В результате ремонта нередко проводится перепланировка помещений. Причемпроделать это можно, не затрагивания несущие стены. Чтобы увеличить площадь помещений, сносят межкомнатные перегородки – они гораздо тоньше и нерассчитаны на большую нагрузку. А если требуется разделить пространство, возводят конструкцию из гипсокартона.

Проемы из гипсокартона

Характеристики материала

Гипсокартон – по сути, слой гипса между двумя слоями плотного строительногокартона. На первый взгляд такой материал кажется слишком уж хрупким, но на деле, такая «стена» сооружается из вполне прочногостального каркаса, в котором гипсокартонные листы служат отделкой.

Гипсокартон

Важное достоинство материала – возможность сделать дверной проем из гипсокартона, причем любой формы и любого необходимого размера.Оборудовать его дверями тоже можно, но желательно раздвижными и естественно, самыми легкими. Зачастую обходятся без них, а сам дверной проем оформляют максимально декоративно – например, с помощью арки.

Преимущество у гипсокартонных листов масса:

• листы очень легкие – толщина варьируется от 0,65 до 1,25 см, с легкостью позволяет сооружать из материала самые объемные конструкции;
• приобрести ГКЛ можно в любом строительном магазине и любого вида – обычный, потолочный, жаропрочный, водостойкий;
• гибкость – ГКЛ можно сгибать в довольно широких пределах. Таким образом изготавливать криволинейные контуры;
• быстрый монтаж – скорость не сравнится с возведением сооружений из кирпича или камня. Кроме того, работать с листами можно своими руками, важно лишь в точности соблюдать пошаговую инструкцию;
• материал негорюч и полностью безопасен.

Сделать из ГКЛ можно и ширму с дверями между комнатами, и заделать слишком широкий проем, и изменить форму существующего.

Статья по теме: Почему мигает энергосберегающая лампа при выключенном свете

Монтаж арочного проема

Стена из гипсокартона с дверным проемом: монтаж конструкции

Основой перегородки выступает стальной профиль – стартовый и стоечный. Размеры его определяются величиной и, соответственно, весом конструкции. Заделывают каркас гипсокартоном нужного типа: так, для разделения кухни и зала потребуется водостойкий материал.

Гипсокартонная перегородка

Также необходим крепеж, соответствующий типу несущих стен.

1. В первую очередь выясняются параметры как самой конструкции, так и собственно проем в ней. Как таковых, ограничений здесь нет. Но если предполагается установка двери, ее вес нужно соизмерять с весом конструкции.
2. Создается эскиз. По готовой схеме намного проще учесть все особенности: например, усиление каркаса вокруг будущей двери, сооружение дополнительных объемных элементов, если предполагается сложное оформление с колоннами и полуколоннами.
3. По данным проекта рассчитывают количество необходимого материала – профилей, отделки и крепежа.
4. На поверхностях выполняется разметка для будущего каркаса. По разметке рассчитывают дистанцию между крепежом – не менее 20 см, и просверливают отверстия в поверхностях.
5. Нарезают направляющий профиль по рассчитанным данным. Рекомендуется при монтаже в угол лишь надрезать профиль и согнуть до угла в 90 градусов: конструкция в целом окажется более прочной.
6. По схеме в направляющий профиль устанавливают отрезки стоечного. Закрепляют специальными саморезами.
7. Готовую перегородку отделывают гипсокартоном. При необходимости пространство между листами заделывают утеплителем и звукоизолятором – минеральной ватой, например, или листами пенопласта.

На видео процесс монтаж межкомнатной перегородки подробно освещается.

Дверной проем из гипсокартона

Порой требуется не соорудить новую межкомнатную стену, а всего лишь уменьшить или видоизменить имеющийся дверной проем.

Дверной проем из гипсокартона

Для этого ГКЛ тоже более чем подходит, схема действий похожа, но объем работ заметно меньше.

1. Определяют габариты будущей двери и составляют схему. Собственно дверной проем образуют 2 стоечных профиля и горизонтальная перекладина. Однако в зависимости от того, насколько сильно нужно уменьшить первоначальные габариты, может понадобиться и дополнительные стойки.
2. Размечают поверхности и высверливают отверстия под крепеж.
3. Следуя пошаговой инструкции закрепляют направляющий профиль, а затем устанавливают стойки.
4. Если нужно и уменьшить дверной проем и навесить створку, конструкцию необходимо усилить. Для этого между стойками крепят горизонтальные перемычки. Количество их зависит от величины предполагаемой нагрузки.
5. Затем готовый каркас заделывают звукоизолирующим материалом и обшивают гипсокартоном в обычном порядке, как на фото.

Как только начинается ремонт во вторичном жилье, владельцы задумываются о перепланировке помещения. Часто приходится сносить одну или несколько перегородок, и на другом месте. И здесь возникает вопрос, как сделать дверной проем из гипсокартона? Можно ли произвести эту работу самостоятельно, или придется нанимать бригаду.

Монтаж дверного проема из гипсокартона

Материалов для очень много, но самым востребованным и популярным является гипсокартон. Этот материал универсален. Во-первых, стоит он недорого, во-вторых, сделать дверной проем из гипсокартона можно своими руками, в-третьих, прост в отделке. Но не стоит думать, что применить гипсокартон для монтажа дверного проема легко, так как он имеет свои особенности, и ими не стоит пренебрегать.

Несмотря на то что ГВЛ, при сооружении дверного проема из гипсокартона, крепится на , конструкция под горизонтальными нагрузками может терять прочность и начать расшатываться. Особенно если дверное полотно будет тяжелым.

Пример отделки дверного проема из гипсокартона

Важно! При сооружении перегородки с дверным проемом, конструкцию нужно усилить еще на этапе монтирования. Главный положительный момент при обустройстве гипсокартонных конструкций – возможность выполнить все самостоятельно.

Монтаж перегородки с дверным проемом

Если требуется зашить дверной проем гипсокартоном своими руками, то пошаговая инструкция, приведенная ниже, поможет воплотить это в жизнь.

Этот метод может понадобиться не только в ремонте старой квартиры, но и в новой, поскольку зачастую они сдаются одним помещением, в котором планировку нужно делать самостоятельно.

Но стоит отметить, что все работы по перепланировке должны быть согласованы. Перед началом работы, нужно спланировать перегородку, так как не получиться вначале соорудить конструкцию, а уже потом обустроить проем – все должно выполняться в соответствии с определенным планом работ.

Схема с размерами для установки перегородки с дверным проемом

И в данном случае не имеет значения, хотите вы или полноценный дверной проем. Основная задача соорудить прочную и устойчивую конструкцию.

Планирование и разметка

Монтаж производится поэтапно. Важно соблюдать строгую последовательность. Начинать нужно с планирования:

Обратите внимание! Если есть возможность одолжить у профессионалов лазерный уровень, то можно воспользоваться этим прибором для разметки – это намного удобнее и быстрее.

Материалы

Конструкция и крепление каркаса перегородки из гипсокартона с дверным проемом

Инструмент

Для монтажа нужен следующий набор инструментов:

• перфоратор для пробивания отверстий в поверхностях. В случае если дом деревянный, то он не понадобится;
• шуруповерт – самый нужный инструмент, так как шурупов закручивать придется очень много;
• острые ножницы по металлу, для профилей;
• уровень, карандаш и рулетка, для замеров и разметки;
• строительный нож и металлическая линейка, для быстрой и точной раскройки гипсокартона.

Монтаж каркаса

Каркас – важная конструкция в сооружении перегородки с дверным проемом, выполнять его нужно по инструкции:

Дверной проем

Как заложить дверной проем гипсокартоном? Рассмотрим более подробно. Выполнить эту конструкцию несложно:

Обшивка гипсокартоном и звукоизоляция

• Как обшить? Вначале одну сторону плитами ГКЛ. Использовать для этого нужно черные , шаг которых не должен превышать 20 см;
• В промежутки между профилями установить минвату, стараясь, чтобы не было больших щелей между материалом;
• Как только смонтирована звукоизоляция, можно полностью зашить конструкцию. Если будут устанавливаться двери, то внутреннюю сторону проема обшивать нет необходимости. При обустройстве пустого проема, на боковые стороны устанавливаются полоски материала.

В видео показана пошаговая инструкция по монтажу дверного проема из гипсокартона.

Финишная отделка

Как проводится отделка дверного проема? При последующем монтаже дверного полотна можно просто наклеить на швы серпянку и зашпаклевать перегородку с обеих сторон. Облицовочный материал выбирается исходя из общего дизайна помещения. При пустом проеме дополнительно устанавливаются . Отделать дверные проемы из гипсокартона можно любыми материалами.

Выравнивание проема гипсокартоном

Самым простым решением для выравнивания контуров дверного проема является применение ГКЛ. Работа несложная, но имеет свои особенности. Нам нужно подготовить:

Процесс выравнивания проема

Этот процесс нужно произвести поэтапно:

Это недорогой и простой вариант, заделки дверного проема гипсокартоном, позволяющий сделать проем идеально ровным, но он имеет один большой минус – дверь на такую конструкцию установить невозможно.

Монтаж дверного проема с применением металлического профиля

Смонтированный каркас гипсокартонной перегородки с дверным проемом из металлического профиля

Если проем для двери находится в плачевном состоянии или его нужно уменьшить, то металлический каркас будет самым правильным решением. Во-первых, это позволит сделать его ровным, во-вторых, конструкция будет жесткой и прочной. Этот способ объединяет вышеописанные, так как будет сооружаться , которые будут крепиться к бетонному основанию.

Технология обустройства дверного проема

Перед тем как сооружать конструкцию нужно определиться, как вы будете уменьшать проем, с одной стороны или с двух.

Арка из гипсокартона на металлическом каркасе

Вышеописанные способы предполагают монтаж прямолинейного дверного проема. Но если принято решение сделать арку из гипсокартона в дверном проеме, то верхнюю часть нужно сделать дугообразной. Технология обустройства прямого проема одинаковое во всех случаях, так что рассмотрим обустройство только арочного элемента.

Технология обустройства арки

Нужно произвести следующие действия:

Сооруженная в помещении перегородка из гипсокартона своими руками с дверью является прекрасным решением для зонирования пространства. Конструкция может содержать встроенные полки или углубления. В них размещаются различные предметы: книги, декоративные статуэтки, фотографии. Конфигурация перегородки может быть разной. Очень популярны изогнутые линии, нестандартные формы. Однако многие начинающие мастера считают, что возвести такую конструкцию достаточно сложно. Далее разберемся, так ли это.

Общие сведения

Перегородка из гипсокартона с дверью: организация дверного проема

Работа начинается с установки стоек. Они будут формировать Их прикрепляют к уложенным на пол и потолок направляющим. Далее от каждой стены с шагом около 60 см устанавливаются промежуточные стойки. Затем необходим будет небольшой отрезок профиля. Его длина должна соответствовать ширине будущего проема плюс 2 стойки по 10 см. Из этого отрезка формируется буква "П" и прикрепляется к месту фиксации верхней перекладины будущей коробки вверх ногами. Для придания большей прочности устанавливают 1-2 небольших стойки, размер которых равен расстоянию от поперечины до верхнего (потолочного) направляющего профиля. Так создается своего рода каркас над будущей коробкой.

Перегородка из гипсокартона с дверью: особенности монтажа

Каркас под будущую коробку должен быть собран так, чтобы потом грамотно можно было разместить и зафиксировать листы. При погрешностях в сборке впоследствии при открывании либо закрывании двери на перегородке могут появиться трещины на стыках ГВЛ непосредственно около проема. Во избежание этих проблем следует усилить которые будут располагаться по обеим сторонам коробки. Для этого внутрь стоек вставляется брус (40х40 либо 50х40). Такое усиление не только придаст прочность конструкции, но и облегчит ее монтаж. При отсутствии бруса или нежелании им воспользоваться в качестве дополнительных элементов жесткости можно установить еще один стоечный профиль в непосредственной близости либо вплотную к крайней стойке. Все детали скрепляются саморезами. Как вариант, можно сразу установить усиленный профиль с дополнительными Чем их больше, тем выше нагрузка, которую выдержит стена с дверью из гипсокартона в квартире. На этом сборка каркаса завершена. При необходимости перед обшивкой ГВЛ следует подвести проводку (если будет устанавливаться подсветка для перегородки из гипсокартона своими руками). Как сделать оригинальное оформление конструкции? В качестве подсветки можно использовать точечные светильники или светодиодные ленты.

Крепление ГВЛ

Начинается обшивка каркаса цельными листами от стены. Крепление ГВЛ осуществляется так же, как и при отделке стен и потолков. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы:

• Расстояние от кромки листа до места вкручивания самореза располагалось в районе 1.0-0.5 см.
• Между крепежными элементами соблюдался шаг 10-15 см.
• Стыковка соседних листов осуществлялась на одном профиле.
• Шляпка самореза утапливалась в лист ГВЛ на 0.5-0.8 мм.

При сооружении стены с однослойной обшивкой гипсокартоном длина крепежного элемента должна быть не более 2.5 см. При отделке двумя в два слоя ГВЛ саморез должен быть не меньше 4.0 см.

Использование перемычек

Зачастую цельного листа для обшивки какого-либо участка не хватает. В связи с этим приходится наращивать ГВЛ. В таком случае необходимо устанавливать дополнительные перемычки на поперечные стыки листов. В качестве добавочных стоек используются отрезки направляющих или профиль CD-60. При установке перемычки не следует оказывать на нее сильное давление. Фиксировать лист нужно с коротким шагом, используя не менее 5-6 саморезов для каждой стороны.

Завершающий этап

После того как ГВЛ будет закреплен на одной стороне, приступают к обшивке другой части каркаса. Предварительно можно проложить внутри изоляционный материал - утеплитель (минвату или пенопласт). Его ширина должна быть чуть больше межпрофильного пространства. Тогда материал установится между стойками впритык, что, в свою очередь, исключит образование зазоров. После этого вторая сторона закрывается листами гипсокартона. После завершения крепления стыки проклеиваются армосеткой и шпаклюются. Также маскируются и шляпки саморезов.

В заключение

В общем, справиться с монтажом под силу даже неопытному, начинающему мастеру. Все работы вполне можно провести самостоятельно, не привлекая кого-либо для помощи. Самое главное - соблюдать вертикальность и горизонтальность при установке элементов каркаса. Положение контролируется строительным уровнем. Преимуществом гипсокартона является то, что при его укладке создается идеально ровная поверхность. В качестве финишного покрытия можно использовать различные материалы. Весьма популярна отделка обоями и покраска. Также часто поверхность покрывают декоративной штукатуркой. Можно использовать более тяжелые материалы - камень, деревянные панели. Но в этом случае для каркаса необходим усиленный профиль, а для обшивки - толстый гипсокартон. Иначе конструкция может не выдержать нагрузки и разрушиться.

22 октября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

В этом обзоре я расскажу, как сделать дверной проем из гипсокартона своими руками. Причем мы рассмотрим не какой-то отдельный вариант, как делают в большинстве обзоров, а разберемся со всеми самыми популярными видами конструкций, вы должны заранее решить, какая технология лучше подойдет для вашей ситуации. Правильный выбор обеспечит не только наилучший результат, но и позволит упростить рабочий процесс и сократить затраты на реализацию проекта.

Типы проемов

Условия сооружения конструкций могут быть разными, поэтому не нужно слушать чьи-то советы о преимуществах того или иного варианта. Вам следует ознакомиться со всеми технологиями проведения работ и на основе полученной информации принять осознанное и взвешенное решение.

Вариант 1 – перегородка с проемом

Если вам нужно сделать стену с дверным проемом, то этот раздел поможет разобраться с технологией и провести работы быстро и качественно. Этот способ очень востребован в новостройках, где вы получаете помещение, в котором нет перегородок, и вы сами определяете планировку, также можно провести перепланировку существующего пространства, естественно, если вы все предварительно согласовали.

Данный вариант нужно рассматривать в комплексе – от начала планирования перегородки до ее сборки, так как нельзя вначале сделать стену, а потом в нужном месте соорудить проем, все продумывается заранее. Неважно, будет ли это стена из гипсокартона с дверью или аркой, важно сделать прочную перегородку, которая будет служить вам долгие годы.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен. Поэтому все рекомендации, изложенные ниже, нужно обязательно выполнять. Начнем со стадии планирования:

• Для начала вам надо четко определить место, где будет проходить будущая стена, тут стоит тщательно все обдумать, чтобы впоследствии не оказалось, что вы упустили какие-то важные нюансы. У тех, кто делает работы самостоятельно, в силу недостатка опыта и спешки часто возникают ошибки и просчеты, поэтому не стоит определять все на глаз, лучше все прикинуть с помощью рулетки;
• Когда вы будете четко знать местоположение стены, можно приступать к определению точного расположения проема. Тут все зависит от планировки вашего помещения, его конфигурации и будущего . Важно, чтобы конечный результат был не только привлекательным, но и удобным, подумайте, в каком месте расположение проема или двери будет наиболее рациональным;

• Если вы четко знаете расположение стены и проема, то сделать чертеж не составит особого труда. Для примера выше показан вариант с указанием элементов конструкции, чтобы вы могли распланировать и их положение. Направляющий профиль задает положение стены, стойки создают плоскость, а перемычки повышают прочность, естественно, по периметру проема делается каркас;
• Нельзя считать этап завершенным, пока вы не разметите положение конструкции в помещении. Это и упростит ваши дальнейшие работы, и позволит увидеть ошибки, например, слишком маленькое пространство или помехи в виде коммуникаций. Разметка производится по потолку, после чего на пол линии переносятся с помощью отвеса – этот вариант позволяет сделать идеальную вертикаль и исключить погрешности, которые обязательно присутствуют при работе с уровнем.

Можно воспользоваться более современным решением для разметки – лазерным уровнем. Именно его чаще всего используют специалисты, если у вас есть возможность взять на время такое оборудования, то можно работать с ним, главное – попросите проконсультировать по поводу эксплуатации уровня, мнение, что его может использовать любой, ошибочно.

Нельзя проводить работы без определенного набора материалов, перечень выглядит так:

Материалы	Описание
Гипсокартон	Используйте стеновой вариант толщиной 12,5 мм, применять потолочные листы не стоит, их прочность невелика и такие стены может проломить даже ребенок. Естественно, если конструкция делается для помещения с повышенной влажностью, то необходимо приобретать влагостойкий гипсокартон, который легко отличить по зеленому цвету наружного покрытия
Профиль металлический	Я настоятельно рекомендую не экономить и приобретать добротный стоечный профиль размером 50х100 мм и направляющие элементы 50х50 мм. Приспосабливать обычный профиль – не лучшая затея, у него и прочность невелика, и толщина стен в 6 см не позволит добиться хорошей звукоизоляции и жесткости конструкции
Минеральная вата	Ей мы будем заполнять полости для звуко- и теплоизоляции перегородки. Подойдут обычные рулонные материалы, они дешевле специализированных вариантов, но, как показывает практика, и этого варианта достаточно для эффективного шумопоглощения
Крепеж	Сюда можно отнести дюбели быстрого монтажа и саморезы разных видов, с их помощью конструкция собирается в единое целое. Чаще всего используются дюбели 6х40, саморезы 3.5х11 мм и 3,5х25 мм

Что касается инструмента, то для работы понадобится такой набор:

• Перфоратор для сверления отверстий под дюбеля. Если стены и пол у вас деревянные, то необходимость в этом инструменте отпадает;
• Шуруповерт – без этого приспособления точно не обойтись, заворачивать огромное количество саморезов руками – плохая идея.
• Для резки профиля используются обычные ножницы по металлу, главное – чтобы они были острыми;
• Для контроля положения каждого элемента необходим уровень, а для проведения замеров и разметки стоит иметь под рукой рулетку и строительный карандаш;
• Резка гипсокартона производится обычным строительным ножом, для упрощения работы можно дополнительно использовать металлическую линейку, тогда линия отреза будет идеально ровной.

Теперь разберемся с тем, как соорудить каркас конструкции, инструкция по проведению работ выглядит так:

• Вдоль ранее сделанной разметки выкладывается направляющий профиль, при необходимости отдельные элементы режутся с помощью ножниц по металлу. Причем на углах необязательно разрезать элемент полностью, можно сделать надрезы на боковых полках и просто перегнуть его, так конструкция получится жестче;
• Далее необходимо разметить поверхность стен, пола и потолка для сверления отверстий под дюбели. Шаг расположения дюбелей – 50-60 см, работа несложна, но требует определенных затрат времени. Перфоратор работает очень шумно, поэтому не работайте им в утреннее и вечернее время;
• Направляющий профиль фиксируется с помощью дюбелей, для этого они вначале вставляются в отверстие, а потом в них забиваются ударные шурупы, все очень просто и быстро ;

• В готовую конструкцию по периметру перегородки вставляются стойки и закрепляются с помощью саморезов на расстоянии 60 см друг от друга. Для работы используются так называемые «клопы», они позволяют надежно соединить элементы каркаса.

Теперь разберемся с тем, как сделать проем, ведь это основная цель нашего обзора, тут все просто:

• По краям ставятся два перегородочных профиля, если вы думаете расположить в конструкции дверь, то ширина проема должна быть на 5 см больше, чем дверная коробка . Если же у вас будет арка, то имейте в виду, что на поверхность будет закреплен гипсокартон, который нужно отделать декоративным покрытием и шпаклевкой, это тоже забирает какое-то пространство;
• Проем желательно усилить, тут есть два основных варианта: либо вставить профиль в профиль так, чтобы получилась квадратная стойка, либо вставить в паз деревянный брусок подходящего размера и зафиксировать его саморезами. И то и другое решение хорошо показали себя, усиление еще никому не навредило, даже если вы делаете арку, то впоследствии можете повесить и дверь, укрепленный проем это позволит;

• Всю конструкцию можно усилить поперечными перемычками, их количество зависит от размеров конструкции и ее жесткости, иногда усиление и вовсе не требуется .

Если внутри конструкции будет проходить проводка, то ее нужно заложить на данном этапе в специальных гофрах. Затем производятся следующие работы:

• Для начала надо облицевать гипсокартоном одну из стен, после чего можно приступать к закладке звукоизолирующего материала, он располагается так, чтобы в полости было как можно меньше щелей и пустот, это обеспечит наилучший результат;

• После закладки материала конструкция полностью обшивается, если внутри проема будет располагаться дверь, то по внутреннему периметру обшивать его не нужно, если будет арка, то на поверхности крепятся полоски гипсокартона.

Отделочные работы не отличаются от обычных, поэтому рассматривать их мы не будем. Углы проема обязательно усиливаются шпаклевочными уголками, они и выравнивают стык, и улучшают внешний вид конструкции.

Вариант 2 – выравнивание проема гипсокартоном

Это более простое решение, которое используется в случаях, когда нужно быстро и качественно выровнять контуры проема. Тут работ гораздо меньше, чем в вышеописанном варианте, но все равно нужно тщательно разобраться со всеми нюансами технологии.

Для работы нам необходимо следующее:

• Гипсокартон – его количество определяется заблаговременно, чаще всего хватает одного листа;
• Клеевой состав для гипсокартона – это специальная смесь на гипсовой основе, которая очень быстро высыхает и прочно фиксирует материал на различных основаниях;
• Из инструмента необходим нож для резки гипсокартона, рулетка и карандаш для разметки, уровень для контроля положения элементов и емкость для приготовления клеевого состава.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов:

• В первую очередь вам нужно подготовить поверхность проема: очистить ее от загрязнений, наплывов раствора и других элементов, создающих помехи в работе. Если на основании есть значительные повреждения, то их проще заделать цементным раствором, идеально выводить плоскости не нужно, важно укрепить их и сделать более-менее ровными;
• Затем производятся замеры проема с целью определения размеров элементов из гипсокартона. В первую очередь я советую вырезать только верхний элемент и только после его фиксации резать боковины, ширина должна быть равна толщине стены, длина должна позволять материалу свободно располагаться в проеме;

Перед креплением гипсокартона я советую обработать поверхности укрепляющим грунтовочным составом, это позволит улучшить адгезию клеевого состава и снизит впитываемость оснований.

• Клеевой состав наносится на материал массивными точками или, как их называют строители, нашлепками . Элемент аккуратно прижимается к верхней части откоса, после чего нужно с помощью уровня выставить его идеально ровное положение. Если вы беспокоитесь за надежность фиксации, то можете использовать 1-2 распорки, их можно убирать уже через полчаса, клей схватывается очень быстро;

• Далее проводятся замеры боковых элементов, вырезаются куски гипсокартона и приклеиваются так же, как и на верхнюю часть. Работать с боковыми откосами проще, самое главное – не забывать выставлять их с помощью уровня, исправить кривизну впоследствии вряд ли удастся;
• Когда состав высохнет, а на это уходит всего пару часов, можно приступать к отделке конструкции, щели между стеной и торцами гипсокартона можно заполнить тем же клеевым составом . На углы ставятся уголки, чтобы укрепить и выровнять эту часть конструкции. В последнюю очередь поверхность шпаклюется и окрашивается либо покрывается декоративной .

Цена этого варианта отделки проемов невелика, но у такого решения есть один существенный минус: на такую поверхность нельзя закрепить дверь или же придется сверлить глубокое отверстие, чтобы анкер смог достать до кирпича или бетона.

Вариант 3 – проем на металлическом каркасе

Если необходимо уменьшить размеры проема или он сильно поврежден, то проще всего соорудить каркас, который будет создавать жесткость конструкции и позволит выровнять любое основание. Этот вариант сочетает в себе два предыдущих, так как работать мы будем с бетонными или другими стенами, а крепление гипсокартона производится на металлический каркас.

Разберемся с технологией проведения работ:

• В первую очередь с одной или двух сторон проема снимается штукатурка на расстоянии 15-20 см до края, это позволит выставить материал вровень с основной поверхностью и тем самым значительно упростить процесс выравнивания . Не волнуйтесь, что снимаете слой больше, чем толщина гипсокартона – за счет клеевого состава эта разница компенсируется;
• Затем необходимо с помощью уровня, рулетки и карандаша разметить положение будущей конструкции, вам нужно сделать ее очертания на полу и верхней части проема, чтобы при проведении работ иметь четкие ориентиры и ничего не перепутать. Также разметка поможет вам решить, как надо усиливать конструкцию и где размещать элементы каркаса;

• Следующий этап – крепление стартового профиля в требуемых местах. Чаще всего нужно нарезать мелкие элементы и крепить с помощью дюбелей или саморезов. В качестве ориентира выступает сделанная ранее разметка, все очень просто и удобно;

• Если нужно уменьшить проем по высоте, тогда каркас делается в верхней части, его размеры зависят от толщины стен, но помните, что с обеих сторон будет крепиться гипсокартон , а значит, от каркаса до плоскости стены должны быть как минимум 13 мм. То есть после обшивания конструкции поверхность должна выровняться;

• Если делаются дверные проемы из гипсокартона, то со стороны навешивания полотна желательно усилить конструкцию так, как я рассказывал выше. Важно обеспечить жесткость системы, поэтому лучше перестраховаться и укрепить ее так, чтобы она выдержала даже самую тяжелую дверь;
• Когда каркас готов, можно приступать к замерам размеров гипсокартона, их резке и креплению . Причем крепится материал не обычным способом: если он заходит на поверхность стены, то там он сажается на гипсовый клеевой состав, а в местах, где есть каркас, гипсокартон крепится к нему. В итоге получается очень надежная конструкция, главное – следить за расположением листов с помощью уровня;
• В последнюю очередь производится шпаклевка конструкции, тут есть несколько простых рекомендаций: обязательно используются уголки, на стыках можно укрепить плоскость с помощью сетки-серпянки требуемой ширины. Важно сделать плоскость ровной, чтобы стык между штукатуркой и гипсом не был виден вообще.

Вариант 4 – сооружение арки

Все три вышеописанных варианта отличались технологией реализации и конструкцией, но все они представляли собой прямосторонний проем нужного размера. Но если вы решили сделать арку, то этот раздел поможет вам справиться с работой. Эта технология подходит для всех вышеописанных случаев.

Я не буду рассказывать обо всем рабочем процессе, а подробно остановлюсь только на изогнутой части. Именно она является самым сложным элементом, в котором вам стоит разобраться как можно лучше.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

• В первую очередь вам нужно разобраться с тем, как будет выглядеть ваша арка, от того, какую форму вы выберете, зависят и размеры каркаса, и монтаж конструкции . Когда вы определитесь, можно приступать к креплению основания для конструкции, оно делается из пристенного профиля и располагается сверху и сбоку так, чтобы не мешать изогнутым элементам, которые будут устанавливаться впоследствии;
• Затем нужно сделать заготовку под изогнутый элемент, для этого берется направляющий профиль и на нем делаются ровные надрезы друг напротив друга на расстоянии 3-4 см по всей длине. Подготовленному таким образом профилю можно придать требуемую форму впоследствии;

• Далее элемент изгибается так, как нам необходимо, тут важно примерять готовое изделие к проему, чтобы контролировать размеры и при необходимости отрезать лишнюю часть . Чтобы упростить работу и улучшить конечный результат, обязательно делайте второй арочный элемент по форме первого, а не изгибайте его отдельно, так вы сможете получить две одинаковых детали;

• Крепление арочных частей производится к ранее установленному основанию, для жесткости можно устанавливать распорки под любым углом в любых местах. Между собой арочные элементы соединяются через перемычки. Можно использовать и подвесы, если нужно где-то дополнительно закрепить часть профиля, все зависит от вашей конструкции, важно, чтобы в итоге она получилась прочной;

• Когда конструкция закреплена, можно приступать к обшивке лицевых сторон, то есть участков стены в верхней части проема. Тут очень важно точно вырезать овальную сторону, так как потом вывести ее шпаклевкой будет очень трудно. Вы должны перенести на материал точный изгиб и вырезать его, после чего лист крепится саморезами, нужно чтобы все совпадало как можно лучше;

• Для начала надо отрезать полосу гипсокартона требуемой длины, тут все просто: проводим замеры ширины и длины изогнутой части с помощью рулетки и переносим эти показатели на материал;
• С помощью специального игольчатого валика нужно сделать отверстия в обратной стороне гипсокартона, определить ее легко по надписям . Вам надо просто пройтись данным приспособлением, хорошо нажимая на него, сильно усердствовать не стоит, иначе вы можете испортить кусок, и придется отрезать другой;

• Пробитая поверхность смачивается водой и оставляется на пару минут, после чего материал можно изогнуть. Делать это следует аккуратно, важно не повредить гипсокартон;
• Крепление производится с помощником – один человек придерживает согнутый материал, а второй его фиксирует саморезами . После высыхания конструкция приобретет жесткость;

• На наружные углы изогнутых участков я советую закрепить специальный арочный уголок, а всю поверхность желательно предварительно оклеить стеклохолстом для прочности. После этого нужно провести шпаклевочные работы, конечный результат будет прочным и надежным, если вы выполните все вышеописанные рекомендации.

У меня иногда спрашивают, можно ли сделать дверь из гипсокартона? По сути, такое возможно, но надежность такого изделия будет не очень высокой, гораздо разумнее купить готовую конструкцию.

Вывод

Соорудить проем из гипсокартона намного проще, чем из любого другого материала, поэтому с работой может справиться практически любой человек, у которого есть желание самостоятельно провести работы. Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас все же остались вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором.

Пошаговая инструкция: делаем дверной проём из ГКЛ своими руками

Перепланировку в своем жилье люди делают не так уж редко. Особенно в современных новостройках, где не так проблематично с пространством, как, к примеру, в хрущевках. А если вспомнить варианты коробок со свободной планировкой, так сразу становится понятно, насколько широко можно размахнуться в своих «архитекторских» замыслах. Однако, планируя загораживание слишком уж большой площади, стоит сразу же подумать и про дверной проем из гипсокартона. Иначе можно попасть в ситуацию, когда два помещения никак не сообщаются, и перейти из одного в другое легко и просто нет никакой возможности.

Вероятна и другая ситуация, особенно в старых домах: между комнатами есть огромный и неудобный проход. В этом случае нужно думать, как уменьшить дверной проем – и гипсокартоном это сделать проще и удобнее всего.

Перепланировка и разметка дверного проема

Рассмотрим сначала более сложный и трудоемкий процесс, при котором предполагается установка перегородки, разделяющей комнату на два помещения, с размещением в ней дверного проема из гкл.

Помимо точного вычисления всех размеров (к примеру, высоты потолков по всей длине комнаты, где особенно скрупулезно замеряются противоположные концы будущего простенка; длины монтируемой стены по потолку и полу), нужно определиться, в каком месте будет расположена дверь. Нежелательно размещать ее по центру стены: обычно при таком расположении впоследствии неудобно расставлять мебель.

Ставится направляющий контур по всему периметру перегородки. Между ним и несущими поверхностями прокладывается демпферная лента: она гасит акустические волны, и люди в соседних комнатах не будут мешать друг другу. Начинать монтаж лучше с потолочного: это даст возможность еще раз проверить геометрию каркаса.

Фиксация будущего дверного проема ведется дюбелями, располагаемыми друг от друга не дальше 1 метра. Оптимальным расстоянием считается 50-60 сантиметров.

В контур монтируются стоечные профиля. Дистанция между ними – от 40 до 60 см. чем чаще «забор», тем крепче будет простенок, так что не стоит экономить. Соединение профилей производится с применением саморезов с пресс-шайбами. Стойки нарезаются на полсантиметра короче высоты контура, чтобы они не создавали на направляющие напряжения и распирающего давления.

На месте, где будет находиться проход, ставятся упроченные стойки или обычный профиль усиливается бруском, так как сделать дверной проем требуется максимально устойчивым: он должен не только удерживать дверь, но и противостоять дополнительным нагрузкам при ее постоянном открывании и закрытии.

На высоте, необходимой для запланированного проема из гипсокартона, крепится поперечина. Она тоже монтируется с усилением.

При расчетах не забудьте заложить дополнительные 2 см в ширину проема: они скрадываются при обшивке листами.

Если вы решаете, как облагородить и уменьшить дверной проем при помощи гипсокартона, то действия будут те же, только каркас выставляется по размерам, в каких вы видите проход между комнатами. Если нет намерения заделывать ГКЛ все помещение, стоечные профиля крепятся прямо в боковины существующего проема.

Этап отделки

Общие принципы обшивки остаются традиционными, с небольшими дополнениями.

ГКЛ нашиваются с обеих сторон каркаса.

В целях утепления перегородки и усиления ее звукоизоляционных качеств между стойками прокладывается звукоизоляция. В качестве нее можно использовать минеральную вату. Установка пенопласта нерациональна: он горюч и хрупок.

Отделка дверных проемов гипсокартоном начинается с того же края, с какого стартовало возведение каркаса.

При раскрое листов нужно вымерять и резать их таким образом, чтобы стыки не приходились на углы дверного проема. От края прохода до шва должно быть не меньше 10 сантиметров. В противном случае активная «жизнь» двери быстро приведет к растрескиванию шпатлевки, а со временем – к деформации ГКЛ.

Шаг между креплениями в листах рекомендуется делать в пределах 20-30 см. Саморезы вкручиваются в гипсокартон с заглублением головки на 1 миллиметр. Если вы перестарались, и метиз вошел слишком глубоко (это хорошо определяется пальцами на ощупь: ощущается ямка, а не гладкий участок, значит, крепеж слишком заглублен), он выкручивается, делается отступ в 5 см, и саморез ввинчивается заново. Ненужное отверстие зашпаклевывается, когда будет производиться отделка дверного проема – это тоже делается своими руками. Стыки соседних листов должны умещаться на одном стоечном профиле – это нужно также учитывать при возведении каркаса.

Перед установкой двери проводятся обычные отделочные работы:

Углы дверного проема из гипсокартона укрепляются перфорированным металлическим уголком, посаженным на стартовую шпатлевку с обязательной проверкой геометрии всей конструкции.

Стартовым составом заделывается крепеж; при обработке стыков к нему добавляется серпянка.

После грунтования и просушки наносится финишная шпатлевка.

Когда высохнет и она, откосы ошкуриваются. Поскольку вряд ли вы будете их красить (или отделывать другим образом) под дверную коробку, еще раз грунтовать поверхность не нужно.

Установка двери

Подход к решению вопроса аналогичен монтажу двери в любой другой материал.

Собирается дверная коробка: полотно на нее не навешивается.

Косяк вставляется в проем. Уровнем тщательно контролируется его строгая вертикальность.

Коробка временно фиксируется распорными деревянными клиньями.

После очередной проверки, если вы уверены, что косяк не перекошен, коробка крепится длинными саморезами в соответствующие стойки.

В боковины двери вставляются распорки, предназначенные для удерживания геометрии на последнем шаге.

Щели задуваются пеной.

После застывания монтажки, лишнее обрезается острым ножом, колышки удаляются, и производится конечное оштукатуривание и финишная отделка. А тот, кто ищет пути, как облагородить дверной проем без его закрытия дверьми, просто для визуального зонирования помещения, может выполнить его в виде арки без полотна.

Дверной проем из гисокартона

При возведении стены из гипсокартона (перегородки), а так же выравнивая гипсокартоном внутренних стен квартиры, приходиться сталкиваться с вопросом оформления дверного проема. Как правильно установить металлокаркас и на что обратить внимание при сборке, что бы установленная в последствии дверь функционировала нормально, а гипсокартонная конструкция не подвергалась разрушению от вибраций?

Оформляем дверной проем технически правильно и надежно

Рассмотрим вариант с установкой фальшь-стены из гипсокартона, основное предназначение которой – выравнять кривую внутреннюю стену квартиры. В обшиваемой стене имеется дверной проем, в который установлена временная дверь, жить которой осталось до момента установки гипсокартона.

Установка каркаса начинается с разметки положения верхней и нижний направляющих. В случае со стеной имеющей дверной проем, соосность направляющих в вертикальной плоскости должна быть выполнена безукоризненно. Почему это так важно для подготовки проема? В первую очередь из за технических особенностей установки дверной коробки – она должна быть расположена строго вертикально и не как иначе. Именно правильное положение дверной коробки, а соответственно и полотна, обеспечивает долгий срок службы двери и избавляет от самопроизвольного открывания и закрывания.

Вторая составляющая это эстетическая сторона вопроса. Так как межкомнатные двери служат украшение интерьера, то от внешнего вида установленной двери зависит восприятие общего вида квартиры. Речь идет о установки наличников – элементе который придает завершенный вид установленной двери. Если гипсокартонная стена с дверным проемом будет иметь отклонение от вертикали, то есть не будет находиться в одной плоскости с дверной коробкой, то о красивой установке наличников не может быть и речи.

Когда есть понимание важности каждого этапа, проще избежать проблем. Поэтому, разметив и начертив линии по которым вы собираетесь устанавливать направляющие, еще раз проверьте отвесом их положение в нескольких точка по всей длине стены.

Установив направляющие, начинаем набирать каркас, используя профиль ПП 60/27 мм. нарезанный на необходимую длину. Стойки, традиционно, устанавливаются с шагом 400 мм. и фиксируются к стене с помощью прямых подвесов. Для точного позиционирования стойки используем правИло.

Каркас стены из профиля

Если с набором каркаса стены все достаточно понятно, то установка двух стоек обрамляющих дверной проем из гипсокартона требует детального рассмотрения. Первое что необходимо сделать, это определить расстояние между этими стойками. Оно равно ширине дверной коробки “в сборе” + толщина двух откосов (в моем случае гипсокартон 12,5 *2=25 мм.) + пространство между коробкой и откосами (слева и справа) для заполнения монтажной пеной.

Удобней всего выполнять расчеты, если дверь уже приобретена и коробка собрана. Из за того что разные производители изготавливают дверные коробки разной величины, при выполнении расчетов “на перспективу покупки” необходимо делать поправку в плюс. В моем случае – дверная коробка 764 мм. при ширине полотна 700 мм. но встречаются варианты дверных коробок, когда дверной блок шире дверного полотна на целых 8 см. Этот максимум, то есть 80 мм. я и рекомендую добавлять к ширине дверного полотна, если дверь еще не приобретена.

Зазор “на пену” рассчитывается исходя из требований производителей монтажной пены. Рекомендуемая ширина шва, обеспечивающего надежное крепление не должна превышать 30 мм.(по заявлению изготовителей). Минимум, обеспечивающий удобство заполнения и надежность – 10 мм. Значит средний, подходящий для нас размер монтажного шва – 15 мм.

Общее расстояние между стойками, в моем случае – 764+25+2*15 = 764+55 = 819 мм.

Когда я переносил дверной проем на стадии демонтажных работ, то исходил из стандартов по ширине дверных полотен для разных помещений. Я имею в виду старый стандарт для типовых домов, где дверь в санузел имела дверное полотно 600 мм. кухня – 700 мм. и межкомнатные двери 800 мм. В процессе ремонта в комнате, пространство начало сжиматься. и идея с дверью в 800 мм. перестала нам нравиться. С практической стороны, в однокомнатной квартире, во времена когда вся мебель разборная, а предметы типа рояля отсутствуют как класс, необходимость широких дверей пропала.

Для сужения проема,с одной стороны была использована стойка для перегородок.

Стойки для перегородок, в отличие от профиля ПП 60/27 мм. не требуют использования прямых подвесов. Но это в теории и в случае построения перегородки, где профиль “зажат” между двумя листами гипрока. В процессе оформления дверного проема, мы должны исходить из необходимости создания максимально жесткой конструкции. Кроме того, не забываем, что дверная коробка держится в первую очередь благодаря саморезам, а потом уже пене. Поэтому, заводим внутрь стойки сухой деревянный брус и фиксируем его тяговыми заклепками.

Нарезаем г-образные кронштейны из направляющих 27/28 мм.

В отличие от прямых подвесов, кронштейн выполненный из направляющей, даже с учетом плохого качества стали, выполнят несущие свойства значительно надежней. Стена к которой закрепляются кронштейны не обладает правильной геометрией, поэтому скреплять профиль соблюдая угол 90 градусов не имеет смысла. Проще сперва закрепить кронштейн к стене и стойке, а затем просечь просекателем.

При использовании в качестве стойки профиля 60/27 ситуация аналогична. Сперва заводим брусок, при этом обращаем внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна позволять ему встать свободно (не отгибая боковые грани). Затем устанавливаем кронштейны.

Устанавливаем верхнюю перемычку. Высота готового дверного проема из гипсокартона должна составлять 2050 – 2070 мм. от чистого пола. Очень важно правильно рассчитать окончательный уровень пола в помещении, так как переделать проем после завершения малярных работ очень непросто. Лучше делать высоту “в плюсе”, так как всегда можно прикрутить лишний слой гипрока на верхний откос. Да и дверная коробка устанавливается таким образом, что “вершок” (верхняя часть дверной коробки) не участвует в креплении к проему.

Выставляем стойки формирующее дверной проем в общую плоскость стены.

Подрезаем г-образные кронштейны и фиксируем просекателем.

После загибания подвесов и кронштейнов можно приступать к зашивке стены с проемом, листами гипсокартона. Здесь необходимо соблюсти одно условие – стык листов не должен попадать на стойки обрамляющие дверной проем. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стены.

Зашиваем откосы, которые будут выполнять функцию укрепления для стоек обрамляющих проем. В последствии, эти откосы будут закрыты доборной доской при установки двери. Это еще один момент, на который следует обратить внимание при расчете ширины дверного проема из гипсокартона. Не на всех дверных коробках выбрана четверть или сделан паз для установки доборной доски. В некоторых случаях, доборник приходиться пристыковывать к коробке снаружи, то есть “внахлест”. Такой способ потребует дополнительного пространства.

Возможно вам будут интересны:
Перегородка из гипсокартона для санузла После того как были установлены направляющие на полу и на потолке, а к двум противоположным стенам закреплены по одной стойке, можно.
Установка дверной коробки Можно дверь просто поставить на пену? Можно, сам ставил, причем даже металлическую и без единого самореза. Она будет стоять, открываться и полностью функционировать.
Сборка дверной коробки Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.
Ремонт в прихожей После завершения монтажа гипсокартонного потолка, вид стен в прихожей казался еще более удручающим.
Перенос дверного проема на новое место Вход в 19-метровую комнату располагался в углу. Вроде ничего особенного, но место для кровати оставалось только в одной части – у окна.
Как сделать дверной проем из гипсокартона

Модные тенденции в оформлении интерьеров: красивые дверные проёмы из гипсокартона

Монтаж перегородки из гипсокартона с дверным проёмом, позволяет легко и быстро сделать из большого помещения две маленьких комнаты. В простейшем варианте — это обычная рабочая перегородка с установленной в неё дверью, но при творческом подходе к делу, эта конструкция может очень даже украсить интерьер.

Конечно, сделать самостоятельно такой вариант, как на представленном фото, у новичка получится не сразу. Сначала требуется освоить азы работы с гипсокартоном, и начинать нужно с малого. Например, можно сделать дверной проём в гипсокартонной перегородке — а поможет вам в этом, инструкция, предложенная в данной статье.

Как организовать процесс

Одной из наиболее популярных концепций современного интерьерного дизайна, является конструктивное разграничение пространства, позволяющее делить его на несколько зон. Но если смотреть на вещи более реально, то большинству владельцев жилой недвижимости не до дизайна.

Им чаще требуется поставить перегородку с дверью для того, чтобы выделить хоть и не большую, но отдельную комнату для подросшего ребёнка, или молодой супружеской пары, которой пока приходится жить с родителями. Как же достойно справиться с такой, достаточно непростой задачей?

По запросу: «Дверной проём из гипсокартона своими руками видео», вы сможете найти и посмотреть ролики с мастер-классами от профессионалов. Но думаем, что теория тоже не помешает – особенно тем, кто с подобной работой никогда ранее не сталкивался.

Необходимые материалы и инструменты

Изготовление дверного проёма под гипсокартон, требует, конечно, определённой сноровки, но прежде, чем к этой работе приступить, следует запастись необходимым инструментом. Прежде всего, нужны будут два рубанка, специально предназначенные для работы с ГКЛ. Называются они: обдирочный и кромочный: первым обрабатывается линия среза листа, а второй необходим для того, чтобы нарезать на нем фаску под определённым углом.

• Кроят листы гипсокартона ножом с усиленным лезвием, но в некоторых случаях используют специальную ножовку, которую вы видите ниже. Для резки профиля можно использовать обычные ножницы по металлу. В остальном применяют общестроительные инструменты, которые имеются в арсенале у каждого хозяина: перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, набор отвёрток.

Ножовка для резки гипсокартона

• Обшить проём дверной гипсокартоном проще всего – главное, чтобы под него был грамотно установлен каркас. Основную роль здесь играет правильная разметка, которую невозможно выполнить без строительного уровня, отвеса, красящего шнура, и рулетки с магнитным зацепом на конце. Профессиональные монтажники, пользуются для этого совсем другим инструментом – но у них и объёмы работ соответствующие.
• Из материалов вам понадобится две разновидности металлических профилей: направляющий, монтируемый по периметру перегородки (пол, стены, потолок), и стоечный, на полках которого предусмотрены рёбра жёсткости. Профили отечественного производства, маркируют ПН и ПС, у импортного профиля, маркировки UW и CW соответственно.

Обратите внимание! В процессе монтажа профили стыкуются, поэтому подбирать их нужно в пару – так, чтобы высота полки стойки, совпадала с шириной спинки направляющей – например: UW 75*40 мм и CW 75*50 мм.

• Несущая способность профиля напрямую зависит от размера сечения, и чем длиннее пролёт, тем толще будет перегородка. Она так же должна соответствовать ширине дверной коробки, которая устанавливается в проём, поэтому и типоразмер профилей должен быть соответствующим.
• Чтобы произвести укрепление дверного проёма из гипсокартона, вам понадобится ещё пара деревянных брусьев. Так как их придётся вставлять внутрь стоек, обрамляющих проём, то сечение бруса должно соответствовать размеру профиля. Ну и, конечно, не обойтись в работе без крепежа. Для фиксации направляющих нужны будут дюбель-гвозди 6*40, для монтажа обшивки — саморезы гипсокартон-металл 3,5*25 мм.

Соединение профилей просекателем

• Крепление элементов каркаса между собой, производят мелкими саморезами металл-металл, но если вы приобретёте просекатель для профиля, вы сможете выполнять соединения методом просечки с отгибом. Цена такого инструмента не так уж велика – можно купить недорогой вариант в пределах 580-980 рублей. Зато соединения получаются более жёсткими, да и работа продвигается гораздо быстрее.
• Остаётся только купить базальтовую минеральную вату шириной 60 см, которую используют для внутреннего заполнения конструкции и, собственно, обшивочный материал. Чтобы смонтировать гипсокартоновый дверной проём в рабочей перегородке, нужно брать стеновой ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм.

Гипсоволоконные листы (ГВЛ)

• А ещё лучше, применять не гипсокартонные, а гипсоволоконные листы (ГВЛ) — они, обладают большей прочностью, так как армируются по всей массе асбестовым волокном. Ширина листов стандартная: 1200 мм, а вот длину подбирают в зависимости от высоты перегородки.

Если она выше 2500 мм, то лучше взять листы длиной 3000 мм – так не придётся вставлять по верху узкие полоски. Соответственно, перед тем, как обшить дверной проём гипсокартоном, лист ориентируют лист длинной стороной по вертикали.

Каркасная часть конструкции

Итак, всё, что требуется для работы подготовлено — теперь будем разбираться, что и как нужно делать. Начинать нужно с подготовки поверхностей. Конечно, выравнивать их не придётся, но снять покрытие с пола, демонтировать обшивку стен или потолка, если таковая имеет место, возможно, понадобится.

Монтаж направляющих

Первым монтируется направляющий профиль на полу, для чего разметочным шнуром отбивается стартовая линия. По ней следует замерить расстояние между стенами, после чего можно нарезать профиль на куски необходимой длины.

Даже под небольшую перегородку, нижний направляющий профиль не может быть цельным, так как в ней будет проём – значит, вырезать придётся, как минимум, два куска.

• При нарезке профиля нужно всегда минусовать 5-6 мм, чтобы при температурном расширении он не упирался в стены. Затем, на тыльную сторону полки профиля, нужно наклеить уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена. Лента нужна для улучшения звукоизоляции конструкции, а так же служит своеобразной амортизирующей подложкой.

Наклейка уплотнительной ленты на профиль

• Теперь можно производить монтаж профиля. Для этого его прикладывают к разметочной линии, и прямо сквозь него сверлят отверстия под дюбели. Сверление производится с промежутками в один метр, но в любом случае, каждый профиль должен крепиться в трёх местах.
• После того, как направляющая установлена на полу, линия разметки по уровню переносится на потолок. Монтаж на него профиля выполняется аналогично, только замерить его длину следует по потолку, а не по полу, так как из-за отклонений противоположных стен по высоте или вертикали, могут возникнуть серьёзные погрешности.
• То же самое касается и несущего профиля. Перед тем, как его отрезать, под каждую стойку нужно замерять высоту помещения именно в том месте, где она будет устанавливаться. При нарезке профилей, от этой цифры нужно отнимать уже не 5, а 10 мм — ведь кроме температурного расширения, нужно учитывать ещё и толщину металла направляющих.

Крепление стойки к направляющему профилю

Сначала монтируют пристенные профили, точно так же наклеивая на них уплотнительную ленту, как это делалось на полу и потолке.

Когда основание бетонное или кирпичное, то в качестве крепежа используют дюбель-гвозди. Если же вертикальные направляющие приходится монтировать к гипсокартонной обшивке, то крепление производят саморезами в стоечный профиль стен, либо используют специальные дюбели в форме бабочки.

Стойки и перемычки

Как только рамка по контуру перегородки готова, приступают к установке стоек дверного проёма. Мы уже упоминали, что их усиление производится с помощью деревянных брусков, но есть и другой способ.

Если дверь будет не слишком тяжёлая (не более 30кг), или это будет просто проход, без двери, то специалисты поступают так.

• Опорные стойки в этом случае изготавливают из двух профилей методом насадки – то есть, полки одного профиля заводят внутрь другого и хорошо прижимают их друг к другу. Затем их торцы сдвоенного профиля заводят в направляющие, и крепят саморезами или просекателем. Между вертикальными элементами проёма должно быть расстояние, соответствующее ширине дверного блока.

Стыкование вертикального и горизонтального профилей

• Как только стойки надёжно зафиксировали, можно приступать к монтажу горизонтальной перемычки проёма. Вырезают её из направляющего профиля. Длина перемычки складывается из расстояния между стойками, плюс 10 см запаса на отгиб, необходимый для того, чтобы стыковать перемычку с вертикальными элементами каркаса. Как нужно надрезать и отогнуть торцы профиля, отлично показано на картинке снизу.
• Теперь нужно укрепить перемычку. Для этого над ней нужно установить одну или две коротких стойки, которые соединят два горизонтальных элемента конструкции. Количество стоек над перемычкой зависит не только от её длины, но и от того, как монтируется гипсокартон вокруг дверного проёма.

Подготовка перемычки к стыкованию со стойками

• Если это будет цельный лист, полностью перекрывающий проём, то достаточно одной стойки. В этом случае, лишнюю часть ГКЛ, которая закрывает проём, вырезают ножовкой уже после того, лист закреплён на каркасе. Если же элементы обшивки нарезаются заранее, а потом стыкуются, над перемычкой должно быть, как минимум, две стойки.
• Далее, монтируют промежуточные вертикальные элементы каркаса. Шаг между ними должен быть не более 60 см, чтобы лист, ширина которого составляет 1200 мм, был закреплён и по краям, и по центру. Чтобы это было возможно, спинки всех профилей должны быть обращены фронтальной стороной к вам.

Там, где приходится стыковать листы по горизонтали, необходимо установить такие же перемычки, как над дверным проёмом. Все несущие элементы каркаса должны быть сдвоенными. Это необходимо для того, чтобы по ним можно было производить обшивку с двух сторон — а иначе, придётся устанавливать две параллельных рамки.

Обшивка каркаса перегородки

Допустим, вы хотите сделать подсветку, установить на перегородке розетки или выключатели. После того, как «скелет» перегородки смонтирован, самое время проложить в нём проводку.

Кабель должен быть перпендикулярен стойкам, и пропускают его сквозь специально подготовленные отверстия в полках профиля. Укладывать проводку внутри профилей недопустимо!

• Далее можно приступать к монтажу гипсокартона. Раскрой листа по длине должен производиться так, чтобы он был меньше высоты помещения на 10 мм. ГКЛ крепится к стоечному профилю саморезами гипсокартон-металл размером 3,5*25 мм. Крепления вдоль стойки выполняются на расстоянии максимум 250 мм, а начинают крепить лист по направлению от центра к краям.

Обшивка гипсокартоном по каркасу

• Торец листа, на котором нарезалась фаска, должен примыкать к потолочной поверхности, а крайний шуруп должен отстоять от неё как минимум на 15 мм. Крепления, выполняемые на стыкуемых листах, обязательно должны быть смещены примерно на 10 мм. Саморезы должны входить в ГКЛ прямо, и углубляться в стойку не меньше, чем на сантиметр.
• При выполнении креплений нужно следить, чтобы головки саморезов входили в толщу гипсокартона примерно на 1 мм, что необходимо для последующего шпаклевания — только нельзя слишком переусердствовать. Примыкающий к стене лист необходимо обрезать по ширине, нарезать кромку, и сделать фаску.

Гипсокартонная перегородка, готовая к отделке

• Если лист выходит за периметр дверного проёма, его, после того, как он будет полностью закреплён, легко очень обрезать. Делают это ножовкой, предварительно прокалывая её острым концом, лист в углу проёма. При выполнении обшивки необходимо помнить, что стыки элементов обшивки не должны размещаться на стойках, вдоль которых должна монтироваться рама двери.

Теперь, когда одна сторона перегородки полностью готова, заполняете её полость минватой. Это утеплитель (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры) — но в данном случае, он играет роль звукоизоляционной прослойки.

Далее остаётся только закрыть обшивкой вторую сторону конструкции – и ваша перегородка готова к шпаклеванию и финишной отделке. Информацию о том, как это правильно сделать, вы почерпнёте из видео в этой статье.