Шаг 1: Сборка опалубки

Начинаем мозгопроцесс с нарезки по размерам желаемой столешницы деталей опалубки из меламина. И на этом этапе на два момента следует обратить внимание: толщину и выступ, в моем случае толщина составила 45мм, а выступ передней стороны - 30мм. Такое значение толщины я выбрал основываясь на результатах проведенных мной исследований темы, свой опыт-то работы с бетоном был небольшой, поэтому я счел, что лучше будет опираться на чужой. Уверен, что по желанию самоделку можно сделать и тоньше, но в смесь тогда нужно будет добавить что-то вроде стекловолокна.

Далее размечаем внутренний контур опалубки, который соответствует размерам столешницы, и по его внешнему периметру прикладываем нарезанные ранее меламиновые полосы. Затем их фиксируем зажимами и крепим саморезами, предварительно рассверлив под них отверстия, ведь мы не хотим, чтобы меламин расширился от вкручивания саморезов. И еще эти отверстия необходимо прозенковать, плюс этого действия проявиться позднее.

Шляпки саморезов заклеиваем скотчем, чтобы при разборе опалубки не возникало трудностей, если на эти места попадет раствор.

Шаг 2: Наведение кромки с помощью силиконового герметика

Собрав стенки опалубки переходим к герметизации периметра. Использования для этого силиконового герметика конечно слишком, но другой способ который я нашел, это использование мыльного раствора и тряпок. Внутренний шов соответствует верхней кромке столешницы, поэтому найдите какой-нибудь объект подходящий для желаемой формы кромки, в моем случае это был округлый колпачок маркера. Убедитесь, что сделали силиконовый «скос» по всему внутреннему периметру, так как вы даже не поверите, насколько отчетливо на бетоне видны всякие сколы и удары.

После полного высыхания герметика (24 часов достаточно) протираем оливковым маслом всю внутреннюю поверхность опалубки, это поможет в дальнейшем легче «высвободить» бетонную самоделку .

Шаг 3: Смешивание и заливка раствора

Ну вот и настало время для замешивания раствора. Я для этого использовал высокопрочную смесь из ближайшего строительного магазинчика. Во всем просмотренных мной роликах либо использовали смесь Quickrete , но я не думаю, что в нашей местности она встречается, либо марка не упоминалась вообще. Полагаю, что любой цемент, кроме быстро отвердевающего, прекрасно подойдет.

При замешивании раствора не заливайте воды сверх необходимого, излишек влаги весомо снижает прочность бетона. Первые порции мозгораствора необходимо «загнать» в углы столешницы, так как если смесь в них будет «пересушенной», то и послужат они вам не столько как вы рассчитываете.

Шаг 4: Армирование и вибрирование

Приступаем к усилению мозгоподелки , то есть в залитый раствор добавляем армирующие элементы, для этого я хотел бы использовать вместо ячеистых полос кусок металлической сетки. Я, опять же, провел исследование темы по поводу того, как в бетонных изделиях для увеличения прочности используются арматурные прутки, и это помогло мне понять, где следует располагать эти самые прутки. Поэтому и вам предлагаю ознакомиться с роликом, который помог мне.

После армирования вновь приступаем к вибрированию залитого раствора. Я делал это в течение часа все той же киянкой, и этот способ сработал отлично, но вы вольны поступить как вам удобно. Главное пройтись по всей площади опалубки.

Во время вибрирования раствора вы будете наблюдать, как поднимаются из него пузырьки воздуха, которые потом лопаются, а образовавшиеся пустоты заполняются раствором, что нам и требуется. Когда этот «пузырьковый» мозгопроцесс окончится, вибрирование можно прекращать.

Шаг 5: Укрывание опалубки

На данном этапе будущую мозгостолешницу следует чем-нибудь укрыть, чтобы тем самым сохранять достаточно высокую влажность и предотвратить слишком быстрое высыхание раствора. После этого даем поделке 4 дня на отвердение, дольше не требуется, но в течение этого времени раствор должен быть влажным. Займитесь в это время чтением, если до сих пор еще сомневаетесь, что это действительно интересный материал для мозготворчества .

Шаг 6: Снятие опалубки и переворачивание столешницы

По прошествии 4-х дней снимаем опалубку, она, кстати, благодаря оливковому маслу должна отделиться легко.

Как только я нарушил водную прослойку под бетоном (на данном этапе это нижняя сторона), используя для этого металлический шпатель, то столешницу стало возможным перевернуть лицевой стороной вверх. При 120-ти килограммах это было не легко, но вода создавала небольшое присасывание.

Итак, переворачиваем столешницу, мне для этого на помощь пришли друзья и после небольших обсуждений и планирования действий, мы сделали это. Советую не геройствовать и так же позвать кого-то на помощь.

Шаг 7: Обработка столешницы

Теперь снова даем столешнице просохнуть в течение 4 дней, а затем, до того как нанести финишное покрытие, для проверки мозгокачества просушки, помешаем на столешницу кусок резины. И если по прошествии 2-х часов под ним будет мокрое пятно, то поделке нужно дать еще времени на высыхание.

Ну а после полного высыхания делаем финишную обработку поверхности столешницы. Так я нанес 6 слое финишного покрытия на водной основе, начиная с 25%-й концентрации первых слоев и переходя к 100%-й двух последних. Малая концентрация первых слоев помогает покрытию глубже проникать в бетон, тем самым улучшая его водоотталкивающие свойства.

Шаг 8: Установка на раму

Что ж, столешница готова, осталось установить ее на свое место.

Напоследок скажу, при изготовлении подобной мозгоподелки распланируйте весь процесс от начала до конца и имейте представление о том, что делаете на каждом этапе. Но главное, запустите сам процесс!

На этом все, и если я смог, то и вы сможете!

Привлекательная и оригинальная кухня, мечта многих людей. Кто-то для создания кухонного интерьера привлекает опытных специалистов, но, а кто-то пытается обустроить всё сам. Не последнее место на кухне играет столешница, об изготовлении которой и будет рассказано в этой статье.

Сегодня столешницы для кухни могут быть изготовлены из самых различных материалов — стекла, дерева, бетона и т. д. Но именно бетонная столешница завоевала большую популярность, в силу своей привлекательности и долговечности использования.

Сделать бетонную столешницу можно и самостоятельно, используя для этого подручные материалы. Кстати, очень подробно о том, как делается столешница для кухни своими руками, . Такой подход, позволит сэкономить приличные финансовые средства, ведь сегодня купить кухонную столешницу из натурального камня очень дорого.

Перед тем как заняться изготовлением бетонной столешницы следует выполнить её чертёж с указанием размеров, величины угла и т. д. Это поможет избежать многих ошибок и разочарования, при изготовлении столешницы своими руками.

Кроме этого, не стоит забывать и о том, что бетон имеет приличный вес, поэтому изготовленную из него столешницу для кухни обязательно должен выдержать каркас, на который она будет установлена. В противном случае придётся дополнительно усилить каркас откосными опорами из бруса или металлического уголка.

Итак, после того как все замеры сделаны, а чертеж изготовления бетонной столешницы готов, можно переходить непосредственно к решению вопроса о составе бетона и материалах для изготовления столешницы.

Для этого понадобятся:

1. Портландцемент;
2. Чистый просеянный песок;
3. Деревянные бруски 5х5 см;
4. Фанера 12 мм;
5. Арматурная сетка (будет использована в качестве армирования);
6. Клей или герметик для приклеивания декоративных элементов к столешнице для решения вопроса — чем покрыть бетонную столешницу;

Из инструментов, для того чтобы сделать бетонную столешницу своими руками, нужны будут самые подручные инструменты, которые обязательно найдутся в домашнем хозяйстве каждого «мастера на все руки».

В первую очередь из инструментов нужны будут:

1. Металлические шпателя разных размеров;
2. Болгарка и полировочные круги на неё;
3. Строительный уровень с рулеткой, для выполнения различных замеров;
4. Шуруповёрт;
5. Саморезы по дереву;
6. Плотная полиэтиленовая плёнка;
7. Ножовка по дереву и другой мелкий столярный инструмент.

Теперь несколько слов о составе бетона для изготовления кухонной столешницы. Для изготовления бетонного раствора нужны следующие компоненты, которые выдерживаются в таких пропорциях:

1. Три части просеянного песка;
2. Две части портландцемента марки не ниже чем 500;
3. Одна часть бетонного пластификатора на полимерной основе;
4. N — воды, в зависимости от количества всех составляющих компонентов. Бетонный раствор для столешницы не должен быть слишком жидким, он должен обладать определённой степенью вязкости.

Сначала необходимо собрать опалубку для бетонной столешницы, в которую будет заливаться раствор. Делается она либо из фанеры, либо из пластиковых листов. Конечно второй вариант предпочтительней, поскольку бетонный раствор плохо прилипает к пластику.

Размеры пластиковых листов или фанеры должны иметь строго те размеры, которые были ранее указаны в чертеже. Обязательно по периметру фанеры крепиться посредством саморезов брус толщиной 5 см. Если нужно сделать бетонную столешницу большей толщины, то и толщина бруса соответственно увеличивается.

Если после сборки опалубки для столешницы, между её конструктивными элементами присутствуют щели, то их желательно заделать, используя для этих целей силиконовый герметик или любой другой, подходящий для работы с каким то конкретным материалом.

Если нужно чтобы у столешницы были закруглённые края, то необходимо в опалубку ещё перед её заливкой бетонным раствором вставить по краям небольшие вставки из пластмассы в виде полукруга. Затем, необходимо на высоте 3 сантиметров от поверхности опалубки зафиксировать металлическую сетку для армирования.

Однако перед установкой армирующей сетки и заливкой бетонного раствора в форму столешницы, её основание и бока рекомендуется смазать машинным маслом. После того как опалубка полностью будет заполнена бетонным раствором, сверху нужно накрыть её полиэтиленовой пленкой и оставить на срок высыхания не менее десяти суток.

Полировка и шлифовка бетонной столешницы

Шлифовка бетонной столешницы выполняется посредством угловой шлифмашины (болгаркой) с установленным на неё полировочным диском (как и ) . Следует знать, что на разных этапах шлифовки бетонной столешницы, применяются разные диски.

На начальном этапе, для снятия основных неровностей столешницы, используется грубый диск. Затем применяются исключительно диски 50 и 100 единиц (для финишной отделки кухонной столешницы).

После того как шлифовка бетонной столешницы завершена, следует заключительный этап её полировки. Полируется столешница из бетона тем же самым инструментом, но только с гораздо меньшим по абразивности диском (не более 400 единиц).

Готовая бетонная столешница должна иметь гладкий и блестящий вид. Если провести по её поверхности своей рукой, то не должно при этом чувствоваться абсолютно никаких потёртостей и шероховатостей.

Видео-бетонная столешница своими руками

Если вы больше не хотите видеть на своей кухне или в любом другом помещении дома обычные можете заказать дорогостоящий мраморный аналог. Однако выполнить такое изделие можно самостоятельно, используя бетон. Как показывает практика, смотрится конструкция весьма привлекательно. А декорировать её можно разными элементами, в том числе стеклом. После завершения работ удастся получить уникальный стол, который будет стоить очень дёшево.

Подготовка материалов

Если вами будет выполняться столешница из бетона, то важно подготовить необходимый набор материалов. Среди них следует выделить доски, фанеру, цемент, стекловолокно, полимербетон на базе акрила, направляющие, битое стекло, а также оптоволоконный кабель. Понадобится полотно ламинированной фанеры, два листа пластика, песок, герметик, ручки для ящиков (если такие предполагается делать), а также декоративные элементы.

Доски должны быть выполнены из твёрдой древесины. А их общая длина должна составить 6 метров. Фанера может быть самой обычной. Вовсе нет необходимости в использовании влагоотталкивающего материала. При подготовке пластика следует помнить о том, что его толщина может быть равна примерно 18 миллиметрам. Таких листов понадобится два. Объём цемента будет зависеть от конкретных размеров будущей столешницы. Однако в этой статье рассматривается пример, который предусматривает использование двух 50-килограммовых мешков. Поэтому будем приводить цифры, характерные для этой модели. Что касается песка, то его понадобится шесть мешков, каждый из которых должен быть по 25 килограмм. Силиконовый герметик будет достаточно приобрести в количестве одного тюбика. А вот для декора можно использовать разные элементы, а не только стекло.

Проектирование

Столешница из бетона будет выполняться с применением некоторых инструментов, а именно: комплекта полировальников, деревообрабатывающего приспособления, электрической шлифовальной машины, а также устройства для работы с бетоном. Первоначально необходимо будет создать план действий, который предусматривает создание чертежа будущей конструкции. Вы должны чётко представлять, как будет выглядеть стол. Нужно замерить комнату, где планируется расположить изделие.

Вы потратите силы зря, если после завершения работ обнаружите, что столешница не подходит по размерам. Не рекомендуется выливать цельный монолит. Процесс следует разбить на несколько этапов. Это позволит исключить образование трещин. Кроме того, перемещать и устанавливать отдельные части будет гораздо проще, чем цельное изделие, вес которого достаточно внушителен. Когда выполняется столешница из бетона, мастер обязательно должен учесть особенности интерьера. Это позволит изготовить конструкцию, дизайн которой будет соответствовать убранству.

Сооружение каркаса

Конструкция каждого стола получится уникальной. Поэтому описывать в подробностях технологию сооружения каркаса нет смысла. Стоит учесть, однако, что фасады стола будут изготовлены из Столешница при этом может опираться на две трубы. В центральных частях можно предусмотреть наличие выдвижного ящика. Несущие элементы каркаса рекомендуется выполнить из твёрдой древесины. Для того чтобы создать ящики и фасад, лист фанеры рекомендуется раскроить.

Создание формы для заливки

Если вами будет выполняться столешница из бетона, нужно первоначально создать форму, в качестве деталей которой выступят 18-миллиметровые пластиковые листы. По периметру необходимо установить борта. Их высота составит 50 миллиметров. Благодаря таким параметрам, можно будет залить необходимый слой бетона, чтобы обеспечить высокую прочность. Важно выполнить формы, учитывая размеры каркаса. Уже на этом этапе рекомендуется делать всё максимально точно, так как после заливки бетона исправить ситуацию будет нельзя. Полученные между пластиковыми листами и бортами стыки необходимо заполнить силиконовым герметиком. Он исключит вытекание за пределы жидкого бетона.

Укладка декоративных элементов и системы каркаса

Бетонная столешница должна быть не только эстетически привлекательной, но и максимально прочной. Для этого следует использовать В качестве него может применяться проволочная сетка. На дно следует уложить декоративные элементы. В их роли может выступить битое стекло. После обработки поверхности декор проступит и станет виден на основании.

Бетонная столешница может иметь отверстия для прокладки коммуникаций. Если это так, то их наличие необходимо обозначить именно на этом этапе. Для этого можно использовать кольцо, выполненное из трубы ПВХ. Заготовка оборачивается в полиэтилен и укладывается в обозначенном месте. После затвердевания бетона труба выталкивается, а от полиэтилена будет легко избавиться.

Методика проведения работ

Сетка поднимается над поверхностью основания формы на 25 миллиметров. Проще всего сделать это с помощью проволоки. Следует уделить большое значение декору. Для привлекательности необходимо подготовить прозрачное, коричневое и зелёное стекло, которое разбивается на осколки. Если есть желание, то можно применить монеты, гальку и другие предметы.

Оригинально столешница будет смотреться с Для этого в пластиковом листе формы нужно просверлить отверстия. В них устанавливается кабель. Зазоры следует заполнить герметиком. Концы кабеля будут свисать под формой. Их необходимо собрать в пучки. Позже в них вставляются световые элементы, что позволит создать эффект звёздного неба. Осколки стекла могут легко сместиться при заливке раствора. Чтобы это исключить, следует зафиксировать их клеем в виде спрея.

Заливка бетона

Изготовление столешниц на следующем этапе предусматривает заливку раствора. Для этого следует перемешать цемент и песок, используя пропорцию 1 к 3. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не будет походить на густую сметану. Заливать состав в форму необходимо максимально осторожно. После того как она окажется заполнена наполовину, массу нужно распределить по всей форме. Опалубка встряхивается, что позволит избавиться от пузырьков воздуха. Затем можно приступать к замешиванию ещё одной порции бетона, применив ту же пропорцию.

Однако в этом случае следует добавить стекловолокно. Состав заливается в форму, а поверхность вытягивается правилом. В таком состоянии конструкция оставляется на 24 часа. После этого основание можно покрыть влажным полотенцем, что позволит замедлить процесс затвердевания и положительно скажется на прочности. Изготовление столешниц предусматривает вынимание готового изделия из формы через двое суток. Однако специалисты рекомендуют выждать ещё один день. Если избавиться от формы оказалось проблематично, то нужно поддеть край шпателем. В качестве опоры можно использовать кирпич.

Проведение шлифовки

Поверхность плиты после застывания бетона должна быть отшлифована. Это необходимо для того, чтобы на ней проступили осколки боя стекла и другие декоративные элементы, которые были использованы при заливке. Шлифовка позволит сгладить неровности и избавит от остатков клея. Для проведения этих работ мастеру следует использовать одежду, которую будет не жалко испачкать. После шлифовки плита вновь оставляется для просыхания.

Кухонные столешницы обычно очень гладкие. Для того чтобы добиться подобного эффекта, на следующем этапе необходимо замешать цемент с акриловым закрепителем. Масса не должна получиться слишком густой. Её нанесение лучше всего осуществлять в три этапа. Важно помнить, что при усыхании материал даёт усадку. Его нужно распределить по поверхности, заполнив все щели и пустоты. Излишки следует удалить с поверхности, оставив конструкцию для высыхания.

Что делать дальше?

В момент второго нанесения состава необходимо постараться заполнить все пустоты, которые вы пропустили в первый раз. Когда кухонные столешницы покрываются третьим слоем, от остатков смеси избавляться не нужно. Для просыхания плите будет достаточно одной ночи. Затем можно обрабатывать поверхность шлифовальной машиной, снабдив её крупнозернистым полировальником. Если при шлифовке вы заметили пустоты и отверстия, которые не удалось заполнить акриловым цементным составом, то процесс можно повторить методом нанесения ещё одного слоя.

Проведение полировки

После завершения всех вышеописанных работ получится тёмная столешница, оттенок которой будет несколько отличаться от бетона. На заключительном этапе нужно будет осуществить полировку. При этом рабочий элемент должен быть постоянно влажным. Не следует торопиться. Движения должны быть равномерными и медленными. Если вы задумались над тем, чем покрыть бетонную столешницу, то сможете узнать это, дочитав статью. Постепенно шлифовальщики меняются по зернистости. Это делается до тех пор, пока не удастся достичь 1500 единиц. Можно встретить полировальники, зернистость которых составляет 3 тыс. единиц. Но для того чтобы покрыть поверхность грунтовочным лаком, следует сделать основание максимально гладким.

Изготовление бетонных столешниц заканчивается нанесением грунтовочного лака. Ему следует позволить хорошо просохнуть. Чтобы добиться положительного результата, лак может быть нанесён в несколько слоёв. А затем поверхность необходимо начистить восковым составом, после застывания которого столешница протирается чистой ветошью.

Заключение

Если вас заинтересовал вопрос о том, какова минимальная толщина бетонной столешницы, то этот параметр должен быть равен 5 сантиметрам. Но даже в этом случае рекомендуется использовать армирующую сетку, которая повысит прочность. Многие мастера пренебрегают этапом создания шаблона. Однако эти манипуляции очень важны для создания конструкции идеальных пропорций.

Для этого можно использовать ДВП и обрезки картона, соединяемые между собой с помощью клея. Не стоит забывать о том, что в столешницу может быть врезана мойка. Это следует предусмотреть перед этапом заливки, чтобы после не пришлось кроить материал. Стоимость столешницы заводского производства может достигать 20 тыс. руб. Однако если вы желаете произвести работы самостоятельно, то затраты будут ограничены ценой песка и цемента.

С помощью дорогих эксклюзивных материалов можно оформить привлекательный интерьер в помещении. Столешница из бетона представляет собой микс искусства и практичности, выделяется уникальным дизайном и прочностью. Ее поверхность может быть шлифованной, полированной, окрашенной, иметь вкрапления из мраморной, гранитной крошки, ракушек, цветного стекла.

Столешница из декоративного бетона

Такие изделия представляют собой , образованный в результате формования и затвердения смеси. Они изготавливаются на заказ, подходят под любой индивидуальный проект, в комнату с необычной конфигурацией. В роли основных элементов плиты выступают цемент, вода, песок, камень, пигмент. Например, столешнице для кухни из бетона можно придать любую форму, изготовить изделие типа с изгибами или в несколько уровней. Поверхность стола даже можно украсить подсветкой и создать красивый эффект «звездного неба». Используются такие вещи для разных помещений.

Бетонные столешницы для кухни

Изделия подходят под классическую и современную обстановку. Они отлично сочетаются с деревом, металлом, стеклом, добавляют ощущение надежности и массивности конструкции. Кухонная столешница из бетона хорошо сочетается с подоконниками, полами, скамейками похожей текстуры. Материал может быть отполирован до матовой или зеркально-блестящей поверхности. Для защиты от загрязнений плоскость стола покрывается полимерной защитой, которая закрывает поры. Конечный вариант поверхности за счет колеров может быть изготовлен в различных цветах – сером, бежевом, розовом, зеленом.

Столешница для ванной из бетона

Материал хорошо подходит для использования во влажных помещениях. На ощупь такой стол теплее натурального гранита или мрамора, имеет вид природного камня, не боится воды и перепадов температуры. Бетонная столешница в ванной используется для установки раковины, при заливке в ней легко оставить отверстия нужного размера для дальнейшего монтажа умывальника. Интерьер комнаты может быть дополнен аналогичными полками, плитами на стене.

Как сделать бетонную столешницу?

Изделия изготавливаются методом заливки материала под индивидуальные размеры, в любом конкретном случае подбирается толщина, форма, цвет. Вначале нужно определить точные габариты будущей продукции. Бетонная столешница своими руками делается для готового каркаса стола. При стыковке нескольких тумб нужно предусмотреть изготовление изделия из нескольких кусков. Вес готовой мебели большой, а столешница из бетона, разделенная на части, более легкая в перемещении, обработке. На ней меньше образовываются трещины.

Как сделать столешницу из бетона?

После расчетов и составления чертежа можно приступить к закупке материалов. Решая вопрос, как самому сделать столешницу из бетона, нужно подготовить:

• листы фанеры;
• рейки;
• шуруповерт и саморезы (для монтажа формы для заливки);
• цемент и песок;
• декор (стекло, ракушки, камушки);
• шлифовальная машинка;
• алмазный круг;
• мастерок, шпатель;
• емкость для раствора;
• уровень.

Столешница для кухни своими руками из бетона

После подготовки каркаса кухонного стола, можно приступать к заливке поверхности. Столешница из полированного бетона должна плотно прилегать к стене. Если в конструкции есть нестандартные углы или трубы, все изгибы и выемки в точности переносятся на чертеж.

Для изготовления стильной столешницы из бетона используется интересная и простая технология. Она позволяет не тратить лишние средства на меблировку квартиры и при минимальных затратах сделать интерьер помещения стильным и индивидуальным. Бетонное покрытие не боится выгорания, механических повреждений и порчи химикатами. Оно прослужит не один десяток лет, станет уникальным украшением интерьера.

На мой взгляд, главный элемент в ванной комнате — это раковина. Под душем ты раз в день, стиральная машина оживает пару раз в неделю. А вот обставленная тюбиками, зубными щетками и всякими баночками раковина с зеркалом видит заспанные и уставшие лица всего семейства по паре раз на дню минимум. Поэтому она должна быть не куцым куском керамики на безвкусной шаткой тумбочке из ДСП, а монументальным, просторным, и, по возможности, красивым элементом интерьера ванной комнаты.

Сразу оговорюсь, что бетонная раковина в виде толстой столешницы с углублением для воды весит довольно много (особенно в мокром виде во время схватывания раствора), поэтому в качестве несущей стены может быть только бетон, сплошной кирпич и тому подобное. Еще лучше, если это угол между двух таких стен, как в моем случае. В случае наличия всего одной стены можно залить опорную «ногу» или боковую стенку. В этом случае опалубку столешницы придется ставить на опалубку опоры.

Нам понадобится инструмент:

1. Электрический лобзик или ручная циркулярная пила. Ножовку не рассматриваем — пилить придется достаточно много.
2. Перфоратор с бурами по бетону — для арматуры (10 мм) и дюбелей (6-8 мм) для саморезов.
3. Отвертка или шуруповерт для саморезов.
4. Молоток для дюбелей и пробивания арматуры.
5. Ножницы для металла для вырезания оцинкованного стального листа.
6. Насадка на перфоратор для замешивания раствора, либо лопата.
7. Сварочный аппарат или готовый на авантюры сварщик для фиксации арматуры с другой стороны стены.
8. Точный уровень.
9. Карандаш. Желательно толстый строительный, так как в числе прочего придется чертить по стене.
10. Рулетка, достаточной длины.
11. Крестики, согласно зазорам у выбранной мозаики.
12. Шпатель-гребенка с мелкими зубами для нанесения плиточного клея под мозаику.
13. Резиновый шпатель для затирки.
14. Пистолет для тубы с герметиком.
15. Емкость для замешивания раствора.
16. Правило, равное длине задуманной столешницы.
17. Пара жестких стальных маяков.

Нам понадобятся материалы:

1. Куски ДСП, достаточные для сборки опалубки. Такого добра навалом у мебельных мастерских в контейнерах для мусора. Главные критерии отбора — отсутствие вздутий и сколов на поверхностях и достаточные габариты.
2. Кучка дюбелей диаметром 6-8 мм и саморезов для них.
3. Очень желательно наличие под рукой всякой железной мелочи типа мебельных уголков, лент для гипсокартонных каркасов и т.д. Во время сборки опалубки и крепления ее к стене не будем стесняться всячески укреплять все стыки, понимая что в мокром виде первую неделю вся конструкция будет весить не много, а очень много.
4. Лист оцинкованной тонкой стали для опалубки дна углубления для воды.
5. Прутки арматуры. В моем случае совокупная длина арматуры: две длины плюс 7 ширин раковины плюс, соответственно, семь толщин сопряженных стен. Три прутка проходят попрек раковины под углублением для воды.
6. Два куска пластиковых труб двух диаметров — для крепления смесителя и гибкой подводки к нему, а также для слива воды. С переливом я заморачиваться не стал, но особо рукастые могут этот момент как-то обыграть.
7. Герметик для затирки внутренних швов опалубки.
8. Кирпичи или что-то подобное для временных опор под опалубку, способных выдержать большой вес в течение минимум недели без усадки.
9. Качественный пескобетон, хорошо промытый мелкий щебень, и вода в том объеме, чтобы готовый раствор (с соотношением 1 часть пескобетона, 4 части щебня и 1/2 часть воды) заполнил внутренний объем опалубки с небольшим запасом, который мы посчитаем рулеткой, измерив готовую опалубку. Пятый класс вторая четверть.
10. Суперкрасивая плитка-мозаика и затирка, желательно гламурная с блестками. Тут дело вкуса, конечно.
11. Качественный водостойкий плиточный клей с антигрибковым эффектом.
12. Качественная водостойкая затирка нужного цвета с антигрибковым эффектом.

Вроде ничего не забыл. Поехали.

Размечаем и пилим с помощью электролобзика стенки опалубки из кусков ДСП. Можно предварительно собрать основной короб опалубки на полу.

Размечаем на несущей стене место прилегания раковины, используя уровень. На этом этапе важно учесть все возможные изменения по ходу дальнейшего ремонта — толщина возможной заливки пола и толщина плитки на полу и раковине. Расчетная высота столешницы от окончательной поверхности пола должна быть комфортной взрослым членам семьи. Далее отмечаем на несущей стене место для входа арматуры и сверлим насквозь. Сшиваем саморезами опалубку и крепим к стене с помощью всевозможных уголков, обрезков металла и т.д.

Вставляем арматуру в стены и заводим в опалубку. К концам арматуры с другой стороны стены я для надежности приварил стальные шайбы и пробил их молотком в торцы в небольшие углубления, заранее сделанные перфоратором.

Потом углубления с шайбами легко закроются слоем штукатурки, плитки и т.д. Куски арматуры, проходящие вдоль столешницы под углублением для воды, заранее аккуратно изгибаем в соответствии с задуманным изгибом поверхности. Важно, чтобы все прутки арматуры проходили по центру толщины столешницы и раковины. Связываем арматуру в местах пересечения сваркой или проволокой.

Устанавливаем опоры под всю конструкцию по принципу чем больше, тем лучше. Опоры нужно ставить и у стены и по углам и в центре. Далее окончательно выставляем по уровню всю конструкцию, подкладывая между опалубкой и опорами прокладки, не дающие усадку, типа металлических плоских кусков.

Очень тщательно удаляем всю пыль внутри опалубки, включая участки стен. Тщательно замазываем герметиком все швы внутри опалубки, стараясь минимизировать количество герметика на несущих стенах.

Перед заливкой опалубки все десять раз проверяем на прочность, ровность и отсутствие дыр.

Далее готовим раствор в соотношении 1 часть качественного пескобетона (желательно с цементом марки 500) к 4-м частям мелкого мытого щебня к 1/2 части воды. Равномерно заливаем опалубку начиная со сложного места под углублением для воды, аккуратно простукивая, уплотняя тем самым щебень и выпуская пузырьки воздуха. Для успокоения души можно тщательно потыкать в слепых зонах каким-нибудь тонким металлическим прутком, хотя вибрации обычно достаточно по строительной науке. При этом, по мере простукивания, уровень залитого раствора будет существенно падать. Таким образом нужно залить всю опалубку так, чтобы уровень бетона был на пару-тройку миллиметров выше края, так как по мере высыхания уровень раствора упадет на эти несколько мм.

Поздравляю, основной геморрой позади и можно на недельку забыть о нашей авантюре. Не будет лишним заботливо накрыть наше детище полиэтиленом, так как в высыхающем бетоне нужно задержать воду как можно дольше. Такова химия процесса, как говорится. Через семь дней бетонные конструкции приобретают примерно 70% прочности. Там и снимем опалубку.

Через неделю начинаем разбирать опалубку сверху вниз, оценивая по ходу качество заливки. Небольшие редкие пузырьки нас пугать не должны — их мы в последствии затрем плиточным клеем.

Аккуратно вытаскиваем обрезки пластиковых труб. Окончательно сняв все лишнее, рулеткой и уровнем проверяем горизонт, высоту и равномерность толщины. Все несоответствия в один-два-три миллиметра можно легко откорректировать предварительным слоем плиточного клея до укладки плитки. Скорее всего он нам понадобится в любом случае. Под мелкую мозаику вообще лучше сначала предварительно протягивать по любым поверхностям корректирующе-выравнивающий слой до гребенки под плитку. Итак, протягиваем в нужных местах, при необходимости используя маяки. Даем клею схватиться и подходим снова через день.

Начинаем класть плитку, предварительно приготовив готовый раствор плиточного клея. Обычно плитка-мозаика продается готовыми наборами, скрепленными с основания сетчатой основой, либо бумагой с лицевой стороны — суть одна. С сеткой чуть удобнее контролировать зазоры. Наносим клей на горизонтальную поверхность нашей столешницы с помощью шпателя-гребенки и клеим плитку, аккуратно прижимая наборы к поверхности. Плитку клеим начиная с угла, не касающегося стен. Зазоры между наборами выставляем крестиками. Крестики как семечки, много и дешево — можно ставить хоть через каждую плитку.

Далее наносим более густой клей на вертикальные поверхности столешницы и раковины. Клеим плитку аналогичным образом. В самой раковине придется помучится, подрезая каждую плитку в месте стыка с изогнутой поверхностью слива и вокруг отверстий. По окончании работ проверяем все возможные косяки, устраняем и ждем сутки.

Через сутки, если наша плитка на бумажной основе, мочим водой бумагу и через пару минут аккуратно удаляем ее с поверхности плитки. Далее делаем раствор затирки и начинаем втирать в межплиточные швы раствор с помощью резинового шпателя в разных направлениях. Затереть плитку нужно как можно быстрее, так как затирка имеет свойство очень быстро схватываться и в определенный момент процесс превращается из затирания в отдирание. Так что поторопимся. Ждем полчаса после чего влажной губкой очищаем затирку с лицевой поверхности, по ходу затирая появившиеся пустоты в швах. Повторяем мойку через полчаса.

Ба, да мы закончили!

Подводим необходимые коммуникации и устанавливаем сантехнику. Основание смесителя и слив я советую посадить на прозрачный санитарный герметик, так как для неровной плиточной поверхности уплотнительные резиновые прокладки не подходят.

Ну вот и все. Красота готова. Вот что получилось у меня.

Кстати, чем больше розеток у раковины, тем лучше. С заземлением и в домашней сети, разумеется.

Спасибо за внимание.