Одним из сложных узлов при обустройстве систем отопления является проходка кровельная для дымоходов. Сам процесс проведения трубы через стропильную систему и кровлю – достаточно понятен, а вот подготовка проема и гидроизоляционные работы вокруг стенок трубы требуют тщательного подхода.

От того, насколько надежно выполнена проходка, будет зависеть и противопожарная безопасность, и защита подкровельного пространства от проникновения влаги, способной вызвать массу негативных последствий. Гидроизоляция стыковочного шва стенки дымохода и кровельного покрытия может осуществляться с помощью различных материалов - используются эластичные ленты, металлические фартуки, или же применяются комплексные подходы. Чаще всего мастерами практикуются именно комплексные варианты, так как в данном случае лишняя предосторожность никогда не окажется лишней.

Основные требования СНиП по проходу дымохода через кровлю

Основные требования, касающиеся обустройства систем отопления в частном доме, можно найти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление». Информация о правилах возведения печи и дымохода размещены в подразделе «Печное отопление» (6.6). Далее будет представлена небольшая выборка, касающаяся именно интересующего нас в данной публикации узла.

• Пункт 6.6.14 говорит о том, что устье (верхний обрез) дымоходов должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков. Поэтому на оголовок трубы закрепляется дефлектор, зонт или другие прикрывающие сверху это отверстие приспособления, которые, вместе с тем, не должны создавать препятствий свободному выходу дыма.

• Пункт 6.6.15 – дымоходные трубы твердотопливных печей (работающих на дровах или торфе), проходящие через крыши, покрытые горючим кровельным материалом, должны быть оснащены искроуловителями, с установленной в них металлической сеткой, имеющей ячейки не более 5×5 мм. (К слову, ставить слишком мелкую сетку, менее 2×2 мм, не рекомендуется, так как она будет очень быстро зарастать сажей).
• Пункт 6.6.22 устанавливает минимальные расстояния между наружными поверхностями стенок дымохода и элементами стропильной и кровельной систем, изготовленных из горючих материалов. Они должны составлять:

— для труб из кирпича (минимальной толщиной 120 мм) или жаропрочного бетона (толщиной не менее 60 мм) расстояние должно составлять не менее 130 мм.

— для керамических труб без внешней термоизоляции – 250 мм;

— для керамических дымоходов с внешней термоизоляцией из материалов с термическим сопротивлением не меньше 0,3 м×°С/Вт – 130 мм.

Оставленное пространство между трубой и горючим кровельным покрытием следует перекрывать негорючим материалом. Естественно, там же должна быть предусмотрена и гидроизоляция этого просвета.

Необходимость качественной проходки через кровельное покрытие

Большинство проблем, которые могут возникнуть при монтаже и эксплуатации проходки трубы через кровельное покрытие, обусловлены самой конструкцией кровельного «пирога», который состоит из нескольких слоев.

Некоторые утеплители, используемые для теплоизоляции крыши, особенно те, что наиболее привлекательны по цене, производятся из синтетических материалов (полистирольного типа), а ветрозащитные и пароизоляционные барьеры - это всегда пленки, изготовленные из полимеров. Прибавьте сюда все деревянные детали стропильной системы – и вот вам и пища для открытого огня. (Кстати – это очень весомый аргумент использовать для утепления кровли исключительно негорючие материалы, типа базальтовой минеральной ваты). Кроме этого, даже некоторые кровельные материалы являются горючими.

Очевидно, что лучше соблюсти все установленные правила, чтобы исключить вероятность появления пожароопасной ситуации. Пренебрежение требованиями может закончиться потерей жилья, и будет еще хорошо, если обойдется без более серьезной, безвозратной трагедии.

Важным условием сохранности кровельной конструкции является качественная гидроизоляция примыканий покрытия к трубам.

• Неправильно смонтированные вокруг дымохода гидроизоляционные материалы могут дать протечку, что неизбежно приведет к увлажнению утеплителя кровельного «пирога». Термоизоляционные характеристики напитавшегося влагой утеплителя резко снижаются, и он попросту перестаёт выполнять свою функцию. Кроме того – это прямой путь к появлению очагов прения, гнили, грибка в толще утеплительных материалов и на деревянных конструкциях крыши. Даже небольшое отверстие, образовавшееся в кровле, способно свести все усилия по утеплению подкровельного пространства на нет.
• При плохо заделанных зазорах в области примыкания гидроизоляции к стенкам дымохода, в них будет обязательно попадать влага, а при понижении температур там часто образуется наледь, которая сделает эти просветы еще шире. Если течь не устранить вовремя, то со временем не исключено повреждение чердачного перекрытия – и далее.

Итак, нарушение технологии, некачественная гидроизоляция в одной области способны привести к снижению прочности всей стропильной системы, поэтому грамотный монтаж узла проходки трубы сложно переоценить.

Чтобы избежать подобных неприятных последствий, необходимо предпринять следующие действия:

• Обустроить в соответствии со всеми требованиями проходку дымохода через стропильную систему и кровельный материал.
• Провести гидроизоляционные работы, обеспечив защиту от проникновения атмосферной влаги.

Чтобы разобраться, как провести эти мероприятия правильно, рассмотрим весь процесс поэтапно. А так как может быть металлической или кирпичной, обустройство их гидроизоляции все же имеет отличие. Поэтому далее будет представлено выполнение обоих вариантов.

Особенности выполнения проходки дымохода через кровлю

Заделка стыка кровли и дымохода может производиться различными способами с применением материалов, в максимальной степени подходящих для конкретного кровельного покрытия. Однако, при этом необходимо учитывать не только тип покрытия, но и форму дымохода, материал, из которого он изготовлен, а также его расположение на поверхности крыши.

Область установки дымохода

• Дымоход, выходящий через конёк крыши, гидроизолировать будет достаточно просто, так как область его установки полностью исключает риск скопления снеговых масс над его конструкцией. Дождевая вода также не будет задерживаться вокруг его стенок. Это значит, что влага не будет активно разрушать герметизацию примыкания и проникать в слои кровельного «пирога».

• Еще один вариант установки дымоходной трубы, который не требует особо усиленной гидроизоляции – это область чуть ниже конька. В этой конструкции будет удобнее всего обустроить защитный кожух от конька, опустив его ниже дымохода на 700÷800 мм и сделать его шире основания на 300÷400 мм с каждой из сторон.

Заделав подобным образом стыки по периметру трубы, можно быть уверенным, что вода не попадет под кровельный материал, даже в том случае если сверху трубы на поверхности ската соберётся небольшое количество снега.

Показанная на иллюстрации выступающая часть трубы, имеющая в нижней части зубчатую кладку называется «выдрой». Именно она предназначена для дополнительной защиты области примыкания трубы и кровельного покрытия. Верхняя, находящая на стену часть металлического «фартука», аккуратно вырезается под каждый из зубцов. Так стык металла и кирпичной стены будет находиться под выступающими кирпичами «выдры», то есть под своеобразным козырьком.

• Особая надежность гидроизоляции стыков стенок трубы и кровли необходима для дымохода, находящегося в середине или нижней части ската крыши. В этом случае выше дымоходной конструкции может собираться снег, образовавшаяся при таянии которого вода способна проникнуть под кровлю в местах примыкания. Кроме этого, во время сильного дождя от конька будут стекать потоки воды, которые непременно найдут в некачественно гидроизолированных стыках слабое место для проникновения под кровельный материал.

Поэтому достаточно часто, защищая дымоход от талой и дождевой воды, кровельщики устраивают дополнительную конструкцию, представленную на иллюстрации выше. Этот элемент закрепляется с задней части дымохода и имеет свой собственный конек, скаты, а на стыках с основной кровлей образует два желоба. Это не позволяет потокам воды стекать к основанию трубы – они, натыкаясь на его выступающий угол, разделяются, стекая по образованным желобам в стороны от стен дымохода.

• Нежелательно допускать ситуацию, при которой дымоходная труба располагается в ендове. Ендова уже сама по себе является желобом, по которому стекает вода с двух соседних скатов и от конька крыши. Если уж возникла такая необходимость, то придется очень поработать над гидроизоляционными слоями. В этом варианте разжелобок будет просто необходим, для того, чтобы организовать разведение потоков воды от основания трубы дымохода.

Способ гидроизоляции узла проходки в зависимости от материала кровли

Вторым фактором, который напрямую влияет на выбор элементов гидроизоляции проходки трубы, является кровельный материал, поэтому стоит рассмотреть самые популярные на сегодняшний день покрытия.

Шиферная кровля

Надежная гидроизоляция стыка стен дымохода и шиферной кровли возможна в том случае, если листы материала будут настелены на жесткую конструкцию обрешетки, так как на ней нагрузка от различных внешних воздействий распределяется равномерно.

Лучше всего, если дымоход проводится через стропильную систему без нарушения целости обрешетки, то есть в предусмотренный и укрепленный заранее по периметру брусом проем между стропил. В любом случае, жесткость кровельного листового покрытия позволит использовать для гидроизоляции стыков дымохода металлический лист, так называемый «галстук», который может охватывать разные по размеру зоны крыши.

В некоторых случаях лист укладывается на обрешетку под кровельный материал от конька до карниза. В других вариантах от задней стенки – дымохода до карниза, а иногда только вокруг трубы с заходом на ее стенки, спускаясь вниз на 500÷600 мм.

Однако, частый шаг установки стропильных ног нередко вынуждает придумывать специальные усиленные конструкции, примерно так, как показано на иллюстрации выше.

Это нередко случается в тех случаях, когда проходка дымохода формируется в готовой крыше. Приходится демонтировать часть обрешетки, а возможно, и даже вырезать фрагмент стропильной ноги. Поэтому, чтобы не были ослаблены несущие способности стропильной системы, а гидроизоляция трубы была надежной, вокруг собирается дополнительный усиленный деревянный каркас, на который и будут уложены и закреплены слои кровельного «пирога», термоизоляция проходки, а также материалы гидроизоляции. При этом нельзя упускать из виду, что зазоры между стенами дымохода и элементами деревянного каркаса должны иметь размеры, определенные СНиП, о которых уже говорилось.

Образовавшееся пространство между этими конструкциями заполняется негорючим материалом. Обычно для этого выбирается базальтовая термостойкая вата.

Чаще всего для закрытия примыкания используют так называемый «фартук», изготовленный из металла с антикоррозийным покрытием, который закрепляется поверх внутренней гидроизоляции кровли и также способствует отведению воды от стыков. Высота элементов металлического «фартука» должна быть выше волны кровельного покрытия примерно на 150 мм. Существуют разные конструкции «фартуков», специально предназначенные для конкретных кровельных материалов. Они продаются в готовом виде и представляют собой сборную конструкцию. Кроме того, «фартук» можно быть изготовить и самостоятельно. Но перед тем как браться непосредственно за изготовление, будет целесообразным снять размеры с дымохода и сделать своеобразный шаблон-выкройку из бумаги или картона. Это позволит избежать ошибок (их на таком шаблоне несложно будет исправить), не доводя до порчи материал, приобретенного для изготовления деталей «фартука».

Черепичная кровля

Гидроизоляцию примыканий к стенам дымохода покрытия из цементно-песчаной и керамической черепицы удобно производить специальными эластичными самоклеящимися лентами, которые изготавливаются на битумной основе с использованием дополнительных прослоек из композитных материалов, иногда – с добавлением фольгированного алюминиевого слоя.

В процессе гидроизоляции стыков квадратной или прямоугольной кирпичной трубы, лента монтируется вдоль стыков. При этом одна ее половина наклеивается на кровельный материал, повторяя его рельеф, а вторая закрепляется на стенах дымохода. Верхняя часть ленты фиксируется на трубе специальной металлической профильной планкой. Стык планки с трубой и места ее закрепления обязательно обрабатываются термо- и влагостойким герметиком.

Использование самоклеящихся лент для примыканий можно назвать самым простым способом гидроизоляции проходок. Они легко раскраиваются обычными ножницами и имеют отличную адгезию с материалами кровли и стенок трубы. Ленты производятся в достаточно широком размерном ассортименте – их ширина может варьироваться от 150 до 600 мм, поэтому несложно подобрать для выполнения гидроизоляции наиболее подходящий к конкретным условиям вариант.

Ниже в таблице будет пошагово показан весь процесс гидроизоляции примыкания трубы по периметру – от раскроя до монтажа ленты на поверхности.

Иллюстрация
	Первым шагом лента монтируется на переднюю часть дымохода. С него снимаются необходимые размеры, которые переносятся на самоклеящееся полотно. Необходимо взять материал с запасом по 50÷70 мм с каждой из сторон - этот припуск необходим, так как лента будет заворачиваться на боковые стенки дымохода.
	Лента расстилается, размечается по снятым меркам, и от нее отрезается нужный по размеру фрагмент. Все это можно выполнить обычными большими ножницами.
	Если ширины приобретённой ленты недостаточно, то по длине сращиваются два отрезка, путем обычного склеивания с последующим сильным прижатием
	Далее, получившееся широкое полотно из ленты сгибается так, чтобы стык от склеивания полос оказался на стенке дымохода на высоте примерно, 100 мм от угла примыкания к кровельному покрытию. С ленты аккуратно снимается защитная пленка, затем материал прижимается к стенке и прикатывается валиком.
	После того как полотно приклеено на переднюю стенку дымохода, выступающие, лишние его части по бокам разрезаются таким образом, чтобы 20 мм по-прежнему выступали за края лицевой стороны дымохода, а 30÷40 мм были срезаны до стыка стены и кровли.
	После этого 20 мм загибаются на боковую сторону трубы, а отрезанные 30÷40 мм укладываются на боковой стык трубы и кровельного покрытия и прикатываются валиком.
	Далее, со второй половины полотна, уложенной на скат, также снимается защитная пленка, и лента аккуратно приклеивается, а затем прижимается валиком к черепице по ее рельефу, начиная с ее углублений.
	Следующим этапом снимаются мерки с боковой стороны дымохода. Здесь нужно учесть еще и то, что лента будет загибаться на заднюю и переднюю стенку, поэтому она берется с запасом на 150 мм на задней стороне, и 40÷50 мм с передней.
	Далее, отрезается полотно нужного размера, с него снимается средняя часть защитной пленки, а затем оно сгибается пополам.
	Затем, по образовавшемуся сгибу лента прижимается к примыканию боковой стороны дымохода. После чего с верхней части полотна снимается защитная пленка, и лента по всей длине дымохода прикатывается валиком к стене. Далее, пленка снимается с горизонтально уложенной части ленты, и она прикатывается к черепице по ее рельефу.
	С приклеенных по боковым сторонам полотен, отрезается лишняя часть - на передней ее стороне оставляется 15÷20 мм для загиба.
	Затем, оставленная входящая по бокам часть ленты заводится на переднюю сторону дымохода, прижимается и прикатывается валиком. То же самое проделывается с выступающей нижней частью ленты.
	Задняя вертикальная часть бокового полотна срезается под углом до стыка стены дымохода с кровельным покрытием. Затем, точно так же срезается выступающая часть ленты, уложенная горизонтально, то есть на черепицу.
	После этого выступающие вертикальные части заворачиваются по углу и приклеиваются к задней стене дымохода.
	Далее, к черепице, уложенной по задней стороне дымохода, приклеивается нижняя срезанная часть полотна и обязательно прикатывается валиком.
	Следующим шагом производится замер задней стенки кирпичной трубы. Этот отрезок ленты должен быть больше полученного параметра на 120÷150 мм, они также необходимы для загиба их на боковые стороны трубы.
	Далее, выкраивается нужный отрезок ленты, с него также снимается средняя часть защитной пленки, после чего полотно сгибается и приклеивается к примыканию сзади трубы. Фиксация ленты к поверхностям осуществляется так же, как и при закреплении боковых полотен. Выступающие части ленты разрезаются по сгибу до угла трубы и заворачиваются на боковые стороны дымохода, затем прижимаются и прикатываются.
	Горизонтальная часть ленты прижимается к черепице валиком, начиная с углублений черепичного рельефного рисунка.
	Когда лента с задней части будет зафиксирована, на нее настилается подготовленная черепица. Между ней и стенкой должен оставаться зазор около 10 мм. Вода, стекая по скату крыши, попадает в образовавшийся зазор, после чего разделяется и попадает на боковые примыкания, на которых гидроизолирующая лента закреплена поверх черепицы, а затем на уложенный ниже кровельный материал.
	Когда лента будет закреплена по всему периметру дымохода, переходят к ее фиксации по верхнему краю специальным металлическим профилем. Его монтаж начинается с передней стороны трубы. Планка прикладывается к передней стенке, и на ней отмечается нужная длина. Она должна превышать размер стороны трубы на 100 мм, то есть на 50 мм с каждой из сторон.
	Далее, планка сгибается под прямым углом с каждой из сторон на 50 мм. В зависимости от ее рельефа, для лучшего ее примыкания к стене, она может быть немного надрезана в средней части.
	Затем, на планке, примерно, в 15 мм от верхнего ее края, просверливаются три отверстия: одно в средней части, а два других – на расстоянии 25÷30 мм от краев. Через эти отверстия профиль будет закреплен к стене дымохода.
	После этого планка приставляется к трубе, и в кирпиче высверливаются отверстия, в которые через планку будут забиты крепежные элементы. Загнутые на боковые стороны части планки, также поджимаются к стенкам трубы.
	Далее вымеряются и отрезаются планки на боковые стены дымохода. Здесь нужно учесть, что их края срезаются под углом, так как они должны совпасть по расположению передней и задней планки. Боковые профили не загибаются по краям, их стыки по углам будут заполняться герметиком. Последним этапом фиксирующая планка закрепляется на заднюю стенку трубы. Она вымеряется и сгибается так же, как и передний профиль, но его согнутые части накладываются сверху боковых планок.
	Завершающим этапом работ все примыкания планки со стеной и их стыки на углах заполняются герметизирующим жаростойким составом.
	Стыки должны быть заделаны очень тщательно. Работу удобнее всего производить с помощью строительного шприца.
	По завершении работ, труба с гидроизолированным примыканием к кровле будет выглядеть примерно так, как представлено на данной иллюстрации.

Кроме самоклеящейся ленты, для герметизации примыкания черепицы и дымохода может быть применен и другой способ, с использованием металлического «фартука». Эта работа также может быть выполнена по-разному, Один из вариантов проведения этого процесса и представлен в ниже расположенной таблице-инструкции.

Если под обрешетку настилается гидроизоляционный материал, способный выдержать воздействие большого количества влаги, например, рубероид, то герметизация примыканий может осуществляться в следующем порядке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если для настила в качестве подкровельной гидроизоляции крыши применяется рубероид, то, производя его укладку, необходимо сразу делать напуск высотой 200÷250 мм на боковые стенки дымохода. Причем, напуск должен быть шире стены трубы на 300 мм, то есть с каждой из сторон на 150 мм. Этот "излишек" необходим для загиба его на переднюю и заднюю стенку. Поверх гидроизоляции монтируется деревянная обрешетка, брус которой прижмет рубероид к стене и удержит до следующих действий. Шаг обрешетки зависит от типа выбранной для укладки черепицы.
	Следующим шагом для прочного закрепления металлических элементов «фартука», необходимо усилить каркас обрешетки вокруг трубы. Для этого в передней и задней части дымохода закрепляется по дополнительному брусу.
	Чтобы более надежно герметизировать прилегание рубероида к стене трубы, рекомендовано использовать кровельную уплотнительную самоклеящуюся ленту. Ее наклеивают по внутреннему краю гидроизоляционного материала, в данном случае рубероида, и плотно прижимают к стене дымохода.
	Далее, необходимо определить линию, по которой на стенах будут закреплены детали «фартука», предназначенного для отведения от дымохода дождевой или талой воды. Верхняя линия его закрепления должна находиться выше рельефа кровельного материала на 150 мм. Определив этот уровень, по нему с помощью угло-шлифовальной машинки («болгарки») с установленным кругом по камню производится вырезка штрабы для заправки в нее верхней изогнутой полки планок металлического «фартука». Глубина штрабы должна составлять не менее 15 мм, а ширина – 3÷5 мм.
	Далее, начиная от карниза, на обрешетку укладывается кровельное покрытие, в данном случае это керамическая черепица. Дойдя до дымоходной трубы, при необходимости, черепицу подгоняют подрезкой и закрепляют вокруг дымохода на расстоянии от поверхности стенок в 15÷20 мм.
	После завершения монтажа черепицы, нужно тщательно очистить от пыли ранее вырезанные штрабы. Далее, перед монтажом деталей «фартука», рекомендовано заполнить штрабу герметиком. Закрепление деталей начинается с передней стороны дымохода. Передняя планка «фартука» устанавливается в штрабу верхней, согнутой под прямым углом полкой, затем фиксируется к стене дымохода дюбелями.
	Далее, проводится монтаж боковой планки примыкания. На данной картинке показана конструкция этого элемента, на которой хорошо видно, что верхний край планки имеет сгиб (полку), предназначенный для установки в штрабу, вырезанную на стенке трубы. Нижняя горизонтальная часть планки также имеет сгиб по внешнему краю. Он необходим для удерживания собранной воды в пределах планки примыкания, чтобы она не выплескивалась на прилегающее по бокам кровельное покрытие.
	Перед установкой боковой планки, из штрабы удаляется пыль, и она заполняется герметиком, после чего в нее вставляется верхняя изогнутая полка планки. Передняя и боковые планки могут соединяться между собой по-разному, в зависимости от предусмотренного крепления. В данном случае эти элементы «фартука», имеющие по торцам загибы, соединяются между собой вальцовкой. Иногда применяют и дополнительное склепывание металлических планок.
	После того, как планка закреплена на стенке трубы дюбелями, верхний её край дополнительно герметизируется.
	С задней стороны трубы «фартук» может быть установлен по-разному, но обязательно поверх боковых планок, чтобы вода могла свободно стекать вниз, не проникая в щели. Обратите внимание на расширенный бортик между задней и боковой планками – от как бы отбрасывает воду, стекающую от конька в направлении трубы, к «периферии» фартука,
	Вместо задней планки «фартука», как уже показывалось выше, часто устанавливается вот такая конструкция, которую еще иначе именуют «разуклонкой». Естественно, ее верхний край тоже должен быть герметизирован в прорезанной штрабе – по аналогии с другими деталями фартука. Такая «разуклонка» надежно защитит трубу от проникновения воды, стекающей с вышележащего участка кровли.

Необходимо отметить, что описанные в представленных таблицах способы гидроизоляции могут быть применены и в сочетании с другими рельефными кровельными покрытиями.

Мягкая черепица

Удачным выбором для герметизации стыков дымохода и мягкой кровли будет самоклеящаяся кровельная лента.

При настиле на крышу этого материала, примыкание его к дымоходу обустраивается таким же образом, как и при использовании других видов черепицы. Но, вместо самоклеящейся ленты, для мягкой крови предусмотрено и специальное полотно, называемое ендовным ковром, с помощью которого герметизируются различные стыки этого покрытия. Такие ковры производятся в различных цветовых оформлениях, что придает, при необходимости, узлам примыкания еще и должную декоративность.

Иногда вместо этого полотна используется карнизно-коньковая или рядовая гибкая черепица, края которой заводят в кладку при возведении дымохода.

Пример выкройки для вырезания деталей для гидроизоляционного фартука из ендовного ковра представлен на иллюстрации. В данном случае L – это длина, а H – ширина трубы. Подобный шаблон может быть подогнан под дымоход, имеющий любой периметр.

Некоторые кровельщики предпочитают подгонять материал по месту, так же, как это происходит с самоклеящейся кровельной лентой.

Если для гидроизоляции примыкания выбран ендовный ковер, то он приклеивается к стене дымохода на битумную мастику, а затем дополнительно фиксируется по верхнему краю металлической планкой, прикручиваемой к поверхности дюбелями.

Профиль оснащен небольшим загибом, проходящим по его нижнему краю. Этот небольшой желоб будет дополнительно способствовать отведению дождевой воды от поверхности стенки трубы.

Кровля из металлической черепицы и профнастила

Крыша, покрытая профилированными металлическими листами, на стыке со стенами дымохода герметизируется металлическим «фартуком», состоящим из двух слоев - внутреннего и наружного. Они монтируются в определенной последовательности, схожей с уже описанными выше в статье процессами гидроизоляции примыканий при использовании других кровельных покрытий.

Процесс обустройства проходки подобным способом проводится в такой последовательности:

• На укрепленный каркас обрешетки вокруг дымохода настилается и закрепляется стальной лист толщиной в 0,5÷1,0 мм, с бортиками высотой 8÷10 мм по краям – отбортовкой. Лист, называемый «галстуком» должен обязательно иметь антикоррозийное покрытие. Лист настилается до карнизной части крыши, чтобы вода, стекая по нему, попадала сразу в сточный желоб.

В некоторых вариантах для обустройства «галстука» используется конструкция, состоящая не из цельного листа, а из двух металлических полос, с отбортовкой с обеих сторон. Их располагают по бокам дымоходной трубы (или даже только с одной стороны, как на первой в этом разделе иллюстрации) и также направляют до карниза в желоб.

• Далее, по разметке производится вырезание штрабы для установки внутреннего пристенного профиля «фартука». Размер углубления должен быть не меньше 15 мм. Пристенный профиль должен иметь по нижнему краю горизонтальной части бортик загнутый примерно под углом в 30 градусов. Такая конструкция предусмотрена для направления стока воды и невозможности выхода ее за пределы профиля.

• Следующим шагом штраба очищается от пыли и заполняется герметизирующим составом.
• Далее, сверху «галстука» в штрабу по всему периметру трубы устанавливаются пристенные профили. Они должны плотно прилегать к стенкам дымохода. Стыки отдельных деталей герметизируются. Иногда, при грамотно вырезанной развертке, такая конструкция может иметь и один стык, расположенный на передней стенке трубы, и при этом соединение происходит внахлест на 120÷150 мм.
• Завершив монтаж внутренней части «фартука», на скаты производят настил кровельного покрытия. Профнастил укладывается вокруг трубы поверх горизонтальных полок внутреннего «фартука» и закрепленного на обрешетке «галстука».
• Затем, сверху кровельных листов монтируется внешняя часть декоративно-гидроизолирующих деталей. Они закрепляется по тому же принципу, что и внутренние части «фартука».

Верхняя кромка внешних планок может закрепляться на без использования штрабления, но все же надежнее для них также вырезать штрабу. Этот момент будет зависеть от особенностей конструкции деталей примыкания. Все стыки отдельных элементов обязательно обрабатываются герметиком.

Необходимо дать ремарку, что вместо внутренней металлической части «фартука» может быть использована эластичная лента, о которой уже шла речь выше. Монтировать такой эластичный «фартук» все же гораздо проще.

Ниже в видеосюжете будет показан еще один способ гидроизоляции прохода трубы с использованием специального комплекта. Он рассчитан под популярное в наше время кровельное покрытие – ондулин.

Видео: обустройство прохода кирпичной трубы через кровлю из ондулина

Гидроизоляция круглых дымоходных и вентиляционных труб

Так как описанные выше технологии гидроизоляции касаются только квадратных или прямоугольных дымоходов, следует обязательно вспомнить и о способах герметизации зазоров оставленных около круглых труб.

Сразу необходимо отметить, что для круглых дымоходов выбираются сэндвич-трубы, которые более надежны, с точки зрения пожаробезопасности. Но, несмотря на это качество, они все равно дополнительно термоизолируются при проходе через чердачное перекрытие и кровельный «пирог» стропильной системы.

Для изоляции горючих материалов вокруг дымоходных труб используется все та же базальтовая минеральная вата, укладываемая толщиной не менее 130 мм в оставленном просвете.

Для герметизации круглых дымоходных и вентиляционных труб проще всего использовать готовые проходки, которые могут быть изготовлены из металла или из термостойкого эластичного материала.

Стальной вариант проходки состоит из двух отделов — это примыкание к кровле и «фартук»-колпак, через который на улицу выходит дымоходная труба.

Проходка, изготовленная из эластичного материала, состоит из колпака и металлического (алюминиевого или свинцового) обруча, который может принимать форму рельефа кровельного покрытия. Этот вариант удобен тем, что его не нужно подбирать по углу расположения трубы относительно ската кровли, так как его «фартук» эластичен и его можно регулировать под крутизну кровли.

В отличие от него, стальную проходку придется подбирать в зависимости от уклона ската крыши, но зато она выглядит более долговечной и надежной. Эластичные виды разделки чаще всего используют для вентиляционных труб. Их фартук плотно облегает трубу и дополнительно прижимается к ней с помощью хомута с термостойкой эластичной прокладкой.

Проходка с эластичным «фартуком» может использоваться для герметизации труб, устанавливаемых на крышах с покрытием, имеющим достаточно глубокий рельеф, например, такого, как металлочерепица. Проходка, перед закреплением ее на крыше, в местах соприкосновения с кровельным материалом покрывается герметиком, который исключит риск просачивания под нее воды.

Фиксация «фартука» на поверхности кровли обычно проводится с помощью кровельных саморезов, которые оснащены неопреновыми или резиновыми прокладками.

Некоторые эластичные проходки, на которых установлено гибкое свинцовое или алюминиевое кольцо для крепления на кровле, уже имеют клеящий слой, закрытый защитной пленкой, которая снимается перед их монтажом. Этот вариант более эффективен, так как дает качественное примыкание проходки к кровельному покрытию.

Кстати, эластичные «фартуки»-проходки («мастер-флэш») могут быть подобраны под любой цвет крыши, так как производятся в широкой оттеночной гамме.

В заключение следует отметить, что знать технологию процесса гидроизоляции примыканий и термоизоляции кровельных деталей от дымоходов необходимо. Но в отсутствии практического опыта в подобных работах, в целях гарантированного обеспечения пожаробезопасности дома, выполнение их все-таки рекомендовано доверить специалистам.

Тем не менее, в ряде случаев можно применить и собственную смекалку, особенно в тех ситуациях, когда использование готовых решений или специальных материалов невозможного или нецелесообразно. Два таких примера вынесены в отдельный раздел публикации. Возможно, они выглядят спорно – что ж, автор будет только рад выслушать конструктивную критику.

Герметизация примыкания кровли к трубе «народными способами»

А. Подсмотрено в интернете

В этом подразделе просто будет приведен видеосюжет, в котором мастер показывает старый «дедовский» способ надежной и долговечной изоляции (причем, термостойкой) просвета между металлической трубой и кровельным покрытием. На эстетичность он не претендует, но для хозяйственных построек – вполне может использоваться.

Видео: надежный, простой и дешевый метод заделки участка прохода трубы через кровлю.

Б. Из личного опыта – выполнено собственноручно

Ситуация следующая. Котельная была перекрыта шифером, который за длительное время (дому уже под 60 лет) пришел в окончательную негодность – полопался, покрошился. Одним словом, на потолке в котельной появились мокрые разводы. Потолок – саманный, толстый (почти 300 мм), держится на балках бревнах. Снизу, в котельной, поверхность потолка оштукатурена и побелена. А сверху по выглядывающим едва-едва балкам и был уложен (так и хочется сказать – «накидан», потому, что не было никакой обрешетки) то самый состарившийся шифер.

Решение однозначное – менять кровлю. Так и поступил – шифер весь убрал, нарастил выступающие части балок брусом (чтобы получился еще и дополнительный навес), смонтировал обрешетку из доски и настелил кровельный профнастил.

Получилось примерно так:

Ну а вот теперь – главное: вид со стороны огорода, на котором хорошо заметно расположение труб. Их две – дымоход газового котла (коренного типа, с хорошим прямоугольным сечением канала, которое позволило одновременно подключить к нему еще и газовую колонку). А рядом, как и положено, круглая асбестобетонная труба вентиляции котельной.

А теперь – внимание, приблизим немного узел прохода труб через кровлю.

Когда-то хозяева особо не заморачивались – они просто залили бетонный раствор по шиферу горбом вокруг обеих труб (видно, что трубы расположены очень близко, с просветом всего в 70 мм). Раствор, надо сказать, получился очень добротный – после выламывания старого шифера вокруг труб все осталось в целости, а с левой стороны даже сохранилось нечто вроде козырька. Получилось удачно – под него далось запустить одну волну профнастила.

Но вот с тех других сторон - ситуация сложнее: между бетонным «горбом» и новым настилом получился просвет порядка 10-15 мм. По лицевой стороне – обрыв получился практически отвесным, справа – более плавный переход уровня. А с тыльной стороны этот бетонный нарост граничит со старым фронтонным отливом (из кровельного железа), но между ними появилась щель около 5-8 мм.

Одним словом, все четыре стороны – разные. И как подойти к их гидроизоляции, чтобы она была эффективна по всем направлениям? Заваливать бетонным раствором - по тонкому профнастилу не хочется, да и не будет на нем держаться такая «гидроизоляция», а между старым и новым слоем бетона обязательно появится разрыв. Очевидно, что нужна какая-то эластичная «юбка», идущая от стенок труб к кровле, которая смогла бы выполнить и роль «заплаток» на участках плавного перехода (справа и сзади трубы).

Идея мне, четно говоря, была подсказана, показалась хорошей. В ходе работы она была еще и дополнена уже самостоятельно.

Смысл в следующем – «юбку» выполнять из стеклоткани, а затем для начала дать ей пропитку жидким стеклом.

До начала работы планировалось вести «фоторепортаж» буквально пошагово. Однако, реальность внесла свои коррективы – где просто в пылу деятельности забывал, а где операции были настолько «грязными» что не хотелось лишний раз брать в руки смартфон. Постараюсь объяснить с теми картинками, которые все же были отсняты.

Юбка была закреплена к вертикальным участкам дымоходной трубы (слева и по фронту) металлическими полосками, с заходом в прорезанные штрабы. Для этих полосок была порезана старая алюминиевая крышка от стиральной машинки.

Хороший отрез стеклоткани лежал у меня в загашнике еще с «советских времен». На снимке – это уже остатки, после раскроя кусков «юбки».

Всего было использовано три прижимные полосы: две их них – на вертикальных стенках дымохода, и одна – на спуске с «горба» со стороны вентиляционной трубы. Полоски были замотаны в край стеклоткани и зафиксированы на местах дюбель-гвоздями. «Подол юбки» по бокам закрыл по одной целой волне профнастила, а с фронтальной части – лег на него на 200 мм. С тыльной части просто был застелен кусок ткани - он лег и на отлив, и на стенку трубы. Все фрагменты уложены с очень хорошим перекрытием – миллиметров по 100÷150. Холст очень хорошо «встал на место» но вот пока что только «полоскался» на ветру.

Следующий шаг – пропитка получившейся «юбки» жидким стеклом. Вот оно, показано на фотографии. Инструмент – обычная широкая кисть.

Жидкое стекло с первого же раза хорошо пропитало стеклоткань, и она легла отлично – с точным повторением всего рельефа и на бетонных, и на металлических поверхностях. Все перехлесты ткани надежно склеились межу собой. После такой первичной обработки поправил где надо складки на уже прилёгшей «юбке», и оставил всё это дело застывать до завтра. Стенки труб также получились прогрунтованными жидким стеклом выше «юбки» на высоту примерно 50 – 70 мм.

Скажу честно – силиката не жалел, так, что дажемежду волнами профнастила побежали потеки. Это меня не тревожит – сторона не фасадная, уклон маленький: захочешь – не увидишь с земли, а профнастил – не окрашенный, а просто оцинкованный.

Следующий день начался с ревизии – что же получилось. А вышло неплохо – «юбка» превратилась в жесткую «корку» нужной формы. Но этого, конечно, крайне мало.

Поэтому следующий шаг был таким – одной рукой кистью вновь обильно наносил жидкое стекло, а второй – засыпал это дело сухим цементом, даже немного втирая его в поверхность. Затем – снова сутки на высыхание.

Третий день – точное повторение предыдущего. По уже образовавшейся плотной корке (усилием пальца практически не продавливалась), для пущей надежности, еще один слой жидкого стекла. (Первой банки уже не хватило – пришлось покупать еще одну). А сверху – опять сухой цемент. Он с силикатным клеем очень быстро схватывается, превращаясь в «броню», а стеклоткань уже превратилась просто в армирующий каркас.

Далее, была двухдневная выдержка (не по технологическим соображениям, а просто по личным причинам). Ну а затем, убедившись, что получившееся перекрытие превратилось в камень, решил сверху все поверхности обильно промазать толстым слоем резинобитумной мастики.

Мастика – очень густая, поэтому пришлось несколько ее разбавить уайт-спиритом. Даже после этого было немного тяжело наносить, но жиже уже делать не стал.

Картина после двух обработок «жидкое стекло + цемент» получалась примерно такая:

Стрелками показаны уже практически незаметные прижимные планки, которые когда-то удерживали стеклоткань. Теперь они, наверняка, уже практически никакой роли не играют – получился монолитный панцирь, охватывающий весь этот блок труб со всех сторон. В том числе – и сзади: просвета между отливом и выполненной заделкой не осталось.

Начал наносить мастику – и не тут-то было. Поверхность пылит (много цемента насыпал), на не немало твердых мелких «камешков», и от этого щетка забивается, а сама мастика скатывается в комки. Так дело не пойдет.

Выход прост – жидкое стекло еще осталось, разбавил его водичкой примерно 1:1, и очень обильно увлажнил все поверхности. Оставил высыхать. Дни стояли жаркие, и на другой день все уже было готово.

Вот теперь получилась уже настоящая «броня», не пылящая, почти стекловидной структуры. Мастика ложилась на нее великолепно – густым плотным слоем, заполняя все неровности. Мастики тоже не жалел.

Была мысль – дать мастике подсохнуть, а затем сверху просыпать ее пылью (просто с земли). Не успел – поднявшийся на следующий день ветер за меня это выполнил самостоятельно. На крыше оставалось между волнами немало сухого цемента (в свое время подметать было просто лень), и он покрыл битум сверху «благородным налетом».

Спустя два дня, провел испытания – проливал этот гидроизоляционный узел из шланга. Причем экспериментировал и с напором, и со струей – «моделировал» от «мелкого дождика» (поначалу) до «ливня». А в конце – рискнул, попробовал и вообще напорную струю – все держится отлично, никаких изменений на поверхности этого «бронеколпака», и ни малейших признаков протечки в котельной!

С тех пор прошел уже месяц, в течение которого выпала неделя беспрерывных осенних дождей. Пока что – оценка «отлично». Жду зиму, и надеюсь на успешное завершение эксперимента…

Наверное, многим может показаться, что все это выпонялось очень долго. По времени весь процесс, да, растянулся на 5 дней, но в реальности работа занимала ежедневно по 15 -20 минут (не считая, конечно, первого дня, когда проводился монтаж «юбки» - там ушло часа полтора). Так что никаких чрезмерных усилий и трудоемких операций. А по стоимости материалов - сами видите, все из разряда совершенно доступных каждому.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 30.10.2016

Актуальный во все времена года вопрос герметизации примыканий кровельных решался с применением подручных средств. До тех самых пор, пока производители кровли не предложили унифицированные узлы кровельного прохода. Каким образом можно осуществить кровельный проход самостоятельно?

Кровельная проходка: назначение и принципы организации

назначение кровельной проходки

На стадии проекта кровли обязательно предусматривается устройство технологического прохода для монтажа шахт вентиляции, дымоходов и организации иных монтажных выходов. Поэтому для обеспечения качественной герметизации кровли используют кровельный проход.

Что представляет собой кровельная проходка, и для каких целей она предназначена? По большому счету, проходка кровельная предназначена для вывода вентсистемы дома на крышу. Тем самым создаются оптимальные условия для улучшения качества воздуха в любом жилом помещении. Кровельный проход монтируется для систем вентиляции, в которых используется:
вентиляция естественная
система принудительной вентиляции.

В каких случаях целесообразно устраивать узел прохода? Узел прохода через кровлю устраивают в следующих случаях:
при капитальном ремонте кровли, повлекшем замену наружного покрытия
при замене источника тепла, включая отопительный котел и камин
при устройстве новой кровельной системы.

По своему функциональному назначению проходки кровли могут осуществлять работу:
элементов вентиляции кровельной конструкции
выхода кухонной вытяжки общего назначения
выходов вентиляции существующих канализационных стоков
крышных вентиляторов общего назначения
антенных выходов.

принцип организации проходок кровли

Общий принцип организации кровельных проходок одинаковый и представляет собой создание технологического отверстия в кровле с последующим монтажом узла прохода.

В процессе изготовления кровельных проходок своими руками необходимо помнить о следующих параметрах:
угол наклона кровли
высоте межкровельного пространства
материал изготовления стропильной системы и кровли.

Следует различать следующие виды и способы монтажа кровельных проходок, которые зависят от формы прохода, а также существующего кровельного материала. Различают кровельные проходки следующих видов:
проходка кровельная прямая
кровельная проходка угловая
проходка кровельная Master Flash.

Элементы проходки кровельной прямой используют в случае плоских или малоуклонных крыш (угол уклона менее 25 градусов). Диаметр труб круглой формы проходки кровельной прямой может быть от 10 до 1000 мм. Предназначена проходка для вентиляционных систем, электрических и телевизионных кабелей.

Кровельная проходка угловая и ее элементы используют для вентиляции при монтаже дымоходов, систем вентиляции помещений и электрических выходов. Основным элементом узла прохода является фланец, расположенный под определенным углом к основанию. Для скатных крыш с углом уклона более 25 градусов, рабочий угол наклона узла прохода составляет около 20 градусов. Диаметр труб угловой проходки лежит в интервале от 75 до 460 мм.

Современным решением проблемы герметизации дымоходов является применение проходки кровельной Master Flash. Эффективность системы герметизации Мастер Флеш обеспечивается за счет использования специального хомута и заклепок, поставляемых производителем в комплекте поставки.

Что представляет конструкция узла прохода

Конструкцию узла прохода можно считать стандартной. Конструкция заключается в установке в подготовленное отверстие металлической трубы. Металлическую трубу устанавливают на крышу или железобетонный стакан, крепление к которому осуществляется за счет анкеров с последующим бетонированием.

Для устройства кровельного прохода используют плиты с готовыми проемами (отверстиями) под узел. Места расположения узлов прохода уточняются на стадии проектирования. Конструкция узла прохода зависит от вида кровли: прямой или скатной.
Узлы прохода разделены на типы:
с клапанами управления
без наличия клапана ручного управления.

Открытие-закрытие клапанов осуществляется за счет механизма управления.
Узлы прохода изготавливают из черных металлов с последующим покрытием термостойкой эмалью. Готовые конструкции узла прохода способны выдерживать значительную температуру. Для мягкой кровли допускается применение конструкции из стали оцинкованной.

Виды и способы монтажа проходок кровельных

Самым распространенным видом кровельной проходки является проход дымохода или трубы через кровлю.

проход трубы дымохода через кровлю

Организация прохода через кровлю трубы дымохода зависит от материала дымохода и его сечения.
Форма сечения дымохода может быть:
круглой
квадратной
прямоугольной.
Существует множество форм проходных элементов, предназначенных для организации прохода.

При монтаже кровельной проходки трубы дымохода рекомендуется использовать отдельный короб. Монтаж стропил и балок конструкции крыши, в этом случае, рекомендуется выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами. Для герметизации прохода дымохода через крышу предпочтение лучше отдать мастер флеш.

Кровельные проходки Мастер Флеш представляют собой приспособление как единый элемент из эластичной EPDM резины или силикона. На обратной стороне приспособления имеются канавки для заполнения герметиком. Проходка имеет следующие цвета: черный, коричневый, красный, зеленый и серебряный. Как произвести герметизацию кровли с использованием проходки данного вида вам поможет видео.

Строение кровли включает в себя много конструктивных элементов: несущая конструкция всей крыши, утеплительный слой, слой гидро- и пароизоляции, различные аксессуары, к которым можно отнести и кровельную проходку.

Надежность "кровельного пирога" обеспечивается надежностью каждого из элементов.

Функция, которую осуществляет узел прохода, заключается в обеспечении герметичного соединения различных сквозных элементов и крыши.

Совсем недавно вопрос герметичности дымоходов и прочих элементов решался сообразительностью и паклей, но сейчас различными производителями предлагается широкий спектр унифицированных узлов, которые обеспечивают герметичность в любых климатических зонах и условиях.

Само собой очевидно, что кровельная кладка должна быть герметична на всей площади — влага, которая образуется в ходе образования конденсата не повредит крыше и останется на кровельном покрытии.

Если же влага попадает внутрь, то при замерзании она может разрушить структуру кровли.

Во избежание этого необходимо обустроить под кровлей тонкий слой вентиляции.

Для того, чтобы проложенные через всю толщу крыши коммуникации были герметичны, в стыках используют кровельную проходку.

Она полностью исключает возможность проникновения влаги под кровлю.

Кровельной проходкой принято называть специальные конструктивные узлы, герметизирующие все трубные конструкции, антенны, воздуховоды и пр.

Конструкция в общем виде представляет собой металлическую или полимеризованную трубу, которая вставляется в железобетонную втулку в крыше.

Толщина стенок металлической конструкции должна быть не более 1 миллиметра.

Иногда вместо железобетонных втулок используют металлические стаканы.

При закладке втулок из железобетона необходимо использовать кровлю с уже размеченными и выполненными отверстиями.

Виды кровельных проходок

Прежде всего, зависит от типа возможных коммуникаций:

Проходка кровельная угловая

• трубопроводы, флагшток;
• вентиляция канализационных сливов, которая устанавливается для предотвращения запаха канализаций;
• различные люки в кровле, которые выполняются с целью доступа на крышу для ремонтных работ и обслуживания дымохода;
• устройство вентиляции внутренних помещений жилища.
• трубопроводы и воздуховоды подкровельной вентиляции для удаления лишней влаги;
• для печной трубы.

Узлы прохода могут иметь различные сечения.

Это зависит от типа крыши и от типа установленной кровли.

По виду различают:

• квадратные;
• круглые;
• прямоугольные;
• овальные.

Кровельная проходка управляет потоками воздуха с использованием следующих средств:

• устройство без клапанов, когда циркуляция воздуха ведется постоянно;
• клапан ручного устройства, который можно открыть или закрыть в любое время;
• дистанционное устройство клапана с возможностью автоматизации.

Следующие параметры кровли влияют на выбор кровельной проходки:

• кровельное перекрытие и его величина;
• расстояние от конька до ската кровли и до места, где будет организована проходка;
• скат и его угол наклона относительно конька;
• наличие чердачного помещения и его площадь;
• материалы, из которых устроена крыша;
• размер коммуникаций под соединение.

Все перечисленные критерии очень важны, требуется обязательный учет каждого из пунктов, иначе могут возникнуть затруднения на всех этапах установки.

Универсальная проходка

Кроме специализированных, можно также купить и универсальные изделия.

Чаще всего они используются для герметизации стыков под антенны и светильники.

Универсальная конструкция представляет собой ступенчатую гофру, которая по форме напоминает пирамиду.

Расширение гофры закрепляется в жесткий полимерный фланец, а к концу сужается.

Верхняя половина выполняется из силикона, а фланец может быть и алюминиевого исполнения, когда требуется более жесткое крепление.

К основным плюсам такой конструкции можно отнести следующие:

• снижают вибрацию от ветра;
• обеспечивают герметичность электрических подводов светильников, защищают от окисления;
• простота установки, эстетичность.

Кроме того, такие проходки устойчивы к повреждениям и воздействию солнечных лучей, выполняются в различных цветовых гаммах.

Борге

Ассортимент проходок Борге представлен двумя видами изделий:

• прямого типа для крыш без уклона или с минимальным уклоном;
• для скатных кровель под углом в 20 градусов.

Положительные стороны :

• долговечность использования, отличные показатели качества. Алюминий и полимерная резина очень устойчивы к перепаду температур от минус 60 до плюс 70 градусов.

  Также данному виду проходок не страшны кислотные дожди, коррозионные среды и ультрафиолетовое излучение;

• установка не требует специальных умений и навыков. Требуется простой расчет и минимум инструментов;
• огромный диапазон конструктивного исполнения;
• данная проходка имеет пять цветовых разновидностей, привлекательный эстетичный вид.

Мастер флеш

Такая проходка может быть применена к любому типу кровли - шифер, черепица, металлическая крыша, заливка битума или плитка.

Прекрасно подходит для уплотнения дымоходов печей и каминов.

Используется для прямых крыш и для крыш с уклоном.

Данный вид изделия являет собой прекрасное сочетание цены и качества.

Master Flash отличает высокая профессиональная надежность, функциональность — это достигается за счет использования качественных материалов для применения.

Основная особенность этой проходки заключается в использовании усиленной полимерной резины, которая способна выдерживать большие нагрузки (температура до 138 градусов).

Полимерная резина не становится пластичнее от жары.

Особенности монтажа

Кровельная проходка под организацию дымохода должна отвечать всем требованиям пожарной безопасности, так как процесс отвода дыма от сгорания сопровождается нагревом дымохода.

Температура передается кровле.

Чтобы крыша не перегревалась, вокруг дымохода устраивается проходка.

Пожарные требования предъявляются в основном к крышам, которые произведены из дерева, но ко всем без исключения крышам с кровельной проходкой предъявляются следующие требования:

• между кровлей и дымоходом должен быть обязательный зазор, в котором и устанавливается диаметральная проходка, отводящая температуру;
• дымоход в участке соединения с кровлей обрабатывается асбестом или другим несгорающим материалом;
• стакан кровельной проходки заполняется несгорающим теплопроводным материалом, что-то типа минеральной ваты.

Обычно узел прохода под дымоход устанавливается на коньке или на любом скате.

Как правило, при устройстве проходки на коньке изменяется стропильная система, а при установке на скате, за дымоходом может накапливаться лишний снег.

Под коньковую балку устанавливается герметичный слой.

Правильный выбор этого полезного аксессуара обеспечит герметичность всей крыши, а это очень важный фактор, который влияет на целостность всей крыши.

Использование этой статьи позволит строителю использовать необходимые изделия и почерпнуть навыки, которыми нужно пользоваться при выборе.

Видео о монтаже кровельных проходок.

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Как известно, проходка через кровлю выглядит как узел прохода, который используется для установки стальных вентиляционных шахт в местах их расположения в кровельных покрытиях самых разных по конструкции и назначению сооружений.

Далее речь пойдет о том, какие бывают кровельные проходки, а также об особенностях их устройства и использования. Так, проходка кровельная должна располагаться на железобетонных стаканах. Фиксирование ее осуществляется навернутыми на предусмотренные в конструкции анкерные болты гайками. Теплоизоляционным материалом выступает плита, состоящая из минеральной ваты и стеклоткани.

Особый механизм, регулирующий управление клапаном, имеет два функциональных режима работы:

• «открыто»;
• «закрыто».

Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы движущий механизм клапана находился ниже, чем кольцевая муфта, поскольку это может стать причиной накапливания в системе конденсата.

Обычно проходка кровельная устанавливается в зданиях, имеющих одну из двух типов вентиляционных систем:

• естественную вентиляцию;
• принудительную вентиляцию.

Также в процессе проектирования того или иного сооружения на выбор определенной системы вентиляции огромное влияние оказывает целый ряд факторов, к которым относятся такие, как, например, показатели влажности, наибольшая и наименьшая температура воздуха и пр.

При этом проходка кровли рассчитывается посредством рассматривания двух основных показателей:

1. Кровельный угол наклона.
2. Интервал от проходки до кровельного конька.

В состав проходного узла входит патрубок, соединенный с фланцем опоры. Этот фланец выполняет крепежные функции и применяется для фиксации проходки кровли к железобетонному стакану. Фланец, расположенный снизу, служит для закрепления клапанов и воздуховодов, верхний же используется в том случае, когда применяется шахта, имеющая круглое сечение. Чтобы зафиксировать расчалки, расположенные на покрытии кровли, необходимо использовать особые кронштейны, а в шахте для этого следует применять хомуты.

Эксплуатационные свойства проходок кровли

Если проход кровли имеет ручной привод, то работать он должен стабильно, чтобы не возникало необходимости время от времени переключать режимы.

Как правило, ручной привод состоит из:

• портяного полотна;
• механизма управления;
• тросика;
• противовеса.

Дополнительную защиту от попадания воды кровельному покрытию придаст монтаж такого элемента системы, как юбка. Если есть надобность, проходки кровли можно оснастить специальным элементом, целью которого будет сбор конденсата. Эту деталь можно просто приварить к патрубку, и тогда она не допустит проникновения под кровлю влаги, идущей из смеси газов и воздуха.

Имеется также определенный ряд факторов, непосредственно влияющих на то, нормально ли будет работать как обычная проходка, так и кровельная проходка угловая. Согласно этому ряду требований сначала нужно определиться с исполнением определенного узла в соответствии с климатическими особенностями, а затем принять во внимание и иные варианты, например, можно ли будет применить уплотнитель для кровельного узла и в каком количестве его можно использовать.

При изготовлении проходок кровли принято брать в качестве основного материала черную толщиной от 1,5 до 2 миллиметров.

Узлы прохода через кровлю также можно монтировать при помощи нержавеющей стали, которая бывает двух категорий:

• нержавеющая сталь, имеющая толщину 0,5 миллиметра;
• нержавеющая сталь, имеющая толщину 0,8 миллиметра.

На данный момент в производстве существует 11 вариантов размера проходок кровли. Однако иногда изготовители могут создавать образцы, отличающиеся от стандартных по диаметру и предназначенные для разных систем.

Основная цель кровельной проходки – правильно выполненное выведение системы вентиляции на кровлю определенного сооружения. Это в существенной степени способствует улучшению циркуляции воздуха и делает условия эксплуатации более комфортными.

Также на сегодняшний день существует богатый выбор приточных систем, в процессе установки оснащаемых качественной звукоизоляцией.

Из чего состоят кровельные проходки?

Конструкция стандартных узлов включает в себя две основные части, а те, в свою очередь, состоят из наружного и внутреннего контуров, каждый из которых имеет особый изоляционный слой, выполненный с применением полотна из базальта, стойкого к огню и температурным перепадам.

Обычно кровельные проходки состоят из черной стали, имеющей толщину от 1 до 3 миллиметров и покрываемой черной эмалью, стойкой к высоким температурам, благодаря чему узлы способны переносить воздействие вплоть до 600 градусов. Согласно некоторым эксплуатационным нормам, а к тому же техническим характеристикам и желаниям застройщика материалом для проходок может выступать и нержавеющая сталь. Толщина ее при этом может быть равна от 1 до 2 миллиметров.

Производство кровельных проходок должно быть неразрывно связано с учетом трех следующих критериев:

1. Кровельный угол наклона.
2. Толщина пространства под кровлей, а также кровельных стропил.
3. Материалы, применяемые в качестве основы для устройства стропильной системы, потолка здания и самой кровли.

Чтобы через кровельную проходку не проникала появляющаяся после осадков влага, необходимо использовать особые «раскладки», которые выглядят как металлическая полоса, оснащенная отверстием, предназначенным для дымохода, и специальной боковой отбортовкой. Материалом для «раскладки» обычно выступает полиэстер, причем будет правильно применять тот цвет, который будет соответствовать цвету покрытия кровли. Находится этот элемент между коньком крыши и узлом прохода, охват которого должен осуществляться «раскладкой» с каждой из сторон.

Монтаж кровельной проходки, подробное видео:

1. Выбор кольца уплотнителя выполняется на основе расчета, согласно которому размер диаметр полученного отверстия должен быть примерно на 20% меньше, чем диаметр трубы, идущей через кровлю.
2. На трубу натягивается непосредственно сам уплотнитель. При возникновении трудностей можно применить мыльный раствор.
3. Уплотнителю придается форма основания путем его прижатия к крыше. В процессе фиксации фланцевых краев можно воспользоваться инструментами.
4. В пространство под фланцем наносят особый герметик.
5. Крепление фланца осуществляется шурупами, которые должны находиться на расстоянии 35 миллиметров друг от друга.

На этом устройство кровельной проходки завершено.

Эти данные следует применять, выполняя вывод на поверхность кровли вентиляции и дымохода. Важно помнить, что при использовании кровельных проходок сделать это можно будет не только просто, но и качественно, более того, никакого вреда самой кровле это причинить не сможет. При желании любую информацию по установке с подробными фото и видео всего процесса устройства можно легко найти на нашем сайте.

Часто устройство кровли предусматривает проход дымохода через крышу. Устройство такого прохода несет опасность протечек и даже возгораний. Не допустить неприятных моментов в процессе эксплуатации позволит грамотный монтаж примыкания к элементам прохода дымохода через крышу.

Для выполнения работы по устройству кровельной проходки вам может понадобиться следующий набор инструментов:

• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• молоток;
• набор отверток;
• строительный нож;
• электрический лобзик;
• угло-шлифовальная машина;
• фен строительный;
• шпатель;
• мастерок.

Устройство прохода через мягкую кровлю

Когда выполняют устройство прохода дымовой трубы на крышу через бетонные плиты покрытия с мягкой кровлей, сперва делается монтаж прохода через отверстие на крышу. Конструкция кровельного ковра и подстилающих слоев вокруг трубы расчищается до бетона в виде прямоугольной ячейки с заходом по периметру порядка 150 мм. По краю разделки нужно установить опалубку и залить бетонный бортик с минимальной высотой над кровельным ковром 150 мм. После схватывания и набора прочности бетоном достаточно выполнить монтаж рулонного покрытия на стенки бортика. Вдоль его верхней кромки сквозь кровельное покрытие дюбелями нужно установить металлическую полосу, которая предотвратит отслаивание кровельного материала от бетонной поверхности. Затем по примыканию стенок дымовой трубы и верхнего торца бетонной заливки выполняется из кровельной жести с капельником.

В том случае, когда нужно устройство прохода через крышу кирпичного дымохода, монтаж еще больше упрощается. Достаточно завести мягкую кровлю на поверхность трубы и сверху установить фартук из оцинковки. Верхняя кромка фартука отгибается внутрь и заводится в заранее выполненную в кирпиче штробу глубиной 15 мм. По швам кирпич не штробят. Когда монтаж фартука выполнен, штроба дополнительно заполняется герметиком. Герметик для работ с кровельным металлом выбирается без содержания уксусной кислоты. Вышесказанное относится к трубам прямоугольного сечения, для круглых труб выполняют монтаж универсальных проходок, речь о которых пойдет ниже.

Устройство прохода через скатную кровлю

Несколько сложнее. На дымовой трубе под крышу нужно выполнить монтаж фланца, достаточно жесткого для восприятия нагрузки от обрешетки, ведь вывод тубы может пересечь часть прогонов, и без фланца конструкция будет висеть в воздухе.

Вокруг дымовой трубы обрешетку принято выполнять сплошной или хотя бы сгущать, это необходимо для того, чтобы было во что крепить элементы, которые будут герметизировать вывод.

В качестве фланца обычно используют стальной лист толщиной 2-3 мм с приваренными ребрами жесткости. На фланец укладывается базальтовый картон. Он предотвратит передачу тепла от дымовой трубы на обрешетку. Если конструкция трубы не позволяет воспринимать нагрузку от кровли, то ее необходимо передать на чердачное перекрытие с помощью дополнительных стоек.

Все слои кровли вырезаются вокруг трубы на 3-4 см. В полученный зазор укладывается прокладка из негорючей теплоизоляции, это может быть тот же базальтовая картон или просто вата. Далее остается самый ответственный этап работы - герметизация примыкания кровельного покрытия к дымовой трубе. Исполнение этого узла зависит от следующих факторов:

• форма сечения трубы;
• материал, из которого изготовлена дымовая труба;
• место выхода дымовой трубы на кровле;
• материал покрытия.

Вывод трубы круглого сечения

Для труб круглого сечения, независимо от материалов трубы и покрытия, самым простым вариантом будет использование универсальной кровельной проходки заводского изготовления. В свободной продаже можно встретить несколько типов таких узлов.

Монтаж кровельной проходки для трубы круглого сечения, например, вентиляционной.

Самый универсальный вариант представляет собой алюминиевый фланец с резиновым или силиконовым гофром. Каждый производитель таких проходок выпускает несколько типоразмеров, которые охватывают все возможные диаметры. Фланец на рабочей поверхности имеет покрытие, аналогичное материалу гофра и канавки под заполнение герметиком. В гофре срезается верхушка конуса под соответствующий диаметр, и проходка натягивается на дымовую трубу. Фланец промазывается герметиком и прикручивается к кровле саморезами из комплекта.

Если кровля не из металла, то приходится крепить фланец дюбелями или прикручивать его длинными саморезами прямо к обрешетке. Предлагаются проходки с разными углами взаимного расположения фланца с гофром для крыш с различным уклоном. Существуют варианты исполнения с разъемной конструкцией фланца и гофра. Их приходиться использовать, когда невозможно натянуть гофр на трубу сверху ввиду наличия выступающих частей или чрезмерной длины уже смонтированного дымохода. В этом случае в комплект добавлены хомуты, которыми гофр зажимается вокруг дымовой трубы.

Встречаются варианты исполнения проходок, где вместо гофра использован шарнирный сегмент. Нижняя часть, как и в предыдущем случае, закрепляется на кровле, а верхний сегмент - на самой трубе, затем они скрепляются саморезами внахлест. Благодаря шарообразной форме поверхностей стыковочных элементов такие проходки подходят для крыш с различным уклоном.

Многие производители кровельных материалов предлагают готовые решения для прохода дымовых труб. Они подобны универсальным проходкам, но фланец заранее отформован под соответствующий кровельный материал. Можно просто соблюсти необходимый перехлест и закрепить проходку к обрешетке в составе кровли. На фланце установлен конической формы фартук. Срезая конус, можно добиться совпадения диаметров. Такие проходки имеют несколько стандартных углов наклона. Герметизация стыка достигается установкой второго фартука на самой трубе внахлест с первым. Для компенсации температурных расширений стык выполняют без крепления. Труба может «дышать».

Вывод трубы прямоугольного сечения

Для труб прямоугольного сечения готовую проходку приобрести довольно сложно. Но есть специальные планки и ленты. Профессиональные кровельщики, как правило, изготавливают вокруг трубы двухслойный фартук. Это конструкция довольно универсальна и подходит практически к любому типу кровельного покрытия. Изготавливается фартук из кровельной жести. Он состоит из четырех частей: передней, задней и двух боковых.

Внутренний фартук основной, он заходит на стенки трубы и заведен под кровельное покрытие. На боковых сторонах фартука есть бортики, а под полку передней части заведен широкий лист металла с бортиками. Он идет под кровельным покрытием к ендове или водостоку. Этот лист называют галстук. Если труба сделана из кирпича, то верхняя кромка фартука должна иметь отворот, который заводится в штробу в кладке с промазкой герметиком. Если труба из другого материала, под кромку подкладывается резиновый уплотнитель с герметиком. В любом случае фартук закрепляется дюбелями или саморезами в обрешетку и трубу. Верхний фартук выполняют из металла в цвет кровли. Он представляет собой просто конструкцию из уголков обрамления. Его функция скорее декоративная, но он уменьшает количество воды, попадающей на нижний фартук.

Более простым вариантом монтажа примыкания является использование тонких листов алюминия или свинца с клейким слоем. Труба, выходящая через кровлю, просто оклеивается такими листами. Этот вариант часто используют для кровель из металлической черепицы. Перед приклеиванием тонкостенных листов поверхность кровли нужно обезжирить. Верхняя кромка примыкания дополнительно прижимается к трубе специальной планкой в виде капельника. Капельник крепят на дюбели или саморезы, стык с трубой промазывают герметиком.

Для кровель из ондулина устанавливают комплектные планки. Для поперечных кровле поверхностей используют фартук, а для продольных - ендову. Стыки проклеивают лентой ондуфлеш. На шиферных кровлях часто применяют герметизацию стеклотканью, пропитанной эпоксидными смолами, однако такой вариант не слишком долговечен. Обычно кирпичные трубы на выходе из кровли утолщаются. Эту ступеньку называют выдрой, она помогает воде стекать на кровлю.

Перед тем как устанавливать дымоход через крышу, всегда нужно изучить рекомендации производителей кровельных материалов и дымохода, если он фабричный. Выполнение операций по технологическим картам - надежный способ уберечь себя от ошибок. Вывод через крышу дымовых труб сопряжен с риском, соблюдайте технику безопасности.