В данной статье речь пойдет о конструкции самодельного станка из бытового электролобзика. Ниже будут приведены пошаговая инструкция, фото, видео, а также чертежи и схемы.

Введение

Вариантов конструктивов очень много – от самых простейших, где просто торчит из столешницы, до довольно сложных конструкций с направляющими, возможностью пиления под углом, когда есть возможность выставить не только 90 градусов к основанию, а изменить угол (ну, в пределах разумного, конечно). Есть приспособления (станки) для , то есть делающих прямой и ровный рез.

Такие устройства, находят все большее применение из-за своей универсальности и функциональности. Фактически они по параметрам и назначению схожи со стационарными станками и имеют строго определенное практическое применение в каждой мастерской.

Назначение

Толщина фанеры, мм	Слоев фанеры,не менее	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность	Отклонение,мм	Разно-толщинность
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3		+1,7/-1,2

Подготовительный этап

• составить эскизы и выполнить чертеж будущего изделия,
• сделать выкройки из бумаги будущих элементов и деталей
• наклеить шаблоны на заготовки будущих деталей.

Сделать шаблоны можно двумя способами – взять кальку и начертить на ней конуры будущей заготовки. Так делалось с давних времен, так как для этого ничего не нужно, кроме линейки и карандаша. Однако если у Вас есть компьютер и принтер, хорошо бы конечно формата А3, но и А4 тоже подойдет (просто придется печать несколько листов и потом склеивать их между собой), то процесс рисования карандашом и линейкой может быть заменен на рисование контуров заготовок на компьютере.

Затем вырезаем канцелярским лезвием или просто острым ножом.

После того, как шаблон готов, его нужно приклеить к заготовке.

Совет: Не надо клеить намертво, так как в дальнейшем придется шаблон удалить, а это будет затруднительно, если приклеить «намертво». Соответственно, можно приклеить, например, на канцелярский клей, воспользоваться клеем-карандашом или, как в нашем примере клеем в виде спрея.

Создание заготовок

На данном этапе нужно сделать:

1. Выпилить заготовки точно по шаблону,
2. Обработать заготовки – выровнять торцы, удалить заусенцы
3. Высверлить необходимые отверстия;
4. Сделать пазы напильником;
5. Высверлить посадочные места под подшипники;
6. Выбрать пазы фрезером для крышки и посадочное место ;

Производим установку кронштейна. Необходимо заметить, что крепление кронштейна нужно выполнить без чрезмерного затягивания гайки – должен быть свободный ход. Для этого нужно использовать самоконтрящуюся гайку и лишь слегка ее затянуть.

Установка пружины не должна вызвать затруднения. Нужно сделать, как показано на фото ниже.

Для будущего крепления пилки нужно изготовить простейший зажим в виде пластины с двумя отверстиями. Ее нужно также установить на кронштейн с использованием самоконтрящейся гайки. Причем ту очень важен люфт пластины в посадочном месте оп тому, что кронштейн движется, а зажатая пластина будет стеснять ее движение.

Ниже приводится эскиз конструктива верхнего узла крепления пилки.

Затем необходимо изготовить технологические отверстия для органов управления электролобзиком, чтобы удобно было изменять обороты двигателя, можно получить доступ к кнопке пуска и ее фиксатору. Есть еще одно решение, которое позволяет сделать более удобным включение инструмента – это разместить в легкодоступном месте на корпусе станка розетку и выключатель, который бы включал и выключал напряжение в розетке. Включаем вилку шнура электролобзика в розетку, и получается, что его включение и выключение мы будем делать с помощью выключателя, установленного в удобном для нас месте. Впрочем, это дело вкуса.

Итак, внизу представлено изготовление технологических отверстий на корпусе.

Вот так выглядят органы управления, которые теперь стали доступны.

Теперь необходимо сделать зажимы для самой пилки. Принцип прост – берем болт и делаем пропил у основания шляпки, но не до конца. В дальнейшем в этот пропил будет вставляться сама пилка. Принцип показан на фото ниже.

Так производится монтаж и сборка верхнего узла крепления пилки.

Нижний же узел почти аналогичен верхнему, за исключением того, что используется не пластина, а берется стандартная пилка (можно «БУ»), болгаркой (УШМ) отпиливается почти вся режущая часть и оставляется хвостовик. В оставшейся режущей части делается отверстие с аналогичным болтом с прорезью у основания шляпки, в который также будет входить пилка. Принцип показан ниже.

После того, как пилка закреплена, производим установку самого электролобзика. Крепим его с помощью болтов с потайными шляпками, чтобы они не торчали на столешнице станка.

Теперь нужно произвести регулировку перпендикулярности пилки, относительно стола нашего станка. Для этого можно воспользоваться угольником, или как в нашем случае просто бруском, который точно отторцован. Регулировку делаем следующим образом. Для регулировки пилка влево/вправо используется подгонка верхней пластины – ее смещение на оси – соответственно в нужную сторону.

А для регулировки пилки положения вперед/назад используется смещение самого узла крепления пилки вперед или назад.

Станок почти готов, осталось сделать и установить пластину, которая окружает пилку лобзика. Ее можно выполнить из текстолита или любого куска листового пластика.

На этом изготовление станка из электролобзика завершено.
Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.

Заключение

Габаритные размеры

Приведем таблицу с габаритными размерами:

Общая схема сборки

Приложим полную схему сборки, которая в некотором смысле может быть 3В чертежом по изготовлению станка из электролобзика своими руками.

Видео

Видео, по которым делался этот материал.

Без электролобзика невозможны многие деревообрабатывающие операции. Компактный и легкий, он позволяет изготавливать изделия даже самой сложной геометрии. Иногда, к примеру, при больших объемах работ, этим инструментом удобнее работать не как ручным лобзиком, а в формате станка. Такое оборудование представлено в каталогах многих производителей бытового электроинструмента, но в случае необходимости его можно изготовить самостоятельно.

Выбор оборудования – основные пункты

Для начала стоит ответить на вопрос: с каким материалом чаще всего будет работать мастер? Мощности электродвигателя в 50-90 Вт достаточно для большинства пород древесины, но если предполагается обработка твердого дерева и значительные объемы, обратите внимание на варианты в 120 Вт. Желательна ступенчатая регулировка оборотов двигателя (скорости движения пилки), выбирайте модели с плавным изменением этого параметра.

Возможность регулировать скорость нужна, чтобы адаптировать станок к работе с различными породами дерева – исключается нагрев материала, который испортит пропил . Кроме того, постепенно наращивая обороты, мастер концентрируется на сложной процедуре, а также двигатель функционирует в щадящем режиме, что увеличивает его ресурс.

Некоторые модели предусматривают возможность реза не только в горизонтальной поверхности, но и под углом, а выбрать максимально точное положение заготовки позволит специальная шкала. Полупрофессональные и бытовые станки позволяют изменять наклон рабочего стола до 45°в одну сторону, профессиональные – до 45°в обе стороны.

Обращают внимание и на рабочую поверхность. Она должна быть достаточно массивной, чтобы не прогибаться под тяжелыми заготовками, весьма гладкой (так деталь без проблем скользит по основанию) и полированной, чтобы не пачкать обрабатываемое изделие.

При выборе оборудования важно помнить о номинальном количестве оборотов. Многие мастера ошибочно считают, что оно должно соответствовать как минимум 1650 возвратно-поступательным движениям пилки за 60 секунд – только при таком показателе рез будет идеально ровным, без сколов и зазубрин. Однако современные настольные станки от известных производителей гарантируют идеальную линию разреза даже при скорости 700-1400 ходок в минуту.

Не забудьте о максимальном ходе пильного полотна – от этого значения зависит толщина обрабатываемых деталей. Важны и дополнительные опции:

• наличие гравера – доп. вала для особо точных распилов и изготовления тонких поделок;
• удаление древесной пыли и стружки от рабочей поверхности;
• подсветка режущей зоны.

Как сориентироваться в моделях от разных производителей?

На современном рынке представлено много моделей лобзиковых станков, но основных «игроков» несколько, и каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Модели Корвет от компании Энкор являются станками бытового класса и для использования в промышленных условиях не подходят, но это достаточно функциональное оборудование, оснащенное поворотной рабочей столешницей для выполнения наклонного реза под нужным углом, фиксируемым упором с градусной шкалой.

Хотя станки данной модели и не предназначены для обработки массивных заготовок, производитель предлагает привод мощностью 150 Вт. Двигатель – коллекторного типа, достаточно шумный и склонный к перегреву, неспособный работать без перерыва и требующий регулярной замены щеток.

Амплитуда хода пилки составляет 40 мм, частота колебаний – 700 за 60 секунд (в некоторых модификациях – добавлена вторая скорость – 1400 в минуту для выбора оптимального режима при обработке древесины разной твердости). Пилки, поставляемые в комплекте с оборудованием, не отличаются безупречным качеством, потому есть смысл сразу же сменить их на аналоги от стороннего производителя.

К бытовым станкам относятся и модели Зубр, достаточно компактные даже для использования в условиях городской квартиры. Основная особенность этого оборудования, которую можно назвать его недостатком – заметная вибрация, которая мешает выполнению высокоточного реза.

Станки Зубр способны обрабатывать в горизонтальной плоскости и под углом фанеру, цельнодеревянный массив, пластик, тонкий алюминий. Они также выполняют сверление, шлифование полировку, для этого в комплекте поставки предусмотрены дополнительный рабочий стол и гибкий вал с патроном.

Перегрев режущего инструмента предотвращает встроенная система охлаждения, имеется электромагнитный выключатель для предотвращения случайного включения. Пилки в станках Зубр применяются специальные, усиленные, имеющие штифты на своих концах.

Рабочая поверхность отгорожена от оператора прозрачным кожухом для защиты от пыли и стружки, а место реза для улучшения обзора очищается от продуктов пиления обдувом. Предусмотрен эффективный отвод отходов. Используемый мотор – коллекторного типа, достаточно стойкий к перегрузкам. Щетки его рассчитаны на длительную эксплуатацию, но их быстрая замена в оборудовании все же предусмотрена.

Для творческих столярных мастерских предназначены лобзиковые станки RSW. Среди их особенностей – минимальный люфт и максимально точная траектория движения режущего инструмента. В оборудовании предусмотрено все для эффективной работы оператора: ограждение и подсветка рабочей зоны, возможность удалять продукты пиления с помощью обычного пылесоса.

В станках RSW пилка имеет необычное расположение – зубьями вниз, пилки применяются штифтовые, замена их выполняется без ключа. Также среди особенностей оборудования – наличие самого мощного в категории аналогичных профессиональных станков двигателя.

Для ремесленных мастерских, художественных ателье и серьезных хобби предназначены лобзиковые станки JSS от бренда JET. Они обеспечивают стабильный угол реза, скорость движения режущего инструмента изменяется бесступенчато встроенной электронной системой.

Производитель предлагает свои фирменные пилки со штифтовым креплением, но и с «обычными» оборудование JSS JET тоже способно работать. Эти станки подходят для выпиливания сложных форм, но обрабатываемые заготовки не должны быть излишне крупными. Материалом их выступают древесина, ДСП, фанера, ДВП, твердые и мягкие пластики.

Рычаг натяжения полотна находится в верхней части станка, что увеличивает удобство работы с ним, причем режущее полотно устанавливается в двух вариантах – поперек и вдоль продольной оси оборудования. Пыль и опилки легко удаляются регулируемым патрубком, подключаемым к системе пылеотсоса. Рабочий стол может быть установлен под наклоном, для контроля точности его расположения имеется транспортирная шкала и стопор.

Как соорудить лобзиковый станок своими силами?

Подобное оборудование можно изготовить и в домашних условиях своими руками, народные умельцы даже создают такие станки из старых швейных машинок. При наличии определенных навыков чертеж и схему конструкции разрабатывают самостоятельно.

В качестве стола можно использовать столешницу, верстак, а если их нет - самодельную конструкцию из ламинированной фанеры толщиной минимум 10 мм. Из нее следует соорудить своеобразный столик с размерами рабочей поверхности порядка 500х500 мм и высотой ножек около 400-500 мм. Они могут быть двумя-тремя сплошными или четырьмя отдельными. В первом случае конструкция напоминает короб, во втором - традиционный стол в уменьшенном масштабе).

Необходимые детали выпиливаются ножовкой по дереву или дисковой пилой, в единую систему отдельные элементы крепятся саморезами. В крышке стола следует дрелью высверлить отверстия для крепежа инструмента и под пилку. В подошве электролобзика тоже придется сделать крепежные дырочки. После этого можно прикрепить его болтами к столешнице так, чтобы режущая часть была выведена вертикально вверх.

Достоинство такого самодельного лобзикового станка – четкая фиксация инструмента и гарантия, что рука мастера поведет рез по нужной траектории.

Подобный вариант станка не всегда формирует правильный криволинейный рез – пилка способна отклониться, особенно, если обрабатывается массивная заготовка. Проблема решается жесткой фиксацией режущего инструмента парой роликов, которые нужно разместить на дополнительной детали.

Ее изготавливают из брусков сечением порядка 50х50 мм. которые соединяют в Г-образный элемент с помощью мебельного уголка и саморезов, прикрепляют к рабочему столу, а на свободном конце размещают с жесткой фиксацией загнутую металлическую пластину с роликами, изготовленными из болтов и деталей подшипников.

Что делать, если нужны фигурные и очень точные резы?

Для выполнения максимально точных, очень тонких фигурных резов самодельный лобзиковый станок нужно оснастить системой натяжения режущего полотна. Среди особенностей такого устройства:

• вилка должна использоваться очень тонкая - для ручных лобзиков;
• шток электрического инструмента должен присоединяться к струбцине, натягивающей пильное полотно, с помощью специального переходника;
• как натяжной блок, применяют струбцину обычного ручного лобзика.

В конструктивном плане станок мало отличается от описанного выше. Необходимо соорудить рабочий столик с отверстием под режущий инструмент и прикрепить к столешнице струбцину, а снизу разместить электропривод.

Если резы нужны особо точные и тонкие, что подразумевает крайне деликатные и медленные работы, необходимо снижение усилия на пилки с одновременным обеспечением сильного натяжения и точного ее движения. С этой целью самодельный станок должен быть оснащен распорными устройствами на длинных плечах вместо традиционной струбцины ручного лобзика.

Распорная конструкция и плечи, удерживающие пилку, изготавливаются из дерева или из стали. В остальном конструкция станка напоминает модель с ручной струбциной.

В последнее время меня очень заинтересовало занятие выпиливание лобзиком, даже не знаю с чего бы это. Началось всё с того, что мне понадобилось вырезать несколько шестерёнок из фанеры...

И пошло поехало. Сначала я выпиливал шестерни вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но ведь если автоматизировать процесс, то будет гораздо быстрее!

Итак, для начала познакомьтесь, это ручной лобзик для художественного выпиливания.

(все фотки в этой статье найдены в Интернете)

Чтобы пилить нужны пилки, они тонкие как проволока, с острыми зубчиками. Раньше такие пилки продавались в пачке по 50 штук., недавно зашёл в магазин, так эти "бисьмесьмены" их поштучно начали продавать. За вечер можно поломать пару штук таких пилок.

Для выпиливания нам также понадобится специальный столик, это может быть доска с конусной прорезью, прикрученная к столу шурупами или струбциной.

Для удобства крепления пилок в станок лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так вы спокойно поменяете пилку без усилий. С помощью деревянного эксцентрика происходит сжатие.

А теперь про автоматизацию. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа, в Интернете можно найти море различных модификаций. Стоит эта вещь не очень дорого, но даже если очень захотеть в своём городе мне такого не найти, да в принципе и не к чему.

Промышленные станки это конечно хорошо, но я вероятно попользуюсь им пару месяцев и заброшу это занятие, да и вообще подобный станок как я узнал можно с лёгкостью собрать самому из фанеры и деревянных брусков.

На следующем фото использован промышленный ручной электролобзик и пружина для возврата пилки.

Итак, мы можем без проблем собрать настольный электролобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня конструкция особая, в этой статье фотографий моих нет, но я обязательно выложу, а также видео в работе.

Любители собственных поделок давно оценили пользу такого инструмента, как настольный лобзик, своими руками изготовленный, который позволяет еще больше расширить возможности инструмента. Совмещение его с электроприводом дало огромный положительный эффект в повышении качества и производительности. Ручные электрические лобзики нашли широкое распространение среди домашних умельцев.

Качество резьбы настольным лобзиком зависит от твердости и точности рук человека.

Ручной электрический лобзик, при всех несомненных преимуществах, должен при работе находиться в руках человека. Качество резьбы в этом случае целиком зависит от твердости и точности руки умельца. Упростить процесс изготовления сложных фигур можно, если собрать настольный лобзик самостоятельно.

Принципы конструирования настольного лобзика

Принцип пиления ручным электрическим лобзиком основан на условии, что деталь фиксируется неподвижно, а распил производится за счет передвижения устройства вручную. Точность распила, наклон пилки целиком зависят от навыка работника. Если изготовить самодельные настольные лобзики, то можно изменить принцип пиления — аппарат будет закреплен перпендикулярно плоскости стола, в то время как лист подается на режущий инструмент. Перемещение заготовки производится по плоскости стола, что не требует усилий, а направление следует контролировать направляющими рейками.

Настольный лобзик имеет ряд положительных качеств. Повышается качество распила за счет фиксированного вертикального положения пилки и контролируемого перемещения заготовки. Облегчается физически процесс, так как нет необходимости держать инструмент в руках. Размещение пилки снизу вверх позволяет улучшить качество за счет устранения сколов материала на гранях пропила.

Настольный лобзик должен представлять собой стационарную конструкцию, в которой необходимо предусмотреть плоскость для перемещения заготовки и систему крепления к ней электрического ручного инструмента. Дополнительными элементами, направленными на повышение качества распилов, могут быть направляющая система, механизмы натяжения режущего элемента и приспособления для облегчения перестановки пилки. Рабочая поверхность представляет собой обычно столешницу, причем ее размер определяется габаритами заготовки, а высота установки — удобством обслуживания.

Если решено изготовить , то надо заготовить следующие инструменты:

• электродрель с набором сверл;
• болгарка с отрезными дисками;
• шуруповерт;
• ножовка;
• стамеска;
• ножовка по металлу;
• молоток;
• метчики;
• плашки;
• отвертка;
• напильник;
• штангенциркуль.

Вернуться к оглавлению

Настольный лобзик для срочного использования

При возникновении необходимости закрепления инструмента можно достаточно быстро сделать простейшую конструкцию. Рабочая столешница изготавливается в виде фанерного листа толщиной 12-15 мм размером 50х60 см. На расстоянии приблизительно 15-20 см от края листа с одной стороны сверлится отверстие диаметром 20-25 мм. Снизу фанеры просверливаются отверстия для закрепления подошвы лобзика, причем так, чтобы пилка вошла в ранее просверленное отверстие по центру. Обычно отверстия в подошве лобзика имеются, и они обладают резьбой. Если таких отверстий не наблюдается, то их придется сделать на сверлильном станке (лучше у профессионалов). С помощью четырех болтов электрический лобзик закрепляется снизу фанерного листа, а его пилка выводится наверх через отверстие.

Такую простейшую конструкцию теперь можно установить на краю любого массивного стола или верстака. Лобзик должен оказаться за пределами столешницы. Остальная часть фанерного листа крепится к столу струбцинами.

Более универсальная простейшая конструкция получится, если по углам такого настольного лобзика закрепить металлические ножки. Их можно сделать из стальной полосы толщиной 4-5 мм. Высота таких ножек должна превышать размер лобзика на 2-3 см, чтобы он не упирался в поверхность при установке новой конструкции на ножки.

Вернуться к оглавлению

Стационарный стол простой конструкции

Если лобзик используется часто, то его стационарная конструкция должна базироваться на своем столе. Простой стол можно сделать из листа ДСП толщиной 15-18 мм. Такой стол собирается из двух боковин шириной 45-50 см и задней стенки шириной 70-80 см. Высота стенок выбирается, исходя из роста работника, но обычно она равняется около 80 см. Стенки собираются в каркас стола при помощи деревянного бруска или уголков. В нижней и верхней части рекомендуется закрепить упрочняющие цанги (перемычки) из деревянного бруска или рейки.

Столешница изготавливается из фанеры толщиной 12-15 мм и размером примерно 70х100 см. На столешнице сверлится отверстие для выхода пилки в удобном для работника месте. Снизу закрепляется электрический лобзик аналогично рассмотренному случаю. Для повышения качества пиления следует устранить возможные ненужные колебания пилки, для чего подойдет простое приспособление. Пилка направляется между двумя небольшими подшипниками (10-15 мм) любого типа. Для крепления подшипников можно использовать кронштейн из металлической полосы, установленной на столешнице. На поверхности столешницы рекомендуется разместить подвижные направляющие рейки, которые крепятся на торце столешницы с помощью струбцин.

Вернуться к оглавлению

Усовершенствование стола

Стол для лобзика можно значительно облагородить, если сделать его из деревянных брусьев. Можно использовать брус толщиной 70-80 мм.

Ножки такого стола соединяются цангами вверху и внизу. Соединение брусьев рекомендуется произвести с помощью шипов, заведенных в паз. Места соединения промазываются столярным клеем. Высота стола составляет порядка 80-100 см, расстояние между ножками — 60-80 см.

»!
В этой статье, как я и обещал в прошлых постах, речь пойдёт об ещё одном самодельном приспособлении для работы мастеров-отделочников.
В основе этого устройства, как вы видите на фото, лежит обычный электрический лобзик.
Я считаю, что лобзик также как и болгарка, относится к очень универсальным инструментам, которые при смене насадок, будь-то пилочка или отрезной диск, можно использовать в разных операциях.
Это приспособление я сделал, как альтернатива ручной дисковой электропиле, которая, понятное дело, вышла из строя в самый неподходящий момент.
И я хочу сказать, что даже после ремонта циркулярки, всё равно я продолжал использовать в работе именно станочек из лобзика.
Конечно, электрический лобзик сильно уступает электропиле в скорости реза деталей. Но у него есть преимущество – это криволинейный рез.
И как мне кажется, лобзик безопасней по сравнению с дисковой электропилой.
Короче говоря, делаем станочек из лобзика .
Для изготовления понадобится такой материал :

• Дюралевая полоса размером 930×310 мм толщиной 2 мм.

Можно использовать оргстекло (10 мм), но его труднее гнуть.

• Алюминиевые уголки размерами:

15×15 мм длиной 375 мм – 2 шт.
20×20 мм длиной 60 мм – 4 шт.
40×40 мм длиной 130 мм – 1 шт.

• Кронштейн-скоба размером 85×20×2 мм – 1 шт.
• Пластины металлические размером 45×14 мм – 2шт.

Я использовал навесы мебельные, т.к. они просто первыми попались мне под руку, поэтому если применить любые другие пластины, то ничего страшного.

• Фанера 300×290 мм толщиной не тоньше 10 мм.

Можно использовать фанеру толщиной 20 мм, но тогда надо будет использовать пилку для лобзика длиннее обычной, например, 126 мм.
Комплектующие :

• Винт М5×30 – 1шт.
• Винт М5×50 – 2 шт.
• Винт с гайкой М6×20 – 1 шт.
• Винт с гайкой М4×16 – 1шт.
• Саморезы 3,5×16 – 20 шт.
• Саморезы с буром 3,5×9,5 (блохи) – 14 шт.
• Саморезы с прессшайбой 4×16 – 2 шт.

Также для работы понадобится не большой арсенал инструмента .

• Дрель с набором свёрл.
• Болгарка с отрезным кругом по металлу.

Обратите внимание , что дюралюминий режется с помощью специальной дисковой фрезы с мелким зубом из победита.
Но я не стал покупать такую фрезу, т.к. не занимаюсь обработкой листового дюралюминия, а только режу алюминиевый профиль для .

• Лобзик.
• Шуруповёрт.

Порядок изготовления станка из электролобзика

✓Отрезаем болгаркой дюралевую полосу размером 930×310 мм.
Обратите внимание для того, чтобы было легче резать, необходимо использовать отрезной круг по металлу с такими параметрами 125×1,0×22 мм . Где размер 125 мм может меняться в зависимости от самой болгарки (угловой шлифовальной машины).
Главное , чтобы толщина отрезного диска была не больше 1,2 мм!
✓Отмеряем от левого и правого края по 300 мм линии изгиба.
✓Сгибаем каждую сторону в отдельности под углом чуть меньше 90°.
Это нужно для лучшей устойчивости всей конструкции.
✓Отрезаем болгаркой два алюминиевых уголка 15×15 мм длиной 375 мм и четыре уголка 20×20 мм длиной 60 мм.
✓Соединяем с помощью блох уголки 20×20 мм с боковыми на высоте 40 мм снизу.
✓Прикрепляем блохами к ним уголки 15×15 мм длиной 375 мм.
Это придаёт жёсткость изделия.
✓Отрезаем лобзиком фанеру 300×290 мм для подложки к столу.
✓Соединяем её с дюралевым основанием при помощи саморезов (3,5×16 мм) в двадцати местах.
Всё каркас готов.
✓Переворачиваем его фанерой к верху.
✓Делаем разметку для сквозной прорези под пилку.

✓Болгаркой прорезаем.
✓Вставляем лобзик и отмечаем отверстия для скрепления подошвы со столом.

✓Сверлим сверлом ø5 мм.

Совет.
Диаметр отверстия должен быть равен диаметру резьбы на подошве лобзика.
ø5 мм=М5.
Это нужно для более плотного соединения.

✓Прикрепляем лобзик тремя винтами М5 к столу.

Теперь нужно сделать направляющею опору для пилки лобзика.
Для этого я использовал кронштейн крепления плафонов от торшера и две пластины от
мебельных навесов.
✓Отмеряем от пилки 85 мм и делаем болгаркой прорезь длиной и толщиной равную размерам вставляемого уголка.

Обратите внимание , после разметки лобзик необходимо снять!

✓Вставляем уголок в прорезь и закрепляем саморезами с прессшайбой к фанере.
✓Прикрепляем к нему блохами кронштейн в сборе с направляющими пластинами для пилки.

Всё станочек из лобзика готов.

Главное преимущество такого устройство – это металлические направляющие для пилки, которые поддерживают абсолютно ровную вертикаль (90°) во время работы!
Многие мастера знают, что практически у всех электролобзиков имеется существенный недостаток, при распиливании детали вертикаль пилки нарушается. Если смотреть в торец, пилка идёт под не большим наклоном. И этот наклон может меняться в разные стороны на протяжении всей длины реза.
Ну, ещё какой плюс данного изделия – это то, что оно не тяжёлое и малогабаритное.

Недостатки:

1. При работе приходится придерживать ногой.
2. Я не делал отдельную кнопку для включения и выключения.
3. Не распилишь толстые бруски или доски, но мне это не надо, т.к. я толще, чем ДСП (16-18 мм) ни чего не распускаю.

Деревянную или МДФ вагонку или – легче простого!
А, если поставить пилку с алмазным напылением для керамики, то можно и кафельную плитку резать.

Конечно же, этот распиловочный станок из лобзика, как и я делал из того, что попадалось мне под руку, поэтому вовсе не обязательно примнять именно такие материалы. Можно поэкспериментировать с другими материалами.

По этой теме всё.
Будут вопросы, обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу « ».
Подписывайтесь на новые статьи, которые, я надеюсь, буду интересными, а главное – полезными.