Замена проводки в панельном доме стоимость производится в несколько этапов. Самым первым из них является составление схемы. Данную схему также рекомендуется официально зарегистрировать. Способы монтажа кабелей в панельном доме бывают следующими:
1) Монтаж под штукатурку, который зачастую используют благодаря своей простоте. С этой целью выполняются отверстия для кабелей электросети и устанавливаются специальные крепежные элементы. Когда разводка кабелей была осуществлена, при помощи штукатурки заделывают все неровности и закрывают отверстия.
2) С использование штроб. Для панельных домов допускается только вертикальное штробление. Также следует аккуратно выполнять каналы, поскольку плиты стен являются несущими. Глубокие каналы могут повредить конструкцию здания. Не допускается также использование дюбелей с целью крепежа. Профессионалы применяют алебастр в качестве раствора для замазывания отверстий.
3) Открытый способ монтажа, который подходит в случае, когда не удается применить один из описанных выше способов. Для скрытия проводов используются специальные коробы или каналы для кабелей.

Этапы проведения работ

Все работы по замене электропроводки в панельном доме можно разделить на несколько этапов:
1) Подготовительный, во время которого специалисты составляют схему электропроводки в зависимости от количества комнат в квартире и числа потребителей (приборов).
2) Создание источника электричества для приборов, которые будут использоваться для демонтажных работ и при монтаже новой проводки. Это необходимо потому, что демонтаж старой проводки возможен только после отключения ее от электросети здания.
3) Удаление старой проводки (демонтаж). Специалисты демонтируют старые кабеля, выключатели и розетки.
4) Создание каналов в стенах при помощи штробзеров (для проводки закрытого типа).
5) Установка новых проводов, розеток и выключателей.

Что не входит в стоимость?

В стоимость, указанную в прайсе, не включают затраты на фурнитурные элементы, расходные материалы, комплектующие. Наши работники могут заблаговременно приобрести все дополнительные детали и привезти их на объект. Если у вас уже есть необходимые компоненты, в своей работе мы можем ими воспользоваться.

6 причин к нам обратиться

При сотрудничестве с компанией Строй-Проект вы сможете пользоваться такими преимуществами:
1. У наших электромонтеров есть все инструменты, оборудование, необходимое для работы.
2. Используем только современное качественное оборудование.
3. Мы патологически пунктуальны. Приедем вовремя, все работы произведем в оговоренный срок.
4. В Строй-Проект работают только опытные профессионалы, знающие, как справляться с электропроводкой.
5. Все специалисты выглядят интеллигентно, опрятны и без вредных привычек. С ними приятно иметь дело.
6. В результате выполненных работ клиент получает акт выполненных работ с гарантией.

Как поменять проводку в панельном доме? Именно с таким вопросом многие сталкиваются во время ремонта. Казалось бы, что может быть проще?

Просто вместо старой положи новую — и все. Но тут встает вопрос: если уж менять проводку, то стоит добавить несколько розеток и выключателей. А раз будут новые коммутационные аппараты, то следует подумать и о новых автоматических аппаратах. Раз увеличится нагрузка, то и сечение проводов следует пересмотреть.

Разобраться во всех этих вопросах мы попробуем в нашей статье.

Этап планирования и расчетов будущей электросети дома

Этап планирования и расчетов для многих кажется наиболее сложным. Ведь если все правильно рассчитать и спланировать, то вы получите надежную и долговечную сеть, а наиболее трудоемкий этап монтажа проводки не будет осложнен разнообразными непредвиденными ситуациями.

Выбор количества точек электроснабжения

Это самый главный и самый ответственный этап, который придётся выполнить перед тем, как заменить проводку в панельном доме. Ведь от него зависят все наши будущие расчеты и конечная стоимость нашей электросети. Поэтому, руководствуясь логикой, мы должны найти здоровый компромисс между удобством использования электроэнергией в любой точке комнаты и конечной стоимостью чересчур разветвленной сети.

Итак:

• Согласно п.12.27 ВСН59-88, в нашей квартире должно быть не менее 3 розеток на кухне и по одной розетке на каждые полные 6м 2 жилых комнат. Это явно устаревший норматив и в современных реалиях нам необходимо значительно больше розеток. Поэтому прежде составляем новый план расположения розеток в каждой комнате.
• Для составления такого плана нам следует знать количество электроприборов в каждой комнате. Кроме того, их следует условно разделить на временные и постоянно включенные в сеть. Это значительно снизит необходимое количество розеток, а также позволит их разместить экономно и целесообразно.
• Например, для подключения видео, аудио и другой бытовой техники, включённой в сеть постоянно, следует предусмотреть отдельную розетку. А вот для подключения фена, утюга или зарядки для мобильного следует предусмотреть удобно расположенную одну розетку. В общем, исходим из ваших привычек и пожеланий.
• То же самое делаем и с выключателями. Ведь сейчас все большую популярность приобретает зонирование зон освещения, создание дополнительного освещения и другие приятные нюансы, которые способны создать атмосферу в вашей квартире. Исходя из этого, количество выключателей также может измениться, как и их место расположения. Для каждой комнаты стоит составить примерный план.

Расчет номинальных токов каждой электроточки

Следующим важным этапом, от которого зависит, как поменять электропроводку в панельном доме, является расчет номинального тока каждой розетки и выключателя. Опираясь на эти данные, мы впоследствии будем производить дальнейший расчет, от которого во многом будет зависеть конечная стоимость нашей электрической сети.

Итак:

• В первую очередь, следует уделить внимание розеткам. Ведь именно к этому электроустановочному аппарат подключаются наиболее энергоемкие электроприборы. Оптимальным вариантом являются розетки, предназначенные для какого-то определенного электроприбора. В этом случае нам достаточно посмотреть в паспорте данного прибора номинальный ток, и мы будем знать номинальный ток данной розетки.
• Если открыть паспорт по каким-либо причинам невозможно либо розетка предназначена для различных электроприборов, нам следует выбрать наиболее мощный из них. Для определения номинального тока таких приборов можно воспользоваться нашей примерной картой нагрузок приборов либо выполнить расчёт самостоятельно.

• Для того, чтобы выполнить расчет, достаточно вспомнить закон Ома, где номинальный ток – I=P/U, где Р – номинальная (или хотя бы примерная) мощность наших электроприборов, а U – напряжение нашей электросети, которое для однофазной сети составляет 220В.

Обратите внимание! Вообще при расчете нам необходимо учесть еще массу параметров или хотя бы cosα, но мы делаем упрощенный расчёт. Поэтому все неучтенные параметры пойдут в качестве определенного запаса прочности для нашей электросети. Да и для сетей малой мощности, которой является квартирная электросеть, отклонения будут не столь принципиальны.

• Расчет номинального тока выключателей производится по этой же формуле. Для получения номинальной мощности сети освещения нам достаточно суммировать мощность всех ламп. Если же включена люстра, то обычно в ее паспорте можно найти номинальную мощность.

Обратите внимание! Исходя из наших расчётов токов каждой отдельной розетки или выключателя, нам следует производить и выбор соответствующих электроустановочных аппаратов. То есть, если номинальный ток розетки у вас получился, к примеру, 7А, то вам следует выбрать розетку с номинальным током в 10А. Это же касается и выключателей. Вообще данному вопросу мы посвятили уже не одну статью, поэтому не будем на этом останавливаться подробнее.

Распределение нагрузок по группам

Перед тем, как поменять электропроводку в панельном доме, следует определиться с количеством групп освещения. Согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, квартиры в жилых домах должны питаться не менее, чем от двух групп.

При этом характер нагрузок не имеет значения. То есть в одной группе может быть объединена сеть освещения и розетки. Хотя достаточно часто делают отдельно розеточные группы и группы освещения.

• Определяющим для нас является п.3.1.19 ПУЭ, который позволяет осуществлять питание бытовых приборов от автоматических выключателем с номинальным током не более 25А. Исходя из этого, мы и производим распределение нашей электрической сети на группы.
• Для этого суммируем номинальный ток всех электроточек, расположенных в одной или двух комнатах, пока не получим значение близкое к 25А. При этом, как мы уже говорили выше, можно разделить электроточки по характеру нагрузок. Но главное, это их компактное расположение, которое позволит несколько сэкономить на цене провода.

Обратите внимание! Пункт 7.2 ВСН 59 – 88 рекомендует объединять розетки, установленные в прихожей и на кухне. В то же время розетки, установленные в жилых комнатах, рекомендуется запитывать отдельной группой.

• В итоге, в зависимости от количества электроприборов, у вас должно получиться от двух до 5 групп.

Выбор сечения проводов

На следующем этапе наша инструкция советует определиться с сечением провода (см. ). Этот вопрос многих пугает, но на самом деле здесь нет нечего сложного.

Зная способ монтажа проводки, а для панельных домов это обычно скрытая проводка, а также нагрузку каждой отдельной группы, которую мы рассчитали выше, выбор производится просто согласно таблиц.

• Для медных проводников выбор производится согласно табл.1.3.4 ПУЭ, а для алюминиевых согласно табл. 1.3.5 ПУЭ. Для осуществления выбора нам достаточно знать количество жил провода, способа прокладки и номинального тока.

• Какое бы у вас не получилось сечение провода для групповых линий, оно в любом случае не может быть меньше 1,5 мм 2 медного провода. Это следует из табл.7.1.1 ПУЭ, в которой указаны минимальные значения сечений медного провода.
• Кроме того, при выборе вы должны определиться в количестве прокладываемых проводов на одном участке. Если это число превышает 4, то при выборе по таблицам необходимо ввести поправочный коэффициент 0,68. Если же таковых больше 7, то 0,63, ну, а если совместно проложенных проводов больше 10, то коэффициент и вовсе составит 0,6.
• Помимо этого при выборе следует учитывать температуру окружающей среды, возможные перегрузки и некоторые другие нюансы. Но все это рассчитано на масштабные осветительные сети. Для обычной же квартиры вполне достаточно будет выполнение первых двух пунктов данного раздела.

Монтаж проводки в панельном доме

Окончив с этапом планирования, можно приступать непосредственно к монтажу. Вообще в панельных домах еще на этапе планирования плит предусмотрены специальные швы для прокладки проводки. Но зачастую добраться к ним практически невозможно. Поэтому рассмотрим вариант с использованием этих каналов и без них.

Прокладка проводки в монтажных швах

Это, пожалуй, наиболее удачный вариант, и за мою практику мне удавалось им воспользоваться лишь иногда и только для части монтируемой сети. Как известно, в панелях домов имеются пустоты, которые по проекту предусмотрены для прокладки провода, труб и других инженерных сетей. Ими-то мы и постараемся воспользоваться.

• Для того, чтоб ваша электропроводка под стеновые панели попала, вам необходимо прежде всего определиться с местами проникновения в нее старой проводки. Если у вас уже голые стены, то в местах расположения электроточек вы должны видеть провода, уходящие в стены. Если эти провода появляются из стены где-то между швом панели и потолка, у вас есть шанс им воспользоваться.
• Если же старая электропроводка обнаруживается только у распределительного щитка, значит она имеет несколько изгибов и протянуть поэтому же месту новый провод да еще и не повредить его, практически не реально.
• Если же мы видим начало и конец провода, то можно попытаться поэтому же каналу проложить наш новый провод. Для этого надежно закрепляем конец старого и нового провода. Насколько возможно расширяем отверстие, в которое уходит провод, и пробуем протянуть новый, вытягивая другой конец старого провода.
• При использовании такого способа новая внутренняя электропроводка в стеновые панели попадает по старым каналам. Выходит это далеко не всегда. Иногда провод в процессе протягивания повреждается настолько, что уже не пригоден к дальнейшей эксплуатации. Хотя иногда эта процедура проходит очень просто и удобно. Тут уж как повезет.

Прокладка провода методом штробления стен

Пожалуй, самый трудоемкий процесс во время замены электропроводки. Конечно, сейчас имеются штроборезки, которые способны выполнить красивые и глубокие штробы всего за несколько минут. Причем, сделать это без пыли и грязи. Но цена данного инструмента, мягко говоря, кусается.

• Обычно приходится использовать старый добрый перфоратор и сантиметр за сантиметром вгрызаться в стену. Дабы упростить хоть немного эту задачу, можно воспользоваться болгаркой, но количество пыли увеличится в разы.
• Дабы упростить процесс штробления, советуем использовать швы между плитами. Обычно они имеют не столь плотную структуру и достаточно легко сдаются даже под перфоратором.
• Достаточно часто даже в панельных домах старая проводка проложена методом штробления. Чтобы максимально упростить себе задачу, советуем по максимуму использовать эти места для прокладки новой проводки.
• Для закрепления провода в штробах можно использовать алебастр либо специальные дюбель-хомуты. Последний способ более удобен, хотя и потребует от вас отверстий в стене для крепления таких хомутов.
• Конечно, сейчас набирают популярность прокладка провода в стяжке, под плинтусами и другими методами, но описать все их в одной статье практически невозможно. Тем более, что большинство из них мы уже достаточно подробно разбирали в предыдущих статьях нашего сайта.

Вывод

Как видите, монтаж проводки в панельном доме с нуля — эта не такая уж и сложная задача. Достаточно лишь взвешенно и обдуманно подойти к данному вопросу. И это касается не только этапа планирования и монтажа проводки. Подключение всех электроточек также не вызовет у вас особых проблем, тем более, что статьи у нас на сайте всегда помогут вам разобраться со всеми вопросами.

Ваша квартира уже требует ремонта. Первый вопрос: что можно сделать своими руками? Поговорим о самостоятельной замене электропроводки, о нюансах и приёмах выполнения электромонтажных работ.

Точно определите, что желаете получить в результате ремонта, какие электроприборы будут использоваться, где они будут стоять. Если вы предполагаете установить новую корпусную мебель — розетку и выключатель прятать за ней не стоит, использовать эти изделия не получится. Чем точнее рассчитаете количество электрических приёмников, тем меньше придётся ставить удлинителей. Электрооборудование в туалете и ванной должно подключаться к розеткам в брызгозащищённом исполнении. К розеткам будет проведён трёхжильный провод в гофрированной трубе ПВХ. Если посчитаете, что в квартире необходимо установить щиток с приборами защиты, подумайте о том, где он будет находиться, как подвести к нему провода. Провод необходимо прокладывать медный трёхжильный. Выбор сечения проводов зависит от нагрузки, предполагаемой в местах подключения. Розетки лучше всего использовать немецкого стандарта с защитным контактом. Они хороши тем, что защитный контакт приходит в соприкосновение раньше, чем токопроводящие контакты.

Учтите, что часто в стенах уже имеются каналы для проводов и отверстия для розеток и выключателей. Просто они заделаны раствором. Простучите стены, возможно, найдутся такие места. При использовании старых каналов и лотков для прокладки проводов уменьшатся объёмы работ, полностью сохранится несущая способность стен.

Перед началом работ необходимо чётко определить, что вы будете выполнять самостоятельно, а что — должен делать электромонтёр. Все монтажные и демонтажные работы в щите на лестничной площадке, на участке проводки от щита до первой коробки в квартире, в этой коробке — должен выполнять только электромонтёр. Невыполнение этого условия может привести к поражению электрическим током, к выводу из строя общего щита и повреждению электропроводки ваших соседей.

Составляем план расположения проводки

Составьте план расположения проводки, отобразите на схеме. Во время работ руководствуйтесь этим планом. При необходимости изменить расположение элементов сети — вносите эти изменения в схему. Делайте привязку всех размеров к углам, нишам и т.п. Сохраняйте план на случай проведения работ по ремонту и обустройству жилья. Провода к розеткам и выключателям должны подходить по вертикальным линиям от точек их соединения в верхней части стен. Провода от стены к стене идут в плитах перекрытия. Направление проводки определяется в местах подключения светильников. Намечая линии для проводки, руководствуйтесь ПУЭ в пунктах 7.1.46-7.1.52. Для выбора сечения жил проводов там же посмотрите таблицу 1.3.4. Учитывайте, что расстояние до розеток и выключателей измеряется от чистого пола. Устраивая дополнительную розетку, не устанавливайте лишнюю соединительную коробку. Рациональнее использовать коробку, которая находится над ближайшей розеткой на этой же стене, сделать в ней соединение.

Железобетонные стены армированы монтажными элементами. Эти элементы имеют вид сеток и пространственных каркасов. Арматура располагается приблизительно на расстоянии 15-ти мм вглубь от поверхности стены. В кирпичных стенах армирование осуществляется сетками. Для устройства борозд на поверхности стены глубины 15 мм вполне достаточно. Другое дело — пробивка углубления для установки розетки. Арматуру рубить при этом не стоит — ослабите стену, лишний труд. Предварительно обследуйте место установки розетки или выключателя при помощи сверления. Если попадаете в арматуру — перенесите немного точку установки изделия. Начинайте работы с подготовки мест для розеток, затем размечайте борозды к потолку.

Инструменты и материалы для работы

Для выполнения борозд и углублений для розеток понадобятся инструменты:

1. Перфоратор. Если предстоит выполнить небольшой объём работ, не стоит покупать перфоратор мощность более 1-1,4 КВт. Он рассчитан на жёсткий эксплуатационный режим, имеет больший вес, стоимость его выше. Вам достаточно перфоратора указанной выше мощности, имеющего плавную регулировку оборотов и переключатель для работы в режиме дрели. У таких перфораторов обычно в комплекте имеется патрон с кулачковыми зажимами под обычные свёрла, а также пика, долото и буры разных диаметров.
2. Сверла для бетона, коронка. Дополнительные рабочие органы для перфоратора должны иметь хвостовики стандарта SDS Plus. Углубления под розетки и выключатели можно выдалбливать или высверливать коронкой. Если выбрали высверливание, запаситесь коронкой для бетона SDS Plus диаметром больше, чем диаметр коробки. Не забывайте, что в углублении должно оставаться место для раствора.
3. Зубило слесарное (пригодится, если возникнет необходимость отрубить армирующую проволоку), молоток, нож.
4. Инструменты с изолированными ручками до 1000 В. Отвёртки плюсовая и минусовая, бокорезы, пассатижи.
5. Индикатор напряжения в исправном состоянии.
6. Рулетка длиной минимум 7,5 м.
7. Паяльник мощностью 60 Вт.
8. Шпатель для закрепления монтажных коробок и проводов при помощи строительного раствора.

Расходные материалы:

1. Провод трехжильный медный. Например, ПСВВ 3x1,5, цена 18-20 руб. за один метр, ПСВВ 3x2,5, цена 32-33 руб. за один метр.
2. Коробки соединительные и под розетки (выключатели). Коробка соединительная АВВ, цена за 1 шт. 76-173 руб. в зависимости от того, из чего изготовлены винты. Коробка под розетку для монтажа в бетон, цена за 1 шт. 7-10 руб.
3. Припой для пайки соединений проводов.
4. Лента ПВХ, трубка ПВХ для изоляции соединений проводов.
5. Пластиковые скобы для крепления проводов в бороздах, дюбеля распорные (пробки) с шурупами для установки скоб.
6. Смесь строительная быстросхватывающаяся на основе гипса или гипс строительный (алебастр). Например, универсальная штукатурная смесь ROTBAND KNAUF, мешок весом 30 кг по цене от 306 руб.
7. Проволока пружинистая диаметром сечения 1-1,5 мм для протягивания провода в каналы.

Защитные средства: специальные очки, респиратор.

Купите все электроустановочные изделия, провод, алебастр. Определите габаритные размеры коробок. Подготовьте инструменты. Разведите гипсовую смесь и определите время начала и окончания схватывания. Потренируйтесь в лужении и пайке проводов так, чтобы от перегрева не оплавлялась защитная оболочка. Научитесь снимать изоляцию жил так, чтобы не подрезать проводник.

Работая перфоратором, защищайте глаза очками от осколков бетона. Линзы в таких очках выполняются из ударопрочного стекла или пластмассы. Для защиты органов дыхания используйте респиратор, можно одноразового применения. Если работы выполняются вдвоём, уменьшайте запылённость при помощи пылесоса. Не прикасайтесь к буру сразу после сверления — получите ожог.

Последовательность выполнения работ

Вам потребуется розетка для подключения электроинструмента. С другой стороны, квартирная сеть должна быть обесточена. Выключите все автоматические и механические выключатели в линии питания вашей квартиры. Найдите первое место соединения проводов поблизости от ввода проводов в квартиру (на стене под плитой перекрытия). Проверьте отсутствие напряжения в соединениях. Отключите все идущие в квартиру провода.

Все монтажные работы в квартирной сети должны производиться только при отключённом напряжении. Обеспечьте защиту от случайного включения напряжения.

Подключите к проводам, идущим от общего щита, удлинитель с переносной розеткой, хорошо замотайте изолентой скрутки. Провода к розетке для электроплиты на кухне могут проходить в стене на лестничной площадке, в этом случае они в квартиру не заведены. Отключить эти провода непосредственно от автоматического выключателя в щите на лестничной площадке и надёжно замотать изолентой (не меньше трёх слоёв изоленты) должен электромонтёр. Включите автомат, к которому подключена временная розетка, и выключатель в лестничном щите. Все остальные автоматы включать не нужно. Проверьте наличие напряжения на переносной розетке. Прежде чем начать демонтаж старой проводки убедитесь в отсутствии напряжения на всех розетках и выключателях.

Вскройте места соединения проводов в верхней части стен над розетками и выключателями. Откусите скрутки бокорезами. Отключите провод от розеток, выдерните его из каналов. Во время демонтажа старого провода может оказаться, что каналы забиты. Места, где это произошло, можно определить, просовывая проволоку в каналы. Непроходимые участки пробивайте перфоратором. По окончании демонтажа уже имеются каналы для прокладки нового провода, если точки подключения остаются на прежнем месте. Если нет — приступайте к выдалбливанию борозд для прокладки провода и углублений для розеток.

В первую очередь выдалбливайте углубления под розетки. Очертите место, где будет находиться розетка по заранее изготовленному из картона шаблону. Диаметр шаблона должен быть больше диаметра коробки, дополнительный зазор необходимо оставить для закрепляющего раствора. Если сверлите коронкой — нарисуйте центр отверстия. Высверливайте отверстия сверлом для бетона по отмеченной линии, затем выбивайте внутреннюю часть долотом. Глубина сверления — на 10 мм больше высоты коробки. Это позволит вставить коробку и обеспечить запас провода при подключении розетки.

Проведите вертикальные линии от углублений до места встречи стены с плитой перекрытия. По этой линии сверлом по бетону диаметром 8 мм сделайте отверстия на глубину примерно 15 мм. Затем пробейте штробу долотом или пикой. Старайтесь не разбивать канавку. В этом случае провод хорошо закрепится в штробе и не будет выскакивать наружу. Глубину борозды при её входе в монтажное место для розетки нужно увеличить для удобства ввода провода.

Вставьте соединительные коробки в уже существующие штатные места под плитами перекрытия. Закрепите при помощи алебастра. Крышка монтажного изделия не должна выступать над поверхностью стены. Провод протяните проволокой в подготовленных каналах, уложите в штробах, заведите в соединительные коробки. В нескольких местах в борозде провод закрепите гипсом. Поблизости от гнезда для розетки провод закрепите пластиковыми скобами. Для этого необходимо просверлить отверстия под распорные дюбели. В местах соединения проводов оставляйте запас по длине жил. Это обуславливается двумя причинами. Во-первых, в месте соединения провод не должен быть натянут для обеспечения надёжного постоянного контакта. Во-вторых, может понадобиться укоротить провод в случае повреждения. Обрезая провод, оставляйте запас по длине минимум 200 мм.

Соединяйте провода, имеющие одинаковую расцветку оболочки. Не забывайте о том, что на выключатель напрямую должен приходить фазный провод. На потолочный светильник напрямую должен подходить нулевой провод, фаза подаётся через выключатель. Снимите изоляцию с конца каждого провода на длину 25-30 диаметров провода, зачистите медную поверхность, облудите, плотно скрутите, пропаяйте припоем. Затем наложите на скрутку три слоя изоляции, сверху наденьте трубку ПВХ. Уложите соединения и запас провода в соединительной коробке.

Прозвоните провода от первой соединительной коробки до каждой розетки и каждого выключателя. Выполняется для обнаружения обрывов и неверных соединений. Лучше всего для этого использовать мультиметр. Если ошибётесь на этом этапе, потом будете вскрывать места соединений. Не должно быть нигде перехода с фазного проводника на нулевой и на заземляющий, с нулевого проводника на заземляющий. Такие замеры могут также показать, где сделано неплотное соединение. Если найдены погрешности в монтаже, устраните их. Закройте соединительные коробки, заизолируйте провода, подходящие к розеткам.

Коробки под розетки и выключатели устанавливаются на штатные места после выравнивания стен, перед окончательной обработкой. Если квартирная сеть уже подключена к общему щиту — выключите напряжение. Проверьте его отсутствие на жилах. В зазор между дном углубления и днищем коробки уложите запас провода, заведите провод в коробку. Нанесите слой укрепляющего раствора на стены выемки, предварительно смочив эти места водой. Установите на рабочее место коробку и выровняйте её. Излишки раствора уберите шпателем. Розетки и выключатели устанавливаются на свои места после окончательной отделки стен. До этого момента все провода должны быть постоянно защищены изоляционной лентой.

Прокладка провода, подключение к щиту

Работы выполняет электромонтер:

• прокладка провода от соединительной коробки в прихожей до лестничного щита;
• соединение проводов в коробке;
• проверка монтажа квартирной электросети;
• подключение проводов в общем щите;
• подача напряжения, испытательные включения электроприборов в квартире.

Качество выполнения операций необходимо проверять в течение всего ремонта. Если всё выполнили верно, электропроводка в квартире будет работать надёжно.

Валентин Старков, специально для рмнт.ру

В свое время руководство нашей страны брало на себя обязательства обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Понятно, что и до, и после этого давалось еще немало разных красивых обещаний, а государство у нас стало совсем другим. Однако выполнить обещание про отдельные квартиры пытались искренне. Большие надежды в этом вопросе возлагались на технологию возведения домов из панелей.

Панели - это железобетонные изделия, производимые в заводских условиях. На самой строительной площадке их остается лишь собрать по принципу, недалеко ушедшему от принципа, по которому собираются детские конструкторы.

Технология действительно быстрая, но однотипные панельные дома оказались не лучшим вариантом для проживания людей. Низкий уровень шумоизоляци, большой уровень потерь тепла, невысокая долговечность… Но мы-то, собственно, хотим поговорить вовсе не о недостатках панельного жилья. Ведь дом - это не только строительные конструкции. Это еще и инженерные коммуникации.

А нас интересует одна из этих коммуникаций - электрическая проводка. И действительно - сваять каркас из панелей совсем не долго и не трудно. А вот о той же проводке следует позаботиться заранее. Поэтому в конструкциях панелей предусматриваются пазы и пустоты, предназначенные именно .

Таким образом, типичное техническое решение для электропроводки имеет нижеописанный вид.

Квартирный ввод 220 вольт

В большинстве случаев прибор учета, вводной коммутационный аппарат и групповые автоматические выключатели квартиры в панельном доме располагаются в местах общего пользования. А именно - в подъездах. Причем, традиционно используемые в панельных домах распределительные щиты имеют встраиваемое исполнение и могут вмещать в себя коммутационную и учетную аппаратуру на четыре квартиры. Большего количества отдельных квартир на площадке этажа панельного дома обычно и не бывает.

Общие распределительные щиты располагаются на каждом этаже ровно друг над другом, это позволяет без особого труда запитать их от общедомового ВРУ при помощи вертикально проложенных магистральных проводников повышенного сечения (стояков).

В случае если система заземления дома старая, TNC (а чаще всего так и бывает), то стояковых проводов четыре: три фазы, к которым в шахматном порядке подключаются квартиры, и ноль, общий для всех и используемый, кроме прочего, для зануления металлического корпуса самого щита.

В современных панельных домах может использоваться . В этой системе помимо упоминавшихся трех фазных и нулевого рабочего проводника используется пятый, нулевой защитный проводник, который используется для заземления токоведущих частей, в том числе и корпуса щита.

В некоторых случаях, например, когда на площадке расположено более четырех квартир, вводной щит каждой квартиры панельного дома индивидуален и расположен в самой квартире.

Ввод в квартиру может выполняться от распределительного устройства, расположенного опять же на площадке. Но возможен и вариант, когда стояковые провода проходят непосредственно в стенной нише квартир на каждом этаже.

Таким образом для ввода 220 вольт квартиры в панельном доме возможны следующие варианты:

1. Ввод как таковой отсутствует, поскольку проводники групповых линий протянуты непосредственно от общего распределительного щита на площадке, либо квартирный щит установлен непосредственно в месте прокладки стояковых проводников.

2. Ввод являет собой проводник, соединяющий распределительное устройство на этажной площадке и распределительный квартирный щит, расположенный в квартире.

Линии освещения и розеток

Для прокладки этих кабельных линий на строительных панелях предусмотрены заводские штрабы, существенно облегчающие монтаж. На этапе строительства кабельные линии просто прокладываются и крепятся в этих штрабах при помощи нейлоновой полосы, дюбель-хомутов или любого другого материала. Для используются внутренние пустоты перекрытий.

Отверстия в стенах для установки выключателей и розеток могут также быть заводскими, а могут выполняться отдельно при помощи коронок по бетону и перфоратора.

После прокладки кабелей на квартиру заходят отделочники, штрабы замазываются вместе с отделкой стен, клеятся обои, и кабели полностью скрываются от глаз. Проводка в панельных домах практически никогда не бывает открытой.

Установка розеток и выключателей в квартире панельного дома уже практически не имеет никакой специфики. Единственная особенность: на этапе строительства установочными коробками, как правило, пренебрегают, и розетки с выключателями ставятся на свои распорки прямо в отверстия в стене.

Впоследствии нередко случается, что распорные лапы розеток уже не могут удержать изделие в отверстии, и розетка вываливается, особенно, если в нее часто вставляют и выдергивают вилку без придерживания корпуса рукой.

Кабели для подключения потолочных светильников и люстр аккуратно выводятся в отверстия перекрытий еще на предварительном этапе. Для крепежа светильников используются обычные дюбели с саморезами. А люстры чаще всего крепятся при помощи собственного крюка, который цепляется за какой-либо элемент в пустоте перекрытия. Нередко таким элементом является обыкновенный вложенный сварочный электрод или пруток арматуры.

Линия подключения электрической плиты

Для электрической плиты в советских панельных домах использовались специальные разъемы с большим номиналом по току. Нередко эти разъемы были трехфазными по своему исполнению. Однако реальные 380 вольт для подключения плиты в квартире панельного дома - большая редкость.

Чаще всего на трехфазный разъем выводятся те же 220 вольт проводником большего сечения. Причем, если вся квартира запитана по двухпроводной системе, то линия для подключения электроплиты может иметь дополнительный защитный нулевой проводник, подключенный к корпусу вводного щита.

Для прокладки кабельной линии электроплиты используются те же штрабы и пустоты в строительных конструкциях, что и для розеточных и осветительных цепей.

Ремонт и модернизация электропроводки в панельном доме

Самое главное - это помнить о том, что штробить несущие стены и потолок нельзя категорически. Поэтому по мере возможности необходимо вскрыть и использовать существующие штрабы и пустоты перекрытий.

Однако проблема в том, что расположение этих пустот и штраб нас может совсем не устраивать. И если в этой ситуации недопустимо, или нежелательно по причине излишней пыльности и трудоемкости, и при этом необходимо, чтобы проводка все-таки была скрытая, то остается один выход: монтировать проводку под обшивку листовым материалом. В таком случае кабели просто , а потом зашиваются листами ГКЛ, ГВЛ или фанерой с использованием специальных направляющих.

При использовании обшивки применяются установочные и распределительные коробки для полых стен: об этом тоже не следует забывать.

Если же жертвовать объемом помещений ради обшивки не хочется, то никакого другого выхода кроме как хотя бы частично открытая электропроводка, не остается. Тогда лучшим техническим решением станет , монтируемый только на «проблемном» участке, в пределах которого нельзя ничего штробить и не хочется ничего зашивать.

Александр Молоков