Чтобы определить значение вентиляции в бане следует знать ее предназначение :

1. Быстрый прогрев помещения, равномерное распространение тепла. Экономия в затратах на отопление.
2. Постоянное обновление воздуха во время парения. Это необходимо для комфорта и здоровья отдыхающих.
3. Быстрый вывод влажного воздуха. Осуществление обязательной просушки помещения.
4. Сохранение постройки на более долгое время. Не появляются грибки или плесень. Предметы не деформируются, не меняют цвет под действием влаги.

Без осуществления вентиляции или ее недостатке в помещении постепенно скапливаются неприятные запахи, воздух сыреет. Свежий воздух не поступает, становиться труднее дышать. Есть риск отравления накапливающимся угарным газом. Без обеспечения вентиляции постепенно весь теплый воздух уйдет вверх, а внизу будет скапливаться остывающий.

Правильная система вентиляции в банях

В банях из натуральных бревен любая вырубка отверстий для обеспечения вентиляции признана лишней. Нижние венцы стен укладываются с установкой отверстий, через которые и проходит умеренное количество свежего воздуха. Если есть печь-каменка, в которой поддувало одновременно предназначено для вывода воздуха наружу, можно ограничиться ее наличием. Впускают воздух через открытую дверь, достаточно щели 5-7 мм.

Вентиляция предназначена для регулярного поступления в баню свежего воздуха, оттока охлажденного и влажного. Для потока свежего воздуха нужно соорудить отдушины . Если их нет, то можно использовать форточки, двери. Вытяжка также происходит через специальные отверстия, может применяться поддувало печи, большое значение в оттоке пара имеет дымоход. Чтобы был возможен полный контроль воздухообмена, отверстия оборудуются затворами, регулируя которые можно прекратить или возобновить поступление и выход воздуха.

Существует большой перечень систем вентиляции :

1. Для входного и выходного отверстий, расположенных напротив друг друга, используется один уровень. В некоторых случаях низкое размещение входного отверстия помогает сохранить тепло на более долгое время. Для активизации воздухообмена ставится вентилятор, также могут использоваться воздуховод или дефлектор. Нельзя располагать отверстия с точным соответствием по уровню. В результате быстрого выхода воздуха может образоваться скопления холодного внизу, а теплого в остальной части бани.
2. Воздушные потоки, направляемые работающим устройством для вентиляции, понижают давление внутри воздуховода. Отработанный воздух вытягивается из-за понижения давления внутри бани. Чтобы снова поднять давление, осуществляется приток свежего воздуха.
3. Отдушины можно расположить таким образом: приточная отстоит на 30 см от пола, расположенная напротив выходная не достает до потолка 30 см. Свежий воздух сразу нагревается от печки, поднимается вверх, постепенно покидая помещение.

Чтобы обеспечить постоянный контроль за скоростью и объемами поступающего и выходящего воздуха, создаются заслонки . Желательно сделать их выдвижными, приоткрывая на необходимое расстояние. Протяженность воздуховода определяется размерами бани, а также максимальным объемом требуемого поступающего воздуха.

Когда помещение только нагревается с помощью разогретой печи, все отверстия следует прикрыть. Когда температура станет оптимальной для парения, приоткрываются задвижки, сразу регулируются, чтобы обмен воздуха не изменял температуру в помещении. И приточные, и выводные отверстия должны иметь приближенный к одинаковому разъем. Чтобы приток свежего воздуха стал сильнее, можно немного увеличить выводное отверстие.

Приточный разъем не должен быть больше выводного. Это приводит к обратной тяге, что способствует выходу свежего воздуха из бани, а не его активной циркуляции.

Вентиляция в русской бане

В классической бане, созданной по русскому образцу, специальные отверстия не производятся , поэтому воздухообмен должен выполняться более естественным способом. Обычно для поступление потока свежего воздуха используют обычное проветривание. Можно приоткрыть дверь, ведущую на улицу и противоположное к ней окно. Иногда применяется принудительная вытяжка при открытой двери. Чтобы лучше избавиться от накапливающейся сырости, следует своевременно выметать листья от веника. Лавки и другие деревянные предметы при сильном намокании можно просушить, иногда применяют взмахи простыней. Данные процедуры не позволят образоваться тяжелому пару, выведут из помещения неприятные запахи, продукты распада.

После тога как баня проветрена и просушена, нужно начать приготовление пара . Для этого небольшими порциями льют воду на камни. Подготовленный пар быстро поднимается вверх и долго там остается, поэтому может оказаться, что вверху уже сильно горячо, а внизу еще прохладно. При сильной разнице температур можно подождать, пока пар опуститься или воспользоваться искусственными методами его опускания.

Достаточно поработать вениками, что создать движение в парной, воздух сразу смешается. Взмахи полотенцем или веником должны осуществляться ближе к потолку.

Можно изготовить опахало: на деревянной ручке расположена петля из нержавеющей стали, на которую натягивается ткань. Совершаются горизонтальные или вертикальные движения данным устройством, чтобы перемещать теплый и холодный воздух. Иногда пользоваться им начинают при изготовлении пара. Для этого один человек разливает воду на камни, а второй работает опахалом.

В парилке

В классических схемах вентиляции бань предполагается приток воздуха в парной снизу . Отверстие обычно располагается ниже полуметра от пола. Вытяжку можно поместить близко к потолку, оборудуя отверстие на противоположной стене. Регуляция уровня влажности и теплоты воздуха осуществляется с помощью выдвижения или закрытия задвижек.

Лучшим вариантом , особенно для небольшой парилки, является создание приточного отверстия рядом с печью. Это необходимо для моментального прогрева поступающего свежего воздуха. Такое расположение не позволит образоваться сильным сквознякам, помогает избежать большой разницы температур в разных частях парилки. Тепло из парной можно не только выводить на улицу, но и перемещать в другие помещения для их качественного обогрева.

Правильная вентиляция работает с помощью притока свежего воздуха под короб. Воздушные массы покидают устройство через верхнее отверстие. Парилка прогревается достаточно ровно, пока теплый воздух не достигнет низа короба. Горячий воздух будет постепенно вытеснять более холодный, обеспечивая прогрев до выхода из помещения. Парилка одновременно и нагревается, и просыхает.

В предбаннике бани

Канал вентиляции непосредственно связан с коробом, диаметр которого обычно превышает дымоход не больше, чем на 20 %. При таких параметрах кислород наполняет помещение, а не выходит из него. Приток воздуха из подпола не нужен.

Стены печки, если она есть в предбаннике, нужно расположить близко к полу . Полки не обязательно размещаются в строго горизонтальном положении. Они способны замедлять поднятие тепла к потолку. Для лучшего поглощения теплого воздуха лучше оборудовать печь несколькими дымоходами.

Иногда во время обогрева бани в помещении образуется и задерживается большое количество дыма. Это означает, что внутри предбанника воздух холоднее, чем в окружающей среде. Холодный воздух несколько массивней теплого, поэтому нередко создает оболочку в дымоходах. Для того чтобы вытолкнуть этот воздух, нужно оборудовать дополнительную дверцу для сжигания золы.

Принудительная вентиляция

Вентиляция в бане с помощью электронных систем осуществляется , если обеспечить хорошую циркуляцию воздуха естественными способами невозможно. Вентиляторы можно устанавливать и на приточное, и на вытяжное отверстие. Они ускоряют движение воздушных масс, обеспечивая помещение свежим воздухом, быстро выводя влажный.

Вытяжная вентиляция

В конструкции данной вентиляции всегда присутствует вентилятор на вытяжном отверстии . Для циркуляции воздуха обязательно сооружается и приточное. Иногда для поступления свежего воздуха используют щели в стенах, немного приоткрывают окна или двери. Достоинством вытяжной вентиляции является уменьшение давления в бане. Действие должно компенсировать постоянным притоком воздуха из вне.

Вентиляция с мощной вытяжкой отлично выводит вредные газы, влажный воздух с неприятным запахом. Можно сооружать такую систему вентиляции не только в парилке, но и в душевых, моечных, отделах с бассейном или в санузлах. Обычно в базовый комплект вытяжной вентиляционной системы входят вентилятор и короб. Если устройство слишком шумное, можно применить шумоглушитель.

Приточная вентиляция

Устанавливается по принципу вытяжной, однако вентилятор нужно помещать на приточное отверстие . При активизации работы приточной системы вентиляции наблюдается повышение давления в помещении, что должно своевременно компенсироваться выходом воздуха через вытяжку или зазоры в стенах, полу, потолке, через форточки, дверь.

Приточные вентиляторы не считаются удобными, если будут работать при холодной температуре. Зимой они поставляют ледяной воздух, который следует дополнительно прогревать заранее установленными воздухонагревателями. При необходимости очищения большого количества поступающего воздуха можно применять фильтры.

Приточно-вытяжная вентиляция

Комбинирование искусственного притока и вытяжки воздуха нередко оснащается рекуператорами, шумоглушителями, фильтрами. Дополнительные устройства обеспечивают комфорт при нахождении в бане, одновременно наблюдается постоянная, хорошая циркуляция воздуха. Чтобы не заботиться о вентиляции, можно оснастить ее автоматическим блоком управления.

Создание конструкции приточно-вытяжной искусственной вентиляции нередко вызывает сложности. Следует произвести расчет оптимального воздухообмена во всех помещениях бани еще на этапе ее проектирования. Количество выходящего воздуха должно соответствовать поступающему. Иногда воздушные потоки специально не уравновешивают. Для предотвращения распространения чрезмерной влажности или неприятного запаха из определенного помещения в нем искусственно понижается давление. Для этого монтируется вытяжка с большей интенсивностью, чем в остальных помещениях.

При обустройстве вентиляции в бане следует позаботиться не только о парилке, но и о других важных комнатах. Чтобы сэкономить расходы на отопление, можно использовать теплый воздух, образующийся в парилке, выводя его не на улицу, а через другие комнаты. Адаптируя вентиляционную систему под конкретные запросы, можно сделать максимально удачный вариант.

Качественная вентиляционная система - обязательный элемент парилки. Отсутствие или неправильная организация вентиляции в бане - опасны для здоровья человека. Правильно обустроенная система обезопасит людей от угарного газа и улучшит комфорт пребывания в помещении. Об особенностях и технологии монтажа вентиляционной системы в бане поговорим далее.

Характеристика правильной вентиляции для парилки

Правильная вентиляция в бане выполняет сразу несколько функций:

• обеспечивает помещение кислородом;
• улучшает комфорт от пребывания в парилке;
• удаляет угарный газ;
• позволяет экономически целесообразно расходовать дрова;
• равномерно распределяет воздушные потоки;
• защищает здание от образования плесени или грибка.

Самым оптимальный вариантом вентиляции в бане является приточно-вытяжной. Для этих целей обустраивают:

• приточное отверстие - через них организуется приток свежего воздуха в парилку, устанавливается вентилятор с вентиляционной трубкой, дополнительный приток воздуха обеспечивается открытыми форточками или через дверь;
• вытяжное отверстие - удаление нагретого воздуха из помещения, через топку, поддувала или приборы улучшающие тягу.

Для улучшения приточно-вытяжной системы вентиляции используют различные способы. Предлагаем ознакомиться с одной из самых эффективных вентиляционных систем:

1. Приточные отверстия расположены снизу помещения, рядом с топкой.

2. Вытяжные отверстия строго на противоположной стороне сверху. Возможен вариант организации сразу двух отверстий для более качественного контроля воздуха.

3. Высота расположения вытяжного отверстия определяет уровень тяги. При низком вентиляционном отверстии, дополнительно усильте систему вентиляционной трубой.

4. С помощью специальных заслонок обеспечивается контроль подачи воздуха из помещения.

5. Обновление воздуха в парилке производится раз в 2-3 часа.

Кроме того, индивидуальные параметры вентиляционной системы определяются типом помещения, вариантом бани. Например, в русской бани, обновить воздух поможет периодическое проветривание. Кроме того, учитывается размер и место монтажа топки, в соотношении с данным параметром организуется два вида вентиляции.

Как сделать вентиляцию в парилке с отдельной топкой

Предлагаем вариант организации вентиляции в парилке, топка которой находится в соседнем помещении. Такая схема популярна в обычных русских банях. Для выведения топки в смежное помещение используют топочный тоннель. Среди преимуществ такого расположения печи отметим:

• отсутствие мусора в парилке;
• дверь в помещение открывается только при входе;
• возможность монтажа жаропрочного стекла для любования открытым пламенем.

Для монтажа приточных отверстий в помещении используют два способа:

1. Обустройство вентиляционного канала в подпольном пространстве. Выведение его перед пред топочном помещении, установка вентиляционных решеток на канале.

2. Напольный подвод вентиляции.

На противоположную стену установите вытяжку, диагонально в соотношении с приточным отверстием.

Главное качество организации правильной вентиляции - приточные отверстия по площади должны совпадать с вытяжными.

Схема вентиляции в парилке с топкой внутри помещения

Если печь-каменка находится непосредственно в парилке, то организация вентиляции происходит иначе. В таком случае, воздушные потоки через поддувало решают вопрос с естественной вентиляцией. Данный метод уместен в том случае, если огонь в печи находится постоянно.

Если печная труба в бане отсутствует, а печь работает в кратковременном режиме, используют более совершенную вентиляционную систему. Ознакомьтесь с технологией обустройства вентиляционной системы в парилке:

1. Соорудите специальный кирпичный подиум, на котором устанавливается печь. С его помощью к печи подводится вентиляционный короб.

2. Уложите торцы, соорудите еще один короб из кирпичей. В итоге первая конструкция установлена кверху печного канала, а вторая - к двери парилки.

3. На смежной с обычной комнатой стене, соорудите дверцы в местах прохождения каменной кладки. Они прогревают соседнюю комнату, при необходимости.

4. На подиуме устанавливается печь, возможен вариант ее монтажа на уголке или на стальных картинах. Выполните отделку печи кирпичом, установите кирпичный экран, с двумя конвекционными задвижками.

5. Вытяжная вентиляционная система функционирует за счет печной топки.

Правильный монтаж вентиляционной системы основывается на правильной ее регулировке. Общие правила управления вентиляционной системой:

• вначале топки печи все отверстия и приточные и вытяжные закрываются;
• дождитесь увеличения температурного режима, затем отрегулируйте вентиляционные отверстия задвижками;
• при необходимости в увеличении объема кислорода в помещении, откройте приточное отверстие;
• по завершению работы, откройте створки, для более качественного проветривания парной.

Вентиляции парилки фото:

Для определения температурного режима и влажности в помещении используйте специальные приборы. Измерить температуру поможет термометр спиртового или электрического типа. Учтите, что применение ртутного варианта категорически запрещено. Для определения уровня влажности воспользуйтесь гигрометром.

Принцип работы вентиляционной системы основывается на таких факторах:

• растапливая печь, происходит постепенный нагрев воздуха и его выход через конвекционную дверь;
• нижняя дверь остается открытой до полного прогрева печи;
• закройте дверь снизу и работайте с верхним люком;
• в процессе парения открывается только поддувало, установленное на коробе;
• после использования парилки по назначению, хорошо проветрите помещение.

Устройство вентиляции в парилке своими руками

Основные функции вентиляционной системы в бане:

• подача воздуха при проведении банных процедур;
• высококачественная сушка помещения.

Вентиляционная система в бане не должна:

• нарушать температуру помещения, в процессе принятия банных процедур;
• разделять температурные потоки, то есть прохладный воздух находится ближе к полу, а теплый - сверху;
• удалять неотработанный воздух из парилки.

Кроме того, отсутствие вентиляции приводит к появлению неприятного воздуха в помещении, образованию плесени и грибка, вредных для здоровья человека.

Выделим три основных вида вентиляции в парилке:

• естественный вариант - подача воздушных потоков через разницу давления;
• механический вариант - подача воздуха с помощью специальных механизмов, при измерении данных характеристик приборами;
• комбинированный вариант - создание искусственного давления вентиляторами и вытяжками.

В помещении выделяют два вида транспортировки воздуха: приточный и отточный. Для этих целей оборудуют отверстие, расположенное диагонально, по отношению к приточному.

Не рекомендуется устанавливать вытяжное отверстие в парилке на потолке, данная вентиляционная система увеличивает время прогрева помещения. Рационально устанавливать вытяжку под потолком, дополнительно оборудовав на ней заслонку, для регулировки тяги.

Кроме того, обеспечьте вентилируемый пол в бане. Таким образом, увеличивается срок напольного покрытия, так как оно находится в постоянном контакте с водой. Рекомендации по обустройству напольной вентиляции:

1. В процессе монтажа фундаментного основания, обеспечьте вентиляцию полов, соорудите отдушины с цокольной части.

2. На противоположных стенах соорудите вентиляционные отверстия, обеспечивающие приток воздуха. Установите на них решетки, во избежание попадания грызунов.

3. Чистовой пол по уровню должен быть немного выше, чем расположено поддувало. Таким образом, оно будет функционировать в качестве вытяжки.

4. Устанавливайте деревянные доски с небольшим зазором, минимум в полсантиметра.

5. После принятия банных процедур, хорошо проветривайте помещение и сушите полы.

Еще один способ организации вентиляционной системы в бане - “По Басту”. В таком случае, свежий воздух попадает в помещение из подпечного пространства, а выхлоп - из отверстия, находящегося вблизи двери. Для этих целей соорудите выхлопной короб из дерева, внутри обшитый фольгой.

Под полом соорудите вентиляционный канал, радом с металлическим листом, предотвращающим попадание в него жара. Размер конструкции не должен превышать двадцати процентов. Регулировка притока свежего воздуха по такой системе выполняется довольно просто. Достаточно открыть вентиляционного отверстие и поддувало. Кроме того, удается избежать скопления неприятного аромата в парилке. Данный метод организации вентиляции уместен в том случае, если топка находится непосредственно в парилке.

Способы организации вентиляции в парилке своими руками

Предлагаем пять самых популярных схем организации приточной вентиляции в парилке:

1. Схема №1.

Установите входное отверстие под печью на 50 см от пола, а выходное - с противоположной стороны на тридцать сантиметров от потолка. Принудительное движение воздушных масс обеспечивается вентилятором. Таким образом, удается обеспечить равномерный прогрев воздуха. Высота расположения первого отверстия регулирует силу тяги естественной вентиляции.

2. Схема №2.

Два вентиляционных отверстия расположены на одной стене, обязательно напротив печи. Входное отверстие устанавливается на расстоянии тридцать сантиметров от пола, а выходное - тридцать сантиметров от потолка. Установите вентилятор в выходное отверстие, охлажденный воздух, попадая в помещение сталкивается с печью, нагревается и выходит наружу.

3. Схема №3.

Расположите входное отверстие за печью, на расстоянии около двадцати сантиметров от пола. Входное отверстие устанавливается на такой же высоте, только вблизи потолка противоположной стены. Во втором отверстии устанавливают вытяжку. Принцип работы системы основывается на попадании охлажденного воздуха в парилку, прохождение через печь и вытягивание вторым отверстием.

4. Схема №4.

Данный метод актуален для парилки с полом, на котором есть отверстия для стока воды. Входное отверстие устанавливают за печью, а выходное - является трубой для стока, через которую воздух выводится наружу.

5. Схема №5.

Актуален для бани с постоянно работающей печкой. Входное отверстие обустраивают напротив печки, а поддувало с дымовой трубой выполняют функцию выходного отверстия

При необходимости повышения температуры в парилке, достаточно закрыть все заглушки. После принятия банных процедур, они снимаются. Данные схемы вентиляции вполне реально организовать самостоятельно, без покупки дорогостоящих приборов и особых материальных вложений.

Как выполнить пароизоляцию парилки своими руками

Пароизоляция в парилке позволяет поддерживать оптимальную температуру помещения. Создать качественную пароизоляцию помогут специальные материалы в виде паронепроницаемых пленок, утеплителя и гидроизоляции. Пленка обеспечивает защиту утеплителя от проникновения водяной пары, не пропуская при этом влагу, которая находится в горячем воздухе.

Качественно обустроенные пароизоляция и вентиляционная система увеличивают срок службы самого помещения и его внешней отделки. Так как горячий воздух поднимается кверху, прежде всего, качественно пароизолируйте потолок.

Для этих целей используйте лахи, доски, толщиной около 6 см. Сверху они закрываются фольга на основе алюминия, картоном с повышенной плотностью или вощеной бумагой, пропитанными олифой. После фиксации одного из этих материалов, потолок отделывают глиной и утепляют.

Кроме того, пароизолировать потолок поможет обрезная доска. На доски устанавливается пропитанный олифой картон, который далее обшивается деревянной вагонкой.

Плиты из пенополистирола - современная замена мягкой глине, отличаются хорошими теплоизоляционными и эксплуатационными характеристиками.

В качестве пароизоляционных материалов для стен парилки используют:

• рубероид;
• фольгу из алюминия;
• пергамин;
• пленку на основе полиэтилена.

Пергамин и рубероид для теплоизоляции парилки используют редко. Это объясняется тем, что при сильном нагреве, они выделяют токсичные вещества и неприятные ароматы. Парилка пароизолируется специальными фольгированными материалами. Выделяют комбинированные методы паро- и теплоизоляции. Например, полипропилет НПП, среди его преимуществ отметим:

• отличное противодействие влаги;
• стойкость перед повышением температуры;
• ламинированное покрытие предотвращает развитие плесени и грибка;
• комбинированная теплопароизоляция.

Кроме того, возможен вариант применения рулонной пароизоляции в виде рулонной фольги или стекловолокнистых плит. Для заделывания стыков между пароизоляционными материалами, используйте фольгированный скотч.

Плиты устанавливают на потолке с небольшим компенсационным зазором в 20 мм. Таким образом, снижается воздействие влаги на эти участки. Учтите, что пароизоляция в парилке должна быть надежно спрятана за основным отделочным материалом, а качественная вентиляционная система является ее дополнением.

Вентиляция в парилке видео:

Многие начинающие застройщики очень часто задаются вопросом: Нужна ли вентиляция в бане? Зачем впускать внутрь холодный воздух, если столько сил и материалов ушло на ее утепление? С одной стороны, это парадокс, а с другой – необходимость, и чтобы разобраться в этом вопросе, нужно взвесить все плюсы и минусы (если таковые имеются), установки вентиляции в парилке.

Чем грозит отсутствие вентиляции в бане

В давние времена, когда о вентиляции совершенно ничего не знали, на Руси бани, как и дома, делались без вентиляционных отверстий. Но этому есть объяснение. В качестве строительного материала использовались бревна. Нижний венец бревен делался свободным, что позволяло поступать свежему воздуху, через щели сруба. Регулировали температуру в парилке – открытием входной двери. Вот вам и простейшая, но не менее эффективная вентиляция бани, которой пользовались наши пращуры.

В современном строительстве применяют совершенно другие материалы, и подход к возведению построек несколько иной. Но если еще при строительстве бани не подумать о закладке вентиляционной системы, то последствия этого не заставят себя ждать, а именно:

• Быстрый износ материалов, которые использовались для обшивки и утепления бани. Без правильной вентиляции бани, через несколько лет эксплуатации, хозяину придется менять не только обшивку, но и пол, и, вполне возможно, утеплитель. Перепады температуры и влага, которая является неизбежным спутником парной, являются разрушительной силой, уничтожающей материалы за 3-5 лет.
• Появление неприятного запаха. Это неизбежно случиться в парной без вентиляции, так как сырость и тепло являются прекрасным микроклиматом для появления плесени и грибков. Избавиться от запаха плесени и затхлости в таком помещении практически невозможно, так как применять химические средства в бане, категорически запрещено. Это непросто вредно, а смертельно опасно.
• Отравленный воздух в парилке. Прежде всего, без должного воздухообмена, в парилке может резко возрасти уровень угарного газа и углекислоты. Наверное, не надо никому рассказывать, что произойдет с человеком при повышении концентрации угарного газа хотя бы на 0,1%. Ко всему еще и высокая температура воздуха в парилке, который наполнен испаряемым потом с вашего тела. Ну, в общем, ни о каком оздоровительном эффекте в такой атмосфере, не может быть и речи.

Приведенных доводов достаточно, чтобы понять аксиому: вентиляция в парилке бани, не просто нужна, а жизненно необходима.

Какая должна быть вентиляция в бане

Как правило, вентиляция парилки ограничивается двумя – тремя вентиляционными отверстиями нужного сечения. Одно приточное, и остальные для отвода «отработанного» воздуха. Нужно учитывать, что для комфортного самочувствия, воздухооборот в таком помещении должен быть не менее чем 5-кратным. Это значит, что весь объем воздуха, находящегося в парной, должен пять раз поменяться за 1 час. Есть несколько нюансов, которые обязательны для монтажа любой схемы вентиляции.

• О расположении и размере вентиляционных отверстий в бане, нужно подумать еще на этапе ее строительства, так как сделать отверстия уже в готовой парной будет очень сложно.
• Размеры приточной и вытяжной отдушины должны совпадать. В некоторых случаях размеры вытяжки могут быть больше притока.
• Вентиляционные отверстия должны быть оборудованы задвижками. Это позволит регулировать интенсивность циркуляции воздуха, а при протопке парной, и вовсе их можно закрыть для более быстрого поднятия температуры.
• Очень важный параметр – это сечение вентиляционных отдушин. Важно знать, что их сечение, полностью зависит от объема парилки. На 1 м3 объема должно приходиться 24 см2 вентиляции.

Устройство вентиляционной системы в банном помещении

Мы уже много говорили о том, какая бывает вентиляция. Для бани действуют те же законы, и вентиляция в ней может быть:

• Естественная. При таком типе вентиляции, циркуляция воздушных масс создается из-за разницы температур и давления, между протоком воздуха и вытяжкой. Хорошую циркуляцию воздушных потоков можно добиться лишь правильной установкой вентиляционных отверстий: приток внизу, а вытяжка вверху помещения. Как известно из школьных курсов по физике, горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз, поэтому такое устройство вентиляции в бане, будет не очень удобно, с точки зрения ее прогрева.
• Комбинированная. Этот способ вентиляции предполагает наличие одного отверстия естественной вентиляции и одной отдушины, с установленным в ней вентилятором. Приток будет механизирован или вытяжка – все зависит от выбранной вами схемы.
• Механическая. Такая система вентиляции самостоятельно осуществляет контроль за поступлением воздушных масс и их вытяжкой, температурой и влажностью, с помощью автоматики. С точки зрения комфорта она на первом месте, а вот цены – в банях такая система практически не применяется из-за сложности монтажа, и высокой стоимости оборудования, проекта и обслуживания.

Примеры готовых вентиляционных схем

Существует несколько рабочих схем вентиляции в бане, при которых обеспечивается хорошая циркуляция воздуха, притом, что помещение парной не выстуживается.

1. Приточное отверстие должно располагаться на уровне пола, за печкой, а вытяжные отверстия – у потолка, но на противоположной стене от притока. Благодаря такой расстановке, входящий, более холодный воздух будет заходить в парную, и сразу обогреваться каменкой. После чего он поднимается к потолку, огибает его и немного опускается для выхода в вытяжную отдушину.
2. Если ваша печь, во время банных процедур работает постоянно, можно воспользоваться таким вариантом, где приточное отверстие расположено в 30 см от пола, на противоположной стороне от печи, а поддувало и дымовая труба будут исполнять роль вытяжки.
3. Если в вашей бане вентилируемые полы, то можно сделать приток за печью, на высоте от пола 20-30 см. Холодный воздух будет поступать в парную, обогреваться печкой и подниматься вверх. Более холодные массы будут опускаться, проходить через вентиляцию в полу и выводиться за пределы помещения.

А вот несколько вариантов расположения притока и вытяжки с использованием вытяжного вентилятора.

1. Приточное отверстие находится в 30 см. от пола – за печкой, а вытяжка расположена на противоположной стене в 20 см от пола. Один нюанс: в вытяжку установлен вентилятор, который и будет создавать циркуляцию воздуха.
2. Входное и вытяжное вентиляционное отверстие расположено на одной стене, но только одно – в верхней части, а другое – в нижней. Приточное, находящееся в 30 см от пола, оборудовано вытяжным вентилятором заданной мощности.
3. Приток устанавливается за печкой, на высоте 30 см от пола и оборудуется вентилятором. Вытяжное отверстие делается на противоположной стене в 20 см от пола. Вдуваемый воздух нагревается печкой и равномерно прогревает всю парную. После чего, он, остывая, опускается вниз, где и выходит через вытяжку.

Важно!
Чтобы рассчитать мощность вентилятора, нужно объем парной умножить на кратность воздухооборота. Пример: Парная 2 м. на 3 м. Площадь ее 6 м2. Высота потолка 2 м. Итого: 6 х 2 = 12 м3. Теперь 12 м3 умножаем на рекомендованную кратность воздухооборота 5 и получаем 60 м3/час производительность вентилятора для нашей парной.

Наиболее распространенные ошибки при обустройстве вентиляции в бане

Одной из самых распространенных ошибок, тех, кто решил сделать вентиляцию бани своими руками, является расположение отдушин притока и вытяжки на одном уровне. От такого расположения, кроме сквозняка, никакого толку не будет. Если вы использовали такую схему расположения вентиляционных отверстий, то приток нужно делать за печью и оснащенный вентилятором, а выход, на том же уровне, но на противоположной стене.

Еще одна ошибка начинающих строителей, заключается в том, что многие, стараются максимально герметизировать баню от попадания в нее воздуха, делают маленькие окна и забывают об обустройстве вентиляции полов. Да, такая парилка будет протапливаться очень быстро, но принимать в ней оздоровительные процедуры будет невозможно.

На самом деле, недочетов много, и перечесть их все просто невозможно, но, соблюдая определенные правила, можно соорудить баню мечты своими руками, без дополнительных затрат на исправление ошибок.

В настоящее время настолько быстро развиваются строительные технологии и появляются новые материалы, что встретить настоящую русскую баню (не по названию, а по сути) можно только в отдаленных деревеньках. Считаем необходимым, прежде чем непосредственно рассматривать вопрос как сделать вентиляцию в русской бане, напомнить застройщикам, что такое традиционная русская баня, как в ней парятся, какие условия по температурному режиму и влажности. Эти знания помогут правильно решать поставленные задачи и не превращать традиционную русскую баню в обыкновенную «помывочную-парную» или смесь бань различных народов.

Русская баня – парная по-белому

Русские бани с топкой по-белому

Первые упоминания о русских банях появились в Новгородских летописях вначале ХI столетия. В те времена бани топились «по-черному». Дымохода не было, дым выходил из парной через открытые двери. После протапливания баня несколько минут проветривалась, потом двери в парную закрывались, помещение от печи снова нагревалось и баня была готова к приему людей.

Баня по-черному – фото

Такие бани сегодня встретить вряд ли удастся, зато есть достаточно много более совершенных традиционных русских бань.

Вот об этих банях мы поговорим подробно, только знание всех секретов настоящей русской бани даст вам возможность сделать в ней эффективную вентиляцию и сохранить самобытность. Как выглядела традиционная русская баня?

Русская баня – фото

Фундамент

В нашем понимании фундамент отсутствовал. По углам строения ложились большие камни, они держали вес всего сооружения. Межу большими камнями лежали мелкие, они почти не воспринимали никакой нагрузки, использовались только в качестве защитного препятствия от ветра. Зимой один-два венца бани засыпались снегом, таким способом производилось утепление пола. Кстати, засыпкой снегом нескольких нижних венцов сруба утеплялись и деревенские избы и подвалы в них.

Камни – фундамент

Сруб

Баня ставилась из толстых бревен, для межвенцового утепления использовался сухой мох. До сих пор этот материал межвенцового утепление по всем показателям считается одним из самых лучших. Мох весной заготавливали на мшаниках, сушили все лето и только потом использовали во время сооружения сруба.

Бревна готовили только зимой, часто использовался сухостой. Если поблизости природный сухостой отсутствовал, его подготавливали самостоятельно. Вокруг выбранного дерева снималась кора, дерево погибало и в таком состоянии стояло в лесу не менее года. Ошкуренный материал дополнительно просушивался перед употреблением.

Для полов бревна распиливались пополам, вода уходила в щели. Толстый пол мог стоять десятки лет в любых условиях, никто не заботился о специальной дополнительной защите от процессов гниения.

Такие же распиленные бревна служили и потолком. Баня имела размеры в пределах 2×3 метра и состояла лишь из двух помещений – парной и небольшого предбанника. Потолок был только в парной, предбанник потолка не имел, температура в предбаннике равнялась температуре воздуха. Первыми шли мыться мужчины, они раздевались/одевались в холодном предбаннике. Женщины и дети раздевались/одевались непосредственно в парной. В парной имелось одно небольшое окно и чуть больше окно устанавливалось в предбаннике.

Полки обязательно имели два яруса, тот, кто мог выдерживать высокую температуру, парился на втором ярусе, а дети и пожилые люди на первом или на полу. В качестве «вентилятора» использовался веник. Без веника и большого количества пара русская баня немыслима.

Крыша

Двухскатная под дранкой. Дранка, кстати, служила тридцать-сорок лет. Для сравнения, современные «инновационные материалы» редко имеют срок пользования более пятнадцати лет. Сегодня лучина опять входит в моду, только есть одно существенное различие – если раньше это был кровельный материал для самых бедных, то теперь с точностью до наоборот.

Печь

Самый важный элемент русской бани. Печь была большой, размеры занимали до трети всей парной.

Ставилась из кирпича, сверху вмуровывался большой чугунный чан для воды, вместительность емкости не менее ста литров. В чане не только нагревалась вода до кипения, он выполнял роль аккумулятора тепла и мог длительное время прогревать парную. Рядом с печкой стояла бочка для холодной воды, если чан закипал, то в него доливалась холодная вода из бочки. По мере протапливания бани вода в бочке с холодной водой постепенно разбавлялась кипятком из чана и нагревалась.

Каменка ставилась в дымоходе. Часто это была обыкновенная железная бочка диаметром примерно 40 см, доступ к камням обеспечивала отдельная дверка. Над каменкой стоял дымоход с шибером. Когда все дрова в бане прогорали, шибер закрывался и на камни ковшиком плескали воду для пара.

Температура в бане была относительно невысокой, около +50°, эффект жары достигался за счет влажности воздуха, она доходила до 90%. Из школы нам известно, что влажный воздух значительно лучше проводит тепло, чем сухой. Если в сухой финской бане можно выдержать температуру до +110° больше, то в русской бане при таких условиях человек в прямом смысле сварится.

Как вентилировалась русская баня

Во время принятия водных процедур иногда приоткрывались двери из парной в предбанник. Но эти действия производились не для вентиляции как таковой, а для понижения температуры и влажности.

После мытья полностью открывалась дверь парной и влага выходила прямо через крышу – потолок в предбаннике отсутствовал. Конечно, такое проветривание было малоэффективным, особенно в зимний период времени. На стенах появлялся иней и лед, деревянные конструкции почти никогда не высыхали полностью. Только в летний период можно было по-настоящему просушить деревянные конструкции. Как видите, условия эксплуатации деревянных конструкций даже при всем желании невозможно назвать благоприятными. Но за счет большой толщины и высокого качества пиломатериалов баня служила несколько десятков лет. Потом ее разбирали и ставили новую. Или поднимали и меняли нижние венцы и половое покрытие.

Зачем мы так подробно рассказывали о настоящих традиционных русских банях? Только зная принципы их функционирования, вы сможете сделать вентиляцию таким образом, чтобы не потерять главного – достоинств и отличий народной бани.

Что должна обеспечить вентиляция русской бани

Надеемся, теперь вам понятно, по каким критериям нужно делать вентиляцию русской бани, чтобы не превратить ее в «теплую помывочную». Для верности еще раз перечислим ее задачи, вентиляция должна:

• поддерживать температуру в парной в пределах +50÷60°С;
• относительную влажность воздуха в пределах 70÷90%;
• максимально быстро высушивать деревянные конструкции по окончании приятия банных процедур;
• при необходимости вентиляция должна быстро понижать влажность в помещении без создания неприятных сквозняков и без открывания дверей парной;
• быть универсальной и многофункциональной, одинаково эффективно работать летом и зимой. И при этом, конечно, сохранять все особенности именно русской бани.

Несколько слов следует сказать об «очищении воздуха от отработанных» газов. Что касается угарного газа, то никакая вентиляция не поможет, если он будет постоянно поступать в помещение. Нужно следить за тем, чтобы дрова полностью прогорели, в топке не оставалось тлеющих угольков и только после этого закрывать шибер печки. Вентиляция способна удалить уже имеющийся в помещении угарный газ при условии, что он больше не поступает.

Теперь о «кислороде». Можно в интернете найти много статей, в которых «банные знатоки» озабочены вентиляцией парной с целью поступления кислорода. Не будем слишком углубляться в этот вопрос, скажем только одно – в минуту при максимальной физической нагрузке человек вдыхает не более 10 литров воздуха, одного кубометра достаточно для 100 минут (более полутора часов). Теперь посчитайте объем парной, он как минимум 2 м (ширина)×3 м (длина)×2 м (высота) = 12 м3. Это запас воздуха для одного человека почти на двадцать часов или для двадцати человек на час. Мы уже не упоминаем, что дышать можно и воздухом с меньшим содержанием кислорода. Кто-то из нас парится дольше? Нет? Тогда не будем себе заморачивать голову «кислородным голоданием в парной». Тем более что во время понижения температуры свежий воздух будет поступать в баню и без наших расчетов.

Итак, цели вентиляции в русской бане уже понятны, рассмотрим средства ее достижения. Их есть всего два – при помощи естественной или принудительной вентиляции.

Наиболее простая с технической точки зрения, но самая сложная для расчесов с инженерной точки зрения вентиляция. Дело в том, что существует довольно много непредсказуемых и независимых факторов, влияющих на технические характеристики вентиляции. Перечислим лишь несколько переменных, влияющих на естественную вентиляцию.

• Разность температуры воздуха на улице и в бане.
• Разность показателей относительной влажности воздуха на улице и в бане.
• Конкретное место расположения отверстий входа и выхода вентиляции.
• Особенности расположения выходного отверстия на фасадной стене бани.
• Направление ветра.
• Конструкционные характеристики воздушных решеток.

Для русской бани достаточно иметь максимальную кратность смены в пределах шести объемов воздуха в течение часа. Это позволит быстро понижать в случае необходимости температуру и влажность и создавать оптимальные режимы для просушивания помещений. Дело в том, что зимой нельзя вентилировать очень быстро, помещение охладится и скорость испарения влаги с деревянных конструкций сильно замедлится, а потом и совсем прекратится.

Теплотехники-практики предлагают делать расчет сечения входных и выходных отверстий в расчете 20 см2 на один кубометр помещения. К примеру, если парная имеет размеры 3×3×2 (длина, ширина и высота) = 18 м3, то условный диаметр прохода воздуховодов должен примерно составлять 360 см2. Конечно, это очень упрощенный подход, но на практике он работает отлично, для более точного расчета нет надобности привлекать большие и дорогостоящие коллективы «научных институтов и проектных организаций».

Еще одно замечание. Желательно, чтобы вход воздуха располагался с ветреной стороны, а выход с противоположной. К сожалению, такое не всегда возможно силу различных причин. В таком случае рекомендуется закрывать декоративные решетки конусными колпаками, они минимизируют риски значительного уменьшения тяги из-за подпора внешними потоками воздуха.

С теорией разобрались, переходим к практике.

Как сделать естественную вентиляцию в русской бане

Шаг 1. Определитесь с конкретным местом расположения входного и выходного отверстий.

Вход свежего воздуха нужно делать на расстоянии примерно 10÷20 сантиметров над уровнем пола, желательно за печкой. Если отверстия за печкой, то холодный воздух будет немного подогреваться, прежде чем попасть в помещение. Это, во-первых. Во-вторых, ударяясь о препятствие воздушный поток теряет силу, что исключает появление на полу сквозняков. Наличие сквозняков в парилке – крайне неприятное явление.

Выходное отверстие надо делать под потолком по диагонали от входного.

Можно встретить советы выходное отверстие делать в потолке, но мы не рекомендуем этот вариант. С одной стороны, чердак защит его от ветра, исключаются риски критического уменьшения тяги, это плюс. Но, с другой стороны, стропильная система будет постоянно влажной, это минус. Минус намного существеннее плюса, не стоит рисковать деревянными конструкциями крыши.

Выходное отверстие на потолке – не лучший вариант

Шаг 2. Закупите материалы. Вам понадобятся куски квадратных или круглых труб для воздуховодов, регулируемые декоративные решетки, герметик, минеральная вата и метизы. Вентиляционные отверстия могут иметь круглое или квадратное сечение, на эффективность это никак не влияет, руководствуйтесь только своими предпочтениями.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 3. Проделайте в стенах отверстия. Можно использовать два способа.

1. Ручной. Дрелью высверливаются отверстия по периметру вентиляционного канала. Сверлите их как можно чаще, сверло должно находиться строго перпендикулярно к стене. Размер отверстия должен быть на 1÷2 сантиметра больше по периметру, чем размер воздуховода. Далее долотом и стамеской постепенно выбирайте оставшиеся между отверстиями перемычки. Работа трудная, «грустная» и долгая. Профессионалы для таких целей пользуются бензиновой пилой, отверстия пропиливают концом шины. Но такой способ грубо нарушает правила техники безопасности, мы не советуем им пользоваться. Лучше потерять больше времени, чем свое здоровье.
2. Механический. Для круглых отверстий можно применять коронки – специальные металлические фрезы по дереву. Есть у них одно ограничение – максимальный диаметр у большинства производителей инструмента не превышает 120 мм. Но для бань это не проблема, если помещение парной очень большое, то можно проделать несколько отверстий и закрыть их одной декоративной решеткой.

Видео – Коронки по дереву

Если стены вашей бани не из дерева, а из бетона или кирпича, лучше воспользоваться методом бурения, этапы которого продемонстрированы на изображении ниже.

Очень важно. Принимайте все возможные меры для предупреждения попадания дождевых вод на сруб в отверстиях. Для этого решетки снаружи обязательно должны плотно закрываться, для тщательной герметизации запенивайте пространство вокруг отверстий и обшивкой.

Допускается расположение входного воздуховода под полкой. Плюс такого решения – вентиляция становится невидимой. Минус – очень неудобно открывать/закрывать вентиляционное отверстие.

Перед началом работ сделайте ревизию инструмента на предмет исправности. Долото и стамеска должны быть заточены – придется рубить древесину поперек волокон, а это очень трудно. Не спешите и не пытайтесь проделать отверстие по всей глубине с одной стороны стены: чем глубже отверстие, тем труднее работать.

Ответственный момент – разметка отверстия с другой стороны бани. Делать это можно таким способом:

• вначале просверлите сверлом небольшого диаметра сквозное отверстие, дрель держите только перпендикулярно;
• далее от центрального отверстия по кругу высверливайте новые. Если вы попадаете правильно, то толщина бруса будет небольшой, конец сверла будет попадать в уже сделанный канал. Если ошиблись – увеличится толщина бруса, прекратите дальнейшее сверление в этом месте. Чтобы было легче контролировать глубину высверливания можно пользоваться специальным заводским упором дрели. Нет упора – обыкновенной изоляционной лентой или скотчем намотайте полосу на сверле на нужном удалении от его конца.

Не старайтесь сделать стенки отверстия идеально ровными, главное, чтобы между ними и трубой был зазор для минеральной ваты. Вату по периметру кладите плотно, во время установки трубы следите, чтобы она не цеплялась торцом за утеплитель.

Видео – Отверстие в бревне большого диаметра

Для фиксации трубы в отверстии используйте монтажную пену, как можно глубже запените щель между трубой и стеной бани.

Шаг 4. Вставьте в отверстия воздуховоды, сделайте все технологические мероприятия по их утеплению и герметизации. Закройте отверстия решетками.

Цены на воздуховоды

воздуховод

На этом работы закончены. Для полной уверенности функционирования системы вентиляции стоит ее проверить. Для этого полностью откройте впускное и выпускное отверстие. К входу свежего воздуха поднесите кусок горящей бумаги и посмотрите, с какой скоростью втягивается дым и как он распространяется по всему объему парной. Наличие дыма сделает воздушные потоки видимыми, можно будет примерно узнать проблемные зоны и принять меры по их устранению. Проблемные зоны – места, где воздушные потоки двигаются слишком быстро или вообще не двигаются, так называемые «мертвые зоны».

Видео – Порядок сборки наружных вентиляционных решеток

Как сделать принудительную вентиляцию в русской бане

Главное преимущество принудительной вентиляции – полная независимость от погодных условий и возможность регулировать скорость воздушного потока в зависимости от микроклимата в парной. Что касается стоимости, то она возрастает незначительно, цена обыкновенных вентиляторов доступна абсолютно каждому застройщику.

Современные вентиляторы могут регулировать скорость вращения лопастей – изменяется интенсивность вентиляции. Кроме того, некоторые могут управляться дистанционными пультами, а вентиляционное отверстие после выключения вентилятора автоматически закрывается.

Для русских бань есть некоторые ограничения использования электрического оборудования – высокая влажность воздуха выдвигает жесткие требования к классу защиты корпуса. Практики не советуют ставить вентиляторы на выходе воздуха – слишком сложные там условия эксплуатации. Устанавливать вентилятор лучше на входе, но нужно соблюдать одно условие. Дело в том, что скорость воздушного потока весьма значительная, холодный воздух может создавать очень неблагоприятные зоны в парной. Чтобы такого не случалось, устанавливайте вентилятор только за печкой, это позволит разбивать струю, подача свежего воздуха в помещение будет более щадящей. Под полкой вентилятор монтировать не стоит, холодный воздух у ног не повышает комфортность банных процедур.

Заключение

Общего рецепта вентиляции для всех типов бань не существует, вы должны уметь самостоятельно принимать решения с учетом индивидуальных архитектурных особенностей помещения и собственных предпочтений. Но в любом случае нужно прилагать максимум усилий, чтобы вентиляция повышала комфортность пребывания в бане, а не наоборот.

И последнее. Следует всегда помнить несколько универсальных правил:

• чем сложней любая конструкция, тем больше шансов ее выхода из строя, тем труднее ее делать, тем проблематичнее обслуживать;
• не все сложное считается самым эффективным в использовании. Довольно часто простая естественная вентиляция «форточкой» в парной сделает свое дело ничем не хуже, чем принудительная с пультом удаленного управления.

К советам нужно прислушиваться, но окончательные решения следует принимать самостоятельно и нести за них ответственность. А для этого без определенного багажа теоретических и практических знаний не обойтись. Именно с этой целью мы в статье попытались рассмотреть проблемы устройства вентиляции русской бани с различных сторон и предложили на ваше усмотрение несколько способов решения.

Видео – Вентиляция в сауне

Вентиляция в бане – обязательный конструктивный элемент. Без полноценного воздухообмена и притока свежего воздуха даже самая качественная деревянная постройка способна за 2-3 года полностью прийти в негодность. Впрочем, даже в этот небольшой промежуток времени, парильщикам придется наслаждаться такими «прелестями», как сырость, неприятный запах, нехватка свежего воздуха.

Поэтому к монтажу системы вентиляции необходимо подойти со всей ответственностью. Это несложно. Тем более, что в большинстве небольших частных бань (особенно с режимом «русской бани»), наиболее оптимальной является естественная вентиляция. А сооружение ее, в отличие от принудительного аналога, не потребует установки дорогостоящих вентиляторов. А в некоторых банях она вообще создается «сама по себе» - только за счет подходящей конструкции парной.

Как устроена система естественной вентиляции?

Естественная вентиляция приводится в действие за счет воздушной конвекции, возникающей при разнице давлений (температур) в помещении (бане) и на улице.

По законам физики, нагретый воздух в помещении всегда поднимается вверх, а холодный – спускается к полу. Главная задача вентиляции в бане – обеспечить приток свежего воздуха (холодного) и вытеснить отработанный (теплый). Поэтому при планировании естественной вентиляции приточное отверстие обычно располагают ниже вытяжного. Тогда теплый воздух, поднимаясь вверх, выходит наружу через вытяжную шахту. При этом в помещении создается разряжение (пониженное давление) и через приток возле пола затягивается свежий прохладный воздух. Постепенно он опять прогревается, поднимается и вытесняет порцию отработанного воздуха через вытяжку. Так выполняется непрерывная конвекция и естественная вентиляция.

В качестве вытяжек в бане с естественной вентиляцией могут использоваться продухи, форточки, дымоход печи. Приток воздуха осуществляется через венцы стен (в рубленых банях), приоткрытые двери, вентиляционные отверстия. Как приточные, так и вытяжные отверстия (продухи, отдушины) снабжают затворами или регулируемыми решетками. Это помогает контролировать воздухообмен в помещении и не допускать сквозняков.

Существуют несколько вариантов естественной вентиляции. Каждый из них имеет свои достоинства, особенную функциональность и некоторые ограничения по использованию.

Вариант #1. Залповая вентиляция - проветривание

В небольших русских банях распространена залповая вентиляция. Это – обычное проветривание, которое выполняется либо после банных процедур, либо между заходами в парилку. Залповая вентиляция способствует быстрой смене воздуха, просушке поверхностей парной.

При залповом проветривании роль вентиляционных отверстий выполняют дверь и форточка, расположенные на противоположных стенах. Для смены воздуха их открывают на короткое время после парения (или между посещениями парилки). В зависимости от того, в какую сторону направлен перепад давления, воздух будет перемещаться от форточки к двери или наоборот.

Роль залповой вентиляции состоит в том, чтобы освежить воздух в парной, но при этом не остудить стены. Поэтому время проветривания небольшое – 1-2 минуты бывает достаточно.

Вариант #2. Вентиляция с оттоком через дымоход

Печь-каменка с дымоходом может стать движущей силой вентиляции. При горении топлива отработанный воздух втягивается в печное поддувало и выходит через дымоход. Для того, чтобы осуществлялся приток свежего воздуха, делают щель около 5-10 мм в нижней части двери. Или же неплотно закрывают ее во время процедур. В банях-срубах, при горении огня в печи, воздух с улицы затягивается через неплотно подогнанные нижние венцы.

Вентиляция посредством оттока воздуха через дымоход возможна только при поддержании огня в печи. Если горение топлива не сохранится во время парения (например, в банях «по-черному» или в печи кратковременного режима работы), смена воздуха выполняться не будет. Потребуется более универсальная система вентиляции.

Вариант #3. Воздухообмен через продухи

Воздухообмен, выполняющийся через специальные продухи - универсальный вид естественной вентиляции. Он позволяет постепенно сменить воздух в парной несколько раз за время парения (в идеале - 5-6 раз за час). При грамотном планировании такой вентиляции сквозняков и снижения температуры поверхностей наблюдаться не будет.

Вытяжное отверстие обычно устраивают под потолком, над верхним полком. Оно имеет размеры 15-20 см, бывает квадратным или круглым. Закрывают вытяжку съемной заглушкой или скользящей заслонкой (дверцей), с помощью которой можно изменять размеры вытяжки и степень воздухообмена.

Еще несколько правил:

• Нежелательно располагать вентиляционные отверстия на одном уровне напротив друг друга. Большая вероятность, что свежий воздух, зашедший в парную, будет сразу же вылетать в вытяжку. Это исключает полноценную циркуляцию воздуха, но приводит к образованию сквозняка.
• Линейные размеры вытяжки, в идеале, должны совпадать с размерами приточного отверстия. Или же быть больше. При отклонении размеров вытяжки в меньшую сторону, новый чистый воздух поступать в баню не будет.
• При желании усилить отток отработанного воздуха размеры вытяжки делают больше приточной отдушины. Или же устраивают на 1 приточное отверстие 2 вытяжки.

Для притока чистого воздуха в парной оборудуют приточное отверстие, как правило, в 0,2-0,4 м от поверхности пола. Оно может находиться на той же стене, что и вытяжка, либо в противоположной стороне. Желательно - рядом с печкой, чтобы поступающий воздух успевал нагреваться и поступал в зону парения уже теплым. Приточное отверстие закрывают вентиляционной решеткой, чтобы воздух втягивался в помещение отдельными струйками, а не сплошным потоком.

Пошаговый инструктаж по монтажу

Классический порядок работы такой:

1. В стенах бани делают два отверстия с поперечными размерами 100-200 мм. Желательно сформировать продухи еще на этапе строительства, чтобы позже не пришлось высекать их в готовых стенах. Одно отверстие выполняют позади печи (или рядом с ней), на расстоянии 20 см от пола. Другое – на противоположной стене, по диагонали, на расстоянии 20 см от потолка.
2. В отверстия устанавливают короба. Их можно купить уже готовыми – из металла или пластика. В рубленых банях лучше использовать деревянные короба, сколоченные из досок.
3. На приточное отверстие ставят вентиляционную решетку, на вытяжное – задвижку. Если одно из отверстий выходит на улицу, с наружной стороны на короб устанавливают сетку от насекомых.

Но этот порядок работ не единственно правильный - все зависит от того, какое у вас строение и какую схему воздуховодов вы выбрали.

Достоинства и недостатки такой системы

Среди достоинств естественной вентиляции самые существенные такие:

• простое устройство и легкий монтаж;
• дешевизна – естественная вентиляция не требует установки дорогостоящих принудительных вентиляторов;
• экономичность в работе – позволяет избежать трат за электроэнергию;
• надежность – отсутствие механических устройств делает естественную вентиляцию практически «вечной», не подверженной поломкам и не нуждающейся в ремонтах.

Есть и минусы:

• зависимость силы вентиляции от разницы температур в парной и на улице;
• осенью и зимой холодный воздух, идущий из приточных отверстий, снижает температуру в парной, могут возникать сквозняки;
• запахи с улицы.

Согласитесь, недостатки - несущественны. В небольшой бане, стоящей на собственном участке, естественная вентиляция - наиболее рациональное решение. Если внутри нет бассейнов и больших моечных, переплачивать за механические вентиляторы (для принудительного воздухообмена) нет никакого смысла. Если же по каким-то причинам естественная вентиляция не будет справляться с возложенными на нее функциями, вы в любой момент сможете преобразовать ее в механическую - достаточно поставить на отверстия вентиляторы!

Вентиляция в бане своими руками - схема

Грамотно обустроенная вентиляционная система при прочих равных условиях гарантирует, во-первых, длительный срок службы строительно-отделочных материалов, задействованных при обустройстве обслуживаемого помещения, во-вторых, комфортность и безопасность посещения последнего для пользователя. В особенности актуальным вопрос обустройства полноценной и в достаточной мере эффективной вентиляции является в бане, ввиду характерных температурно-влажностных условий и дополнительных требований, предъявляемых к подобного рода постройкам.

Общие требования к вентиляции в бане

Видео – Требования к вентиляции в бане

Выбор оптимальной разновидности вентиляционной системы для обслуживания бани – тема для многочасовой дискуссии. К примеру, есть естественная вентиляция. Затраты денег, времени и сил на ее обустройство минимальны – работа в буквальном смысле сводится к просверливанию отверстий в стенах, установке коробов/труб и задвижек/решеток.

Вентиляционный клапан и решетка

Вентиляционные решетки для бани и сауны

Однако использовать естественную вентиляцию для обслуживания всех помещений бани нельзя. Конечно, можно было бы сэкономить, но недостаток такого решения станет очевидным с приходом первой же зимы: вместе с притоком свежего воздуха с улицы будет заходить холод, а сочетание морозного воздуха с влажностью известно каждому – все вокруг попросту замерзнет. Поэтому естественную вентиляцию в одних помещениях нужно обязательно комбинировать с прочими существующими вариантами в других комнатах бани.

Если баня укомплектована помывочной или даже собственным бассейном, естественная вентиляция с обслуживанием таких помещений определенно не справится – придется обустраивать вытяжную систему. Да и в целом наличие принудительного притока/оттока свежего воздуха будет полезно как посетителям бани, так и ее помещениям. Рекомендации в отношении оптимального состава воздухообменной системы приведены в таблице.

Таблица. Выбор вентиляционной системы для разных помещений

Парилка, предбанник или комната отдыха		Под аэрацией следует понимать организованный естественный воздухообмен. Вариант наиболее оптимально подходит для применения в условиях бани: поступление воздуха осуществляется снизу печи (для других помещений – на 25-30 см выше пола), отведение отработанного – через отверстие в верхней части помещения. Работа воздухообмена базируется на элементарных физических законах: холодный воздух с улицы вытесняет теплые воздушные массы, имеющие меньший вес, вверх комнаты. Аэрация идеально подходит для использования в комнатах с высокими показателями тепловыделения. Наличие дополнительной влажности способствует еще более выраженному увеличению эффективности работы системы.
Помывочная комната, санузел, комната с бассейном		Система укомплектовывается вентилятором и, при необходимости, очистными фильтрами. Механическая вытяжная вентиляция идеально подходит для использования в помывочной, комнате с бассейном и других влажных и часто посещаемых помещениях бани. Механическая вытяжка обеспечивает эффективное удаление неприятных запахов и избыточной влаги, что делает воздух в обслуживаемом помещении безопасным и чистым. Использовать одну лишь вытяжную вентиляцию нельзя – образуется разрежение воздуха. Для компенсации разрежения обустраивается приток воздуха с улицы или других комнат. Наряду с этим, наличие приточной вентиляции исключит вероятность возникновения сквозняков. Приточная вентиляционная система может быть как естественной, так и механической. В комплексе с механической вытяжной вентиляцией целесообразнее использовать механическую же приточную систему, т.к. возможностей естественного притока может в итоге оказаться недостаточно для компенсации возникающих разрежений. В основе механической приточной вентиляции – нагнетательный вентилятор. Дополнительно его можно укомплектовать воздухонагревателем, что позволит устранить неудобства и решить проблемы вентилирования обслуживаемых помещений в холодное время года. Дополнительно подаваемый воздух может увлажняться либо очищаться при помощи соответствующих приспособлений. Механическая система более сложна в обустройстве по сравнению со своим аналогом, работающим по законам физики: помимо вентиляторов и воздуховодов, в состав системы может включаться дополнительное оборудование и приспособления (диффузоры, воздухораспределительные решетки, средства автоматизации, шумоглушители и т.д.). Это дает прекрасную возможность обустройства системы воздухообмена, в полной мере соответствующей пожеланиям пользователя.

В тамбурах, складах и прочих помещениях подобного назначения делают естественную вытяжку.

Вне зависимости от выбранного типа вентиляционной системы, в бане должны присутствовать условия для простого проветривания. Установите регулируемые окна во всех помещениях, особенности расположения которых позволяют это сделать.

Видео – Виды вентиляционных систем

Инструкция по самостоятельному расчету воздухообмена

Для расчета используется элементарная формула:

W (необходимый объем свежего/отработанного воздуха) = k (коэффициент, указывающий на кратность воздухообмена) х V(объем обслуживаемой комнаты, определяется посредством произведения ширины помещения на длину и высоту).

То есть сначала вы должны рассчитать объем каждого помещения и найти для него требуемый показатель объема чистого воздуха (в расчетах принято обозначать Wпр, т.е. притока) и аналогичный показатель отводящегося воздуха (обозначается в виде Wвт, оттока). При этом должны быть учтены коэффициенты кратности. Рассчитанные значения округляются в сторону увеличения – последняя цифра в числе должна быть 0 либо 5.

Далее выполняется суммирование всех Wпр. Аналогичное действие осуществляется для найденных Wвт. Полученные суммы сравниваются. Если суммарное значение Wпр превышает суммарный показатель Wпр, нужно увеличить объем вытяжки для комнат с минимальным значением воздухообмена, если наоборот – повысить приток на недостающее значение. То есть на выходе сумма всех Wпр должна равняться суммарному значению найденных Wвт.

Результаты произведенных расчетов позволят определить оптимальные сечения устанавливаемых воздуховодов и выбрать подходящий вид вентиляционной системы. Таким образом, с расчетом объемов помещений и прочих сопутствующих данных никаких особых проблем не возникнет. Для большего удобства последующей обработки, заносите найденные значения в простую таблицу, как в представленном примере.

В приведенном примере суммарное значение Wпр меньше суммы всех найденных Wвт на показатель, равный 110 м3. Чтобы по итогу баланс был соблюден, надо обеспечить приток чистого воздуха в недостающем количестве. Это можно осуществить лишь в предбаннике. Таким образом, значение в 55 м3 для предбанника, приведенное в таблице, надо заменить на показатель в 165 м3. Тогда баланс будет соблюден.

Приступайте к расчету устанавливаемых воздуховодов и составлению структуры обустраиваемой вентиляционной системы.

Вентиляционная система проектируется таким образом, чтобы воздух двигался по установленным воздуховодам со следующими показателями скорости:

• ≤ 5 м/сек в магистральных каналах и ≤3 м/сек в имеющихся ответвлениях – для вентиляционных систем механического типа;
• ≤ 1 м/сек – для воздухообменов, работающих по естественному принципу;
• 2 м/сек – для естественного воздухообмена непосредственно в парилке.

Выбирая сечение воздуховодов, учитывайте вышеприведенные показатели. Что касается профиля короба/трубы, этот момент определяется конструктивными особенностями воздухообмена и непосредственно бани. К примеру, воздуховоды с круглым сечением более просты в монтаже по сравнению со своими прямоугольными «собратьями», да и требуемую соединительную арматуру для круглых воздуховодов подобрать намного легче.

Взаимосвязь диаметра воздуховодов и других значимых показателей продемонстрирована в следующих таблицах.

Для примера будем работать с круглыми воздуховодами. Необходимые сечения подбираем по соответствующей таблице, ориентируясь, при этом, на показатели таблицы Пример расчета вентиляции.

Расчетный расход воздуха получился 165 м3/час. Воздушный поток при таком расходе должен двигаться не быстрее, чем 5 м/сек. В соответствии с приведенной выше таблицей для круглых воздуховодов, подбираем сечение по указанным данным. Табличное значение, наиболее близкое к нашему, равно 221 м3/час. Сечение воздуховода – 125 мм.

Воздуховод с утеплителем Гибкие воздуховоды

В таком же порядке определяем оптимальные сечения для всех ответвлений системы в обслуживаемых помещениях, помня, что в них воздушный поток должен двигаться со скоростью, не превышающей 3 м/сек (в тамбурах и кладовках – 1 м/сек, в парилке – 2 м/сек):

• парилка: расчетное Wвт равно 60 м3/час, что требует установки воздуховода сечением 125 мм;
• душевая комната – Wвт равняется 50 м3/час, воздух движется со скоростью на уровне 3 м/сек, подойдет воздуховод на 100 мм;
• туалет – показатели аналогичны душевой комнате;
• кладовая, тамбур и т.п. – показатели (за исключением скорости движения воздуха) аналогичны душевой и туалету.

Важно! В душевой (помывочной, комнате с бассейном) отмечается увеличенный уровень влажности. При определении сечения воздуховода для этого помещения, необходимо сделать поправку в сторону увеличения (в данном примере – 125 мм).

Для большего удобства, внесите всю полученную информацию в таблицу. Как пример можете использовать нижеприведенный шаблон.

Важное замечание! В вышеприведенной таблице объем вытяжки превышает объем поступающего чистого воздуха. Так получилось по той причине, что сечения определялись по ближайшему расходу, а диаметр воздуховода в помывочной был намеренно увеличен. На практике подобный подход пойдет лишь на пользу – запас по оттоку и притоку лишним не будет.

СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. Файл для скачивания

СНиП 2.08.01-89

Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1002-00. Файл для скачивания

СанПиН 2.1.2.1002-00

Строительные нормы и правила российской федерации отопление, вентиляция и кондиционирование heating, ventilation and conditioning СНиП 41-01-2003. Файл для скачивания

СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)

Площадь поперечного сечения вентиляционного окошка определяется в соответствии с объемом обслуживаемого помещения: 24 см2 на каждый 1 м3.

Остается разобраться лишь с оптимальной высотой расположения вентиляционных отверстий:

• для притока свежего воздуха – в среднем на 25-30 см выше пола (в парилке – возле печки);
• для оттока отработанного воздуха – примерно на 15-20 см ниже потолка, как правило, на противоположной по отношению к приточному стене.

Популярные схемы устройства банной вентиляции

Отдельного рассмотрения заслуживают лишь варианты обустройства вентиляции в парилке – в остальных комнатах все выполняется по стандартной схеме, к примеру, так:

Воздухообмен в парилке можно организовать в соответствии с 4 основными схемами, представленными на следующем изображении.

Схема «а». Наиболее популярный вариант. Окошко для притока воздуха – рядом с печкой, на расстоянии порядка 25-30 см от пола. Поступающий чистый воздух постепенно вытесняет отработанный теплый вверх к противоположной стене. На ней, примерно на 15-25 см ниже потолка, обустроено вытяжное отверстие.

Схема «б». Оба отверстия находятся на одной стене. Схема будет работать, только если установить вытяжной вентилятор. Свежий воздух поступает через нижнее отверстие, обустроенное в стене, противоположной по отношению к печке. Воздух будет устремляться в направлении печи, а затем, охватывая дугой пространство парилки, перемещаться к вытяжке и отводиться за пределы бани.

Схема «в». Вариант подходит для парилок с протекающим полом. Приточное отверстие расположено, как и в схеме «а». Прогревшись в верхней части парилки, воздух спускается к полу, проходит через зазоры в дощатом настиле, способствуя более эффективному просушиванию досок, а после отводится через вытяжное отверстие, как правило, обустраиваемое в другом помещении. Также вытяжка может осуществляться через отдельный изолированный канал.

Схема «г». Вариант для бань с постоянно работающей печью. В данном случае функции вытяжки выполняет поддувальное отверстие печи. Приточное окошко обустраивается под полкой, в стене, противоположной по отношению к печи. Высота приточного отверстия должна соответствовать высоте размещения подувала печи. Свежий воздух устремляется к печи, вытесняя нагретые ею воздушные массы к потолку. Остывая там, воздух опускается и выводится из бани через поддувало.

Чтобы работа воздухообменной системы была максимально эффективной и качественной, перед началом ее монтажа изучите и запомните несколько простых советов.

Если в вашей бане есть санузел или даже кухня, укомплектовывайте их только вытяжной вентиляцией – такое решение исключит вероятность распространения неприятных запахов по другим помещениям. В качестве альтернативы, можете обустроить в других помещениях приточную вентиляцию, а санузлы укомплектовать естественной вытяжкой – в данном случае воздух будет двигаться к санузлам.

При расчете производительности вентиляторов, рекомендуется уменьшить суммарную мощность приточных устройств на 5-10% суммарной производительности вытяжных агрегатов. В данном случае отработанный воздух будет полностью вытесняться поступающими воздушными массами, а запас в 5-10% компенсирует приток воздуха, поступающего через окна, щели и т.п., что позволит соблюсти баланс.

В помещениях с одной лишь естественной вентиляцией рекомендуется обязательно сделать открывающиеся форточки – так будет увеличена эффективность поступления свежего воздуха и уменьшен риск возникновения грибков, плесени, гнили и т.п.

Важно! Если ваша баня имеет не типовую конфигурацию, проект вентиляционной системы также будет индивидуальным. При его составлении должны учитываться особенности состава помещений, их дизайна, конструктивных особенностей и т.п.

Основные этапы самостоятельного обустройства вентиляционной системы

Любая вентиляционная система в любом помещении обустраивается примерно в одинаковой последовательности. Различия присутствуют лишь в характеристиках воздуховодных отверстий и местах их расположения, а также комплектации системы (механические, в отличие от естественных, дополняются разного рода устройствами).

К примеру, может использоваться следующая схема расположения элементов вентиляции.

Или же ее несколько видоизмененный аналог, представленный на следующем изображении.

Рекомендации в отношении выбора местоположения каждого отверстия, типа системы воздухообмена для разных помещений бани, равно как и порядок определения характеристик элементов вентиляции, были рассмотрены ранее.

Наряду с этим, порядок обустройства вентиляции может различаться в зависимости от того, какому конструктивному варианту вы отдадите предпочтение. Доступных решений немного:

• независимая вентиляция в каждом помещении. Более простой вариант. Работа ограничивается установкой фрамуг, форточек, вентиляторов и других необходимых элементов, если это предусмотрено проектом. Вентиляторы могут монтироваться как в окнах, так и в отдельных каналах, выведенных на улицу через стену;
• централизованная система. Более сложный вариант. Требует прокладки вентиляционных коробов. Используется преимущественно в частных домах – в случае с баней данный вариант будет слишком затратным и трудоемким;
• «гибридный» вариант. Некоторые помещения вентилируются индивидуально, некоторые – объединяются в совместную систему.

Целесообразным вариантом для использования в бане является независимая вентиляция – собственник может выбрать оптимальные характеристики вентиляторов и прочих элементов для каждого помещения, сэкономив деньги, время и силы на проведении мероприятий, необходимых для объединения каналов в единую систему.

Важно! Расположение некоторых помещений бани может не позволять обустроить независимую приточно-вытяжную вентиляцию. В данном случае избежать прокладки вентиляционных коробов не удастся. Как вариант, короба можно разместить на чердачном помещении, а вентиляционные отверстия обустроить в потолке или же соединить с каналами, обустроенными в стенах (вариант более сложный, если прокладка подобного рода каналов не была предусмотрена проектом на стадии строительства бани).

В большинстве случаев применяется первый вариант: вентиляционные трубы необходимой длины выводятся через отверстия в перекрытиях обслуживаемых помещений и либо оснащаются каждая собственным вентилятором, если это необходимо (проще в реализации для неподготовленного пользователя, порядок действий аналогичен приведенному в следующей таблице), либо соединяются в единый контур и подключаются к общей вытяжке (может потребовать привлечения специалистов).

Помните: максимальная эффективность работы вентиляционной системы обеспечивается при использовании как можно более коротких и прямых воздуховодов – до 3 м при обустройстве естественного воздухообмена и до 6 м при задействовании электрических вентиляторов.

Порядок обустройства независимой вентиляционной системы приведен в следующей таблице.

Важно! В примере рассмотрена инструкция по обустройству механической вентиляционной системы с задействованием вентиляторов. Порядок монтажа естественного воздухообмена остается практически аналогичным: исключаются лишь этапы укладки проводов и установки вентиляторов.

Таблица. Обустройство вентиляции

Этап работыПояснения

	Порядок работы остается аналогичным для приточного и вытяжного отверстий. Меняется лишь высота их обустройства и местоположение (возможные варианты рассматривались ранее), а также тип используемых вентиляторов (приточный или вытяжной). Характеристики последнего подбираются в индивидуальном порядке, с учетом объема обслуживаемого помещения, необходимой скорости движения воздуха в воздуховодах, требуемой кратности воздухообмена и т.д. – все эти моменты освящались в теоретической части. Отверстия обустраиваем в следующем порядке: - намечаем центр и контуры. Разметку делаем так, чтобы диаметр отверстия в результате немного (обычно делают 2-3-миллиметровый зазор) превышал диаметр устанавливаемой трубы (рекомендации по выбору диаметров воздуховодов приводились ранее); - с помощью перфоратора делаем отверстие в соответствии с разметкой. Рабочий инструмент держим горизонтально, но с незначительным наклоном вниз; - аккуратно достаем вырезанный материал (в этом нам поможет молоток и зубило), после чего тщательно очищаем готовое отверстие от грязи и пыли.
	Вентиляционная труба (корпус вентиляционного короба) размещается в подготовленном отверстии, однако до этого ее (если запланировано обустройство механической/принудительной вентиляции) нужно укомплектовать вентилятором. Полезная рекомендация! Изначально покупайте готовые комплекты для обустройства вентиляции, включающие, помимо сопутствующих дополнений, вентиляционный короб/трубу и вентилятор с корпусом соответствующего размера – так вы избежите затруднений на этапе сборки. Труба с вентилятором размещается в подготовленном отверстии, а оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.
	Вентилятор является электрическим прибором, следовательно, его нужно подключить к сети. Займемся этим, пока сохнет монтажная пена (минимум 10-12 часов). Порядок действий стандартен: - контуры штробы для кабеля вырезаются в стене при помощи болгарки. Излишки материала убираются с помощью отбойника; - в стене подготавливается отверстие для установки коробки выключателя (к примеру, можно использовать перфоратор). Устанавливается коробка (предварительно ознакомьтесь с инструкцией конкретно к вашему выключателю). Сам выключатель будет смонтирован после выполнения отделки; - провод укладывается в штробу. Для фиксации кабеля используем алебастр; - соединяем провод с выключателем и вентилятором. Предварительно обязательно изучаем схему подключения, рекомендованную производителем вентилятора в приложенной инструкции, т.к. для разных устройств она может отличаться. Для примера приведена одна из наиболее часто использующихся схем.
	Осталось лишь привести всю конструкцию в подобающий вид. Для этого делаем следующее: - избавляемся от излишков высохшей монтажной пены при помощи ножа; - зашпаклевываем штробы; - монтируем регулируемые вентиляционные решетки с обеих сторон трубы. Для крепления используем саморезы. Если предусмотрено, на соответствующих этапах работы устанавливаем дополнительные элементы (к примеру, подогреватель воздуха, фильтр и т.д.). Каждое из таких устройств монтируется в индивидуальном порядке – предварительно уточняем эти моменты в инструкции производителя.

Видео – Обустройство вентиляционных отверстий

Видео – Вентиляция в бане своими руками - схема

Государственные нормы по вентиляции помещений регламентируются СНиП 41–01–2003, документ устанавливает минимальную кратность обмена воздуха в комнатах в зависимости от их назначения и особенностей использования. В жилых помещениях вентиляция должна выполнять две задачи – обеспечивать благоприятные показатели процентного содержания кислорода в воздухе и удалять отработанные газы.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Файл для скачивания

СНиП 41–01–2003

Для бани задачи вентиляции усложняются, она дополнительно должна максимально быстро удалять влажный воздух (обеспечивается быстрое высыхание деревянных конструкций) и регулировать температуру в парной. Бывают случаи, когда в парной необходимо быстро снизить температуру перед принятием процедур маленькими детьми, пожилыми или большими людьми. Печь длительное время продолжает отдавать тепло, ждать, пока баня остынет самостоятельно, очень долго. При помощи вентилирования помещения можно быстро установить нужную температуру и поддерживать ее в заданных пределах все время пребывания в ней людей.

Какие бывают виды вентиляции и методика их расчета

Вентиляция может существовать только в тех случаях, когда в помещение есть приток свежего воздуха и отток использованного. Часто можно встретить понятия «приточная» или «вытяжная» вентиляция. Это не совсем правильные понятия, не может быть только приточной или только вытяжной вентиляции, она всегда бывает лишь проточно-вытяжной. Почему используются эти понятия? Таким образом подчеркивается, что приток или вытяжка отработанного воздуха производятся принудительным способом, а, соответственно, удаление или поступление свежего воздуха происходит естественным способом.

Во время расчетов параметров вентиляционных систем в исходных данных учитывают объем и назначение помещений, наличие в них особых условий по показателям воздуха, присутствие или вероятность присутствия угарного газа или иных вредных для здоровья химических соединений. Исходя из этих данных, государственные нормативные акты устанавливают кратность замены воздуха в течение часа, она может меняться от 1÷2 до десяти и более.

Далее инженеры определяют параметры и место расположения каналов для обеспечения необходимого поступления и удаления воздуха с учетом погодных условий и климатической зоны. Если естественная вентиляция не может обеспечить нужную кратность смены воздуха, то используются принудительные системы, подающие/вытягивающие воздух электрическими вентиляторами. Бани имеют свои особенности каждого типа вентиляции, рассмотрим их более подробно.

Общие правила устройства вентиляции в бане

Принципы устройства вентиляции в бане во многом зависят от архитектурных особенностей ее конструкции. Если полы имеют щели для слива воды, то сквозь эти же щели может подаваться и приточный воздух, нет надобности делать специальное отверстие.

Довольно часто в бане устанавливаются небольшие окна – при открывании они «превращаются» в вытяжные отверстия. К тому же в случае расположения топки печи непосредственно в парилке помещение может вентилироваться еще проще – откройте топку и, изменяя положение шибера, регулируйте кратность смены воздуха.

Это наиболее простые варианты парной (кстати, и самые эффективные и малозатратные), но есть случаи, когда топка печи располагается в другом помещении, окна нет, а полы сплошные без щелей. Именно на такой бане мы остановимся в нашей статье. Для чего нужно делать вентиляцию в бане?

1. Для лучшего перемешивания воздуха во всем объеме. Естественная конвекция воздушных масс не в состоянии выравнивать температуру воздуха по высоте, разница в показателях под потолком и около пола может достигать десятков градусов. Это негативно влияет на комфортность принятия водных процедур.
2. Для притока свежего воздуха. Если в парилке парится один человек, а время пребывания не превышает 20÷30 минут, то концентрация кислорода в воздухе не успеет понизиться до критических значений. А если в парилке длительное время парится одновременно несколько людей, то приток свежего воздуха становится обязательным.

Довольно часто застройщики впадают в две крайности: в целях экономии тепла вообще отказываются от вентиляции или делают ее слишком сильной и нерегулируемой. Обе крайности имеют негативные последствия, не нужно пренебрегать вентиляций, она обходится дешево, а положительный эффект весьма внушителен. Но делать ее следует правильно, максимально учитывать особенности помещений, требования к температуре в парной, материалы изготовления стен и обшивки.

В случае полного отсутствия вентиляции взрастают риски кислородного голодания и, если топка печи расположена непосредственно в парной, отравления угарными газами. В случае сильной нерегулируемой вентиляции значительно увеличивается время протапливания, теплый воздух быстро удаляется из помещения. Но и это еще не все проблемы – быстрое удаление теплого воздуха автоматически вызывает столь же быстрый приток свежего – полы всегда будут очень холодными, а это повышает риски заболевания простудными болезнями.

Неконтролируемое вентилирование чревато холодными полами

Приток свежего воздуха в парной устраивают в двух местах: за печкой или под лежаками.

В интернете есть много схем движения воздуха, в большинстве своем они сделаны дилетантами, не стоит обращать на них внимания. Выполняйте только два условия: приток воздуха внизу, вытяжка вверху, размещение каналов по диагонали помещения.

Этого вполне достаточно для обеспечения нормальной циркуляции и перемешивания воздуха. Все остальное – рассуждения ни о чем, они могут только запутать неопытных застройщиков, значительно усложняют систему вентиляции, делают ее дорогой и ненадежной. Есть варианты с двумя разноуровневыми вытяжными клапанами, с двумя приточными и т. д. Отверстия для удаления воздуха располагаются на различной высоте.

Одно под самым потолком, используется только для полного проветривания бани после окончания водных процедур. Втрое делается на 30÷40 сантиметров ниже первого и используется во время мытья. Некоторые умельцы соединяют их между собой внутренними воздуховодами, устанавливают несколько регулирующих заслонок и т. д. Уверяем вас, что эти усложнения никакого видимого влияния на комфортность пребывания в парилке не оказывают.

Несколько слов следует сказать о вентиляционных каналах в бане, их довольно часто предлагают использовать в парных. В больших зданиях вентиляционные каналы служат для подключения нескольких различных помещений к общей вентиляционной системе, не имеет значения какой – естественной или принудительной. Это вполне оправданно как с технологической, так и с экономической точек зрения.

А какие еще помещения можно присоединить вентиляционными каналами к парной? Странный вопрос. Тогда, зачем делать сложные каналы под обшивкой стен? Не проще ли проделать в стенах обыкновенные отверстия и вставить в них обыкновенные куски трубы и решетки с элементарными клапанами? Мы, кончено, расскажем о реальном, эффективном, простом и дешевом способе устройства вентиляции, никакие каналы нигде укладывать не будем. Это универсальный вариант, отлично подходит как к «бюджетным», так и к дорогим эксклюзивным парным.

Видео – Вентиляция в бане

Естественная вентиляция бани

Наиболее принятый вариант для большинства бань, минимальный по стоимости и безопасности и довольно эффективный. Конкретные места расположения вентиляционных отверстий следует принимать с учетом размера помещений, расположения полок, печки и материала изготовления здания. Общее правило – отверстия должны располагаться на различной высоте, как правило, входное (приточное) на 20 см от пола и выходное (вытяжное) на 20÷30 см от потолка. Во время выбора отверстий нужно учитывать, в каких местах отверстия будут расположены на внешних стенах. Желательно, чтобы они не слишком выделялись на фасадных стенах.

Размеры отверстий примерно 300÷400 см2, лучше их сделать больше, чем меньше. В случае слишком быстрого обмена воздуха, приводящего к понижению температуры в парной, каналы следует прикрывать регулирующими заслонками. Для улучшения внешнего вида лучше использовать декоративные решетки, их можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно.

Несколько усложняет вентиляционную систему, требуется монтаж электрического оборудования. Еще одна проблема связана с микроклиматом в парной. Там высокая температура и влажность воздуха – главные враги любого электрического оборудования. Вентиляторы должны иметь надежную защиту корпуса от влаги, во время подключения следует беспрекословно соблюдать рекомендации ПУЭ. А чтобы соблюдать, их нужно знать.

Преимущества принудительной вентиляции – значительно ускоряется скорость смены воздуха в помещении, расширяются параметры регулирования. Естественная вентиляция очень зависима от погодных условий, в некоторых случаях может становиться малоэффективной. Особенно если ветер направлен под прямым углом к вытяжному вентиляционному отверстию. Принудительная вентиляция работает с одинаковой результативностью в любую погоду и в независимости от направления и силы ветра.

Как сделать вентиляцию в бане своими руками

Исходные данные. Архитектурные особенности бани не предусматривают поступление воздуха через щели пола, двери, окно или топку печи. Нужно делать отверстия как для входа, так и для выхода воздуха. Внутренняя и внешняя обшивка стен отсутствует, баня построена из пиленого бруса.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения входного и выходного каналов.

Мы уже упоминали, что входной канал лучше располагать около печки на расстоянии примерно 20 сантиметров от уровня пола. Выходной канал по диагонали под потолком. Такое положение входного и выходного отверстий обеспечит распределение воздушных потоков по всему объему помещения. Кроме того, входной воздух не будет охлаждать половое покрытие. Каналы должны быть легкодоступными. Есть рекомендации делать выходное отверстие в потолке. Мы противники такого решения, влажный воздух непременно нанесет большой ущерб всей стропильной системе.

Шаг 2. Закупите или сделайте самостоятельно решетки и клапаны.

Они могут быть различных размеров и геометрических форм: круглыми, квадратными или прямоугольными. При этом учитывайте материалы будущей обшивки внешних и внутренних стен, продумайте, как декоративные решетки будут к ним крепиться.

Важно. Обязательно устанавливайте решетки с регулируемыми просветами, только они смогут обеспечить плавную регулировку кратности смены воздуха в помещении.

И еще один момент – с внешней стороны бани отверстия также должны закрываться. Причем, закрытие должно быть максимально герметичным, не допускать попадания на венцы сруба влаги от дождя или снега.

Шаг 3. Проделайте отверстия в стенах.

Наиболее трудоемкая операция, придется работать вручную. Предварительно в размеченных местах нужно по периметру просверлить отверстия. Чем они плотнее друг к другу расположены, тем легче потом выдалбливать древесину. Когда отверстия высверлены, берите в руки долото, стамеску и молоток и начинайте разрушать оставшиеся межу отверстиями перемычки бруса. Отверстия под вентиляцию следует сделать на 1-2 см по периметру больше, чем вставляемая труба. Дело в том, что потом эту трубу нужно изолировать для предупреждения появления конденсата на деревянных конструкциях.

Пользуйтесь только острым долотом и стамеской – брус придется рубить поперек волокон, это довольно сложно. Если толщина бруса составляет 20 сантиметров, то лучше половину глубины отверстия проделывать изнутри бани, а вторую половину снаружи. Если у вас есть большой опыт пользования бензиновой пилой, то можно отверстие выпиливать. Но сразу предупреждаем, что работать в таких условиях бензиновой пилой очень опасно. Пилить придется концом шины, во время захватывания дерева нижней частью цепи пилу будет вырывать из рук. Такой способ пользования пилой категорически запрещается правилами техники безопасности, помните об этом.

Если есть необходимость развести входное отверстие в стене и в бане, то покупайте трубу с коленом. Желательно пользоваться не круглыми трубами, а прямоугольными, они занимают меньше места под обшивкой внутренних стен парной.

Места стыков колена и трубы обязательно герметизируйте силиконом и для надежности обматывайте скотчем.

Скотч металлизированный

Шаг 4. По периметру отверстий уложите фольгу или полиэтиленовую пленку и минеральную вату, слой ваты должен быть плотным, без пропусков. Края отверстия абсолютно ровными сделать не удастся, внимательно следите, чтобы гидроизоляция не повредилась об острые выступы бруса.

Шаг 5. Вставьте трубы в отверстия в срубе. Входить они должны с небольшим усилием, довольно плотно. Для того чтобы повысить надежность герметизации и крепления, обязательно по периметру отверстия и трубы пройдитесь пеной. Монтажная пена ликвидирует все невидимые пропуски теплоизоляции между трубой и стеной и прочно зафиксирует ее в нужном положении.

Рекомендуем запенивать отверстия и после обшивки стен, пена устранит зазоры между стеной и паробарьером. Во время расширения пены паробарьер плотно прижмется вокруг неровного отверстия, все возможные небольшие повреждения автоматически закроются.

Трубу на вытяжку можно и не изолировать, по ней выходит теплый воздух. Но мы советуем на всякий случай сделать все операции и для нее. Во-первых, времени и денег потеряете немного. Во-вторых, сделаете дополнительную и надежную защиту от проникновения к деревянным конструкциям атмосферной влаги.

Кода оба отверстия подготовлены, можно начинать обивку стен и устанавливать декоративные решетки с регулируемыми пропускными параметрами.

Важно. Настоятельно советуем вам во время установки вентиляции парной сделать вентиляцию пространства между обшивкой стен и алюминиевой фольгой. Работы выполняют по вышеописанному алгоритму с одним отличием. Вентиляция должна быть или постоянно закрытой (во время принятия водных процедур) или постоянно открытой (во время проветривания бани). Использование фольги в качестве парозащиты стен имеет много положительных сторон. Но есть и одна проблема – сложность удаления конденсата между обшивкой и изоляцией. Обыкновенное отверстие решает все проблемы и полностью исключает порчу древесины.

Видео – Вентиляция своими руками

Как сделать отверстие в срубе при помощи коронки

Если вы не желаете делать отверстия под вентиляцию ручным способом, можно просверлить их специальной металлической коронкой. Они реализуются в магазинах и стоят недорого. Единственная проблема – коронка требует мощную низкооборотную дрель или ручную сверлильную машину, обыкновенные дрели из-за большой нагрузки могут быстро выйти из строя. Еще одно ограничение – максимальный диметр коронок редко бывает более 120 мм. Но для большинства бань небольших объемов такого размера достаточно.

Шаг 1. Выберите коронку подходящего диаметра и закрепите ее в патроне. Разметьте место сверления.

Шаг 2. Для облегчения усилия резания обязательно смажьте коронку машинным маслом. Смазывание нужно периодически повторять. Как только коронка углубится примерно на две трети высоты – прекратите сверление, выньте коронку и повторно смажьте ее внутренние и внешние поверхности.

Шаг 3. Наметьте центр отверстия любым тонким сверлом. В неглубокое отверстие вставьте коронку и начинайте высверливать брус.

Шаг 4. Сверлите до тех пор, пока позволяет высота коронки. Внимательно следите за работой электрического инструмента, не допускайте больших нагрузок. Нагрузки регулируются усилием прижатия коронки к брусу.

Шаг 5 . Коронка дальше не работает – вынимайте ее и долотом или стамеской постепенно удаляйте отрезанную древесину. Удаляется она быстро, начинайте постепенно откалывать по углам отверстия. Не рубите стамеской бревно поперек волокон, откалывайте его только вдоль волокон, так намного легче выполнять работу.

Повторяйте операции до тех пор, пока отверстие не станет сквозным. Если брус настолько толстый, что дрель не может пройти его с одной стороны, переходите на другую. Для этого нужно максимально точно найти центр уже проделанного отверстия. Коронка имеет свое центрирующее сверло, но и его длины может не всегда хватать для выхода на обратную сторону. Придется искать центр самостоятельно. Для этого установите в дрель тонкое сверло по древу, вставьте его в имеющееся отверстие от центровочного сверла коронки и очень внимательно проделайте сквозное отверстие. Чем точнее вы высверлите центр, тем легче и быстрее будет работаться с другой стороны стены.

Видео – Как сверлить отверстие коронкой

Вентиляция бани с обогревом

Довольно оригинальный способ устройства вентиляции, в баню не только поддается свежий воздух, он сразу подогревается. Это очень важно зимой, удается не только повысить комфортность пребывания, но и ускорить прогрев помещений и сэкономить дрова.

Забор воздуха производится внизу бани и с помощью электрических вентиляторов подается в воздухозаборный канал.

Печь имеет металлический дымоход, вокруг дымохода установлен специальный экран, в каналы экрана попадает воздух из воздуховода. Экран выполняет две функции: защищает конечности от ожогов и служит радиатором для подогрева поступающего из воздуховода воздуха. Прогретый воздух выходит из экрана в парную.

При желании можно немного усовершенствовать конструкцию. Поставьте на воздуховод тройник с заслонкой. Это позволит забирать как воздух из бани, так и с улицы – значительно расширяются возможности регулирования параметров микроклимата в помещении.

Видео – Вентиляция в парилке с подогревом воздуха

Зачем нужна вентиляция в русской бане? Наведем простой пример: человек парится, вокруг него – горячий пар и он им дышит. Выдыхается кислород и постоянно вдыхается углекислый газ – и если притока свежего воздуха в такой обстановке не будет, отдыхающий может попросту угореть. То есть, если отсутствует вентиляция – баня становится попросту опасной для жизни – вот почему в технических правилах эксплуатации бани так много тонкостей. Да, порой можно услышать и от опытных мастеров, что вентиляция в кирпичной бане, к примеру, не нужна – но речь идет не о том, что в парной не нужен свежий воздух, а о том, что порой в бане достаточно и естественной вентиляции, и ей не нужна принудительная.

Итак, как сделать вентиляцию в бане – ищем ответ вместе с порталом Stroy-Banya.com.

Общие правила при планировании банной вентиляции

Сама система вентиляции в бане имеет две главных задачи: доставлять свежий воздух во время процедур и обеспечивать быструю и качественную просушку банных помещений после их. И продуманными и реализованными должны быть оба варианта.

А вот то, что вентиляция делать не должна:

• Нарушать притоком свежего воздуха температурный режим бани.
• Неправильно расслаивать температурные потоки – т.е. прохладно может быть только у пола, но ни как не на полке, где сидит распаренный человек.
• Удалять из парной не тот воздух – не отработанный, в котором больше всего углекислого газа.

Также дефицит свежего воздуха неизменно приведет к появлению в бане неприятного запаха – а от него избавиться трудно. Да наполненный спорами плесени и грибков воздух – не самый целебный для отдыхающего человека.

Всего же вентиляция в бани обеспечивается таких видов:

• Естественная, когда весь поток воздуха происходит из-за разницы давления на улице и в помещении.
• Механическая – когда и за температурой, и за подачей воздуха следят приборы.
• Комбинированная, когда давление искусственно создается при помощи вентилятора.

И в самой бане нужен не только приток, но и отток – а это уже делается с помощью короба, который всегда располагается по диагонали от приточного канала.

Вентиляция жизненно необходима не только в душной парилке – но и в душевой, в раздевалке и даже комнате отдыха. Просто изначально нужно определиться, какой из ее видов подходит для конкретной бани.

Полы в бане тоже должны быть вентилируемыми – ведь они постоянно соприкасаются с водой, что может привести к их разрушению. Если этого не предпринять – их придется менять минимум раз в 5 лет. А потому, чтобы продлить их срок эксплуатации, важно делать вот что:

1. Изначально, еще во время закладки фундамента, нужно обеспечить вентиляцию полов – сделать небольшие отдушины с противоположных сторон цоколя.
2. Нужно оставить еще два вентиляционных отверстия около противоположных стен парилки – для свежего воздуха. А, чтобы в баню случайно не проник грызун, эти окошки обычно закрывают решетками.
3. Во время установки печи важно сделать так, чтобы уровень чистового пола оказался немного выше поддувала – тогда она станет работать как вытяжка.
4. Доски настилать нужно так, чтобы между ними оставались щели от 0,5 до 1 см.
5. По завершению банных процедур полы нужно хорошо просушивать – каждый раз.

Можно сделать в бане и вентиляцию «по Басту»: приток свежего воздуха организовать под печью, а выхлоп – с потолка прямо напротив двери в углу. Для этого используется специальный выхлопной короб – его можно сделать из доски и обшить внутри фольгой

Правильное направление потока воздуха

Под полом ветканал нужно делать непосредственно прямо у металлического листа – именно он защищает полы от пожара. И размер самого короба не должен превышать диаметр дымохода на 20%. В общем такая система хороша – приток свежего воздуха с улицы регулировать легко, а вот неприятный запах в парилку уже не проникает.

Если топка находится прямо в парной, то этот вариант – наиболее рационален. Конечно, конструкция получается более сложной – ведь в ней ставить уже нужно два короба: один для обеспечения конвекции воздушных масс, второй – для сгорания дров. И сами каналы разместить можно прямо в кирпичном подиуме – если будет водружена печь.

5 популярных схем устройства на выбор

А вот вентиляция в парилке должна быть продумана особенно тщательно – иначе никакого комфорта от приятных процедур не будет. А обеспечить ее можно разными способами:

Вариант №1. Входное отверстие располагается за печкой, в полуметре от пола, тогда как выходное – с противоположной стороны, на высоте 30 см. В нем устанавливается вентилятор для принудительного движения воздуха. В этом варианте воздух прогревается равномерно – прохладные потоки нагреваются от печи и идут вверх, где охлаждаются и опускаются вниз. Там уже они выводятся наружу через вытяжное отверстие. И чем оно будет ниже, тем сильнее будет поток воздуха.

Вариант №2. Оба вентиляционных отверстия находятся на одной стене – напротив печи. Но входное – внизу, на 30 см от пола, а выходное – вверху, на 30 см от потолка. Здесь в выходном отверстии тоже ставится вентилятор. Но схема потока несколько иная: холодный воздух проникает в парную, ударяется об печь, греется и устремляется вверх – в вытяжку и наружу.

Вариант №3. В этом способе входное отверстие – за печью, на высоте 20 см от пола, а выходное – на той же высоте, но с противоположной стороны. И здесь тоже ставится вентилятор. Вся система достаточно проста: холодный воздух попадает в парную, проходит через печь и вытягивается с помощью вентилятора наружу.

Вариант №4. Это вариант идеален для парной с полами, где есть щели для вытекания воды. Входное отверстие за печью на высоте 30 см от пола, воздух, который остыл, опускается вниз и проникает через пол, а затем через вентиляционную трубу выводится на улицу.

Вариант №5. Этот способ – для тех бань, где печь работает постоянно. Входное отверстие – напротив печи, в 30 см от пола, а дымовая труба и топка с поддувалом выполняют роль вытяжки.

Если нужно поднять температуру в парилке либо увеличить количество либо насыщенность пара – тогда достаточно будет закрыть входные отверстия заглушками. А после окончания процедур – заглушки снять. И это проще, чем жать кнопки на каком-то пульте к сложной и дорогой вентиляционной системе. Вот так делается вентиляция бани своими руками – ничего сложного!

Вентиляция нужна во всех помещениях, правила ее монтажа прописаны в СНиП 41–01–2003. Но они касаются только жилых, общественных и производственных помещений, в которых создаются благоприятные для человека условия. При этом принимается во внимание, что люди в таких помещениях пребывают длительный период времени и для всех нужно создавать одинаковые стандартные показатели микроклимата и качества воздуха.

Бани имеют совершенно иные задачи, в них создается стрессовый для организма микроклимат – высокие показатели температуры (в русских банях до +60°С, в саунах более +100°С) и высокая влажность воздуха (до 90%). Причем в одном помещении показатели температуры и влажности должны изменяться в широких пределах в зависимости от пожеланий моющихся. Изменение параметров микроклимата должно производиться в максимально сжатые сроки, а достигнутые значения поддерживаться относительно длительный период времени. И еще очень важное отличие бани от обыкновенных помещений. Если во вторых люди имеют возможность «защищаться» от временных неудобств одеждой, то в банях это сделать невозможно.

Исходя из этих особенностей, вентиляция бань должна выполнять индивидуальные задачи, а это сказывается на принципах ее устройства и особенностях функционирования. Вентиляция в бане может быть естественной и принудительной, каждый вид имеет свои особенности, характеристики, преимущества и недостатки. В этой статье подробно поговорим только об одном виде вентиляции – естественной.

Виды естественной вентиляции бани

Задачи вентиляции бани и чем она отличается от вентиляции других помещений мы уже выяснили, теперь пора рассказать, какими способами их можно достичь. Способы зависят от архитектурных особенностей помещения и ваших предпочтений.

Вначале нужно вспомнить уроки физики из школы. Вентиляция помещений происходит за счет разности плотности воздуха на улице и в помещении. Нагретый воздух имеет меньший вес и поднимается вверх, холодный воздух тяжелее и опускается вниз, происходит так называемая конвекция. Соответственно, для того чтобы помещение вентилировалось, горячий воздух должен иметь возможность уходить, а холодный поступать, нужны входные и выходные отверстия. Это могут быть обыкновенные щели в окнах и дверях или специально сделанные вентиляционные отверстия.

В интернете можно встретить утверждения, что эти отверстия должны обязательно иметь одинаковые размеры, в противном случае вентиляция не работает или «дует не в ту сторону». Так могут говорить только те, кто прогуливал уроки. Соотношение размеров входа и выхода воздуха на работоспособность вентиляции никак не влияет.

Вентиляционное окно квадратной формы

Если выходное отверстие, к примеру, может выпустить в час только 1 м3 теплого воздуха, то ровно такое же количество попадет в помещение холодного, какие бы размеры ни имело входное отверстие, и наоборот. А эффект обратной тяги получается в случае ветрового подпора или при полном отсутствии поступления свежего воздуха. В первом случае сильный внешний ветер «загоняет» воздух в помещение, во втором случае после выхода воздуха в помещении образуется небольшой вакуум, который обратно втягивает воздух в помещение. Нельзя сказать, что вентиляция полностью отсутствует, просто она становится циклической и работает по принципу «туда-сюда». Конечно, эффективность такой вентиляции приближается к нулю, воздух немного двигается лишь поблизости отверстий.

И с этими явлениями понятно, теперь рассмотрим конкретные виды естественной вентиляции бани. Начнем от самых простых и закончим более сложными.

Наиболее простой, но и наименее эффективный способ вентиляции.

В парной открывается дверь или одновременно дверь и окно – вентилирование происходит быстро, но не так, как нам бы хотелось. Почему?

Из бани удаляется пар, а это имеет и негативные последствия.

Итог – проветривание не тот метод вентиляции, которым следует пользоваться постоянно. Это крайний способ, прибегать к нему рекомендуется только в случае возникновения острой необходимости.

Такой метод можно считать более удачным, но он возможен только в одном случае – топка банной печки располагается в парной. Теплый воздух удаляется через топку и дымоход, поступление может происходить через щели пола, приоткрытую форточку или дверь. Иногда в нижней части дверного полотна делается специальное отверстие, для улучшения дизайна оно закрывается декоративной решеткой.

Преимущества вентиляции бани печкой.

Есть, конечно, и недостатки, назовем главные из них.

1. Недостаточная производительность. Быстро изменить температуру или влажность в парной не удастся.
2. Наличие «мертвых» зон. Перемешивание воздуха по всему объему не происходит, возникают зоны со сквозняками и зоны со стоящим воздухом.
3. Зависимость тяги (вентиляции) от погодных условий.

Несмотря на некоторые недостатки, такой способ вентиляции в сочетании с обыкновенным проветриванием очень часто используется в «бюджетных» вариантах бань.

Для бюджетной парной лучший вариант - вентилирование печью и проветривание

Проветривание бани печкой - схема

Оптимальный вариант устройства вентиляции для большинства бань.

Преимущества:

Важно. Устройство вентиляции желательно продумать еще перед началом возведения бани. Решите вопросы с конкретным размещением отверстий и их габаритными размерами. Советуем высоту продухов делать не больше, чем высота бруса, а плошать отверстия регулировать длиной.

Почему оптимальнее предусмотреть вентиляцию на стадии строительства?

Варианты размещения и размеры вентиляционных продухов

Для всех продухов естественной вентиляции есть несколько общих правил. Первое ­­­– для того чтобы улучшить эффективность работы системы, отверстия подачи холодного воздуха должны располагаться внизу примерно 20 сантиметров от уровня пола. Отверстия для выхода должны размещаться на максимальной высоте – под потолком или на потолке. Второе – перемешивание различных слоев воздуха в объеме парной улучшается, если входное и выходное отверстия расположены на максимальном удалении друг от друга, желательно по диагонали помещения. В каких именно местах их рекомендуется устанавливать?

Его можно делать в нижней части дверного полотна парной.

Преимущества – нет необходимости делать лишнюю дыру в стене бани. Это экономия времени и усилий, кроме того, исключается вероятность намокания нижних венцов сруба. Недостаток – в большинстве случаев двери располагаются напротив полок для принятия банных процедур, появляются потоки холодного воздуха, создающие ряд неудобств.

Под полкой.

Преимущества – входное отверстие незаметно, потоки холодного воздуха хорошо перемешивается с теплым по всему объему. Недостаток – усложняется доступ к решетке для открытия/закрытия заслонки. Если во время мытья регулировать интенсивность вентиляции можно только с помощью верхней решетки, то после проветривания бани нужно закрывать обе. А это значит, что придется через некоторое время специально для закрытия продуха посещать парную.

Важно. Заслонки на вентиляционных отверстиях нужно устанавливать по две на каждое – снаружи и внутри парной. После проветривания бани обе следует закрывать. Выбирайте такую технологию установки решеток, которая гарантирует полную герметичность внешних заслонок. Категорически запрещается попадание атмосферной влаги на венцы сруба.

За печкой.

Самый оптимальный вариант. Холодный воздух с улицы ударятся в печку, немного подогревается и разбивается на несколько отдельных и с невысокой скоростью движения потоков. Сквозняки полностью ликвидируются. Недостатки – не всегда есть возможность установить в этом месте декоративные решетки. Если печка находится близко к стене, то большая температура отрицательно влияет на пластиковые или деревянные материалы декоративной решетки. Кроме того, согласно правилам техники безопасности такие места за печкой должны изолироваться листовым железом с использованием теплоизоляции.

Для вашего конкретного случая не подходит ни один вариант? Не проблема, делайте отверстие там, где считаете нужным.

Что касается выходного отверстия, то с его размещением проблем меньше. Единственный наш совет – не делайте в потолке. Переувлажненный воздух нельзя выводить на чердак, он станет причиной постоянного увлажнения деревянных элементов стропильной системы, а ее преждевременный ремонт всегда «влетает в копеечку». Чтобы предохранить стропила, влажный воздух придется выводить на крышу. Зачем делать в покрытии дополнительное отверстие, зачем своими руками и за свои деньги ухудшать герметичность покрытия крыши?

Размеры отверстий для естественной вентиляции

Технология расчета размеров вентиляционных отверстий указана в действующих нормативных актах. Определить размеры продухов для естественной вентиляции намного сложнее, чем для принудительной – слишком много факторов, не зависящих от людей. Главный параметр производительности системы вентиляции – кратность смены воздуха. Для жилых помещений регламентируется минимальное значение кратности, при этом учитываются как температура в комнатах, так и температура на улице. Температура в жилых помещения колеблется в незначительных пределах, это упрощает работу проектировщиков.

В парных ситуация намного сложнее – показатели температуры и влажности изменяются в очень широких пределах. Кроме этого, скорость прихода/поступления воздуха в различных ситуациях может отличаться в разы. Такие предварительные условия делают практически невозможным выполнение точного расчета оптимальной кратности обмена воздуха при естественной вентиляции.

Некоторые владельцы бань боятся задохнуться во время принятия банных процедур из-за нехватки кислорода. Доводим к их сведению, что одного кубического метра воздуха одному человеку достаточно для дыхания полтора часа. Подсчитайте кубатуру парной и узнаете, сколько времени можно безопасно париться, счет идет на десятки часов.

Проблемы может вызывать угарный газ. Если вы закрыли шибер печи до полного прогорания дров, то никакая вентиляция не поможет. Она может проветрить помещение только в том случае, если угарный газ не больше поступает. Протапливайте печь правильно и никогда не угорите, не надейтесь напрасно на вентиляцию.

Как сделать вентиляционное отверстие в стене бани

Для примера мы возьмем самый сложный вариант – уже сделана внешняя и внутренняя обшивка стен бани. Отверстие может быть круглым, квадратным или прямоугольным.

Шаг 1. Сделайте разметку месторасположения продуха на внутренней обшивке парной. Перед началом работ вы должны не только знать место расположения отверстия, но и его размеры и конфигурацию. Желательно, чтобы воздуховоды и декоративные решетки были в наличии, это даст возможность точно контролировать размеры отверстия и не делать лишней работы.

Шаг 2. Подготовьте длинное сверло по дереву, рабочая длина должна превышать толщину стены бани совместно с внешней и внутренней обшивкой. В центре нарисованного контура продуха просверлите сквозное отверстие изнутри парной. Выход сверла снаружи парной будет центром продуха. Нарисуйте вокруг него размеры отверстия, аналогично сделанного в парной.

Шаг 3. Уберите элементы внутренней и внешней обшивки в контуре. Если ваша баня с двух сторон обшита натуральной вагонкой, то процесс упрощается, просто аккуратно выпилите доски. Если с внешней стороны использовались металлические листы – пользуйтесь болгаркой.

Шаг 4. Внимательно осмотрите несущие конструкции обшивки, если они повредились – отремонтируйте. По контуру вентиляционного продуха максимально близко друг к другу сверлите сквозные отверстия, постоянно проверяйте, в каком месте они выходят с наружной стороны стены. Сверло должно постоянно быть перпендикулярным к плоскости. Сверлите такие же отверстия по всей площади продуха, чем больше их будет, тем легче делать дыру в стене.

Видео - Как просверлить отверстие большого диаметра в дереве

Шаг 5 . Далее нужно работать долотом и стамеской, постепенно убирайте деревянные перемычки между отверстиями. Полностью выдолбить дыру с одной стороны стены не удастся – слишком трудно добраться инструментом. Сделайте половину работы изнутри парной, а вторую половину снаружи. Тщательно выравнивать поверхности отверстий не нужно, главное чтобы в канал легко помещался воздуховод.

Самая трудная физическая работа сделана, можно приступать к установке воздуховода и решеток. Не расстраивайтесь, если на проделывание отверстий уходит много времени, даже опытные строители редко могут в день подготовить более двух продухов.

Как устанавливать воздуховоды и решетки

Для воздуховодов можно брать металлические оцинкованные или пластиковые трубы, длина определяется длиной прохода. Решетку подбирайте по размерам отверстия, для регулировки эффективности вентиляции на ней должны быть заслонки.

Шаг 1 . Минеральной ватой заизолируйте плоскости отверстия, аккуратно вставьте на место воздуховод. Для того чтобы прочно зафиксировать трубу в нужном положении, используйте монтажную пену. Выступившие излишки пены следует после застывания срезать.

Шаг 2. Если между обшивкой и стеной есть гидроизоляция, обработайте пеной зазор между стеной и отверстием в обшивке пеной, она герметизирует место прореза и исключит попадание воды на деревянные конструкции.

Шаг 3. Закрепите решетки, способ крепления зависит от материала изготовления облицовки стен и обрешетки.

Проверьте работоспособность вентиляции при помощи тлеющей головешки или иного источника дыма. Поднесите ее к входному отверстию и понаблюдайте, как и с какой скоростью двигаются воздушные потоки в парной.

На фото клапан притока воздуха и его проверка на работоспособность

Поэкспериментируйте с естественной вентиляцией при различных положениях заслонок, от максимального до минимального.

Видео - Установка клапана КПВ 125

Видео - Вентиляция в бане с печью-кондиционером Термофор