Отправим материал вам на e-mail
Дедовские методы примитивной скрутки проводов с обязательной изоляцией пресловутой синей лентой давно ушли в прошлое. требует профессионального подхода, а значит нужно использовать материалы и устройства, отвечающие не только высочайшим требованиям безопасности, но и простотой, надежностью и привлекательным внешним видом. Одно из таких устройств – клеммы для соединения проводов. Сегодня речь пойдет о том, как их правильно подобрать и использовать.
Маленькая клемма – решение многих проблем в электропроводке
Способ соединения двух проводов зависит от многих факторов. Следует учитывать металл проводника, толщину проводки, число жил и вид изолирующего материала. Немаловажный фактор – условия, в которых будет эксплуатироваться соединение.
Существует несколько основных видов соединений:
Рассмотрим подробно основные характеристики всех этих соединений.
Скрутка – самый простой метод соединения проводки. Для работы не требуются какие-то специальные инструменты, достаточно ножа и плоскогубцев. Чтобы соединение было прочным, специалисты рекомендуют зачищать жилы минимум на 5 см. Чтобы контакт был плотным, провода зажимают пассатижами и перекручивают вращательным движением. После полученное соединение заворачивают в одну сторону и плотно обматывают изолентой. Это самый простой вариант такого соединения.
У профессиональных электриков есть и другие способы, как соединить провода скруткой:
Важно! Если вы используете изоленту, не скупитесь на обмотку. Изоляция должна покрывать не только саму скрутку, но и заходить на провода минимум на пару сантиметров.
Вместо изоленты можно использовать современный материал – термоусадочную трубку. Перед соединением проводников термоусадку нужной длины одевают на один из проводков и после натягивают ее на скрутку. Остается только на мгновение поднести к трубке спичку или зажигалку, она сожмется и плотно зафиксирует и изолирует жилы.
При надежной изоляции такое соединение прослужит достаточно долго. Его преимущество в хорошем сопротивлении вибрации, что хорошо для движущихся механизмов. Электрики не рекомендуют использовать такой метод при соединении проводов разного сечения. В процессе эксплуатации излишнее сопротивление разогревает место контакта так, что изолирующий слой может оплавиться. Профессионалы не советуют соединять скруткой провода с жилами из разного металла и кабели с большим количеством жил.
От надежности и прочности соединения проводников зависит не только безупречная работа механизма, но и безопасность его пользователя. Пайка – один из самых надежных видов соединения.
Паяльник есть практически в каждом доме, а сама процедура не занимает много времени
Для лужения используют канифоль, а в качестве припоя – олово или другие флюсы. Медные провода рекомендуется паять оловом или свинцом, алюминиевые – соединениями цинка с оловом, алюминием или медью. Перед пайкой провода зачищаются и скручиваются одним из вышеуказанных методов. После на место скрутки паяльником наносят канифоль и флюс.
Важно! Разогретый припой должен заполнить все неровности и отверстия в скрутке.
После пайки соединение изолируется лентой или термоусадкой. Сложнее всего паять алюминиевую проводку. Она быстро окисляется при высоких температурах и не дает прочного соединения с материалом припоя. Для прочного соединения нужно использовать лужение.
Если пайка выполнена правильно, контакт должен быть хорошим. Единственный недостаток – хрупкость соединения, при вибрационных и механических нагрузках оно долго не прослужит.
Сварка дает возможность металлу проводников слиться и обеспечить оптимальное сопротивление. Такой контакт отличается прочностью и долговечностью.
Можно использовать дуговую, точечную, торсионную, плазменную, ультразвуковую и лучевую сварку.
Для такой работы требуется опыт и сноровка, так что метод сварки – инструмент профессионалов-электромонтажников. Они используют графитовые и угольные электроды, работают стационарно и используют высокоточные инверторы с регулировкой напряжения . Такая методика не подходит для бытовых условий, только опытные сварщики знают, как правильно соединить провода между собой таким сложным способом.
Важно! Все сварочные работы нужно проводить в защитном шлеме. Новичку будет очень сложно добиться качественного соединения проводников.
После сварки место контакта также изолируют лентой или термоусадкой.
Возвращаясь к более доступным для бытового применения способам соединения проводки, следует отметить, что опрессовка – простой и доступный метод, который можно использовать и без особых навыков.
Методика очень проста – в металлическую гильзу заводятся жилы проводов и затем мягкий металл обжимается с помощью плоскогубцев или тисков. Лучше всего использовать для этой цели специальные клещи. Ими можно вручную обжать гильзы с сечением до 120 мм². Если требуется гильза крупнее – используйте гидравлику. Недостаток гильзового соединения в том, что оно является окончательным, и, при необходимости, исправить контакт без обрезания провода не получится.
К сведению! Для опрессовки следует подбирать гильзы из соответствующего материала, чтобы обеспечить оптимальный контакт. Бывают гильзы из алюминия, меди и сплавов. Учитывается и диаметр сечения проводника, жилы должны плотно входить в гильзу.
Самым легким в работе и при этом надежным является монтаж с помощью клеммников.
Клеммные зажимы для проводов можно использовать при монтаже проводников из разного металла. При этом конструкция клемм позволяет избежать прямого контакта алюминия и меди и образования неизбежной для такого соединения коррозии.
Клеммные колодки делятся на три основных вида: ножевые, винтовые и пружинные. В качестве основного материала используют, как правило, латунный сплав. Некоторые модели заполняются гелем, защищающим контакты от коррозии.
Как у любой электродетали, у клеммника есть разработанные стандарты надежности и качества:
Требование | Описание |
---|---|
Термоустойчивость | Материал корпуса клеммы должен выдерживать высокие температуры и не давать никакой возможности для возгорания. Корпус при нагреве не должен деформироваться, а защитная крышка не изготавливается из горючего материала. |
Прочная фиксация | Клеммники должны фиксироваться без лишнего усилия и при этом надежно держать жилы проводов. При этом проводники не нужно как-то дополнительно обрабатывать или скручивать. |
Устойчивость к коррозии | Контактные пластины в клеммах имеют такую длину, что прямой контакт между жилами исключен. В этом случае, даже если провода изготовлены из разных металлов, электрохимической коррозии не будет. |
Информативность | На каждом соединителе для электрических проводов размещается информация о диаметре жил и допустимом напряжении в электросети. |
Как у любого устройства, у клеммных соединений есть свои преимущества и недостатки. Сначала о преимуществах:
Недостатки зажимных соединений:
Чтобы правильно подобрать клемму, в первую очередь следует изучить кабель, который вы планируете подключить. Нужно узнать , его обычно указывают в маркировке провода.
Второй критерий выбора – качественный материал клеммы. Она должна быть достаточно жесткой и иметь надежную изоляцию. Лучше, если винт и скобка устройства будут изготовлены из стали. Клеммы должны быть компактными. Не исключено, что вам придется размещать контактную группу в ограниченном пространстве, так что размер соединений будет иметь значение.
Еще один критерий для правильного выбора – удобство в монтаже и обслуживании. Особенно удобны в эксплуатации клеммы с направляющим конусом и флажком, отмечающим место ввода проводника.
Важно! У клемм с небольшим сечением до 16 мм² изоляция установлена с одной стороны, так что нужно очень внимательно следить за их установкой, иначе может произойти замыкание.
Удобно, если поверхность клеммы подходит для маркировки. Порой она необходима для дальнейшей эксплуатации соединения.
Современные производители предлагают большой ассортимент коммутаторов для выполнения разных по назначению соединений. Каждая модель отвечает определенным задачам и требованиям, рассмотрим их подробнее.
Эти простые и надежные устройства отлично подходят для установки в розетках и других подобных точках. Жилы закрепляются в клемме винтами.
К сведению! Коммутаторы из свинца и меди можно использовать для подключения автомобильного аккумулятора. Автомеханики рекомендуют отдавать предпочтение свинцовым крепежам. Они не так окисляются, как медные, под воздействием кислоты.
Винтовые клеммники не используют для алюминиевой проводки. Это обусловлено тем, что алюминиевая жила разрушается под давлением винтового крепежа. Если в коммутаторе предусмотрен , головку винтика помечают зеленой краской.
Конструкция таких коммутаторов предусматривает использование небольшой пружинки, фиксирующей жилу в нужном положении.
Такие клеммники устанавливаются в одно мгновение: просто вставляется зачищенная проводка и в один щелчок осуществляется фиксация.
Такие клеммы используют для соединения проводов в распределительных коробках. Корпус коммутатора изготовлен из поликарбоната, а место контакта – из меди. Для фиксации жил используются пружины.
Для надежности клеммы обрабатываются специальной пастой, защищающей контакты от перегрева.
Отдельная разновидность коммутаторов – с встроенным предохранителем. Такие контактные группы дополнительно защищают проводку от замыкания.
Такие ваги для соединения проводов занимают больше места, чем обычные клеммники и используются в случаях, когда электроприборы не имеют в своей конструкции встроенных предохранителей.
Колодки – удобный гаджет для соединения нескольких проводов. В корпусе такого устройства размещаются трубочки из латуни с нарезными отверстиями. С помощью таких небольших приборов можно осуществлять соединение медного и алюминиевого проводов между собой, а также жил разного сечения.
Коммутация в колодке происходит таким образом, что жилы не контактируют напрямую. Единственное, на что следует обратить внимание – на показатель номинального тока на самой колодке.
Такие коммутаторы еще называются обжимными клеммами для проводов. Их используют для силовых жил с небольшим сечением до 2.5 мм. Максимальное напряжение для такого соединения – 5 кВ. Более мощного тока такое соединение не выдержит, так что ножевые клеммники не используют в крупных силовых установках.
На самом деле к выбору подходящей клеммы стоит подходить очень серьезно. Особенно, если есть необходимость соединить провода с проводниками из разного металла. В процессе эксплуатации такие контакты сильно греются и деформируются. Это может привести к полной потере целостности цепи и даже короткому замыканию. Стоит помнить, что для скрепления алюминиевой и медной проводки не годятся пружинные и винтовые клеммники.
На прилавках магазинов электротоваров представлена продукция европейских, китайских и отечественных производителей. Как правило, мало кто из простых покупателей озадачивается происхождением коммутаторов. И напрасно. От этих крошечных устройств размером с подушечку пальца может напрямую зависеть сохранность вашего имущества. Не стоит слепо доверяться китайскому ширпотребу. В большинстве случаев продукция Поднебесной не отвечает требованиям отечественных стандартов.
Отечественная продукция более надежна, но менее эстетична и технологична. Европейские товары стоят дороже, но зато такую клемму купил – и забыл. Производители гарантируют долгосрочную и надежную работу своих изделий. Вот некоторые из них:
Винтовые коммутаторы этого производителя – самый популярный товар в этой категории. Латунные изделия покрыты никелем и могут надежно противостоять мощным перепадам температуры. Такие клеммы отличаются высокой прочностью и широким размерным рядом.
Продукция французской фирмы гарантирует прочное соединение проводки разного вида и сечения. Устройства отлично сопротивляются возможной вибрации и растяжению и устанавливаются без спец инструментов. Основной материал французских клеммников – облуженная медь, дающая хороший контакт с низким сопротивлением. Некоторые модели заполнены антикоррозионным гелем.
Немецкий производитель отличается отличным качеством продукции. Он предлагает более 200 видов различных коммутаторов для разных типов соединений. Среди представленных моделей есть устойчивые к повышенной влажности и взрывоопасности.
Еще один европейский бренд предлагает полторы сотни моделей клемм. Основу ассортимента составляют винтовые соединения, выполненные по технологии DIN.
С такой задачей часто сталкиваются жители домов советской постройки. В то время практически вся проводка выполнялась с помощью алюминиевых жил. Современные электрики в основном используют медный провод. Как соединить алюминиевый провод с медным? Есть скептики, которые утверждают, что такое соединение невозможно. Не стоит им верить. Если грамотно использовать методики, которые мы приведем ниже, коммутация будет надежной и долговечной.
Как уже говорилось, обычная скрутка для такого соединения не подойдет. Контакт меди и алюминия сильно греется и может повредить изоляционный слой.
Это простой и доступный метод, для которого используют стальные гайку, болт и шайбы. Из-за внушительных габаритов такого крепежа его вряд ли получится разместить в современной небольшой распредкоробке. Но зато подобная коммутация позволяет объединить проводку не только из разного металла, но и с разным сечением. Подобные соединения легко разбирать и собирать при необходимости.
Название такого соединения придумали электрики из-за внешнего сходства. Для крепежа используют специальную обжимку, которая продается в магазинах электротоваров. Устройство представляет собой две плашки с пазами для проводников. После фиксации жил плашки обматываются изолентой.
В статье расскажу про реальный случай соединения проводов в квартире. Таких статей у меня уже много, по ходу буду давать на некоторые ссылки. Как обычно, будет много фото, советов и наставлений)
Итак, история началась с того, что меня позвал к себе клиент, которого затопили соседи сверху. Дом – старый двухэтажный барак, довоенной постройки, проводка – ужас. А именно – алюминий и медь в разных комбинациях. Дом и квартира многократно достраивалась и перестраивалась, и проводка переделывалась соответственно.
Поэтому, когда на электропроводку попала вода, это привело к тому, что квартира оказалась полностью обесточена. Ситуация была усугублена тем, что в квартире только что был проведен ремонт с хорошей отделкой, стены оклеены дорогими обоями и декоративным камнем. И, как всегда, перед тем, как делать ремонт, хозяева не подумали о том, что проводка оставляет желать лучшего. То есть, находится в неудовлетворительном состоянии.
У русского человека, как водится, пока гром не грянет… А пока работает – и ладно!
Итак, я пришел в тот вечер, и восстановил квартиру с точки зрения электрики, соединив провода в распределительной коробке тем, что у меня имелось при себе в арсенале – Wago разных моделей, соединители СИЗ.
Но сразу сказал, что никакой гарантии не даю – возможно, через день всё опять погорит! И надо будет все соединения проводов делать по-нормальному.
И вот, через пол года – звонок! Пора! Погорело в прямом смысле слова, фото в начале статье, и здесь:
Последствия соединения проводов в коробке через клеммы Wago. Вверху – дыра в натяжном потолке.
Дело в том, что автоматы на всю квартиру стояли на 25А. Точнее, фактически стоял 1 автомат, поскольку один был на фазу, второй – на ноль. Вот такой щиток стоял на всю квартиру:
Подписывайтесь! Будет интересно.
Напомню, что так делать нельзя, эта дурная традиция пошла с тех времен, когда после счетчика ставились круглые такие пробки-предохранители. Чем это опасно – если выбивал ноль (а тут шансов 50/50), и вроде как “света” в доме нет, но вся электропроводка находится под потенциалом фазного напряжения. Даже нулевая часть, которая до этого была не опасна. Поэтому, в данном случае должен быть двухполюсный автомат, но никак не два однополюсных.
Понятное дело, что соединение проводов в коробке с такой защитой погорело. Тем более, что провода, которые соединялись через клеммы – старые, окисленные, разного сечения.
Погорела не только коробка вводных проводов (над счетчиком), но и распред.коробка в коридоре, через которую шло питание на кухню и сан.узел. Вот, что с ней случилось:
Как видно, для соединения проводов использована целая коллекция различных клеммников.
Это фото можно охарактеризовать словами из песни – “Я его слепила, из того, что было…”
Клеммники Ваго при этом приняли причудливые формы техно-арта:
Итак, имеем две распределительные коробки, соединения проводов в которых совершенно никуда не годятся. Что надо делать в таких случаях? Вот основные пункты:
Вот, как я делал ремонт электропроводки в данном случае.
После счетчика исходно шли два автомата на 25Ампер, с их выходных клемм я запитал вот такой электрощиток:
Точную схему подключения сейчас не помню, но это сейчас не суть важно.
Установил такие коробки:
Почему две коробки вместо одной? Нужно будет всё вместить – все провода и клеммы. Кроме того, при обрезке горелых концов проводов они становятся короче.
Из этого места расходятся провода на всю квартиру (и медные, и алюминиевые), а приходят два кабеля ВВГ 3х2,5:
В данном случае я использую для соединения розеточных цепей клеммную колодку TB2504.
О таких клеммах расскажу ниже в этой статье.
Для соединения цепей освещения – клеммы Ваго. Вот, поближе:
За такие соединения я вполне спокоен, и могу дать многолетнюю гарантию на такой ремонт электропроводки.
Почему я люблю делать соединения клеммными колодками? Дело в том, что в таких соединениях я могу быть вполне уверен, в отличие от клемм Ваго (см. фото, что бывает, в этой статье)
В таких клеммах очень низкое переходное сопротивление и весьма высока надежность, если их правильно применять. Почти так же обстоит дело с обжимными соединительными гильзами. Но для гильз нужен специальный инструмент – пресс-клещи, а для клеммной колодки зачастую достаточно отвертки.
Для более качественного монтажа нужно постараться, чтобы площадь соприкосновения провода с площадкой клеммы была максимальной, а сам провод – максимально чистым. В идеале гибкий многожильный провод нужно оконцевать наконечниками.
Про наконечники для многожильных проводов я уже писал в статье про практическое применение клемм Ваго, ссылка была выше. Кроме того, про многожильные провода речь идёт в статье .
Названия для таких клемм много, и иногда возникает путаница.
Возможны такие названия: линейка винтовых клемм, блок зажимов, клеммная колодка, колодка клеммная, и, в конце концов, черный карболитовый клеммник.
В английском варианте это название звучит как Screw Barrier Terminal Block. Сокращенно – Terminal Block, первые буквы этих слов (TB) входят в торговое название. Далее идут две цифры, обозначающие номинальный ток, ещё две цифры – количество клемм в колодке.
Например:
Вот пример, как я применял такие клеммные колодки для питания целого офиса:
Подробнее от таких важных соединениях – в статье .
Именно такие клеммы я использую там, где большие токи и большая цена ошибки. Например, в труднодоступных местах, на вводе в жилища, и т.п.
Минус таких клемм вижу только один – размеры. Такие клеммники не вмещаются в стандартные распределительные коробки, и их приходится размещать иначе. Например, как показано в данной статье.
Вариант соединения есть ещё один – через клеммы защитных автоматов, где надежность ничуть не меньше, и применяется этот способ повсеместно.
А для больших токов и сечений (более 63А и более 10 мм2 по меди) – совсем другая история и философия.
Тут часто бывает, что нужно соединить провод разного сечения и материала (медь+алюминий). И лучше, что придумано для этого – Орешки. Вот, как на этой фото:
Орехи для соединения проводов
Вот ещё пример соединения проводов орехами:
Соединение орехом в этажном щитке
Чаще всего их ставят на ввод в частные дома и в квартирных домах в щитках.
Резюме статьи – соединяйте провода так, чтобы быть уверенным на все 100! Желаю всем хорошего контакта!
Эти процедуры нам приходится делать в процессе ремонта квартирной электропроводки либо при прокладке новой электропроводки, а также при соединении проводов в соединительных коробках. Для того, чтобы срастить, ответвить или соединить электрические кабеля, нам понадобится такой инструмент: плоскогубцы, кусачки, строительный нож, изолента и, конечно же, сами провода. Желательно иметь два мотка изоленты разного цвета.
Мы покажем вам процесс соединения проводов просто на обрезках. У вас эти провода будут находиться в стене либо в электрических пластиковых коробках, либо проложенные каким-то другим способом.
Начнём с соединения электрических проводов. Предположим, что у нас в электрическую коробку заходят три провода, и их нужно соединить между собой. Как это делается? Для начала необходимо обрезать лишний кабель и оставить кабель такой длины, чтобы он не мешал размещению кабелей в электрической коробке, но в тоже время и не был сильно коротким, потому что слишком короткий кабель и зачистить толком нельзя, и соединить не получится нормально. Из коробки он должен выходить примерно на 5 см, потом мы его всё равно обрежем.
Теперь делаем следующее: зачищаем каждый кабель на длину примерно 2–2,5 см. Аккуратно надрезаем, стараясь не повредить внутренний проводник. Здесь технология одна и та же для всех видов проводников – и для алюминиевых, и для медных, и для одножильных, и для многожильных.
Снимаем изоляцию, не повредив кабель, потом обязательно зачищаем проводник, потому что у большинства кабелей он покрывается тонким слоем лака для того, чтобы не происходило коррозии проводящего слоя. Зачищаем специально предназначенным для этого концом ножа, дабы не порезать руки и не затупить нож.
Скручиваем жилы. Скручивать их можно в любую сторону, в какую вам нравится.
Для этого можно использовать плоскогубцы либо собственные руки, если вам их не жалко. Скручиваются, естественно, только многожильные кабели. Если у вас кабель одножильный, то его просто зачищаем. Ту же процедуру производим со вторым кабелем, потом с третьим: снимаем изоляцию, зачищаем, скручиваем. Затем берём два кабеля, прислоняем их изоляцией к изоляции и плотно делаем такую скрутку:
Для чего это делается? Во-первых, откусываем лишнее. Сильно торчащая скрутка нам не нужна, её неудобно изолировать, и она будет плохо сидеть в коробке. Во-вторых, у нас получается что-то вроде холодной сварки.
Это тоже очень важно, так как улучшает электрический контакт а, следовательно, и функциональность нашей проводки. С таким соединением наша проводка будет работать намного дольше. Затем скрутку изолируем.
Чтобы постоянно не проверять пробником-индикатором, фаза это или “ноль”, лучше всего обозначать фазный провод, например, красной либо коричневой изолентой. Как правило, именно такими цветами обозначаются фазные провода в электрических сетях, а нулевой кабель – либо чёрным, либо синим цветом. Если синей или чёрной изоленты нет, можно воспользоваться жёлтой либо ещё какой-нибудь. Берём изоленту, начинаем где-то на 1 см по изоляции и как можно плотнее накручиваем.
Потом накручиваем изоленту вторым слоем, чтобы получилась надёжная изоляция. Изолента не только будет изолировать кабель, но ещё и скреплять его вместе, потому что у алюминиевых скруток часто бывает так, что по прошествии времени скрутка ослабевает. Алюминий немного окисляется, и скрутка становится ненадёжной. Если мы плотно всё заизолируем, то изолента будет дополнительно крепить эту скрутку. Скрутка прослужит намного дольше, не надо будет разбирать её через 5–6 лет и перекручивать. Скрутили, обрезаем. Это можно сделать плоскогубцами либо строительным ножом.
Ещё один момент: в электрических коробках рекомендуется делать такую изоляцию, чтобы был доступ к электрическому контакту:
Для чего это нужно? Кабель остаётся изолированным, то есть короткого замыкания не случится, но при ремонте этой проводки вам очень легко будет проверить, фаза это или “ноль”, имеется или нет фаза. Такая проверка легко осуществляется, но при этом изоляция остаётся надёжной и никак не влияет на работоспособность соединения. При ремонте это очень удобно, так как не приходится раскручивать изоляцию и, следовательно, всё можно проверить под напряжением – не нужно отключать электрические пакетники, а потом снова их включать. Просто открыли коробку, проверили – и всё. Таким образом, мы соединили три провода. Точно так же можно соединить и большее количество проводов, как правило, до шести. Больше не получится, потому что слишком большая скрутка становится нефункциональной и неудобной в эксплуатации.
Сращивать кабеля приходится в электрической коробке либо вне её. Для этого необходимо зачистить эти кабеля точно так же, как и в предыдущем примере. Надрезаем, снимаем изоляцию, зачищаем кабеля. Для того, чтобы срастить кабеля, накладываем их крест-накрест:
Производим их скрутку, где-то 3-4 витка, и у нас получается достаточно прочная скрутка:
Для работы можно использовать плоскогубцы. Работаем ими, стараемся, чтобы кабель не расходился.
При желании, если у вас есть паяльник, можно это соединение ещё и пропаять, чтобы придать ему дополнительную прочность. Если паяльника нет, можно обойтись и так. Начинаем изолировать получившуюся скрутку. Берём изоленту, начинаем где-то за сантиметр до соединения и изолируем.
Так же заходим с другого края где-то на сантиметр, возвращаемся, чтобы вторым слоем улучшить диэлектрические свойства нашего соединения. Лишнюю изоленту откусываем.
Всё – мы срастили кабель.
Предположим, у нас в стене лежит проводка, уже проложенная ранее, но мы забыли установить какую-то розетку или выключатель. Для того чтобы их поставить, необходимо сделать отвод кабеля, то есть присоединиться к нашей центральной жиле.
Для электрических соединений это лучше делать в коробке, но соединять в любом случае придётся ответвлением. Как это сделать?
Берём кабель отвода, снимаем изоляцию тем же способом, что и в описанных ранее случаях, зачищаем, скручиваем. Потом подготавливаем центральную жилу. Для этого снимаем изоляцию на определённом участке, также сантиметра 1,5–2, но особенность здесь в том, что мы снимаем изоляцию не с края, а в середине провода. Так как этот кабель не накручивается, длина зачищаемого участка будет меньше. Прорезаем изоляцию по кругу с одной и с другой стороны:
Теперь аккуратно, чтобы не порезаться, надрезаем изоляцию по центру, снимаем её и обрезаем излишек:
Вот у нас получился подготовленный кабель:
Зачищаем его, если можно, скручиваем. Но если кабель уже проложен, то, возможно, скрутку сделать не удастся. Подготовили кабель, берём ответвление, прикладываем к левому краю, изоляцией к изоляции, и плотно накручиваем.
Стараемся, чтобы ничего не торчало. Получилось достаточно надёжное ответвление:
Берём изоленту, начинаем за сантиметр до скрутки, проходим один слой, переходим плавно на наше соединение, заходим также где-то на сантиметр по изоляции.
Возвращаясь назад, заворачиваем не на центральный кабель, а на ответвление:
Обрезаем лишнюю изоленту:
У нас получилось вот такое ответвление:
Центральный кабель остался лежать на своём месте, а ответвление пошло к розетке или к выключателю. Следует помнить, что все эти процедуры необходимо делать обязательно при отключенном напряжении! Поберегите своё здоровье, а, может, и жизнь. Такие работы с электропроводкой ошибок не прощают!
Все права на видео принадлежат: Популярная электроника / Домашнему электромастеру
О соединителях для электрических проводов очень важно знать, ведь от их качества зависит электрический контакт. Способов соединения проводов есть множество, это можно сделать старыми способами или использовать клеммные колодки.
Но не всё так гладко, есть и недостатки. В комнатных условиях алюминий под винтовым давлением начинает течь. Придётся производить периодическую ревизию клеммных колодок и подтягивать контакты, где зафиксированы алюминиевые жилы.
Если не делать этого своевременно, алюминиевая жила в клеммнике будет расшатываться, терять надёжный контакт, как следствие искрить, нагреваться, что может закончиться пожаром. С медными проводниками таких проблем не возникает, но не будет лишним производить периодическую ревизию и их контактов.
Клеммные колодки для соединения многожильных проводов не предназначены. Если в такие соединительные клеммы зажимать многожильные провода, то во время закручивания под давлением винта тонкие жилки частично могут поломаться, что приведёт к перегреву.
В случае, когда возникает необходимость зажатия многожильных проводов в клеммную колодку, то обязательно надо пользоваться вспомогательными штыревыми наконечниками.
Очень важно правильно подобрать его диаметр, чтобы провод потом не выскочил. Многожильный провод необходимо вставить в наконечник, опрессовать при помощи плоскогубцев и зафиксировать в клеммнике.
Как итог всего вышесказанного, клеммная колодка – идеальный вариант для одножильных медных проводов. С алюминиевыми и многожильными придётся соблюсти ряд дополнительных мер и требований.
Ещё один весьма удобный соединитель проводов – клемма на пластиковых колодках. От клеммных колодок этот вариант отличается ровным металлическим прижимом. В прижимной поверхности имеется выемка для провода, таким образом отсутствует давление на жилу от закручивающегося винта. Поэтому такие клеммы пригодны, чтобы соединять в них любые провода.
В этих зажимах всё предельно просто. Концы проводов зачищаются и помещаются между пластинами – контактными и прижимными.
Такие клеммы дополнительно оснащаются ещё прозрачной пластиковой крышкой, при необходимости её можно снять.
Монтаж проводки с использованием таких клемм отличается простотой и быстротой.
Проводок нужно засунуть в отверстие до самого конца. Там происходит его автоматическая фиксация при помощи прижимной пластины, которая придавливает провод к лужёной шине. Благодаря материалу, из которого сделана прижимная пластина, усилие прижима не ослабевает и сохраняется всё время.
Внутренняя лужёная шинка выполнена в виде медной пластины. Фиксировать в самозажимных клеммах можно и медные, и алюминиевые провода. Такие клеммы – одноразовые.
А если хотите зажимы для соединения проводов многоразового использования, то применяйте клеммники с рычажками. Подняли рычажок и в отверстие засунули провод, потом зафиксировали его там путём обратного нажатия. При необходимости рычажок снова поднимается и провод высовывается.
Старайтесь выбирать зажимы от производителя, который хорошо себя зарекомендовал. Особенно положительными характеристиками и отзывами обладают зажимы фирмы «WAGO».
Широко распространены в электрическом хозяйстве винтовые соединители, по сути, являющиеся вариацией трубчатого (муфтового) изделия. Они выполнены в виде трубки прямоугольной формы, но имеющей скруглённое (овальное) донышко. На верхнем плато такой трубки имеются отверстия с резьбой, куда вкручиваются стопорные винты.
Вся конструкция заключена в капроновую изоляцию. Для доступа к винтам в теле изоляции сделаны проходные каналы. Есть два вида таких клеммников (коннекторов) для соединения проводов – одиночные и групповые.
Клеммникам винтовым для соединения проводов присущи: выраженная механическая прочность; возможность работы с кабелями сечением до 25 мм; использование в цепях слабых токов и силовых. Работать с этим видом соединителей несложно.
Концевые части проводов вставляют внутрь латунной трубки и отвёрткой заворачивают стопорные винты (обычно два винта). В свою очередь, винты прижимают проводник к донной части металлической трубки.
Винтовые клеммники – один из самых распространенных видов. Они представляют собой латунную гильзу с двумя болтами в пластмассовом корпусе. Контакт обеспечивается давлением болта. Корпус может быть выполнен из разных материалов – полиэтилена, полиамида и полипропилена. С их помощью можно соединять провода сечением с 0,5 мм 2 по 35 мм 2 .Такими клеммами нежелательно. Они обладают повышенной «текучестью», соединение со временем ослабевает. Чтобы избежать нагрева из-за роста переходного сопротивления, необходимо их регулярно подтягивать. Это создает неудобства при эксплуатации.
Определенные проблемы возникают и с многожильными проводами. Винтовыми соединениями выполнить качественный монтаж можно, только используя специальные наконечники или колодки с прижимной пластиной. В противном случае, возникает вероятность повреждения жил при затягивании винта.
Таким образом, больше всего для такого исполнения подходят медные одножильные провода.
Справиться с этим несложно. Главное – соблюдать осторожность при затягивании винтов и выбрать качественные клеммники.
При выборе нужно особое внимание уделять производителю продукции. Сегодня в продаже присутствует продукция разных брендов. Лучше использовать продукцию таких известных производителей, как Legrand, АВВ, Tridonic, Werit.
Самыми распространенными колодками этого типа считаются самозажимные клеммники фирмы WAGO.
Извлечь проводник из одноразовых клемм, не повреждая клеммник, невозможно. Многоразовые имеют удобный рычажок для освобождения проводника.
Данное оборудование широко применяется не только в промышленном производстве, но и в бытовых условиях. Особенно они популярны для .
Зажим происходит при помощи пружины из стали, покрытой специальным хромоникелевым сплавом. Пружина сложной формы обеспечивает надежное, прочное соединение. Корпус, изготовленный из поликарбоната или полиамида, выдерживает широкий диапазон температур, стоек к воздействиям агрессивных сред.
Сами клеммники выполнены из луженой меди. Это значительно увеличивает контактное пятно, снижает переходное сопротивление, защищает от коррозии. Кроме этого, WAGO могут заполняться специальной смазкой, обеспечивающей дополнительную защиту от коррозии.
Модель WAGO. WAGO способны соединять 2-8 проводников с диаметром 0,5-4 мм 2 . Они рассчитаны на напряжение 220 В и ток 32 А.Все пружинные бывают 2 исполнений – под DIN-рейку и обычного исполнения.
Под DIN-рейку клеммники применяются в пультах и шкафах управления, распределительных ящиках. Они применяются везде, где присутствует повышенная вибрация (например - машиностроительная, железнодорожная промышленность).
Phoniexcontact выпускает клеммники под DIN-рейку, рассчитанные на провода как с наконечниками, так и без них сечением до 35 мм 2 . Существует возможность соединения до 50 проводов одновременно.
Основное преимущество оборудования Phoniexcontact – универсальность. Можно делать любые сборки. Все элементы легко состыковываются между собой.
Кроме таких известных брендов, как WAGO, Phoniexcontact аналогичное оборудование выпускают Legrand, АВВ.
Такие колодки применяются гораздо реже. В основном для цепей зануления, заземления при монтаже неразрывным токопроводящим проводником. Их используют для врезания ответвлений в несущий проводник.
Кроме этого, ножевые соединения получили широкое распространение в аудиотехнике. Выпускаются колодки шириной 5 мм для проводников сечением 0,2-1 мм 2 , шириной 6 мм для проводников 1-2,5 мм 2 . Большая площадь контакта позволяет выдерживать токи до 24 А. Цветовая гамма довольно разнообразна: желто-зеленые, оранжевые, серые, синие и красные.
Существуют одноразовые и многоразовые колодки. К одноразовым можно отнести колодки типа Scotchlok, которые выпускает компания 3М. В них состыковка нескольких проводов производится надавливанием специальным инструментом.
Их главная отличительная особенность – при монтаже не требуется зачистка проводника. Провод вместе с изоляцией вставляется в клеммник и обжимается до полной фиксации. Изоляция прорезается контактами, обеспечивая надежное неразъемное соединение.
К недостаткам можно отнести только высокую цену.
Продукция выпускается такими известными производителями, как Klemsan, Legrand, 3М, а также многими другими.
Клеммники для соединения проводов дают одно неоспоримое преимущество, в них можно соединять жилы из разного металла. И здесь, и в других статьях мы уже неоднократно напоминали, что скручивать между собой провода из алюминия и меди запрещено.
Образованная гальваническая пара в результате приведёт к возникновению коррозийных процессов и разрушению соединения. И не важно, насколько большой ток протекает в месте соединения. Поздно или рано, скрутка всё равно начнёт нагреваться. Выходом из такой ситуации как раз и являются клеммы.
В последние годы рынок наполнился клеммниками зарубежного производства. Нужно отдать должное: технологически иностранные конструкции выглядят более совершенными по сравнению с отечественными изделиями. С ними удобнее работать – быстрее и проще выполнять соединения.
Но с точки зрения надёжности выполненных соединений зарубежным продуктом не всё так однозначно. В этом плане отечественный продукт зачастую выглядит предпочтительнее. Однако рассмотрим некоторые примеры.
Заслуживают внимания электрические клеммы производства компании WAGO. Инженерами фирмы изобретены несколько привлекательных конструкций, где обычная клемма превращается в удобный интерфейс для подключения: Push wire, Power cage clamp, Cage clamp.
Технология Push Wire основана на использовании свойств жёсткости электрического проводника, за счёт чего и получают вполне надёжный контакт. Этот тип клеммников является наиболее подходящим для работы с одножильным проводом. Действительно, быстрый способ соединения Push Wire обеспечивает безоговорочно.
Достаточно лишь зачистить концевую часть провода (на 10-15 мм) и небольшим усилием протолкнуть зачищенный конец внутрь клеммы. А чтобы так же быстро извлечь проводник, его нужно вытягивать с одновременной прокруткой вокруг своей оси.
Разработаны два вида соединителей типа Push Wire: Под одиночный проводник. Под группу проводников. Конфигурация группового соединения рассчитана для работы с проводами меньшей жёсткости, чем в случае одиночного варианта. Здесь применяется несколько иная конструкция механического зажима.
Чтобы открыть доступ к отверстиям ввода проводника, необходимо приложить некоторое усилие к нажимной кнопке. Также есть модели Push wire без кнопки – под нажимное действие отвёрткой.
Этот клеммник принадлежит к разряду универсальных разработок. Он изготовлен под любой тип электрического провода сечением 6 – 95 мм. Конструктивно Power cage clamp представляет собой, так называемую двойную клетку, где имеется пружинный пресс и токонесущая шина.
Подсоединение электрических проводников к таким клеммам выполняется при помощи ключа-шестигранника. Вращением ключа пружина поджимается, конец провода вставляется под пресс, затем ключом делается оборот против часовой стрелки. В результате пресс опускается и надёжно прижимает вставленный конец провода.
Это уникальный (запатентованный WAGO) продукт, получивший характеристику наборного клеммника для проводов. Наборные клеммники WAGO рассчитаны под установку на провода сечением 0,5-35 мм 2 . Они удачно подходят не только для работы с одножильным проводом, но также с проводами многожильными, независимо от степени тонкости отдельных жил.
Действует Cage clamp просто: при помощи отвёртки (или специального рычага в других модификациях) пружинистый зажим поднимают, вставляют провод под токонесущую шину, после чего опускают зажим на место.
Несмотря на простоту конструкции, производитель утверждает: усилие зажима на контакте регулируется автоматически и напрямую зависит от сечения провода.
Вариант соединителя проводов, практически аналогичный выше описанному продукту. Но конструкция Cage clamp S всё-таки несколько иная. Особенность модификации «S» проявляется возможностью работать с клеммой этого типа без применения каких-либо инструментов электромонтёра.
Плюс к этому, наборный клеммник модификации «S» рассчитан под проводники достаточно высокой жёсткости – многожильные и одножильные. Также допустимо подключать на клемму провода с металлическими наконечниками.
Работать с Cage clamp S очень просто: концевая (зачищенная) часть проводника с некоторым усилием вставляется до упора, после чего соединение установлено.
Соединительным клеммам для проводов из серии Gage clamp S нашлось место практически во всех модификациях групповых многорядных клеммников. Их удобно применять на монтаже многочисленных слаботочных электрических линий. Однако также успешно закрытая конструкция Cage clamp S применяется в цепях высоких токов.
Есть две модификации полностью закрытой в изоляцию конструкции «S». Одна предполагает закрепление провода при отжиме пластины на фронтальном направлении. Другая рассчитана на исполнение бокового нажима отвёрткой на пружинистую пластину.
Если требуется соединение медных и алюминиевых проводов, а клеммных зажимов и колодок нет под рукой, можно обойтись без них. Скрутка проводов в этом случае не является хорошим выходом из положения, потому что рано или поздно место скрутки меди и алюминия окислится и это приведет к потере контакта.
Эффективным решением данной проблемы является использование обычной гайки, болта и шайбы.
Надежность данного соединения ничем не уступает описанным выше клеммникам. Единственный недостаток в громоздкости (например, при применении в распределительной коробке) и большого количества изолирующей ПХВ ленты для надежной изоляции.
При выборе соединительной колодки прежде всего следует учитывать величину тока, который будет проходить через место соединения, а также требуемое количество монтажных клемм в гребенке. Как правило, процесс соединения проводников не вызывает каких-либо затруднений даже у электриков-любителей.
Монтаж действительно очень прост: берете колодку с требуемым размером ячейки, отрезаете нужное количество секций, вставляете жилы внутрь клеммной ячейки и при помощи винтов зажимаете каждый из соединяемых проводников.
Затягивать винты фиксации жил следует с достаточно умеренным усилием. Естественно, предварительно с концов соединяемых проводников следует снять изоляцию (вполне достаточно снять около 5 мм изоляции), а саму поверхность токопроводящей жилы тщательно зачистить.
Большим преимуществом таких колодок является то, что в зависимости от условий монтажа каждый сегмент можно отрезать. Правда, здесь есть один нюанс: в такой колодке, я бы не рекомендовал зажимать алюминий. При затягивании алюминиевую жилу можно передавить самим винтом.
Если соединяются алюминиевые жилы, то винты необходимо затягивать с особой осторожностью. Обусловлено это тем, что, во-первых, алюминиевая жила может попросту переломиться, а, во-вторых, как известно, алюминий обладает определенной текучестью под воздействием значительного давления, что по истечению некоторого времени может привести к ухудшению или полному пропаданию контакта.
А это, в свою очередь, чревато перегревом проводника и его возгоранием. К слову, по нормативам, абсолютно все соединения, в которых есть алюминий, необходимо подтягивать с периодичностью раз в год.
Также обратим внимание, что недопустимо зажимать в такой колодке многожильные проводники. Многожильный провод, как и алюминиевый, можно передавить зажимным винтом.
Дело в том, что в соединительной колодке есть все то, что не очень «любит» многожильный провод – это и неровная поверхность зажимного винта, и точечное (неравномерное) давление, и вращательное движение.
Конечно, монтаж может получиться вполне приемлемым, но может и не получиться – и от проводника останется лишь очень небольшое количество жил.
Тонкие проволоки, из которых состоят такие жилы, быстро деформируются и повреждаются под действием прижимного винта колодки. В результате контакт получается ненадежным – соединение греется и оплавляется.
Лучшим решением данной проблемы является применение специальных наконечников для проводников. В бытовой электрике наиболее часто используются втулочные наконечники с пластиковыми манжетами, которые для удобства монтажа выполняются разных цветов.
В статье мы расскажем о способах соединения проводов в распределительных коробках, поговорим о подготовке проводников для подключения бытовых приборов и установочных изделий.
Электропроводка жилых помещений состоит из множества элементов, это — различные токоведущие проводники (кабели), защитные устройства, электроустановочные изделия, отдельные потребители тока. Чтобы собрать все компоненты системы в единую цепь и при этом сделать электроснабжение функциональным и безопасным, необходимо качественно их между собой соединить, или, как говорят, скоммутировать (коммутацией называются процессы, происходящие при замыкании или размыкании электрических цепей).
Неподготовленному человеку на первый взгляд может показаться, что ничего сложного здесь быть не должно. Но, работая с электрикой «по наитию», не важно, переносим какую-то единичную розетку, подключаем светильник или собираем сложную систему управления , мы серьёзно рискуем. Опытные электрики знают, что электромонтаж — это в первую очередь «борьба за контакт», так как именно разрыв цепи, а не короткое замыкание, является наиболее распространённой проблемой, с которой приходится сталкиваться. Очевидно, что места соединений в цепи (клеммы, скрутки) являются самыми уязвимыми, так как в этих точках может ослабевать механическая плотность контакта (уменьшается площадь контакта), на проводниках со временем образуется оксидная плёнка с очень высоким сопротивлением. Плохой контакт становится причиной нагрева токоведущих жил, искрения в местах коммутации — это последствия возникновения переходного контактного сопротивления. Полное отгорание провода и обесточивание участка, когда не работает бытовая техника, или пропал свет, это неприятно, но проблема решается. Хуже, если нагревается и разрушается изоляция проводов, что грозит поражением человека электрическим током или возникновением пожара.
В последнее время нагрузка на проводку серьёзно повысилась, поэтому к коммутации теперь предъявляются ещё более жёсткие требования пожарной и электрической безопасности. Однако, если раньше вариантов соединения было не много, то теперь появились надёжные современные приспособления, облегчающие коммутацию проводки. Кроме сварки и пайки с последующей ленточной изоляцией скрутки, в бытовой сети можно применить колпачки СИЗ, различные клеммные винтовые и пружинные колодки, всевозможные изолированные и открытые наконечники, ответвительные сжимы. Эти изделия помогут качественно соединить провода в распаечных коробках, собрать распределительный щит, подключить бытовую технику и осветительные приборы, розетки и выключатели .
Есть несколько ключевых объективных факторов, влияющих на выбор способа коммутации, или на применение конкретных приспособлений. Давайте просто перечислим основные:
Согласно положениям ПУЭ, разветвление проводов бытовой сети может производиться только в распределительной (распаечной) коробке. Распаечные коробки позволяют во время эксплуатации проводки быстро добраться до концов любой отдельной ветки, при необходимости обнаружить, какая из них оборвана или имеет короткое замыкание. Также всегда можно проинспектировать состояние контактов внутри коробки, произвести их техническое обслуживание. Современные коробки из ПВХ применяются для открытой и скрытой проводки, они обладают достаточной надёжностью и расширенной функциональностью: легко устанавливаются на различных поверхностях, удобны для электромонтажных манипуляций.
Чтобы всегда иметь доступ к соединённым проводам, все распределительные коробки располагают на свободных участках стен, наиболее рационально устанавливать их со стороны коридоров, например, над дверью запитанной комнаты. Естественно, коробки нельзя наглухо заштукатуривать, или зашивать внутри строительных каркасов, допустимый декоративный максимум — это тонкослойная отделка поверх крышки (краска, обои, декоративная штукатурка).
Для обустройства освещения и силовых цепей (выводов и розеток) рекомендуется применение отдельных распределительных коробок для каждого помещения. Такое разделённое питание позволяет сделать электропроводку жилища более сбалансированной и безопасной, так как «свет» и «розетки» отличаются по рабочим нагрузкам и условиям эксплуатации, к ним предъявляются различные требования. Более того, намного проще потом произвести модернизацию или ремонт проводки, и далеко не всегда все провода комнаты можно нормально разметить в одном корпусе.
Коммутация проводов в любой распределительной коробке может осуществляться по одному и тому же принципу. В большинстве случаев изначально применяется «скрутка», но простого обматывания проводников изолентой недостаточно — она обязательно должна быть усилена дополнительными операциями, которые призваны увеличить площадь контакта соединяемых токоведущих жил и уменьшить окисление материалов. Пункт 2.1.21 ПУЭ предлагает следующие варианты:
Суть данного способа заключается в том, что скрученные провода заводятся в специальную гильзу-наконечник из металла, которая сжимается ручными клещами, механическим или гидравлическим прессом. Опрессовывание может производиться либо местным вдавливанием, либо сплошным обжатием. Такое соединение проводов считается одним из самых надёжных. Опрессовка позволяет очень плотно сжать жилы, увеличивая площадь контакта, механическая прочность подобной коммутации — наивысшая. Применяется этот метод как для медных проводов, так и для алюминиевых.
Процесс опрессовки состоит из нескольких операций, каждая из которых имеет свои нюансы:
Обжим проводников может производиться с помощью клеммных колодок, колпачков СИЗ или зажимов WAGO.
Корпус клеммной колодки выполняется из пластика, внутри него расположены гнёзда с резьбами и зажимными винтами. Провода могут заводиться под единичные винты клеммы навстречу друг другу, либо один проводник проходит через всю колодку и фиксируется двумя винтами. Некоторые распределительные коробки компонуются стандартными колодками.
Явным плюсом коммутации на клеммной колодке считается возможность соединять медные и алюминиевые провода, которые в данном случае не имеют прямого контакта. Недостатком считается необходимость подтягивать болтовой зажим, если применяются алюминиевые жилы.
Колпачки СИЗ (соединительные изолирующие зажимы) также изготовлены из прочного негорючего полимера, который, являясь изолятором, обеспечивает механическую и противопожарную защиту. Они с усилием накручиваются на скрутку проводников, тогда коническая металлическая пружина, находящаяся внутри колпачка, раздвигается и сжимает токоведущие жилы. Как правило, внутренняя полость СИЗ обрабатывается пастой, предотвращающей окисление.
Зажимы WAGO для распределительных коробок — безвинтовые, здесь сжатие выполняется пружиной, необходимо только вставить зачищенный провод в клемму. Эти клеммники рассчитаны на соединение до восьми проводов сечением 1-2,5 мм 2 или на три жилы сечением от 2,5 до 6 мм 2 , при этом пружина воздействует на проводник с подходящей для каждого провода силой. Зажимы нормально функционируют при рабочих токах до 41 А для 6 квадратов, 32 А для 4 квадратов и 25 А для 2,5 квадрата. Интересно, что универсальные зажимы WAGO позволяют соединять в одном корпусе провода различного сечения (от 0,75 до 4 мм 2).
Эти приспособления могут быть предназначены для жёсткого проводника, или для мягкого многожильного. Из-за того что нет прямого контакта соединяемых жил, можно коммутировать медные провода и алюминиевые, при этом производить регулярную ревизию сжатия алюминия необходимости нет. Внутри клеммники WAGO также имеют пасту, которая разрушает окисную плёнку и улучшает контакт, однако зажимы для медных проводников контактной пастой не наполняются. Работать с такими соединяющими изделиями очень легко, они быстро устанавливаются, без применения дополнительных инструментов, они — компактны и надёжны. Необходимо сказать, что WAGO, не единственная фирма, выпускающая безвинтовые подпружиненные клеммники.
Какой бы тип обжимного устройства не применялся, необходимо точно подбирать его по сечению отдельного проводника или скрутки, так как слишком большая клемма может не обеспечить нормального контакта. Не всегда в данном случае можно доверять маркировке — лучше проверить соответствие крепежей и проводников на месте. Рекомендуем во время монтажа иметь ассортимент обжимных клеммников по типоразмерам. Обратите внимание, что для работы с алюминием необходимо применять контактный гель, медный и алюминиевый проводник нельзя соединять в одной скрутке. После обжима всегда необходимо проверять прочность фиксации жил в клемме.
В силу технологической сложности этот метод соединения применяется довольно редко, в основном когда по каким-то причинам невозможно использовать опрессовку, обжим или сварку. Паять можно жилы из алюминия и из меди, следует лишь подобрать правильный припой. Для разветвления проводов сечением до 6-10 мм 2 подходит обычный паяльник, но более массивные провода придётся разогревать портативной газовой горелкой (пропан + кислород). Для пайки необходимо применять флюс в виде канифоли или её спиртового раствора.
Плюсами пайки считают высокую надёжность соединения, по сравнению с обжимом (в частности, имеем увеличенную площадь контакта). Также этот способ является довольно недорогим. К недостаткам коммутации строительных проводов пайкой стоит отнести длительность работы, техническую сложность процесса.
Пайка проводников выглядит следующим образом:
Наиболее часто для надёжной коммутации проводов в распределительной коробке электрики используют сварку контактным разогревом. Сваривать можно скрутку с суммарным сечением до 25 мм 2 . Под действием электрической дуги на торце скрутки образуется сплавление металла нескольких жил в единую каплю, и тогда ток во время эксплуатации электрической цепи протекает даже не по телу скрутки, а через образованный монолит. Если всё сделать правильно, то соединение получается не менее надёжным, чем цельный провод. Данный метод не имеет технологических и эксплуатационных недостатков, единственное — необходимо приобрести подходящий сварочный аппарат.
Сварку медных жил производят постоянным или переменным током с напряжением от 12 до 36 В. Если говорить о заводских сварочных агрегатах, то лучше применять инверторные устройства с чувствительной регулировкой сварочного тока, которые отличаются малым весом и габаритами (во время работы их иногда носят на плече), могут запитываться от бытовой сети. Кроме того, инверторы обеспечивают хорошую стабильность дуги при малых токах сварки. Из-за высокой стоимости инверторов, очень часто электрики применяют самодельные аппараты для сварки, изготовленные из трансформатора мощностью более 500 Вт, с напряжением вторичной обмотки 12-36 вольт. Масса и держатель электрода подключается ко вторичной обмотке. Сам электрод для сварки медных жил должен быть неплавким — угольным, это заводской обмеднённый «карандаш» или самодельный элемент из подобного материала.
Если для сварки проводов применяется фабричный инвертор, то для жил различного сечения рекомендуется выставить следующие показатели рабочего тока: 70-90 ампер подойдёт для соединения двух или трёх проводов сечением в 1,5 квадрата, провода сечением 2,5 мм 2 сваривают при 80-120 амперах. Эти показатели ориентировочные, так как точный состав жилы может варьироваться у разных производителей — рекомендуется протестировать аппарат и определённую силу тока на обрезках проводников. Правильно подобранные показатели — это когда дуга стабильна, а электрод на скрутке не залипает.
Процесс сварки проводов включает в себя следующие операции:
Выполняя соединение проводов, следует соблюдать технику безопасности и принимать противопожарные меры, как для любых сварочных работ. Рекомендуется применять сварочную маску или специальные очки со светофильтром, не лишними будут сварочные краги или рукавицы.
Подключение бытовых приборов и различных электроустановочных изделий также являются важным этапом коммутации проводки. От надёжности электрических соединений в данных узлах зависит работоспособность потребителей, а также защита пользователей и пожарная безопасность.
Технология присоединения токоведущих жил к оборудованию регулируется ПУЭ , действующими СНиПами, а также «Инструкцией по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электрических устройств». Так же как и разветвления проводников в распределительных коробках, для оконцевания и подключения применяется пайка, сварка, опрессовка, винтовой или пружинный обжим. Тот или иной способ выбирается в первую очередь в зависимости от конструкции оборудования, а также от свойств токоведущего проводника.
Винтовой обжим применяется в большинстве типов современного оборудования. Клеммы под винт есть в розетках и выключателях, люстрах и светильниках, в различных бытовых приборах (встроенный вентилятор, кондиционер, варочная поверхность). Обжимными гнёздами снабжаются элементы распределительного щита : автоматы защиты, УЗО, электросчётчик, здесь же используются коммутационные шины с винтовыми зажимами.
Следует заметить, что удобные подпружиненные клеммники также могут применяться для подключения оборудования. Например, очень часто безвинтовыми клеммами комплектуются выключатели, компания WAGO выпускает специальную серию зажимов для подключения люстр и светильников, а также для коммутации в ВРУ (клеммы, устанавливаемые на ДИН-рейке).
Обратите внимание, что для подключения обжимным методом мягкие многопроволочные жилы должны быть оконцованы изолированными наконечниками (коннекторами). Для жёстких монолитных жил коннекторы не нужны. Если не использовать наконечники, то мягкую жилу перед подключением следует плотно скрутить и облудить припоем. Размер наконечника выбирается в зависимости от сечения проводника, а геометрия контактной части — в зависимости от типа клеммы на подключаемом устройстве и особенностей эксплуатации. Например, для зажимного тоннельного гнезда применяется коннектор в виде штырька, для фиксации гайкой на болту — кольцевой или вилочный. В свою очередь, вилочный наконечник не рекомендуется к применению, если прибор подвижен или возможна вибрация в зоне коммутации.
Если под болт необходимо зажимать жёсткий однопроволочный проводник (медь или алюминий) сечением до 10 мм 2 , то его можно с помощью круглогубцев изогнуть в виде кольца подходящего радиуса. Кольцо стеклянной шкуркой или наждачной бумагой зачищается от оксидной плёнки, смазывается кварцевазелиновым гелем и надевается на болт (кольцо должно обвивать болт по часовой стрелке), после чего оно накрывается шайбой-звёздочкой (предотвращает выдавливание проводника), гровером (пружинит соединение, не даёт раскрутиться при вибрациях), и сборный зажим плотно затягивается гайкой. Если под болт следует зажать жилу большого сечения (от 10 мм 2), то методом опрессовки на проводник насаживается металлическая гильза с кольцом.
Коммутация проводов является очень ответственной работой, при этом процесс сборки цепи имеет массу нюансов, которые для удобства стоит объединить в один список:
В заключении хотелось бы ещё раз отметить важность качественного выполнения коммутационных работ. На самом деле, применяемые технологии довольно просты, необходимо просто сделать их привычкой, и тогда «культура монтажа» появится сама собой, а проводка будет надёжной и долговечной.