В предыдущей статье мы рассказали, как можно изготовить своими руками , то есть режущим элементом является тонкая, гибкая пилка, которая натягивается с помощью пружины. Таким инструментом очень удобно делать фигурный рез – всевозможные кривые, радиусные пилы. Тем не менее, в столярной мастерской в основном есть потребность в пилении по прямой линии под разными углами. Для таких задач вышеупомянутый станок будет неудобен, поэтому мы предлагаем Вашему вниманию новую конструкцию, предназначенную именно для ровных и прямых резов.

Введение

Классификация

Существует два основных конструктивных подхода для решения такой задачи, они разделяются по расположению в пространстве:

• вверх;
• вниз.

Первый вариант будет описан нами чуть позже, так как на момент написания этой статьи он находится у нас в разработке на стадии прототипа и конструирования, а вот второй вариант будет описан в настоящей статье.

Назначение

Данная конструкция является достаточно универсальной и имеет широкий спектр применения от бытового (в домашних условиях) до использования в производственных целях (столярные мастерские, мебельные цеха и пр.). Универсальность определяется тем, что станок построен на базе , который является распространенным ручным электроинструментом и им владеет почти каждый мастер, так как он компактен и многофункционален. С его помощью можно заготовки из различных видов материалов:

• массив дерева;
• пластики

и другие.

Преимущества

По сравнению со стандартным способом использования данная приспособа позволяет достичь одного, но очень важного параметра, – ровность реза. Отпилить быстро и кое-как можно довольно просто, положив заготовку на горизонтальную поверхность, свесив отпиливаемую часть, и отпилить. Но говорить о качестве реза тут не приходится, какой бы ни был мастер. Наша же конструкция позволяет:

• сделать простой ровный рез (строго по прямой линии);
• торцевать заготовку под четко заданным углом – 90° и другие произвольно заданные углы;
• сделать прямой пил под углом к плоскости заготовки, когда не перпендикулярна плоскости заготовки, а имеет иной, заранее выставленный угол, например 45°.

Базовый конструктив

Приспособление не хитрое и состоит из нескольких основных элементов:

• основание;
• направляющая;
• поворотный упор.

Изготавливаются все конструктивные части из фанеры или из массива дерева.

Приведем небольшую справочку по , может пригодиться.

Номинальная толщина фанеры, мм	Кол-во слоев фанеры, не менее	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность	Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3		+1,7/-1,2

Изготовление инструментальной оснастки для прямого пила электролобзиком

В данном разделе будет описаны пошаговые инструкции по изготовлению изделия. Весь процесс разбивается на три этапа изготовления конструктивных элементов:

• основание;
• направляющая;
• поворотный упор.

Для изготовления нам понадобятся материал:

• массив древесины хвойных пород;
• различный крепеж (в основном саморезы по дереву, мебельные футорки, шпильки и пр.)

а также будет использован следующий инструмент:

• Фрезерный станок;
• Циркулярная пила или станок из ;
• Сверлильный станок;
• Шлифовальный станок ();
• Электролобзик с ;
• Различный ручной инструмент.

Направляющая

Для изготовления направляющей нужно взять доску следующих размеров:

Должен скользить по направляющей, поэтому очень важны особенности направляющей плиты (на техническом сленге – «подошва»).

Делаем разметку заготовки направляющей.

Затем нужно выбрать фрезером паз, который будет являться направляющим, по которому будет двигаться подошва электролобзика в процессе пиления.

Изготавливаем концевые упоры. Затем их нужно приклеить для ограничения движения лобзика по направляющей, как показано на фото.

Проверяем плавность хода электролобзика по направляющей и в случае наличия дефектов или заусенец, затрудняющих ход, удаляем их.

Далее необходимо сделать цилиндрические втулки для предотвращения замятия древесины при зажиме фиксирующими винтами. Втулки можно изготовить из алюминиевой трубки диаметром 10мм. Сверлим отверстия и запрессовываем в них втулки. На этом изготовление направляющей закончено.

Основание

Основание по большому счету – это просто короб, который является основой для крепления направляющей и поворотного упора, а главное, что он поднимает всю конструкцию над уровнем (), чтобы его не повредила.

Сборка короба проста и незатейлива – верхнее основание из и бортики из той же или массива. Итак, выпиливаем бортики.

И крепим их к основанию, чтобы получился короб, как показано на фото.

Далее в засверленные отверстия основания, вкручиваем мебельные футорки М6 или М8.

Вкручиваем в них шпильки и устанавливаем направляющую.

Делаем пропил рабочего паза, как показано на фото.

Выпиливаем расширенный паз для возможности пиления под углом. Нужно обратить внимание, что при пилении под углом нужна довольно длинная

Шурупами крепим прямой упор, делаем отверстие и устанавливаем мебельную футорку М6 или М8 для крепления поворотного упора. Смотри фото ниже.

На этом изготовление основания считаем законченным.

Поворотный упор

Конструкция упора проста и незатейлива, представляет собой направляющую с приклеенным к ней полукруглым элементом для фиксации на основании.

Устанавливаем упор с помощью болта соответствующего диаметра. Головку болта можно «посадить» в удобную рукоятку, чтобы не использовать каждый раз гаечный ключ. Направляющую также закрепляем с помощью самодельных гаек, сделанных из врезных крыльчатых гаек.

На этом считаем станок для распиловки готовым.

Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.

Заключение

Нами было сделано универсальное приспособление для прямого реза на базе бытового электролобзика, которое должно по праву занять достойное место в Вашей мастерской среди инструментария.

Для человека, привыкшего собственными силами справляться с бытовыми проблемами, лобзик является необходимостью. Хороши электрические лобзики и для любителей мастерить, для живущих в своем доме и для дачников. Можно изготовить электролобзик своими руками, так как эта модель значительно отличается в лучшую сторону от ручного инструмента. Электрический инструмент повышает качество выпиливаемых изделий, а также облегчает и ускоряет процесс работы.

Виды и назначение

Лобзиком называют тонкую пилу, имеющую дополнительно для направления пильного полотна по поверхности лыжу. Изобрел лобзик Альберт Кауфман, поначалу всего лишь заменивший лезвием иглу швейной машины с ножным или электрическим приводом. Современный электролобзик имеет простую конструкцию в виде электрического двигателя и приводящего лезвие в движение простого механизма. Передняя, верхняя часть инструмента имеет направляющую, а нижняя содержит выдвижное пильное полотно, производящее разрезы. У электрического лобзика имеется опорная платформа, которая позволяет делать упор в распиливаемую деталь и вести работу с большой точностью.

Электролобзик с одинаковым успехом может распилить пластик, фанеру, медь, латунь или сталь. Функции лобзика должны позволять ему производить как прямые, так и криволинейные разрезы на различного рода материалах без нарушения внешнего контура изделий. Фиксированное положение инструмента позволяет сделать резы высокой точности. Ручные лобзики не имеют системы натяжения и направляющих, благодаря которым у электролобзика такой плавный и стабильный ход.

Для вырезания маленьких деталей ручной лобзик неудобен. Так как он достаточно тяжел, его приходится держать одной рукой, а второй в это время направлять заготовку. Настольный электролобзик этого недостатка не имеет, но обрабатывать с его помощью большие детали сложно, а размер он имеет немалый. Лучше всего использовать такой лобзик как мини-станок по производству небольших заготовок. Простейший настольный электролобзик легко изготовить своими руками.

Вернуться к оглавлению

Изготовление

Простейшая модель изготавливается довольно быстро, но и ее наличия, как правило, достаточно для бытовых нужд. Сделанный аккуратно электролобзик ничем не будет хуже изготовленного в заводских условиях, а в чем-то, возможно, сможет его превзойти. Для того чтобы сделать электролобзик, понадобится:

• ручной электролобзик;
• нагревательная нить;
• винты;
• фанера;
• дюралюминиевые трубы до 12 мм в диаметре;
• дрель;
• струбцина.

Для нормального функционирования электролобзика должны быть следующие части: удобная рукоять, выключатель (удобнее всего кнопочный), шнур электропитания, нагревательная нить.

Первым делом изготавливается рама из дюралюминиевой трубы, но для основы можно использовать и текстолит не менее 10 мм или толстую фанеру. Чем изготовленная рама получится легче, тем легче будет в использовании и лобзик. В рамке должен быть предусмотрен канал для шнура электропитания. Специалисты считают, что наилучшая форма рамки — та, у которой на 45º отклонена одна из сторон.

Затем из миллиметровой толщины медного листа изготавливается серьга и крепится к рамке винтами в том месте, где рамка соединена с рукоятью. Серьга, винт и барашковая гайка образуют зажим, в котором и фиксируется нагревательная нить. Из дюралюминиевого листа толщиной 0,8 мм изготавливаются прижимные щеки, а между ними располагается кнопочный выключатель.

После этого в фанере прорезается щелевидное отверстие, через которое может пройти пилка. Эту щель удобно проделывать при помощи дрели. Делается разметка и вдоль нее отверстия, переходы между которыми сглаживают. Вместо фанеры может быть использовано оргстекло, пластик, металл. Дрелью затем проделываются крепежные отверстия на фанере и на самой опорной плите. Лобзик на фанерном основании закрепляется винтами так, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. К столу или верстаку сооружение прикрепляется при помощи струбцины таким образом, чтобы пилка направлена была вверх. Если струбцина не подходит, можно использовать иное крепление, более подходящее к конкретному случаю. Хотя пилка в этом случае остается стандартной, освобождаются обе руки, за счет этого возможности выпиливания повышаются, поэтому конструкция функциональна и в таком виде.

В качестве нагревательной нити можно использовать нихромовую спираль от любого нагревательного прибора, к примеру, от утюга. Ее закрепляют подобно стандартному пильному полотну между концами рамки с небольшим натяжением. Для нагрева нити подают 14 В, а для контроля напряжения пользуются реостатом. Ток определяет длина и толщина нихромовой нити, установить оптимальную силу тока помогает реостат. Сила тока влияет на температуру, до которой нить нагревается, при слишком высокой материал нагревается и может загореться, а при недостаточной вырезание будет невозможно.

Оптимально настроенный электролобзик, изготовленный своими руками, позволит вырезать фигуры со сложными формами.

Распил небольших частей древесины выполняют лобзиком. Устройство имеет небольшие размеры и обычно имеет электропривод. Заводские модели отличаются по своим характеристикам и по стоимости. При небольших объёмах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого нужно несколько заводских деталей.

Лобзик в заводском исполнении - это надёжное устройство, работу которого гарантирует производитель. Ручные модели отличаются низкой стоимостью. Стационарные же устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке древесины. Набор компонентов в устройстве в большей степени одинаковый для всех.

Конструкция состоит из следующих деталей:

Деталь для обработки ложат на рабочий стол. От его размеров зависит величина обрабатываемой детали. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью - улучшается видимость. Наличие градуировки облегчает разметку материала.

Средние характеристики заводских станков:

Модели специализированного назначения могут иметь радикально иные характеристики. Существуют спецификации небольших размеров, для обработки маленьких деталей. Равно как и модели больших размеров тоже выпускает промышленность для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.

В среднем классе наблюдается высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики тоже заточены под типовые задачи столяра. Отталкиваясь от них нужно делать чертежи лобзикового станка своими руками. Сложные компоненты для него приобретают в магазине.

Специалисты классифицируют лобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможности обработки деревянных изделий.

Классификацию ведут в зависимости от конструкции лобзиков.

Виды устройств:

• С нижним суппортом.
• Двухсуппортные.
• На подвеске.
• С градусной шкалой и упором.
• Универсальные.

Модели с нижним суппортом получили максимальное распространение. Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины - нижнюю и верхнюю. Модель пилки и очистки от стружки размещён на верхней части станины.

Нижняя станина содержит контроллер, электродвигатель, главную передачу, кнопку включения и отключения. Такой станок позволяет работать с любым материалам и любого размера.

Наличие двух суппортов в лобзике выгодно тем, что верхняя половина станины имеет дополнительную рейку. Такой лобзик идеально подходит для распила маленьких деталей. Толщина обрабатываемых деталей на обеих моделях не должна превышать 8 см. Рабочий стол таких станков, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.

Устройства на подвеске не имеют зафиксированной станины, но отличаются своей подвижностью. Обрабатываемый материал устанавливается неподвижно, а мастер передвигает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, то толщина материала не ограничена. Инструмент передвигают вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.

Наличие шкалы градусов и упоров подходит тем мастерам, которые делают обработку согласно чертежам. Разметка позволяет не допускать погрешность при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяет делать несколько операций. Такой станок позволяет выполнять сверление, резку, полировку и шлифовку. Стоимость таких аппаратов будет значительно выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные экземпляры.

Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая - за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство - это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.

Порядок сборки:

1. Изготавливают опорный столик. В качестве материала берут лист металла и делают в нём отверстие. Форма - продолговатая, в 3−4 раза шире полотна пилы. Отверстия для крепежей делают рядом.
2. Внизу опорного столика закрепляют заводское устройство. Отверстия для крепежей делают рядом с отверстием для распиловочного полотна. В качестве крепежа используют винты с потайной головкой. Это нужно для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость столика. В ином случае обрабатываемые изделия будут цепляться за шляпки винов, что вызовет неудобства в работе.
3. Конструкцию закрепляют на деревянном столике.

Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно - в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке - так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить путём установки направляющих реек на самодельный опорный столик. Дополнительно на столик наносят разметку, которая облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.

Лобзик ручного типа в качестве основного устройства для станка имеет недостатки. Главная проблема заключается в пилке - он слишком широкая в ручных моделях. Из-за этого тонкую работу по дереву ею сложно выполнить - кривизна линий ограничена.

Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, которые облегчают работу с деревом. Направление модернизации - возможность замены пилки на тонкую.

Варианты по улучшению конструкции:

1. Сооружают коромысло. Конструкция будет натягиваться пружинами, с одной стороны. Вторая сторона коромысла закрепляется на пилке.
2. Закрепляют пилку между двух валиков. Они служат направляющими тонкой пилки.
3. Используют стационарное заводское устройство в качестве привода системы из двух коромысел. Между последними натягивают пилку. Движение передаётся от заводского устройства на нижнее коромысло пилки.

Конструкцию при покупке или самостоятельном изготовлении предстоит выбрать исходя из личных предпочтений и желания ковыряться в технике. Использование направляющих валиков менее популярный вариант - надёжность его хромает.

Распространена модернизация путём установки коромысел. Лучше, чтобы при этом заводское устройство служило только приводом для пилки лобзика. Для этого нужно отключить маятниковый ход в инструменте.

Наследника имущества бабушек и дедушек часто достаётся старая швейная машинка. Своё предназначение по пошиву одежды она уже отслужила, поскольку сейчас выпускают более точное оборудование. За неимением в хозяйстве лобзика можно не тратиться средства на его покупку. Его делают своими руками из швейной машинки.

Порядок действий:

Теперь лобзик для фигурного выпиливания по фанере готов. С ручным приводом будет работать сложнее, поскольку ноги будут уставать. Дополнительным минусом послужат вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод машинки, переделанной в лобзик, частично решает проблемы вибраций.

Дорогой лобзиковый станок можно заменить конструкцией собственного изготовления. Она не будет уступать ничем по своим качествам и функционалу, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно качественно выполнить механизмы из фанеры, которые служат опорным столиком. Желательно, чтобы столик имел возможность поворачиваться. Для варианта со швейной машинкой это сделать будет невозможно. При желании на столик наносят разметку, чтобы было легче отмерять детали в процессе работы.

В данной статье речь пойдет о конструкции самодельного станка из бытового электролобзика. Ниже будут приведены пошаговая инструкция, фото, видео, а также чертежи и схемы.

Введение

Вариантов конструктивов очень много – от самых простейших, где просто торчит из столешницы, до довольно сложных конструкций с направляющими, возможностью пиления под углом, когда есть возможность выставить не только 90 градусов к основанию, а изменить угол (ну, в пределах разумного, конечно). Есть приспособления (станки) для , то есть делающих прямой и ровный рез.

Такие устройства, находят все большее применение из-за своей универсальности и функциональности. Фактически они по параметрам и назначению схожи со стационарными станками и имеют строго определенное практическое применение в каждой мастерской.

Назначение

Толщина фанеры, мм	Слоев фанеры,не менее	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность	Отклонение,мм	Разно-толщинность
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3		+1,7/-1,2

Подготовительный этап

• составить эскизы и выполнить чертеж будущего изделия,
• сделать выкройки из бумаги будущих элементов и деталей
• наклеить шаблоны на заготовки будущих деталей.

Сделать шаблоны можно двумя способами – взять кальку и начертить на ней конуры будущей заготовки. Так делалось с давних времен, так как для этого ничего не нужно, кроме линейки и карандаша. Однако если у Вас есть компьютер и принтер, хорошо бы конечно формата А3, но и А4 тоже подойдет (просто придется печать несколько листов и потом склеивать их между собой), то процесс рисования карандашом и линейкой может быть заменен на рисование контуров заготовок на компьютере.

Затем вырезаем канцелярским лезвием или просто острым ножом.

После того, как шаблон готов, его нужно приклеить к заготовке.

Совет: Не надо клеить намертво, так как в дальнейшем придется шаблон удалить, а это будет затруднительно, если приклеить «намертво». Соответственно, можно приклеить, например, на канцелярский клей, воспользоваться клеем-карандашом или, как в нашем примере клеем в виде спрея.

Создание заготовок

На данном этапе нужно сделать:

1. Выпилить заготовки точно по шаблону,
2. Обработать заготовки – выровнять торцы, удалить заусенцы
3. Высверлить необходимые отверстия;
4. Сделать пазы напильником;
5. Высверлить посадочные места под подшипники;
6. Выбрать пазы фрезером для крышки и посадочное место ;

Производим установку кронштейна. Необходимо заметить, что крепление кронштейна нужно выполнить без чрезмерного затягивания гайки – должен быть свободный ход. Для этого нужно использовать самоконтрящуюся гайку и лишь слегка ее затянуть.

Установка пружины не должна вызвать затруднения. Нужно сделать, как показано на фото ниже.

Для будущего крепления пилки нужно изготовить простейший зажим в виде пластины с двумя отверстиями. Ее нужно также установить на кронштейн с использованием самоконтрящейся гайки. Причем ту очень важен люфт пластины в посадочном месте оп тому, что кронштейн движется, а зажатая пластина будет стеснять ее движение.

Ниже приводится эскиз конструктива верхнего узла крепления пилки.

Затем необходимо изготовить технологические отверстия для органов управления электролобзиком, чтобы удобно было изменять обороты двигателя, можно получить доступ к кнопке пуска и ее фиксатору. Есть еще одно решение, которое позволяет сделать более удобным включение инструмента – это разместить в легкодоступном месте на корпусе станка розетку и выключатель, который бы включал и выключал напряжение в розетке. Включаем вилку шнура электролобзика в розетку, и получается, что его включение и выключение мы будем делать с помощью выключателя, установленного в удобном для нас месте. Впрочем, это дело вкуса.

Итак, внизу представлено изготовление технологических отверстий на корпусе.

Вот так выглядят органы управления, которые теперь стали доступны.

Теперь необходимо сделать зажимы для самой пилки. Принцип прост – берем болт и делаем пропил у основания шляпки, но не до конца. В дальнейшем в этот пропил будет вставляться сама пилка. Принцип показан на фото ниже.

Так производится монтаж и сборка верхнего узла крепления пилки.

Нижний же узел почти аналогичен верхнему, за исключением того, что используется не пластина, а берется стандартная пилка (можно «БУ»), болгаркой (УШМ) отпиливается почти вся режущая часть и оставляется хвостовик. В оставшейся режущей части делается отверстие с аналогичным болтом с прорезью у основания шляпки, в который также будет входить пилка. Принцип показан ниже.

После того, как пилка закреплена, производим установку самого электролобзика. Крепим его с помощью болтов с потайными шляпками, чтобы они не торчали на столешнице станка.

Теперь нужно произвести регулировку перпендикулярности пилки, относительно стола нашего станка. Для этого можно воспользоваться угольником, или как в нашем случае просто бруском, который точно отторцован. Регулировку делаем следующим образом. Для регулировки пилка влево/вправо используется подгонка верхней пластины – ее смещение на оси – соответственно в нужную сторону.

А для регулировки пилки положения вперед/назад используется смещение самого узла крепления пилки вперед или назад.

Станок почти готов, осталось сделать и установить пластину, которая окружает пилку лобзика. Ее можно выполнить из текстолита или любого куска листового пластика.

На этом изготовление станка из электролобзика завершено.
Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.

Заключение

Габаритные размеры

Приведем таблицу с габаритными размерами:

Общая схема сборки

Приложим полную схему сборки, которая в некотором смысле может быть 3В чертежом по изготовлению станка из электролобзика своими руками.

Видео

Видео, по которым делался этот материал.

Самодельный лобзик.. Звучит нереально. Однако во все времена ценились и были востребованы профессионалы. Столярное дело может быть как основным заработком, так и приятным хобби. Из рук плотника выходят замечательные изделия, уникальные и неповторимые. В современном мире, с его ужасной экологией, каждый человек все больше стремиться окружить себя натуральными, природными материалами. Вещицы из дерева, выполненные своими руками, могут стать эксклюзивным, бесценным подарком.

Лобзик способен резать любой листовой материал вдоль и поперек.

Но для того чтобы творить все это волшебство, потребуется не только качественное дерево, но и инструменты. В магазинах продаются самые разнообразные лобзики по дереву, но настоящий мастер таким инструментом не удовлетворится. Потому что для выполнения по-настоящему тонких, ювелирных работ они не подходят. Остается один выход — сделать лобзик. Если у вас есть руки и светлая голова на плечах, то такая задача вам под силу.

Существует несколько вариантов изготовления такого инструмента: модернизировать покупную модель или сделать из подручных средств. Лобзики по дереву бывают двух видов: ручные и электрические. Ручной инструмент — это классика.

Изготовление из швейной машинки

Необходимые материалы:

• швейная машина старого образца;
• пилка.

Последовательность действий:

1. Открутив болты, осторожно удаляется игла.
2. Снимается приводный вал.
3. Откручивается защитная панель.
4. Отверстие для иглы расширяется до размера приготовленной пилки.
5. Длина пилки подрезается до размера иглы.
6. Верх и низ пилки стачиваются.
7. Пилка вставляется на место иглы.

Материалы для настольного электролобзика:

• дюралюминиевая труба;
• медный лист;
• пластик;
• дрель;
• струбцины

Последовательность действий:

1. Из дюралюминиевой трубы нужно изготовить раму.
2. При ее изготовлении не забудьте о необходимости канала, для того чтобы впоследствии проложить шнур электропитания.
3. Изготовление С-образной рамки из медного листа. Далее, она крепится винтами к рамке на место, в котором соединяется с ручкой инструмента.
4. В пластике прорезается щель. Сквозь нее проходит пилка. Для прорезания отверстия понадобится дрель.
5. На пластике просверливаются крепежные отверстия.
6. Лобзик закрепляется на пластиковом основании таким образом, чтобы пилка проходила сквозь щель.
7. Конструкция прикрепляется к столу, для этого используют струбцины.

Вернуться к оглавлению

Лобзик состоит из двигателя и качалки с пилой.

Для мотора могут быть использованы двигатели от стиральной и швейной машины. Из фанеры изготавливается корпус. В него входит само основание и стол. Короб должен расположиться между основой и столом, а на внутренней стороне полка-кронштейн и промежуточный вал. А с обратной стороны расположен диск и качалка.

Эксцентрик при помощи тяги имеет соединение с качалкой. Тяга выполняется из стальной пластины. Соединяется это все винтами. Промежуточный вал следует установить на несколько подшипников, они закрываются крышкой, во избежание попадания грязи и опилок. Двухручьевой шкив надевается на вал и фиксируется винтами. Также водворяется эксцентрик лобзика. На фланце эксцентрика просверливаются четыре отверстия. Благодаря этому ступенчатый винт будет менять положение. Соответственно, изменится амплитуда раскачки. Качалка — это деревянные коромысла, в которые необходимо установить винт. А на передней стороне конструкции металлические пластины, с шарнирами, с помощью их крепятся пилки. Пилка помещается в щель рабочего стола и крепко зажимается.

Коромысла в рабочем состоянии часто и сильно колеблются, пластины подвергаются чрезмерным тяжелым нагрузкам. Поэтому необходимо уделить должное внимание правильному креплению пилы. Пластины должны надежно крепиться в прорезях и сильно затягиваться. Но серьги, которые держат пилки, устанавливаются таким образом, чтобы винты не зажимали слишком туго половинки.

Ось должна получать немного свободы. Винт, который стягивает коромысло, обязательно должен иметь небольшой зазор для упорного винта. Саму стойку качалки можно выполнить из бруска. С верхней стороны бруска делается паз для верхнего коромысла. Стойку можно выполнить из половинок или сделать составной.

Вот такие самоделки вы можете сделать своими руками. Лобзики по дереву бывают разные, но лучше того, который вы сделаете своими руками не найти. Такой инструмент будет служить вам верой и правдой много лет. Это настоящее подспорье для домашнего мастера. Сколько всего можно выполнить, используя этот нехитрый агрегат. Но все же это устройство может нести опасность, поэтому, прежде чем приступать к работе, следует ознакомиться с правилами эксплуатации инструмента.