Основные стойки шасси самолётов - один из самых заметных элементов модели. Помимо того, что они, собственно, держат на себе миниатюрный самолёт, стойки сами по себе бросаются в глаза. А на реальном самолёте на них, зачастую, смонтированы шланги и трубки тормозной системы, которые довольно заметны и, будучи имитированы, очень украшают модель. Вот об этом и поговорим.

Способов имитации гидро- или пневмопроводки довольно много, все они по-своему хороши, но различны по трудоёмкости. Проще всего приклеить имитацию из набора фототравления , но где вы видели плоские шланги или трубки прямоугольного сечения? Значит, самый подходящий материал тот, который имеет круглое сечение. Наиболее подходящим многие считают медную проволоку - прекрасно гнётся и держит форму, легко окрашивается, доступна.
Теперь надо сказать о способах крепления «трубок» и «шлангов» к самой стойке. Их тоже несколько. Можно просто приклеить, можно зафиксировать полосками скотча, модельного или из фольги - результат хороший, тем более, что на реальных самолётах шланги, зачастую, крепятся хомутами, которые скотч и имитирует. Но можно сделать и по-другому.
Способ напоминает способ крепления натяжных антенн, описанный мной ранее в одной из статей. В основе такие же колечки с хвостиками из тонкой проволоки , сделанные с помощью тонкого сверла, но только в этом случае, вокруг сверла делается не один оборот, а несколько. Трёх витков вполне достаточно. Витой хвостик обрезается до размера в 0.5-1мм и петелька готова.

Затем, в собранной и окрашенной стойке шасси, просверливаются отверстия, диаметром чуть больше «хвостиков» заготовленных петелек. Количество и расположение петелек надо определять по фотографиям реальных самолётов.

Петелька нанизывается на проволоку, хвостик окунается в СуперМомент (или любой другой цианоакрилатный клей , лучше гелевый, что бы можно было подкорректировать положение детали до схватывания клея) и вставляется в отверстие в стойке. Направление отверстия петельки должно, разумеется, соответствовать направлению будущего шланга или трубки.

Подбираем медную проволоку подходящего диаметра, отрезаем кусок с запасом ~1см и нагреваем на огне докрасна. Отрезок надо держать пинцетом за самый кончик и дать потом остынуть на воздухе. При этом соблюдайте осторожность!
Проволока стала гораздо мягче и теперь аккуратно продеваем через все петельки, прокладывая свою магистраль. В районе диска колеса делаем изгиб, с учётом того, что этот конец «шланга» будет вставляться в диск колеса, в заранее просверленное отверстие.

Теперь можно красить. Петельки красим, обильно заливая из краской , тогда, после высыхания, витки на колечках не будут заметны. «Шланг» красим аккуратно, не залезая на поверхность стойки.
На стойку одевается уже окрашенное колесо, «шланг» вставляется в отверстие в диске, сверху обрезается в размер и стойка готова к установке на модель.

Этим же способом можно закреплять имитации проводки различных систем в других местах модели - двигатели, различные отсеки, кабины и т.п. Покажу это на примере ниши шасси (P-47D, Tamiya 148).
В целом, технология та же самая, что и описанная выше. Так как будет использоваться проволока разных сечений, то и диаметры петелек различные. Изготовленные петельки размещаются в нужных местах, сквозь них пропускаются «шланги» и «трубки», которые укладываются на поверхности в порядке, соответствующем их размещению на прототипе.

Окраску можно делать по-разному. Например, сначала нанести базовый цвет, аккуратно установить петли, аккуратно смонтировать проводку и аккуратно окрасить трубки-шланги тонкой кистью. А можно сначала всё собрать и красить вместе, но и в этом случае очень важна аккуратная покраска кистью проволочного хозяйства.

Вячеслав Демченко.

Шасси авиамодели

В большинстве конструкций летающих моделей шасси делают из стальной проволоки, листовой упругой стали или дюралюминия (рис. 197 и 198).

Процесс изготовления проволочных стоек шасси следующий. Проволоку выпрямляют, чистят мелкой шкуркой и изгибают по чертежу. Подкосы приматывают тонкой медной проволокой (жилкой от электропровода), проверяют правильность стыковки, а затем места обмотки пропаивают оловом.

Проволочные стойки соединяют с фюзеляжем, тщательно приматывая нитками с клеем.

Стойки шасси летающих моделей-копий делают описанным выше способом. Изготовление стоек осложняется тем, что необходимо сохранить подобие внешних форм и характерные детали.

Стойки шасси музейных и тактических моделей делают из металла, выдерживая необходимое сходство с натурой (рис. 199).

Степень детализации, соблюдение подобия, выполнение амортизаторов и механизмов уборки шасси зависят от технических требований. В тех случаях, когда модель не стоит на шасси и ему не угрожает возможность поломки, стойки можно делать из менее прочных материалов.
Колеса с бумажными дисками применяются для легких летающих моделей (рис. 200). Их собирают из фанерных колец (1 -1,5 мм), бумажных или деревянных ступиц и дисков из плотной бумаги, приклеиваемых к концу с обеих сторон.

Колеса из целлулоида применяют для моделей всех типов; они обладают большой прочностью и упругостью, как мячик для игры в пинг-понг.

Колеса с резиновыми баллонами для музейных или тактических моделей (см. рис. 200) изготовляют точением или горячим прессованием с последующей вставкой обода или ступицы.

Обода и ступицы колес моделей самолетов старых конструкций, в которых в большинстве случаев применялись спицы, точат из металла, сверлят отверстия под спицы, которые делают из тонкой проволоки.

Для тяжелых моделей баллоны можно изготовить способом вулканизации резины в пресс-формах. Эти колеса прочны и выдерживают большие нагрузки.

Резиновые баллоны применяются на летающих и нелетающих моделях. Применение резиновых баллонов на летающих моделях всегда желательно из-за их очень ценного свойства: смягчать толчки при посадке.

Для надувания таких баллонов на внутренней поверхности делают прилив путем высверливания отверстия во внутренней части пресс-формы, которое заполняет резина. Этот прилив прокалывают иглой медицинского шприца и баллон надувают через иглу при помощи велосипедного насоса. Когда иглу вынимают, прокол сжимается и воздух не выходит.

Для колес моторных моделей можно использовать стандартные резиновые баллоны, продающиеся в аптеках (см. рис. 200). Эти баллоны бывают двух размеров: 62X 16X23 и 78X20X29 мм.

Баллоны внутри имеют прилив для накачивания их воздухом с помощью иглы медицинского шприца.

Поплавки моделей (рис. 201) обычно делают каркасного типа с обтяжкой бумагой. Чтобы предотвратить размокание, каркас собирают только на эпоксидных или нитроклеях: эмалите, клее АК-20 или цапонлаке.

Бумагу для обтяжки поплавков выбирают в зависимости от массы модели: для легких - папиросную, для более тяжелых - пергамент или крафт.

Обтяжку производят, применяя один из указанных клеев, и лакируют масляным лаком или несколько раз покрывают эмалитом.

Рис. 199. Шасси музейных моделей современных самолетов

Поплавки тяжелых моторных моделей обтягивают плотной бумагой. Днище поплавка во избежание проколов при неудачных взлетах и посадках иногда покрывают материей или тонкой фанерой.

Стойки шасси гидромоделей обычно делают более жесткими, чем шасси сухопутных моделей, добавляя еще пару подкосов.

Подкосы деревянной конструкции делают из бамбука.

Подкосы рекомендуется делать без сращивания, к концам подкосов приматывают нитками с клеем детали креплений. Узлы креплений воспринимают значительные нагрузки, поэтому крепления должны быть надежными. Их приматывают нитками и хорошо проклеивают, чтобы избежать проворачивания проволоки. В местах соединения проволоку расклеивают или изгибают (рис. 202). Для предохранения от влаги стойки и узлы креплений покрывают нитролаками.

Рис. 202. Шасси летающей модели с бамбуковыми стойками

p .s . При копировании материалов и фотографий ссылка на сайт обязательна.

Саратов 2007-2015 г.

Спросите любого мальчишку, строящего первую схематическую модель, о чем он мечтает Почти наверняка он ответит - о копии. Да это и понятно. Ведь не зря считается, что модель-копия является одним из самых интересных и сложных классов авиационного моделизма. Строя копии, авиамоделисты знакомятся с техническими достижениями авиации, овладевают совершенными приемами пользования инструментом.

В редакцию приходит много писем с просьбой рассказать о наиболее простом и доступном варианте уборки и выпуска шасси на моделях-копиях. Мы предлагаем схему, разработанную в авиамодельном кружке КЮТа завода тяжелого станкостроения города Коломны. Она выполнена на модели-копии самолета Ан-24. Ее конструктор Юрий Шабалин стал чемпионом Московской области и серебряным призером Всероссийских соревнований школьников 1974 года.

К механизму уборки и выпуска шасси на модели-копии предъявляются следующие требования: конструкция должна быть проста и надежна в эксплуатации, она должна содержать в себе как можно меньше деталей, быть легкой по весу, позволять быстро заменить детали, вышедшие из строя, во время эксплуатации, и проверить их во время профилактических осмотров. С учетом этих требований мы и строили модель.

Работа механизма уборки и выпуска шасси осуществляется следующим образом: микроэлектродвигатепь ДП-10 через редуктор передает вращение на барабан. Трос прикреплен одним концом к нижней части верхнего подкоса, в другим концом - к барабану. Наматываясь на барабан, он тянет за собой нижнюю часть верхнего подкоса, который соединен шарнирно с нижним и поэтому увлекает за собой основную стойку. Основное шасси в убранном положении удерживается натянутым тросом. Промежуточный качающийся блок направляет трос и уменьшает трение при движении. Верхний подкос, описывая дугу, изменяет тем самым угол троса уборки в промежутке от точки крепления его в верхнем подкосе до подвижного блока. А так как промежуточным блок находится в подшипниках, он перемещается за тросом, удерживая его в канавке и направляя в соединительную трубку, ведущую к рабочему барабану.

1 - колесо; 2 - стойка шасси; 3 - нижнее ушко; 4 - нижний подкос; 5 - верхний подкос; 6 - стопорная пружина; 7 - ось стопорной пружины; 8 - кронштейн навески заднего подкоса; 9 - кронштейн навески стойки; 10 - болты крепления кронштейна; 11 - ось поворота стойки; 12- шплинт; 13 - шайба; 14 - ролик блока; 15- подшипник скольжения; 16 - корпус блока; 17 - трос уборки стоики, 18 - блок.

1- колесо; 2 - стоика; 3 - кронштейн навески стойки; 4 - стопорная защелка; 5 - промежуточный блок; 6 - тросик уборки 7. - ось подвески стойки; 8 шплинт; 9 - возвратная пружина; 10 - стопорная пружина защелки; 11-ось навески стопорной пружины.

Выпуск основных стоек шасси (рис. 1) осуществляется в обратном направлении. Ослабляя натяжение троса, стейка с помощью возвратной пружины выходит из мотогондолы и ставится на упор.

Уборка передней стейки (рис. 2) шасси происходит следующим образом.

Трос одним концом жестко закрепляется ка барабане основной стойки. Натягиваясь барабаном редуктора, он выводит из паза (упора стойки) стопорную защелку и через промежуточный блок убирает стойку.

Выпуск передней стойки происходит в обратном направлении. Под действием возвратной пружины она выходит, ослабляя натяжение троса. Пружина вводит защелку барабана в его прорезь.

Все детали стоек шасси, кроме осей и пружин, выполнены из дюралюминия Д-16Т.

При сборке и регулировке стоек шасси нужно добиться соосности и свободного движения всех шарнирных соединений.

Оси основных деталей стоек шасси можно быстро разобрать и устранить неполадки.

Механизм управления (рис. 3) расположен на центроплане в месте соединения крыла с фюзеляжем. Его лучше сделать съемным, чтобы можно было производить доработку или ремонт.

Управление механизмом электрическое, оно осуществляется переключателем. Питание электромеханизма подается от двух батареек 3336Л, соединенных последовательно. Они находятся около пилота в центре круга. Передача тока идет по кабелю, выполненному из двух проводов ПЭЛШО-0,25 и подвешенному к кордам.

Электросхема управления механизмом уборки и выпуском шасси модели-копии самолета Ан-24 дана на рисунке 4.

В. КЛИМЧЕНКО, Ю. ШАБАЛИН

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

В наше время тяжело удивить какой-то новой моделью автомобиля, но вот транспортное средство, сделанное своими руками, всегда привлекало к себе внимание и ажиотаж. Человека, делающего автомобиль своими руками, ожидает два варианта развития событий. Первый - это восхищения творением, а второй - улыбка окружающих при виде изобретения. Если разобраться, то в собственноручной сборке автомобиля нет ничего сложного. От самоучки-инженера требуется только знать конструкцию автомобиля и основные свойства его деталей.

Исторические факты

Началу конструирования автомобилей предшествовали некоторые исторические условия. В период существования союза велось массовое производство автомобилей. Они не могли удовлетворить отдельные потребности потребителя. Именно поэтому самоучки-изобретатели начали искать пути выхода из сложившейся ситуации и сделали это путем конструирования самодельных автомобилей.

Для того, чтобы сделать один автомобиль своими руками требовалось три нерабочих, из которых снимались все необходимые запчасти. Если брать во внимание людей, живущих в глухих деревнях, то они чаще всего усовершенствовали различные кузова, увеличивая тем самым их вместительность. Стали появляться автомобили, которые имели высокую проходимость и могли преодолеть даже воду. Одним словом, все силы были брошены на упрощение жизни.

Отдельная категория людей придавала большое значение внешнему виду автомобиля, а не только его техническим свойствам. Помимо красивых легковых автомобилей были сделаны спортивные машины, которые мало в чем уступали заводским экземплярам. Все эти изобретения не только удивляли окружающих, но и становились полноценными участниками дорожного движения.

Во времена Советского союза не было конкретных ограничений на самодельные транспортные средства. Запреты появились в 80-е годы. Они касались только определенных параметров и технических характеристик автомобиля. Но большинство людей могли обойти их путем регистрации в соответствующих органах одного транспортного средства под видом совсем другого.

Что нужно для сборки автомобиля

Чтобы приступить непосредственно к самому процессу сборки необходимо все детально продумать. Нужно четко понять, каким сделать будущий автомобиль, и какими техническими характеристиками он должен обладать. Сначала необходимо определить для каких целей будет использоваться авто, а затем уже воплощать идею. Если требуется откровенная рабочая лошадка, то для того, чтобы ее сделать своими руками, понадобятся специальные материалы и детали. Также важно сделать максимально устойчивый к нагрузкам корпус и раму автомобиля. Когда делается автомобиль только для езды, то вопрос стоит только в его внешнем виде.

Как сделать автомобиль собственными руками для ребенка, можно узнать из следующего видео:

Как необходимо делать чертежи

Не стоит доверять своей голове и воображению, лучше и правильнее будет обдумать каким именно должен быть автомобиль. Затем все имеющиеся соображения перенести на бумагу. Потом возможно что-то подкорректировать и в результате появится пока рисованная копия будущей машины. Иногда для полной уверенности делается два рисунка. На первом изображается внешний вид автомобиля, а на втором более подробное изображение основных деталей в подробностях. Перед тем как выполнить рисунок нужно подготовить все необходимые инструменты, то есть карандаш, ластик, ватман и линейку.

В наше время нет необходимости долго рисовать картинку с помощью обычного карандаша. Для облегчения данной задачи существуют специальные программы, обладающие широкими возможностями и с их помощью можно сделать любой чертеж.

Совет! Если же нет никаких инженерных программ, то поможет в данной ситуации обычный тестовый редактор Word.

При большом желании можно своими руками сделать любую машину. Если нет собственных соображений, то уже готовые идеи и чертежи можно одолжить. Это возможно, потому что большинство людей, занимающихся созданием самодельных автомобилей, не скрывают свои задумки, а, наоборот, представляют публике.

Кит-кары

На просторах стран Европы и Америки широкого распространения достигли так называемые «кит-кары». Так что же это? Это определенное количество различных деталей, с помощью которых можно сделать автомобиль своими руками. Кит-кары стали настолько популярными, что появилось множество их вариантов, которые позволяют сложить любую желаемую модель автомобиля. Главная трудность не в сборке, а в регистрации полученного в результате сборки авто.

Для полноценной работы с кит-карой необходимо иметь просторный гараж. Кроме того, нужны наборы инструментов и знания. Если не обладать определенными навыками, то работа не даст желаемого результата. В случае выполнения работы при помощи ассистентов, процесс сборки будет проходить быстрее и плодотворнее.

В этот комплект входит все, начиная от мелких шурупов и инструкции до крупных деталей. Для полноценной работы не должно возникнуть серьезных трудностей. Следует отметить, что инструкция имеет не печатный вид, а представлена видео мастер-классом, где рассмотрено все до мельчайших подробностей.

Очень важно правильно собрать автомобиль. Это необходимо для того чтобы творение соответствовало всем стандартам и нормам, прописанным в нормативных актах ГИБДД. Поскольку невыполнение пунктов ведет к проблемам установки транспортного средства на учет в соответствующих органах.

Совет! Если есть такая возможность, то можно посоветоваться со специалистами в данной области.

Более подробно о том, что такое кит-кары и как их сделать, можно узнать из следующего видео:

Конструирование автомобиля при помощи подручных материалов

Чтобы максимально облегчит себе задачу в сборке самодельного автомобиля, за основу можно взять базу любого другого авто, которое полноценно функционирует. Лучше всего брать бюджетный вариант, поскольку никогда не известно в какую сторону заведут эксперименты. Если есть старые изношенные детали, то их нужно заменить исправными. При возможности, сделать детали своими руками можно на токарных станках, но это в том случае, если есть профессиональные навыки.

Первым делом сборку машины нужно начать с кузова, приборов и необходимых деталей салона. Современные изобретатели для кузова используют стекловолокно, а раньше такого материала не было, и использовалась фанера и жестяной материал.

Внимание! Стекловолокно достаточно эластичный материал, что позволяет осуществить любую задумку, даже самую необыкновенную и оригинальную.

Доступность материалов, запасных деталей и других комплектующих, дает возможность сконструировать автомобиль, который по внешним параметрам и виду не будет уступать моделям автомобилей самых лидирующих автоконцернов мира. Для этого необходима изобретательность, хорошая фантазия и определенные знания.

Суперавтомобиль, сделанный своими руками:

Конструирование автомобиля из стеклопластика

Начать сборку автомобиля из стеклопластика следует с момента выбора подходящего шасси. После этого проводится подбор необходимых агрегатов. Затем стоит переходить к разметке салона и креплению сидений. По завершению этого укрепляется шасси. Рама должна быть очень надежной и крепкой, поскольку на неё будут монтироваться все основные детали автомобиля. Чем точнее размеры пространственной рамы, тем лучше состыкуются детали.

Для изготовления кузова лучше всего применить стеклопластик. Но предварительно понадобится сделать основу, то есть каркас. К поверхности каркаса можно прикрепить листы пенопласта, максимально соответствующие имеющимся чертежам. Затем по надобности вырезаются отверстия, а, если есть потребность, проводится подгонка параметров. После этого на поверхность пенопласта крепится стеклоткань, которая сверху шпаклюется и зачищается. Не обязательно использовать именно пенопласт, пригодится любой другой материал, обладающий высоким уровнем пластичности. Таким материалом может быть сплошное полотно скульптурного пластилина.

Стоит отметить, что стеклоткань имеет свойство деформироваться во время эксплуатации. Причиной является воздействие высоких температур. Чтобы сохранить форму конструкции необходимо с внутренний стороны укрепить каркас трубами. Все лишние части стеклоткани необходимо убрать, но делать это следует после того, как она полностью высохнет. Если все сделано правильно и нет никаких других работ, относительно конструкции, можно переходить к оборудованию салона и крепежу электроники.

Если в дальнейшем планируется повторное конструирование, то можно изготовить специальную матрицу. Благодаря ей, процесс изготовления кузова будет быстрее и легче. Матрица применима не только для того, чтобы сделать транспортное средство своими руками с нуля, но и с целью улучшения состояния имеющегося собственного автомобиля. Для изготовления берется парафин. Чтобы получить ровную поверхность нужно её сверху покрыть краской. Это увеличит удобство крепления деталей для нового кузова автомобиля.

Внимание! С помощью матрицы делается полностью весь кузов. Но есть исключение - это капот и двери.

Заключение

Для того, чтобы осуществить имеющуюся задумку и сделать автомобиль своими руками, есть целый ряд подходящих вариантов. Здесь будут полезными всевозможные рабочие детали.

Своими руками можно сделать не только легковой автомобиль, но и более крупный и мощный грузовик. В некоторых странах умельцы умудряются заработать на этом приличные деньги. Они изготавливают машины под заказ. Большим спросом пользуются автомобили с различными оригинальными деталями кузова.

Как сделать Porsche своими руками:

Хоть я и предпочитаю летать на самодельных самолетах без шасси, но это в первую очередь определяется полями на которых я летаю.

Мои поля для полетов или имеют высокую траву или завалены остатками строительного мусора.

В обоих случаях садить авиамодель на шасси весьма опасно.

Тем не менее я решил систематизовать самодельные шасси для авиамоделей.

Начнем с самого лучшего на мой взгляд проволочного подламывающегося шасси .

Такое шасси я применял на бутербродном Mustang P -51D .

Обрисую кратко.

Шасси в рабочем положении притягиваются к фюзеляжу резинкой.

В случае жесткой посадки они просто откидываются назад не выламывая часть фюзеляжа.

Вот небольшие фотографии шасси авиамодели Mustang P -51D перед вклейкой и в рабочем положении.

Подробно про установку такого шасси можно прочитать в статье Быстрое изготовление полукопии Mustang P -51D

Другой вариант подобного крепления шасси авиамодели на фотографии ниже.

Вертикальные части шасси (стойки) выгнуты под углом к передней кромке крыла.

Крепление делается 2-мя мелкими шурупами. В крыло вклеивается деревянная часть в которую ввинчиваются шурупы. На эту деревянную часть ставиться шасси,устанавливается вторая деревянная часть (она прижимает проволоку шасси к первой) и этот бутерброд стягивается шурупами.

При штатной посадке такие шасси пружинят, а встретив препятствие преодолевают силу трения двух деревяшек (между которыми оно зажато) и колеса благополучно уходят назад.

Если силы трения недостаточно, можно сделать дополнительную фиксацию выступающей вперед части, например резинкой.

На всех шасси которые крепятся в крыло требуется дополнительный крепкий лонжерон по низу крыла, для того, что бы ударная нагрузка при посадке не отломала крыло от фюзеляжа.

Ударную нагрузку можно снизить применив амортизаторы .

Например такие:

Еще один тип шасси, на этот раз сразу с дополнительным лонжероном.

Его можно применять не только в бальзовых авиамоделях, но на авиамоделях с пенопластовым крылом.

Дюралевые шасси

Основной минус таких шасси это вес, впрочем можно насверлить в них дырок.

Крепятся шурупами к фюзеляжу, для в последний вклеивается деревянная площадка.

На мой взгляд это не слишком удачная, хотя и весьма распространенная конструкция.

При встрече с препятствием или посадке в траву на большой скорости такие шасси норовят выломать место крепления.

Лучше использовать проволочное шасси с двумя линиями опоры на фюзеляж.

Подпружиненный тросик по центру не дает разойтись колесам в бок при посадке с вертикальной скоростью больше оптимальной.

Стоит так же заметить, что изготавливать можно шасси для разнообразных назначений.

Вот например отстегивающиеся:

Назначение – разгон авиамодели до полетной скорости.

Это модель полукопия и в собранном виде она имеет убирающиеся шасси, но облет всегда лучше производить до полной сборки, на случай если придется что либо доработать.

На одной из своих авиамоделей я использовал просто треугольный отрезок пеноплекса к которому скотчем зафиксирована спица, на ней крепились колеса.

С таким шасси самолет отлетал 3 месяца, посадки были на проселочную дорогу или в траву. Единственный минус – заходить на посадку приходилось очень осторожно, так как при малейшем крене на крыло авиамодель цепляла крылом за землю:)

В данной статье я рассматривал только простые методы крепления шасси, не рассматривал 3-х стоечное шасси, так как при его использовании необходимо делать переднее управляемое колесо.