Конечно, если вы хотите заложить новый виноградник, то саженцы проще всего купить на рынке или в питомниках. Но дешевле и интереснее вырастить саженцы самим из черенков, взятых с лучших кустов соседей.

Очень важно правильно заложить школки* для саженцев. При организации школки в нее сажают чубуки двумя способами – на подготовленные холмики с окучиванием или на ровную поверхность, застеленную пленкой.

Холмики делают высотой 30-50 см и шириной 60-70 см. Работа эта тяжелая, и поэтому сейчас этот способ практически забыт. Вместо этого черенки сажают на пленку, делая разрезы на расстоянии 15-20 см друг от друга в ней.

Черенки за четыре-шесть дней до посадки достают из хранилища и прогревают в комнате один-два дня, после чего кладут в ванну с водой и вымачивают еще один-три дня. Затем из длинных черенков нарезают короткие – длиной 20-30 см. Снизу делают срез под самой почкой, сверху делают срез на 3-4 см выше глазка.

Совет от «Хозяйства»

Перед посадкой можно использовать стимуляторы корнеобразования.

Важный момент при посадке чубуков – глубина, на которую надо их сажать. Корни лучше развиваются при мелкой посадке. Поэтому многие виноградари освоили наклонную посадку под углом 45°. Обычно глубину посадки выдерживают на уровне 1520 см. Если есть проблемы с поливной водой, то чубуки надо сажать на глубину 25-30 см.

Уход за саженцами простейший – удаление сорняков, регулярные поливы, частые опрыскивания от болезней и вредителей (каждые 12-15 дней).

Полезны и внесения удобрений. За лето нужно провести две-три подкормки. Первую – через 2-3 недели после начала роста побегов – мочевиной (20-30 г на 10 л воды). Вторую – во время начала вызревания побегов (обычно в августе). Используется в это время диаммофоска (40-60 г на 10 л воды).

Осенью уже укорененные саженцы сортируют и высаживают на постоянное место или закапывают до весны. Оставлять саженцы в школке можно, но это риск, так как их корни расположены близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть.

*Школка – это такое место, где саженцы винограда выращиваются из черенков. В школке буквально на нескольких метрах земли можно укоренить и вырастить десятки саженцев и, если часть из них не приживется, – не беда.

Смотрите также:

Новое от пользователей

Неестественное опадение завязи

Прошел у нас ливневый дождь с градом и с ураганным ветром. Теперь под деревьями лежит густо оббитая завязь. На дере...

Три способа выращивания огурцов на маленьком участ...

1. ВЫРАЩИВАНИЕ НА ШПАЛЕРЕ Если плети располагать не на земле, а подвязывать вертикально, то можно здорово сэкон...

Самое популярное на сайте

«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...

07.06.2019 / Народный репортер

Каждый садовод пытается получить как можно больший урожай, и перец тут...

08.06.2019 / Народный репортер

18.01.2017 / Ветеринар

Без своевременных подкормок отдача от огурцов будет минимальной. Поэто...

12.06.2019 / Народный репортер

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Волшебная смесь для изгнания тли с учас...

Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...

26.05.2019 / Народный репортер

Вишневую муху можно назвать и черешневой. Вредит она со второй половин...

17.06.2019 / Народный репортер

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

Три способа выращивания огурцов на мале...

1. ВЫРАЩИВАНИЕ НА ШПАЛЕРЕ Если плети располагать не на земле, а по...

16.06.2019 / Народный репортер

Школкой называется участок земли, на котором выращивают саженцы из черенков. Участок для школки подбирается таким образом, что бы он мог хорошо освещаться целый день солнцем, проветриваться со всех сторон.
Для лучшего развития саженцев и корней земля для выращивания будущих саженцев должна быть легкой, сыпучей и хорошо удобренной.
1. Участок весной в апреле перекапывают на глубину 40 см., удаляя все попавшиеся под руку корни. Затем вносят на 1 кв метр примерно 2 ведра песка, одно-два ведра перегноя, совок древесной золы, 100гр. нитроаммофоски. Затем еще раз перекапывают вилами участок, тщательно перемешивая почву. На участке делают небольшие холмики, в которые и будут вставлять черенки. Холмики стараются делать с севера на юг для лучшего прогрева корневой системы саженцев и освещения саженцев солнцем.
2. Теперь, после того, как готово посадочное место Черенки разрежьте на 3-х глазковые, острым секатором, сделав нижний срез на 5 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез делая на сантиметр выше, чем верхний глазок. Для того, что бы из черенка не испарялась влага и он не пересыхал, верхний срез черенка запарафинируйте. Парафин разогрейте до жидкого состояния и окуните черенок верхней частью в жидкий парафин. Для того, что бы парафин лучше держался на черенке в него можно добавить 3-5% битум или пчелиный воск.
Необходимо учесть, здесь и мнение профессионалов, занимающихся школкой профессионально "...парафин от свечей использовать нельзя, есть
специальный парафин для производства саженцев, без всяких добавок. Он продается в мешках по 20 кг. Тот парафин, из которого делают свечки - не годится, там много вредных примесей..." Красохина С.И.
4. Затем можно высаживать черенки в грунт. После посадки черенки необходимо хорошо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Это делается по бороздам, которые затем, что бы меньше испарялась влага закрываются любым мульчирующим материалам. Здесь использовали черную пленку, как видно на фотографии, а так же куски рубероида, старого целофана, короче, все, что есть под рукой.
5. В дальнейшем регулярно поливайте школку, как просохнет земля под пленкой. На снимке четко видно, что саженцы, находящиеся ближе к воде выше и сильнее, чем более удаленные.
При такой посадке черенков ранней весной к осени получаются хорошие саженцы с прекрасно развитой корневой системой. До сетнября прирост некоторых доходит до 70-80 см.

Пузенко Наталья Лариасовна

Те из любителей, кто пытался выращивать саженцы винограда из черенков, знают, какой ценой дается этот опыт. Ценой потери очень существенного для каждого из нас фактора времени. Потому что не всегда удается вырастить первые саженцы, с которых, как известно, начинается любой виноградник.

И если первый опыт окажется неудачным, то новую попытку можно осуществить только через сезон. Еще неизвестно насколько удачной будет новая попытка: умение приходит с опытом.

Такая проблема побудила меня написать эту статью, чтобы желающие могли проанализировать весь процесс укоренения черенка. Мои комментарии к разным этапам создания полноценного посадочного материала, помогут правильно оценить ваши шансы. Возможно, кто-то посчитает белее эффективным сделать выбор в пользу уже .

И так все по порядку.

Выбираем черенок для укоренения.

Если же вам хочется получить 3-4 саженца винограда, то возможно вы захотите воспользоваться другими способами укоренения. Вот тут-то и подстерегают трудности получения хорошо развитого корня и вообще корней. Часто наблюдаемая картина – черенки в банке с водой, с распустившимися почками, но без корней. Как только закончатся запасы питательных веществ черенка, прирост высохнет.

Черенок без корней

Высадка в контейнеры.

Еще один этап на пути получения саженца – это высадка черенков с корешками для получения вегетирующего саженца.

Однолетний саженец

При отсутствии подготовленных посадочных ям их высаживают в большие емкости и готовят постоянное место для посадки.

Есть еще один способ закладки виноградника.

В открытый грунт высаживают однолетние саженцы подвойного сорта Кобер 5ББ.

Это известный и широко используемый подвой. Он нетребователен к почвам, приживается и растет практически в любой природной зоне, не укрывной, может служить для притенения беседок.

Крона Кобер 5ББ

Является отличным подвоем для закладки виноградника: устойчив к филлоксере, выдерживает повышенное содержание извести в почве, хлорозом не болеет. Лозы подвоя вырастают мощные и на них не сложно прививать столовые сорта способом . Кобер 5ББ способствует усилению роста прививаемого винограда. Аффинитет хороший.

Многолетняя древесина и молодые лозы Кобер 5ББ

И так подведем итоги:

— укоренение черенков — процесс, требующий терпения и минимальных навыков;

— создать свой виноградник можно из готовых однолетних саженцев;

— в процессе ухаживания за молодым виноградником придет опыт и знания;

— расширить площадь виноградника можно позднее, за счет собственного посадочного материала.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Добрый день Вам, уважаемые посетители! Сегодня поговорим о посадке винограда черенком в школку. Давайте начнём наше общение.

Для посадки школки я использую двух и трех глазковые черенки винограда толщиной 5-12 мм , длиной 25-30 см . Последовательность действий следующая. Достаем из мест хранения черенки виноградной лозы и визуально проверяем их состояние. Для дезинфекции от болезней на два часа замачиваем черенки виноградного растения в крепком растворе марганцовки. Далее промываем в чистой воде. Под нижним узлом делаем косой срез на толщину лозы. Ставим черенки в ёмкость с водой (для этих целей я использую обычное ведро), погружаем в жидкость на две трети их длины . Вымачивание продолжается один — два дня . По истечению данного времени извлекаем один из черенков винограда, проверяем его готовность к посадке. Над верхним глазком на расстоянии 1,5-2,0 см. делаем срез. Если на срезе появились капельки воды , значит, черенки к посадке готовы . И наоборот, если капельки на срезе не появляются, значит, черенки винограда к посадке не готовы (еще сутки вымачиваем и повторяем проверку). Проверку следует сделать с одним или двумя черенками из партии. У всех остальных черенков, срезов над верхними глазками делать не нужно, чтобы влага не испарялась. Заранее необходимо подготовить почву школки к посадке . Данное мероприятие делаю обычно с осени. В теплице выкапываю траншею глубиной 30-35 см. и заправляю ее перегноем. Сверху перегной засыпаю вынутым из траншеи грунтом. Весной перед посадкой грунт в школке необходимо взрыхлить и полить теплой водой . После того, как вода впитается, производим посадку черенков. Выполняем полив теплой водой. Посадку черенков производим строчками по два ряда.

Расстояния:

• между рядами в строчке — 20 см,
• между черенками в ряду — 20 см,
• между строчками – полметра.

Посадку черенков винограда в школку провожу в первой декаде апреля , когда земля в теплице хорошо прогреется. Черенки погружаются в землю на глубину 8-10 см . Именно на этой глубине максимум тепла и влаги.

А почему в теплице?

Потому, что в теплице можно получить более сильные и качественные саженцы, чем в открытом грунте. В теплице саженец защищен от резких перепадов температуры в дневное и ночное время, от весенних заморозков.

Уход за окулировками состоит из обработки почвы и уничтожения сорняков; орошения и внесения удобрений; катаровки и удаления подвойной поросли; борьбы с вредителями и болезнями; апробации школки. Обработка почвы. Почва в виноградной школке должна содержаться в чистом и рыхлом состоянии. В связи с тем, что после посадки почва сильно уплотняется, необходимо вслед за посадкой окулировок провести глубокое рыхление почвы в междурядьях. При этом надо следить за тем, чтобы не разрушались холмики и не оголялись верхушки окулировок. Для рыхления используется машина ПРВН-2,5 с рыхлящими лапами на тяге трактора Т-50В или Т-54В. За один проход трактора рыхлят 2 междурядья. В дальнейшем рыхление проводят в течение лета еще несколько раз, по мере появления корки и сорняков, на глубину 8-12 см. В междурядьях рыхлят культиватором, а в рядах — мотыгами с одновременной поправкой холмиков. Рыхление холмиков часто совпадает с катаровкой и некоторым их снижением (во второй половине лета). В течение лета на школке делается 7-8 культивации на легких почвах и 8-9 на тяжелых.

Орошение и удобрение школки. Полив виноградной школки является обязательным и важнейшим агроприемом, от которого в первую очередь зависят выход и качество саженцев. Виноградные школки должны быть только орошаемые. Сроки и нормы полива зависят от влажности почвы и ее механического состава. Исследования А. С. Стратиенко показали, что оптимальная влажность почвы для выращивания привитых виноградных саженцев находится в пределах 85-90% предельной полевой влагоемкости. Такую влажность на супесчаных черноземах поддерживают двумя-пятью вегетационными поливами (в зависимости от выпадения атмосферных осадков) с нормой 150-260 м3/га — на супесчаных черноземах и 360 метана суглинистых. По данным А. Г. Мишуренко, оптимальной влажностью почвы для выращивания саженцев является 80-85% от предельной полевой влагоемкости. Сроки полива зависят от влажности почвы. По данным А. С. Стратиенко и А. Г. Мишуренко, к поливу следует приступать, когда влажность почвы в школке снижается до 60% предельно полевой влагоемкости. Следовательно, влажность почвы необходимо проверять через каждые 10 дней с помощью лабораторного метода или полевого прибора «Днестр» конструкции Л. Н. Бабушкина. Вегетационные поливы рекомендуется проводить во второй половине июня (1 полив), в I и III декадах июля (2 полива) и в первой половине августа (1-2 полива). На песчаных, менее влагоемких почвах поливают чаще при меньшей норме, а на более тяжелых поливают реже, но норму расхода воды увеличивают. Полив виноградной школки можно осуществлять разными способами, по бороздам, дождеванием, подземным орошением. Первые два полива после посадки лучше проводить способом дождевания. Это обеспечивает увлажнение верхних слоев почвы и воздуха, что способствует лучшему прорастанию и развитию привитых глазков. Базальная же часть находится в лучших условиях влажности, так как хороший полив давался при посадке окулировок. Дальнейшие поливы лучше производить по бороздам с целью поддержания необходимой влажности в кор-необитаемом слое. Для полива школки по бороздам посредине междурядий с помощью плуга ПРВН-2,5 с окучниками нарезаются борозды, по которым пускают воду медленной струей и через 5-10 м делают перемычки. Борозды нарезаются на расстоянии 20-25 см одна от другой. Перспективным способом полива школки является подземное орошение (Кичигин). Несмотря на большие капитальные затраты, строительство подземной оросительной системы быстро окупается. Подземный полив позволяет обеспечить подачу в корнеобитаемый горизонт почвы не только воды, но и удобрений в растворенном виде, ядов для борьбы с почвенными вредителями, теплого воздуха для обогрева почвы и улучшения аэрации с целью усиления корнеобразования. Такая система орошения не препятствует проведению работ по обработке почвы и уходу за растениями. Кроме полива, одним из важных мероприятий, увеличивающих выход и качество саженцев, является подкормка окулировок. Кроме основных органических и минеральных удобрений, вносимых с осени, в течение лета делают несколько подкормок. Первую подкормку полными минеральными удобрениями по 7 кг/га NPK и микроэлементами делают при посадке. Последующие подкормки делают при втором и третьем поливах из расчета по 15 кг действующего начала азота, фосфора и калия. При последующих поливах азот из подкормок исключают для улучшения созревания прироста саженцев. Микроудобрения — бор, цинк, марганец или молибден, по исследованиям Л. В. Колесника и А. С. Субботовича, оказывают положительное влияние на выход и качество саженцев. Лучшие результаты отмечены при внесении в почву смеси микроудобрений из расчета бора — 2, цинка — 3, марганца — 0,5, молибдена — 1 кг/га. Минеральные удобрения при подкормках лучше всего вносить во время полива, рассевая их непосредственно в воду. Можно их растворить и небольшими порциями вливать в проточную воду при поливе. Положительные результаты дает также внекорневая подкормка окулировок в школке как основными удобрениями, так и микроэлементами, приуроченная к опрыскиванию против милдью. Для внекорневой подкормки используют 7%-ную водную вытяжку суперфосфата, 1,5%-ную хлористого калия, 0,5%-ную сернокислого аммония или 0,3%-ную аммиачной селитры и какого-либо из микроэлементов (0,02%-ная борная кислота, 0,001 %-ный сернокислый цинк или марганец).Вначалеготовится смесь питательных веществ, к которой добавляют 1%-ный медный купорос. После чего кислая реакция раствора нейтрализуется известковым молоком, как это делается при приготовлении бордоской жидкости. Внекорневую подкормку проводят 3-4 раза в июне и июле, расходуя по 200-250 л/га. Катаровка и удаление подвойной поросли. Катаровка, или удаление поверхностных корней, проводится с целью обеспечения лучшего развития пяточных корней у окулировок. Для этого открывают окулировки ниже уровня почвы и обрезают ножом все корни, развившиеся на 1-2-м узлах. Одновременно с удалением поверхностных корней необходимо уничтожить и порослевые побеги, которые появляются особенно тогда, когда некачественно ослепили глазки на подвое. Удаление поверхностных корней и подвойной поросли делают 2-3 раза в течение лета при посадке окулировок в холмики и 1 раз, если окучивание не применялось. При вторичной ката-ровке холмики снижают (конец июля). А при третьей — полностью разокучивают (август) для улучшения условий одревеснения и закалки стволиков. При высадке окулировок после па-рафинирования холмики не нагребают и работа по проведению катаровки исключается, так как корни в этих случаях не образуются. Удаляется только подвойная поросль.