула при обработке или потом: только сверлилкой с подушкой из мягкого дерева (сосна, напр.), и центр отверстия должен совпадать в геометрическим центром дверцы. Тогда ее тепловой фокус останется там, где и был, и дверца «не почувствует» гляделки.
Стекло в гнезде фиксируется разрезным кольцом из упругой стальной проволоки. Для его закрепления готовую дверцу выносят наружу (или в пожаробезопасное помещение), укладывают на несгораемую подкладку лицом вверх и хорошенько прогревают пламенем. Сталь подварится и крепко прихватится к чугуну, но отковырнуть кольцо для замены стекла потом будет возможно.
Теперь посмотрим, как идет топка печи и «подтянем» воздух с тягой до оптимума. В общем белый цвет пламени говорит о горении пиролизных газов или избытке кислорода, желтый – о полном сгорани топлива и оптимальной температуре в топке, красный – о неполном сгорании топлива из-за недостатка воздуха или тяги, рыжий – о расходе теплоты сгорания пиролизных газов на графитизацию и осаждение сажи, а синий или голубой – о выделении и частичном сгорании угарного газа.
Тут возможны след. случаи (см. рис.):
Первое правило догрузки печи – не открывать топочную дверцу более чем на 15-20 с. Иначе печь собьется с хода. Пока его снова выставишь, тепла потеряется много. Если, допустим, за это время не удалось поправить укладку дров (см. ниже), то нужно закрыть топку на 2-3 мин, и только тогда вновь открывать. Отсюда следует второе правило: догружать дрова в топку послойно (порядово). Так можно догрузить сразу весь остаток расходной загрузки, но под сводом топки должно остаться не менее тех же 15-20 см свободных.
Порядок догрузки топлива в печь на ходу таков:
Примечание: объем расходной загрузки топлива в кирпичную печь определяют из расчета, что топиться она должна не чаще 3-х раз в сутки не более чем по 2 часа.
При останове печи важно, первое, не допустить выделения в помещение угара. Второе – не дать кирпичной и чугунной печи выпустить накопленное тепло в трубу. Стальная в этом отношении не критична: ее собственная теплоемкость по сравнению с теплотой сгорания расходной нагрузки пренебрежимо мала.
Признак образования угарного газа очень четкий: это или язычки синего пламени, или синеватый налет пепла на углях, см. рис. Последнее тоже синее пламя, только очень низкое и по всей поверхности.
Во избежание теплопотерь не надо сгребать угли в кучу и дожигать на них 2-3 оставшихся полена, слева на след. рис. Тепла они дадут много меньше, чем тягой выдуется в трубу из нагретой печи. Оставьте эти дрова на следующую топку.
Для правильного останова печи уголья разворашивают кочергой по всему поду топки. Полностью открывают поддувало, а шибер закрывают. Шибер не вьюшка, в его заслонке есть или вырез, или отверстие, или, если шибер поворотный, зазор между заслонкой и рамкой, обеспечивающие минимальную тягу. Кстати, поворотный шибер лучше по безопасности: его не спутаешь с вьюшкой.
Дав максимум воздуха и минимум тяги, дожидаются, пока на угольях не исчезнут синие огоньки. Если дрова кондиционные, это займет не более 10 мин, а уголья тем временем догорят до золы. В угольях некондиционного топлива могут остаться желтые искорки (справа на рис.): очаги горения еще есть; если закрыть вьюшку, пойдет угар. Красный цвет некондиционных углей это скорее всего не горение, а цвет тления раскаленного углерода. Тепла от него мало, а дотлевать до золы такие угли могут часами. Поэтому некондиционные угли, не прогоревшие за 10-15 мин, собирают совком и гасят в ведре с водой. Убедившись, что в печи ничего уже не горит и не тлеет, закрывают вьюшку, топку, поддувало.
Примечание: в хайле топок колпаковых печей образуется т. наз. газовая вьюшка, не дающая печи быстро выстудиться. Поэтому в них можно дать дотлеть до золы любым угольям. Но потом закрыть вьюшку все равно надо – когда колпак немного остынет, газовая вьюшка поползет из топки вверх и тяга опять потянет.
Отдельные виды печей имеют свои особенности топки. Во-первых, простые голландки, особенно дачные, часто строят без шибера. Тут ничего не попишешь – ход печи придется выставлять только воздухом и минимального расхода топлива добиться не всегда возможно. Во-вторых, печи с развитой канальной системой (напр., шведка) отзываются на регулировку тяги и воздуха в течение 5 мин и более. Поэтому выставлять их ход нужно поэтапно и осторожно. Лучше всего топить такие печи одним и тем же видом кондиционного топлива. Тогда, раз выставив ход, нужно запомнить положение шибера с поддувальной дверцей и при следующей топке сразу ставить их на рабочий ход.
Поставить шибер в русскую печь в принципе невозможно, да там в нем и нет необходимости: конструкция русской печи такова, что тяга и воздух в ней подстраиваются друг под друга автоматически. Выставить ход русской печи просто: разгребаем угли в стороны, уплотняем (возможно) укладку дров, а все остальное печка сама сделает. Единственно что – дрова в русскую печь нельзя загружать шалашом (шатром): сильное пламя будет бить в свод очага, поз. 1 на рис.:
Помимо повышенного расхода топлива, это плохо и тем, что свод и лежанка перегреваются, отчего печь может выйти из строя. Дрова в русскую печь загружаются срубом, поз. 2: пламя лижет свод, а весь сруб можно парой поленьев аккуратно отодвинуть назад, что необходимо для приготовления некоторых традиционных блюд русской кухни.
Примечание: к сожалению, такая замечательная конструкция, как русская печь, в настоящее время полностью сохраняет только свое кулинарное значение – не приспособлена она к условиям современной жизни. Как традиционным способом истопить русскую печь для обогрева и приготовления пищи, см. ролик ниже.
Экономичность для банной печи не главное, но вот угара она не должна давать ни в коем случае. Поэтому, во-первых, все манипуляции с поддувалом и шибером банной печи производят так, чтобы не возникло недостатка воздуха в топке. Если, допустим, нужно приглушить печь, то сначала прикрывают шибер, а затем поддувало. Нужно разогнать – приоткрывают сначала поддувало, а затем шибер, и т.п. Второе – уголья из банной печи выгребают совком и гасят в ведре с водой, как только пропадет синее угарное пламя независимо от вида топлива. Подробнее о том, как нужно топить банную печь, см. след. сюжет.
Особенность угля как печного топлива в том, что его газификация начинается при температуре существенно выше, чем у дерева и при нагреве менее чем до 800-900 градусов протекает вяло. Но, если уголь быстро нагреть до 900-1000 градусов, он газифицируется быстро и бурно, развивая в топке высокую температуру. Поэтому уголь труднее поджечь, а загоревшись, он дает на печь большее, чем дрова, термическое напряжение.
Также аморфный углерод угля выделяет много больше тепла на единицу массы вследствие своей большей плотности. Поскольку теплоемкость печи ограничена, а тепловая постоянная времени кирпичной печи велика (это те самые 1,5-2 час времени топки), загрузку угля в кирпичную печь нужно давать меньше, а количество топок в сутки увеличивать до 3-4.
Русскую печь топить углем нельзя: она приспособлена только к дровам. Очень осторожно нужно топить углем шведские печи, голландки и другие канальные печи на 3 и более оборотов. Канальная печь оказывает большое сопротивление току газов, и в погодных условиях, уменьшающих тягу (влажное межсезонье, сильный ветер обратного господствующему направления и т.п.) воздуха для сгорания угля без угара может не хватить и при полностью открытых поддувале и шибере. Духовка шведской печи при топке углем не будет работать как следует: ее должно охватывать не чрезмерно жаркое пламя.
Молодой геологически ископаемый уголь лигнит, сохраняющий древесную структуру (поз. 1 на рис.) для топки печей непригоден: он сразу рассыпается в пыль, полностью забивая колосник. Кстати, господа рерайтеры-уникализаторы, кто это придумал – лингит? Нету такого. Лигнит назван так потому, что сохраняет структуру механической основы древесины – лигнина.
Блестящим черным антрацитом, самым древним из ископаемых углей (поз. 1а), выделяет очень много тепла, бурно, но кратко газифицируется и трудно поджигается. Антрацитом можно топить чугунные и жаростойкие стальные печи, в сертификате на которые антрацит указан как штатный вид топлива. Эпизодически – печи колпаковые и канальные не более чем на 2 оборота с шамотной топкой. Загрузка в топку – слоем в 15-20 см.
Бурым углем (поз. 2) можно топить любую печь, но это крайне неэкологичное топливо. Добыча бурого угля в мире неуклонно сокращается. Хранить бурый уголь в больших количествах (более 10-15 кг) нельзя: он самовозгорается и без смачивания. Обычный каменный уголь (серый, поз. 3) безусловно пригоден для топки чугунных печей и кирпичных с шамотной топкой. Каменным углем из отдельных месторождений можно топить и кирпичные печи без шамота. Загрузка – слоем 12-18 см. Тоньше – не разгорится; толще – верхние куски газифицируются без пользы.
Уголь можно поджечь обыкновенной лучиной или газетой, но в печи при этом потеряется до 30-40% его теплотворной способности. Для угольных печей выпускаются (и делаются самостоятельно) специальные зажигалки, дающие сноп сильного пламени, сразу прогревающий загрузку до 1000-1100 градусов. Но тот же эффект дадут пары масла из промасленной растопки, см. выше. Только нужно ее больше, чем для дерева: тряпка рамером с мужскую футболку или 5-6 газетных листов. Автору не раз, будучи в командировках в глуши, приходилось запускать старый водонагреватель-титан на угле с помощью газет и водянистого «Крестьянского» масла тогдашнего выпуска. В топку титана входит с пол-лопаты угля, и этого хватало на помывку после работы 3-4 человек. Одно лишь условие: загружать под такую растопку нужно уголь просеянный, без пыли, чтобы зазоры между кусками были свободны. О том, как топить печь просеянным углем, можно узнать еще из видео
Из угольной пыли, замешанной на воде, можно вылепить и просушить топливные лепешки, поз. 4 на рис. выше. Однако учтите: во-первых, угольная пыль сильный аллерген и канцероген. Во-вторых, она самовозгорается и взрывоопасна. Рудольф Дизель свой ДВС конструировал изначально под угольную пыль (своей нефти в тогдашней Германии не было), но именно легкость ее детонации вынудила его перейти на рапсовое масло, а соляру для дизеля придумали уж потом.
Главная задача при топке печи углем – избежать угара. В угольных печах и котлах это обеспечивается конструктивно. Если же углем топится дровяная печь, то, выставляя ее ход, нужно следить также за состоянием горящей массы.
Горящий уголь даем мало видимого пламени. Воздуха при топке печи углем нужно давать больше, чем для дров при той же тяге. А все вместе регулируется так, чтобы верхние куски горящей массы не казались просвечивающими насквозь, слева на рис. Если же весь уголь кажется светящимся (справа), то полная его газификация закончится быстро, воздуха может не хватить для полного сгорания углерода и пойдет угар.
А вообще-то наилучшее применение угля в дровяной печи – пустить его на летние топки для приготовления пищи. Дрова на зиму сэкономятся, а вся теплотворная способность ископаемого угля все равно полностью реализуема только в сконструированных специально под него отопительных приборах.
Уважаемая лекари и целители! Зимой и весной стараюсь включить в свое меню грецкие орехи. А покупаю их, как правило, на рынке. Там и попробовать можно, и цена ниже, и продавец тебе улыбнется, да еще с походом отпустит. Вот и в этот раз, когда пробовала орехи, к прилавку подошла женщина и поинтересовалась у продавца, можно ли купить у него оставшиеся ореховые скорлупки. Я спросила ее, зачем они могут
пригодиться, и узнала, что женщина использует их с целью приготовления целебных снадобий.
«Разве вы не знаете, — сказала она, — что ореховая скорлупа — это средство от ста болезней! У нас в семье ей лечатся и стар, и млад. Всегда помогает, благодаря чему мы практически забыли дорогу в аптеку!» Ореховые скорлупки продавец пообещал женщине привезти через неделю. А я, под впечатлением нашего разговора, захотела узнать: в чем же уникальность ореховой скорлупы? Если вы знаете, что и как с ее помощью можно лечить — расскажите на страницах газеты.
■ «А орешки не простые, все скорлупки золотые…» - написал поэт. И не ошибся - ореховая скорлупа действительно считается панацеей . Даже при том, что ядра орехов обладают уникальным набором полезных веществ, скорлупа может справедливо претендовать на личное первенство по своим целебным свойствам . Это с давних времен было хорошо известно знахарям и народным врачевателям. В эпоху развития фармацевтики о замечательных качествах скорлупы многие подзабыли. И совершенно напрасно. Орехи - широко распространенный и вполне доступный каждому продукт. Скорлупу; остающуюся после употребления ядер, как правило, выбрасывают. И лишают себя возможности безо всяких таблеток быстро и эффективно избавиться от многих болезней. Правда, для этого надо знать, как использовать скорлупу для лечения и оздоровления!
Люди давно заметили, сколько полезных веществ находится в ядрах грецкого ореха, в его перегородках и даже в скорлупе. Народная медицина повсеместно использует настои, отвары из составляющих ореха, обладающих широким спектром воздействия на организм человека : противоглистным, антибактериальным, противовоспалительным, вяжущим, укрепляющим иммунитет .
Все орехи являются калорийными продуктами, но только в грецком есть вещества, которые — способствуют нормализации веса, поэтому, как
сопутствующее лечение, применять орехи рекомендуют при гипертонии, атеросклерозе и болезнях сердца. Скорлупа грецкого ореха — незаменимое средство для профилактики опухолей (это ее основное назначение) . Она эффективно очищает кровь и лимфу, повышает общий тонус и иммунитет . Практически во всех пилингах и скрабах присутствует измельченная скорлупа грецкого ореха.
В народной медицине применение скорлупы грецкого ореха распространено повсеместно. После того, как орешек изъят из скорлупы, мы, не задумываясь, ее выбрасываем, а зря, ведь вытяжки и настои на основе скорлупы грецкого ореха можно поставить в один ряд с сильнейшими антибиотиками общего спектра . Дубильные вещества, содержащиеся в ней, помогают при заболеваниях слизистой рта и носа, при кожных болезнях, таких как лишай и экзема . А витамины С и Е поддерживают иммунитет человека и улучшают гормональный фон в целом.
Популярностью пользуются водные отвары с использованием скорлупы грецкого ореха, так как их не нужно настаивать, как это бывает со спиртовым раствором. Например, для лечения кожных болезней отвар производится с добавлением скорлупы и листьев ореха.
Для этого нужно на дно эмалированной посуды положить скорлупу от 10-и орехов, туда же засыпать 100 гр. сухих листьев грецкого ореха, содержимое залить кипятком и варить 20-25 минут на слабом огне: нужно дать потомиться отвару. Далее он остывает в течение 3 часов и набирает в себя еще больше полезных свойств. Отвары принимаются внутрь по 2 раза до еды в течение 10 дней.
Поскольку в скорлупе есть дубильные вещества, она является ранозаживляющим средством. Для приготовления лекарства необходимо прокалить скорлупки на открытом огне, размельчить с помощью миксера их в порошок и данную смесь нанести на рану, предварительно обработав края перекисью водорода. Сверху накладывают стерильную повязку и оставляют на несколько часов. Раны затягиваются гораздо быстрее.
Спиртовые настойки, применяемые в профилактических целях
против опухолей и закупорки сосудов известны давно. Рецепт приготовления простой:
на 0,5 л. водки нужна скорлупа от 15 средних орехов, которая промывается под проточной водой и стекает до полного высыхания. Любой настой будет качественным, если он находится длительное время (в данном случае две недели) в темном и теплом месте. Разовая доза готового состава — 1 ст. л. до еды 2 раза в день.
Сваренный настой из скорлупы грецкого ореха помогает
в лечении эрозии шейки матки (на 2-3 ореха нужен стакан воды). В эмалированной посуде его нужно варить, пока настой не приобретет насыщенный оттенок черного чая. Далее разбавляют готовую консистенцию кипяченой водой в пропорции 1/1 и делают спринцевания в течение двух недель: дубильные вещества, выделяемые при варке скорлупы, помогают справиться с эрозией полностью и обойтись без оперативного лечения. Эта же настойка показана для спринцевания
при лечении практически всех заболеваний женских половых органов : (миома, киста), она дает 100%-ую эффективность при хронических диареях, при наличии полипов в прямой кишке.
При колитах используют настойку на водке или спирту. Для нее нужно измельчить скорлупу 5-и орехов, засыпать в бутылку и залить водкой (можно разведенным медицинским спиртом), поставив настаиваться на неделю в шкаф. Готовое лекарство принимают по 10-15 капель, разведенных в ложке воды, натощак.
Настойка хороша и для тех людей,
кто страдает , так как она постепенно снижает сахар в крови и уменьшает общую симптоматику заболевания. Если в настойку на спирту вы добавите не только скорлупу, но и перегородки ореха, ее можно принимать и
при заболеваниях эндемическим и токсическим зобом .
Для гипертоников настойка из ореховой скорлупы могла бы стать отличным профилактическим средством, нормализующим давление. Тем более что приготовить такую настойку совсем не сложно. Для начала нужно съесть 15 грецких орешков, только скорлупу, разумеется, надо оставить. Ее
и будем настаивать.
Скорлупу надо тщательно вымыть и высушить. Возьмите какую-нибудь стеклянную или эмалированную посуду, и выложите туда подготовленные черепки. Залейте скорлупу водкой (нужна одна бутылка), и поставьте в сухое теплое место.
Две недели замоченная в водке кожура.грецкого ореха должна настаиваться, а по истечении этого срока в вашем доме появится отличное лекарство, богатое кумарином
Это вещество, попадая в кровь, способно
рассасывать и выводить из кровеносной системы тромбы . К тому же полученное лечебное средство может с успехом применяться в лечении бронхов , помогая рассасывать образующиеся в них закупорки.
Народная медицина знает и с давних пор применяет лечебные свойства кожуры грецких орехов. Зеленая кожура несозревших орехов может быть использована для приготовления лекарственных средств, которые успешно применяются в лечении заболеваний кожи.
Средства на основе кожуры ореха очень эффективны в борьбе с экземой, герпесом, стригущим лишаем , а кроме того, это хорошее профилактическое средство . Отвары и настои из ореховой кожуры входят в состав лосьонов и тоников, предназначенных для различных типов кожи.
Народная медицина знает и такие средства, которые способствуют более быстрому заживлению ран. Для этого кожуру ореха сильно измельчают и просто посыпают этим порошком ранку. Такой порошок можно использовать и для приема внутрь — он является хорошим средством при недержании мочи и маточных кровотечениях.
Зеленая кожура ореха (когда он еще висит на дереве) поможет уменьшить болевые ощущения при ревматических заболеваниях. Настойка из ореховой кожуры, как простое в приготовлении и недорогое средство, давно применяется для лечения различных заболеваний суставов . Благодаря широкому спектру применения, простоте в использовании, средства на основе кожуры грецких орехов не потеряли своей актуальности и по сей день.
При варикозном расширении вен хорошего эффекта можно добиться при помощи настоя на основе кожуры грецких орехов.
Несколько десятков лет назад из зеленой кожуры ореха начали изготавливать средство для чистки зубов с лечебным эффектом . Приготовить его просто:
натрите зеленую кожуру на мелкой терке, добавьте к получившейся кашице ложку и немного виноградного сока. Но даже в чистом виде, без этих добавок, кашица из кожуры грецких орехов поможет укрепить зубы и десны.
Отвар из кожуры помогает избавиться от проявлений экземы, мозолей на ногах. Его можно использовать как полоскание для полости рта и миндалин. Ореховая кожура отличается таким высоким содержанием полезных веществ, что сфера ее применения очень широка.
Например, не многие знают, что отвар из нее может соперничать с самым дорогостоящим бальзамом для волос, придавая им блеск и здоровый вид . Помогает он и в том случае, если волосы слишком сильно секутся или выпадают, предупреждает облысение.
Нужна натуральная краска для волос с исключительно полезными свойствами? Отвар кожуры грецких орехов к вашим услугам. Если седые волосы промывать отваром ореховой кожуры, они примут финиковый оттенок. Если отваром потереть ладони, вы избавитесь от их повышенной потливости. Несколько десятков лет назад кожуру этого ореха начали ценить за невероятно богатый комплекс полезных веществ. Это витамины А, В, С, Ей Р, кальций, цинк, йод, железо, магний, кобальт. Этот комплекс оказывает очень благоприятное действие на психо-эмоциональное состояние: успокаивает, нормализует сон.
Принимая отвар или настой кожуры на ночь, вы можете быть уверены, что не будет беспокоить вас. Не забывайте о том, что содержание витамина С в ней в 8 раз выше, чем в черной смородине, и в 50 — чем в любом из цитрусовых.
Однако для некоторых людей отвар или настой кожуры грецких орехов может быть сильным аллергеном, если принять слишком большое количество. Если придерживаться правильных дозировок, очень скоро вы заметите положительный эффект от применения средств народной медицины на основе кожуры этих орехов. Они также способствуют активному снижению уровня холестерина в организме человека.
В период восстановления после тяжелых болезней или хирургического вмешательства несколько ложек отвара ореховой кожуры в день помогут быстрее восстановить силы, будут способствовать скорому выздоровлению , обеспечат легкое антибактериальное действие.
А что же с применением кедровых орешков? Сибиряки издавна считают кедровые орехи профилактическим и целебным средством при различных заболеваниях. Например, ядра и скорлупу кедровых орешков в народной медицине применяют как профилактическое и лечебное средство при и язвенной болезнях, при ревматизме, подагре, артритах , связанных с нарушением солевого обмена. При различных заболеваниях дыхательной системы, для повышения потенции и лечения некоторых форм бесплодия, для профилактики цинги, для очищения крови.
Ну а теперь подробнее о применении скорлупок.
Растолченные орехи со скорлупой нужно залить водкой (5-6 см выше орешков). Настоять 7 дней, процедить. Принимать 3 раза в день по 1 столовой ложке 1,5-2 месяцу.
Этот настой скорлупок пьют при остеохондрозах, заболеваниях крови, артритах . Принимать данный настой рекомендуется и для лечения подагры, суставного ревматизма, при авитаминозе.
При воспалительных процессах в полости рта, при ожогах, кожных болезнях используются примочки и обмывания.
Нужно приготовить настойку (2-3 ст. ложки на стакан кипятка настаивать 1 час) или отвар (2-3 ст. ложки проварить 10-15 минут). При ожогах, кожных болезнях смазывать пораженные места, полость рта полоскать .
Отвары рекомендуется принимать и при расстройствах желудочно-кишечного тракта . Так как они обладают обезболивающим, вяжущим и противовоспалительным действием. Можно применять при климаксе, кровотечениях.
1 столовую ложку заливаем стаканам кипятка и настаиваем. Принимаем по полстакана 5-6 раз в сутки.
При лейкозе скорлупу засыпают в бутылку или банку, неутрамбовывая,заливают водкой и настаивают в теп; 8-10 дней. Принимают настой по чайной ложке 3 раза в день. Помогает и от радикулита . Нужно 200 г просушенной скорлупы растолочь в порошок залить литром водки, плотно закрыть и поставить в темное место на месяц, Потом процедить и пить натощак по полторы столовые ложки за полчаса до еды. От ревматизма –
стакан скорлупок парить 2-3 часа в литре воды. Принимать по полстакана 3- раза в день за полчаса до еды .
При нужно есть орехи и смазывать вены кедровым маслом 2 раза в день, при этом делать легкий массаж. При отложении солей ядра заливаем 0,5 л воды Настаиваем 40 дней.
Принимал настойку, начиная с 5 капель в день ежедневно увеличивав на 5 капель. Когда дойдете до 25 капель, прием настойки переводят в граммы и пьют 5, потом 10, 15, 20, 25 г в день Лечение длится месяц.
При судорогах в мышцах усталости, бессоннице, нервозности, при нервных расстройся анемии , как средство, очищающее кровь, при мочекаменной болезни также при камнях в печении желчном пузыре народная медицина совету пить настойку ядер кедровых орехов с медом в виноградном вине низким содержанием алкоголя. При язвенной болезни — измельчена ядра с медом. Для усиления лактации в виде ореховых сливок, молока.
При раке, экземах, фурункулах и других различных заболеваниях кожи постоянное употреблен ведет к выздоровлению. Маслом смазывают кожу при диатезе, экземах, псориазе . Орехи благотворно влияют на потенцию у мужчин укрепляют иммунную систему, восполняют в организме недостаток витамина В. Очень полезны для детей. Оказывают положительное влияние на физическое и умственное развитие. Известно и много кулинарных рецептов с использованием ядер ореха.
А тем, кто опасается за свои зубы, могу посоветовать свой рецепт Я орешки заливаю кипятком, выдерживаю 3-4 минуты, воду сливаю. Скорлупа становится мягче. Но зубы все равно жалко. Берем пресс для (я называю ее чеснокодавка или давилочка), кладем по одно ядрышку — и только шум стоит!
Только на первых порах нужно приноровиться и рассчитать силу сжатия, чтобы не получилась каша скорлупы и ядра.
Материал написан на основе материалов компании Eurolemn.
Сколько ореховой скорлупы остается в Молдове каждый сезон, сказать сложно. Можно прикинуть лишь примерно, по объемам экспорта орехового ядра, - примерно 10 тыс. тонн в год. Половина веса ореха - скорлупа, половина - ядро. Значит, ежегодно скорлупы остается 10 тыс. тонн. Эти тонны можно прессовать в килограммовые брикеты и продавать физическим и юридическим лицам. Брикет напоминает небольшое бревнышко длиной 40-50 см. и диаметром около 10 см.
Для тех, кто покупает брикеты для отопления, они фасуются в мешки по 20 и 40 кг.
Есть и упаковка поменьше - пятикилограммовая. Так как такая упаковка продается в магазинах по 50 леев (отпускная цена фирмы 39 леев), то цена такого "бревнышка" - 10 леев. В пакет добавляется разжигатель - палочка ДСП с элементами парафина и стеарина. Она экологически безопасна.
Одной тонны брикетов из ореховой скорлупы хватает, чтобы отапливать сельский дом весь сезон холодов. В очень грубых и приблизительных подсчетах, молдавской ореховой скорлупы хватит на отопление 10 тыс. сельских домов на всю зиму. На самом деле меньше, так как часть брикетов экспортируется в Германию и страны Прибалтики.
Лузгу в Молдове прессуют многие, стружку тоже. Ореховую скорлупу - пока только одна компания. У прессования скорлупы свои особенности. Она твердая. Но в принципе, как говорят производители, прессуется без больших сложностей. Партнер, с которым работает компания-производитель, разработал свое ноу-хау по прессованию скорлупы и использует его уже 7 лет.
Производитель позиционировал брикеты из ореховой скорлупы как дрова для барбекю или пикника, и как дрова для камина. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что ореховые брикеты дают малую зольность, практически её нет вообще. Это с одной стороны потребительский плюс, с другой - минус.
Дело в том, что редко какой пикник обходится без барбекю или шашлыка, а приготовление этого блюда, невозможно без углей, т.е. того, что у ореховых брикетов практически отсутствует. Если точнее, выход золы от сгорания брикетов в 40 раз меньше, чем после сгорания дров. Поэтому брикеты из ореховой скорлупы последнее время компания позиционирует исключительно как топливо для каминов. Во-первых, используя такие брикеты, можно реже чистить камин, а во-вторых, у них очень высокая теплотворность. В октябре 2006 года швейцарская лабораторий тестировала молдавские брикеты из ореховой скорлупы и напротив показателя "теплотворность" поставила восклицательный знак. Швейцарцы не ожидали таких высоких показателей - выше дров и близких к показателям теплотворности некоторых сортов каменного угля.
Напомним, что теплотворность - это количество тепла в калориях, получаемое при полном сгорании 1 кг топлива. Чем теплотворность выше, тем, меньше расход топлива. Поэтому может быть более дорогие брикеты из ореховой скорлупы использовать выгоднее, чем более дешевые брикеты из лузги.
Действительно, спрос на брикеты из ореховой скорлупы притормаживает их высокая цена. Тонна таких брикетов стоит 2600 леев. В то время как тонна брикетов из лузги предлагается по 2000 леев. Когда проводились государственные тендеры по закупку отопительных брикетов, были предложения по брикетам из лузги по 1800 леев за тонну. Конечно, в данном случае конкурировать даже по тендерной цене 2500 леев за тонну, компания – производитель брикетов не могла. Даже розничный покупатель прежде всего смотрит на цену, а не на показатели теплотворности, и это несколько притормаживает спрос. Но тут на выручку приходит виноградная лоза.
Брикетов из лозы в Молдове еще никто не делал. Чтобы их производить, компании необходимо порядка 80 тыс. евро инвестиций в оборудование, после чего, по предварительным подсчетам, тонна брикетов из лозы будет стоить 1800 леев. Но главное, что с этого года начнется выпуск комбинированных брикетов - из скорлупы грецкого ореха и лозы. Они будут позиционироваться как топливо для пикников и барбекю, хотя их можно использовать и для отопления домов и помещений. Почему пикники и барбекю? Потому что такой брикет дает золу, которая необходима для приготовления шашлыков. А примесь лозы снижает цену тонны брикетов до 2000 леев. То есть по цене этот продукт может успешно конкурировать с брикетами из лузги.
При горении любых дров в дымоходе образуется сажа. Полностью предотвратить её появление невозможно — это естественный процесс, который сопровождает горение. Но количество выделяемой сажи можно уменьшить, если следовать некоторым правилам.
Одни дрова сильнее других загрязняют дымоход сажей, так как содержат больше смолы, дегтя, креозота и масел – веществ, которые образуют сажу. Если использовать дрова с небольшим содержанием этих веществ, то сажи будет появляться меньше.
Виды дров, которые сильнее загрязняют дымоход сажей:
Используйте дрова из твердых (и лиственных) пород дерева: дуб, бук, граб, тополь, орех, лиственница, груша, яблоня, платан.
При горении дров с дымом вверх поднимается пепел. Под влиянием водяных паров, мелкие частички пепла склеиваются в крупные комки, которые не способны улетучиться через дымоход и налипают на стенках в виде сажи.
Чем выше влажность дров, тем больше при горении образуется водяных паров, которые способствуют формированию сажи. Оптимальная влажность древесины, которой можно достичь при сушке в домашних условиях 15-20%.
Есть три режима горения дров: пониженный, повышенный и оптимальный.
При пониженном режиме дрова горят недостаточно сильно: углероду для полного сгорания не хватает частичек углерода. Из-за этого образуется избыток частиц углерода, которые оседают на стенках в виде копоти и сажи.
Режим горения можно определить по температуре дымовых газов:
Простой и удобный способ определить режим горения – использовать индикатор горения. Это специальный термометр, который крепят к металлическому дымоходу. Индикатор в режиме реального времени измеряет температуру дымовых газов и показывает текущий режим горения.
Индикатор горения для определения режима горения дров
Если дрова горят в пониженном режиме, то нужно добавить дров или увеличить подачу воздуха.
Большое количество сажи выделяется именно на начальном этапе горения дров, когда дрова только разгораются. Из-за недостаточной температуры горения летучие вещества сгорают не полностью, поднимаются вверх и оседают на стенках в виде сажи.
Чем быстрее дрова разгорятся и достигнут оптимальной температуры горения, тем меньше сажи осядет в дымоходе. Чтобы ускорить процесс нужно увеличить начальную температуру дров и топки.
Как это сделать:
Даже если следовать всем правилам, то в любом случае в дымоходе и отопительном приборе будет накапливаться сажа. Чтобы на 100% предотвратить её появление используйте средства для удаления сажи. Это специальные добавки к дровам, которые разрушают сажу еще на этапе горения дров. Дымоход и отопительный прибор постоянно остаются чистыми, что обеспечивает их эффективную работу.
4 способа уменьшить загрязнение дымохода сажей
Применение скорлупы грецких орехов
В одной из наших предыдущих статей мы описывали . Сегодня поговорим об одной из составляющих частей орехового дерева, которой обычно люди пренебрегают и выкидывают после вкусного лакомства, о применении скорлупы грецких орехов.
Мы уже говорили о том, что ореховая скорлупа содержит в себе массу важных для внутренних органов человека и системы кровоснабжения элементов. Выкидывая в мусорное ведро расколотую скорлупу, мы лишаем себя определенной доли веществ, которые могли бы помочь справиться человеку с очищением кровеносных сосудов, предупреждая тем самым образование тромбоза.
Для гипертоников настойка из ореховой скорлупы могла бы стать отличным профилактическим средством, нормализующим давление. Тем более что приготовить такую настойку совсем не сложно:
Для начала нужно съесть 15 грецких орешков, только скорлупу, разумеется, надо оставить. Её и будем настаивать. Скорлупу надо тщательно вымыть и высушить. Возьмите какую-нибудь стеклянную или эмалированную посуду, и выложите туда подготовленные черепки. Залейте скорлупу водкой (нужна одна бутылка), и поставьте в сухое теплое место. Две недели замоченная в водке кожура грецкого ореха должна настаиваться, а по истечении этого срока в вашем доме появится отличное лекарство, богатое кумарином. Это вещество, попадая в кровь, способно рассасывать и выводить из кровеносной системы тромбы. К тому же полученное лечебное средство может с успехом применяться в лечении бронхов, помогая рассасывать образующиеся в них закупорки.
Полезные свойства скорлупы многим народам. К примеру, калмыцкая народная медицина применяет скорлупу грецких орехов для приготовления средства, помогающего справиться с бессонницей, головокружениями, судорогами, и даже заиканием. Для получения этого природного лекарства в Калмыкии скорлупу грецкого ореха варят в молоке.
В древности скорлупу грецких орехов люди сжигали. Зола, которая при этом образовывалась, активно ими использовалась для исцеления от язвенных болезней. Для получения положительного результата эту золу смешивали с вином и растительным маслом. Таким же составом мазали голову, если вдруг случалось заразиться «лисьей» болезнью (потеря волос). Оно способствовало более кратковременному заживлению ран, и влияло на усиленный рост волос.
Сегодня ореховую скорлупу в подобном виде можно применять для обеззараживания воды вместо активированного угля. Эта зола гораздо эффективнее угля справляется с очисткой воды от радиации. Это полезное свойство скорлупы грецких орехов люди используют так же для выведения продуктов радиации из организма человека.
Процесс приготовления обеззараживающего состава довольно прост. Скорлупу ореха можно сжечь в домашних условиях в обычной кастрюле: измельчите сырье до состояния крошки и отправьте на огонь в любой посуде. При сжигании будет образовываться дым, в этот момент нужно начинать активно перемешивать содержимое, уже мало напоминающее ореховую скорлупу, в течение 15 минут. Потом угольки надо остудить и перетереть в порошок (можно воспользоваться обычной кухонной ступкой). Полученный порошок используют и для обеззараживания воды, и для избавления ЖКТ от продуктов радиации. С этой целью следует растворить 1-2 ст. ложки золы в стакане воды, и выпивать каждые 15 минут по 2 столовые ложки.
Вы удивитесь, но скорлупа грецких орехов может помочь женщине лишиться нежелательной растительности на теле. Этим рецептом пользовались еще наши прабабки – смешать золу ореховой скорлупы с небольшим количеством воды до образования кашицы, и намазывать этой смесью участки кожи, покрытые волосами. Отличное средство для депиляции готово.
Вот сколько всего полезного может получить человек от применения такого природного вещества, как скорлупа грецкого ореха. Заметьте, никаких химических составляющих в описанных лекарственных и косметических средствах нет, а значит, и нет побочных эффектов, которые могут принести вред другим органом нашего организма. И если вы любите грецкие орешки, обязательно воспользуйтесь нашими рецептами, чтобы стать красивыми и здоровыми.
Светлана Францева «Применение скорлупы грецких орехов» специально для сайта Эко-жизнь. Все права защищены.