Сентябрь. В первой декаде месяца заканчивают посадку земляники на ранее подготовленный участок. Ее ряды мульчируют торфом, следя, чтобы верхушечная почка была открытой.
Снимают плоды сливы, осенних сортов яблони и груши и помещают их в хранилища, которые заранее просушивают, проветривают, очищают от пыли и грязи и дезинфицируют, сжигая в тщательно закрытом помещении серу (10-20 г на 1 м3). К концу сбора плодов снимают и сжигают ловчие пояса.
У плодовых деревьев интенсивный рост корней начинается примерно через одну-две недели после съема урожая. В этот период им и следует дать основное удобрение. Если почва под кроной дерева содержится под черным паром, удобрения равномерно распределяют по всей площади проекции кроны и почву осторожно перекапывают садовыми вилами. На задерненном приствольном кругу удобрения применяют локально. При этом для внесения органических удобрений по границе проекции кроны выкапывают траншею на ширину лопаты и глубиной в два штыка. Дерн осторожно снимают, землю из траншеи, чтобы не портить газон, помещают в железное корыто или на кусок пленки, рубероида. После набивки траншеи органикой ее уплотняют, добавляют сверху землю и укладывают дерн на прежнее место. Лишнюю землю переносят на перекапываемый участок. Чтобы дерн быстрее приживался, его сразу же поливают водой. Когда вносят только минеральные удобрения, садовым буром по границе проекции кроны делают колодцы, как это описывалось для июня. Удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и смесью заполняют скважину.

Дереву яблони и груши до 6-летнего возраста достаточно тех удобрений, которые были заложены в посадочную яму. Под дерево 7-12 лет на 1 м2 приствольного круга необходимо внести 4 кг органического удобрения и соответственно две трети и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Под дерево 13-20 лет вносят на 1 м2 6 кг органических удобрений, 1 граненый стакан суперфосфата и вдвое меньше хлористого калия. Под дерево старше 21 года - 8 кг органических удобрений и соответственно полтора и две трети граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Органические удобрения (компост, торф, перегной, перепревший навоз) вносят раз в 4 года. Если вместо упомянутых минеральных удобрений применяют нитрофоску или древесную золу, то их дают в тех же дозах, что и суперфосфат. Для вишни и сливы дозы минеральных и органических удобрений такие же, как для яблони и груши в возрасте до 12 лет, но хлористый калий им желательно заменить сернокислым.

Октябрь. Начинается уборка черноплодной рябины, зимних сортов яблони и груши. Лучше это делать в сухую погоду, поскольку влажные плоды при хранении быстрее повреждаются вредными микроорганизмами. Если плоды собирают в дождь, то перед закладкой в хранилище их необходимо просушить в продуваемом месте. Сохранности плодов способствуют, переслаивая их в ящике мелкой древесной стружкой или опилками лиственных пород, а также заворачивая в бумагу, пропитанную минеральным (вазелиновым) маслом. Яблоки многих сортов (кроме Антоновки обыкновенной) хорошо хранятся в запаянных полиэтиленовых мешочках емкостью до 1,5 кг.
После первых воздушных заморозков или за неделю до массового листопада яблоневых и грушевых деревьев тех сортов, что повреждаются паршой, опрыскивают 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды) или 10%-ным раствором хлористого калия (1 кг на 10 л воды), обрабатывая не только листву, но ветви, ствол и опавшие листья под кроной.
Выкапывают и заправляют удобрениями посадочные ямы (см. главу «Размещение и посадка плодовых и ягодных культур»). Если на участке имеются погибающие или погибшие взрослые плодовые деревья и садовод предполагает заменить их новыми, то он должен помнить, что располагать саженец той же породы можно не ближе полутора метров от штамба удаляемого дерева. Например, яблоню по яблоне сажать нельзя, но дерево другой породы - вполне допустимо. Это правило относится и к ягодным культурам. Скажем, площадь, освободившаяся из-под старых кустов черной смородины, после удобрения почвы может быть занята любой плодовой или ягодной культурой, разумеется, кроме черной смородины.
После листопада на участке тщательно сгребают и затем компостируют опавшие листья, сорняки, ботву картофеля, корнеплодов и т. д. Участок должен уходить под зиму чистым и ухоженным. В эту же пору приступают к обрезке смородины и крыжовника. Отсутствие листвы и относительно теплая погода позволяют качественно провести эту операцию. Срезанные ветви, как мы уже говорили, рассекают на куски для использования при устройстве скрытого дренажа.
Если на участке есть деревья на карликовых подвоях, то почву под ними мульчируют 5-10-сантиметровым слоем торфа, перегноя или опилок, поскольку их корневая система из-за низкой морозоустойчивости и поверхностного размещения в почве может подмерзнуть при наступлении ранних сильных холодов, особенно при отсутствии достаточного снежного покрова.
У незимостойких сортов малины побеги пригибают к почве и связывают друг с другом на высоте 30- 40 см от поверхности почвы. Зимостойкие же ее сорта не пригибают на зиму, а подвязывают к шпалере, чтобы весной их не поломало оседающим снегом. Иногда с той же самой целью ветви смородины осторожно связывают в пучок.
Вторая половина октября - лучшее время для посадки ягодных культур. Посаженные растения независимо от погоды поливают, давая полведра на куст, а затем почву мульчируют торфом или перегноем.

Ноябрь. В саду убирают все растительные остатки. Компостную кучу накрывают старой полиэтиленовой пленкой, толем или рубероидом. Если участок находится на склоне, то проводят противоэрозионные мероприятия, чтобы избежать смыва почвы весной: выкапывают канавки, устраивают небольшие земляные валики и т. д.
Большой вред деревьям яблони (до возраста 15-17 лет) наносят мыши. Поэтому штамбы обвязывают толем или рубероидом, но непременно сначала подложив мешковину или тряпки, чтобы весной кора не получила тепловых ожогов. Хорошо зарекомендовали себя в качестве обвязки старые капроновые чулки, которые накладывают, начиная от поверхности почвы. Поскольку под такой обвязкой подопревания не происходит, ее можно накладывать задолго до осенних холодов, но лучше в сухую погоду. Между обвязкой и почвой не должно быть открытых участков коры. Очень тщательно следует защищать нижнюю часть штамба деревьев, привитых на карликовые подвои или на сильнорослые со вставкой карликового подвоя, поскольку толстая и сочная кора карликовых подвоев особенно привлекает грызунов.
На задерненных участках вероятность повреждения плодовых деревьев мышами возрастает. Здесь против них следует применить затравку. Для этого используют фосфид цинка (50 г вещества на 1 кг зерна, кроме овса, и 50 г подсолнечного масла), но можно сделать и так, как против водяных крыс. Затравку помещают в бумажные кулечки и по одному кладут около штамба плодового дерева. Их раскладывают также на плантациях земляники и малины, около компостных куч. Весной затравка часто является причиной гибели птиц. Чтобы этого не произошло, кулечки следует накрыть кусками доски или положить их в отрезок трубы, а после схода снега и подсыхания почвы - уничтожить.
В бесснежные зимы и на плохо защищенных участках растения земляники часто вымерзают, а на глинистых местах возможно и выталкивание растений из почвы, особенно на вновь посаженной плантации. Поэтому ряды земляники следует замульчировать торфом, после того как почва промерзнет на глубину 5- 6 см. На земляничной плантации для лучшего задержания и накопления снега устанавливают щиты или разбрасывают срезанные ветки смородины. Хорошо провести снегозадержание и на молодой плантации ягодных кустарников.
Весьма распространенным зимним повреждением плодовых деревьев являются солнечные ожоги, которые поражают штамб и основания скелетных ветвей. Защитить их можно, нанеся кистью сметано-образную смесь глины с коровяком. Хорошо зарекомендовала себя и побелка (2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды). Годится, как мы уже отмечали, и тонкая светлая бумага, например газетная, наложенная двумя-тремя слоями в начале осени.
После первых 5-10-градусных морозов заготавливают однолетние побеги плодовых культур для прививки.
...Но и в зимние месяцы найдется работа в саду. Например, снегозадержание, о котором мы уже говорили. А после обильных снегопадов уплотняют сугробы в приствольных кругах плодовых деревьев, защищая их от мышей. По мере накопления снега систематически окучивают им штамбы и основания скелетных ветвей, улучшая тем самым условия зимовки плодовых деревьев. Снег для этого берут, что называется, со стороны, то есть там, где не выращиваются садовые и огородные культуры.

Главным условием сохранения здоровья плодовых деревьев и получения обильного и стабильного урожая является правильный уход за посадками. Уход за садом включает целый комплекс мероприятий, которые следует проводить в течение всего года.

В нашей статье вы найдете подробный календарь ухода за садом по месяцам и узнаете, какие меры следует принять для сохранения плодородности деревьев.

Как правильно ухаживать за садом

Ухоженный сад, дающий богатый урожай - это результат значительных усилий садовода и его крепких знаний об особенностях ухода за растениями. Ведь засадить участок фруктовыми деревьями и кустарниками - это только начало выращивания.

Основные усилия сосредоточены на последующем уходе, состоящем из разного рода сезонных работ. Существуют общие рекомендации, которые комплексного ухода за садом.

Профессиональные садоводы знают, что молодой сад нуждается в особо тщательном уходе. Так, на протяжении первого года после его посадки только за весенне-летний период нужно провести не менее 4 рыхлений грунта вокруг деревцев, параллельно выпалывая сорняки.

Высаженные растения нуждаются в регулярном поливе, при этом расходуют 3-4 ведра воды. Логичным после полива будет рыхление и мульчирование приствольных кругов. С наступлением осени их необходимо перекопать, хорошо переворачивая землю. Такая процедура приводит к гибели вредителей, зимующих в почве.

Примечание: Весной, после того, как растает снег, а почва подсохнет, приствольные круги необходимо прорыхлить. Если же почва вокруг деревьев слишком уплотнилась, ее необходимо вновь перекопать, удалить сорняки и мульчировать.

Следует знать, что рост и развитие растений сада зависят от оптимального уровня влажности почвы во время вегетационного периода. Например, при избыточной влажности замедляется рост деревьев, и они даже могут погибнуть. Особенно эта опасность повышается со второй половины лета, поэтому именно в это время необходимо прекратить поливы. Возобновить их можно только в период массового опадения листьев.

Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут узнать, как правильно ухаживать за фруктовым садом (рисунок 1):

1. Диаметр приствольных кругов молодого деревца в первые два-три года должен составлять от 1,5 до 2,5 метра. С каждым годом диаметр увеличивается, и при достижении деревом возраста 6 лет составляет 3 метра. Далее это расстояние остается неизменным.
2. В начале осени глубина перекопки почвы непосредственно у ствола составляет 5-6 см, на периферии - 15 см.
3. Чтобы при перекапывании не повредить корни, необходимо ставить полотно лопаты ребром к дереву.
4. Чтобы определить, необходим ли полив, можно выкопать ямки глубиной до полуметра по всей территории сада недалеко от деревьев. Взяв горсть почвы из ямки, обратите внимание, сможет ли комок сохранить свою форму после разжатия руки. Если почва рассыпается, необходимо приступать к поливу.
5. Сигналом о недостатке влаги послужат и увядшие в полдень листья.
6. Полив деревьев проводят в приствольные круги из расчета 4-6 ведер воды на 1 кв.м.

Рисунок 1. Основные мероприятия по уходу за садом

Первый полив сада можно проводить приблизительно через 2-3 недели после окончания цветения. Второй следует через 20 дней после первого. Деревья косточковых пород второй раз поливают за две недели до уборки плодов. После уборки урожая их поливают только при необходимости, например, при сильной засухе.

Примечание: Приствольные круги не рекомендуется закладывать дерном.

Обработку деревьев инсектицидами можно проводить через 10 дней после цветения. кроме того, после таяния снега необходимо обработать стволы плодовых деревьев известковым раствором.

Обязательной должна стать осенняя уборка в саду. Усохшие, сгнившие плоды следует убрать, опавшие или срезанные ветки сжечь.

Весна - не только время пробуждения и обновления живой природы, но и самая горячая пора для садовода. Ведь будущий урожай напрямую зависит от весеннего ухода за садом. Многие из этих работ нужно успеть провести еще до пробуждения деревьев и начала сокодвижения в них (рисунок 2). Как ухаживать за садом весной? Опишем его в общих чертах.

Рисунок 2. Основные этапы весеннего ухода за садом

Для начала необходимо провести осмотр молодых плодовых деревьев и саженцев с целью выявления возможных трещин, повреждений грызунами, морозобоин на коре. Обнаруженные трещины необходимо забинтовать полиэтиленовой пленкой. Если при осмотре были замечены грибы-трутовики, то их нужно удалить, а ранки на коре обработать садовым варом (2 части глины, 1 часть коровяка, мелкая сечка соломы или сена).

Примечание: Некоторые растения могли погибнуть на протяжении зимы: внешне они выглядят подсохшими, и почки на них не развиваются. При осмотре стволов деревьев обратите внимание, не появились ли в них дупла, или следы опасных болезней.

Особое внимание стоит уделить осмотру крон молодых яблонь, поскольку именно на сухих листьях, висящих на паутине, можно обнаружить кладки кольчатого шелкопряда. Такие прошлогодние листья снимают при помощи палок.

Если в саду растут хвойные деревья, необходимо приготовить для них затеняющие щиты или укрытия для кроны. Стволы плодовых деревьев необходимо побелить известковым раствором.

Побелка

Садоводам хорошо известно, что на коре деревьев поселяются грибки и лишайники, а также различные виды древесных вредителей и их яйца. Поэтому стволы деревьев необходимо аккуратно очистить от наростов и побелить раствором извести (2,5 кг на ведро воды) или обработать специальной пастой.

Функции побелки :

• Защита коры от прямых солнечных лучей;
• Предохранение от вредителей, зимующих в коре;
• Отпугивание грызунов при наличии в составе побелки ароматических веществ.

Опрыскивание деревьев

Одним из важнейших мероприятий, проводимых в саду весной, является опрыскивание растений инсектицидами. Эти вещества помогают в борьбе с различными заболеваниями (парша, черный рак) и вредителями (гусеницы, плодожорки, паутинные клещи). Следует знать, что проводить такую обработку можно только до наступления цветения.

Все последующие опрыскивания проводятся только в профилактических целях и для повышения защитных функций растений специально разработанными препаратами.

Больше информации об уходе за садом весной вы найдете в видео.

Подкормка деревьев

За зимний период растения используют свой запас питательных веществ, а потому им необходима подкормка. При этом удобрения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры (возраст, сорт, состояние, место произрастания).

Подкормка может быть проведена как прикорневым, так и внекорневым способом. Так, органические удобрения в виде перепревшего навоза, птичьего помета, компоста, настоя из сидератов вносят в приствольные круги деревьев, перекапывая их вместе с землей. Подобным образом вносят и минеральные удобрения.

При внекорневой подкормке питательные вещества распыляют на кроны деревьев путем их опрыскивания. Например, косточковые деревья, а также яблоня и груша опрыскиваются раствором карбамида (мочевины) различной дозировки.

С наступлением лета начинают свое бурное развитие сорняки. Поэтому, для полноценного поступления к растениям питательных веществ и влаги, необходимо уже в июне провести прополку околоствольных кругов и площадок вокруг кустов (рисунок 3). Выполотые сорные травы могут являться составной частью компостов.

Рисунок 3. Как ухаживать за садом летом: мульчирование, удаление сорняков и полив

Собираясь мульчировать почву, отложите в сторону сорняки с корнями и цветами. Лучше использовать их для приготовления настоя из трав, который тоже станет полезным для садовых растений. А для покрытия почвы в приствольных кругах используйте скошенную траву или опилки, а также торф, навоз, перегной и даже синтетическую пленку. При использовании пленки в качестве мульчирующего материала, следует уделять больше внимания поливу растений.

Примечание: Если почва не покрыта мульчей, то прополку совмещают с рыхлением, тем самым не только освобождая почву от сорняков, но и улучшая доступ воздуха к корневой системе. В результате рыхления уничтожаются также и места обитания вредителей в грунте. Важно знать, что начиная с августа, рыхление проводить нельзя, поскольку оно препятствует подготовке деревьев к зиме, а также мешает вызревать молодым побегам.

Перед самым началом созревания плодов необходимо провести прополку, рыхление и полив растений. Так, норма полива для груши составляет 3-4 ведра, для яблони - 4-5 ведер, для косточковых - 2-3 ведра на 1 кв.м. околоствольного круга. Полив должен быть таким, чтобы почва пропиталась на глубину 40-80 см. Что касается ягодных кустарников, то их поливают реже, но обильнее, чем деревья (2-3 ведра на куст), а при засухе норму увеличивают вдвое.

Летом, когда идет интенсивный рост побегов, необходимо следить, чтобы они не росли внутрь кроны. Такие побеги необходимо либо вырезать, либо выломать, не нанося значительного вреда растению. Для ослабления роста лишних сильных однолетних веток их необходимо отогнуть и подвязать.

Кроме того, в начале июня отмечается усиленный рост корневой поросли. Удалить ее можно только выкапыванием, поскольку срезание секатором только усиливает рост.

Если намечается щедрый урожай, позаботьтесь заранее о подпорках для веток. Если ветка под тяжестью плодов все-таки не устояла и сломалась, ее необходимо отделить от дерева, а место среза смазать садовым варом, или смесью коровяка с глиной, а затем обвязать темной пленкой.

В августе деревья начинают готовиться к зиме. В этот период уже нельзя вносить азотные удобрения, поливать и рыхлить почву, чтобы не стимулировать процесс роста. Если у молодых растений молодые побеги продолжают расти, их необходимо прищипнуть.

Автор видео расскажет всю необходимую информацию о летнем уходе за деревьями.

Защита от болезней и вредителей

Одним из важнейших мероприятий по уходу за садом является обследование растений с целью выявления различных заболеваний и вредителей, а также борьба с ними.

Примечание: Сделать это нужно до зацветания растений, поскольку во время цветения плодовые деревья обрабатывать пестицидами нельзя, чтобы не обжечь цветы и не вызвать гибель насекомых-опылителей.

Осмотрев свой сад, составьте четкий план мероприятий по защите растений, отдельно для каждой группы плодовых и ягодных насаждений. Так вам удастся достичь максимального эффекта при минимальном количестве обработок.

Бороться с вредителями и болезнями можно как с помощью специальных токсических препаратов, так и вручную (механическим способом). Зачастую, механических мер борьбы бывает достаточно для борьбы с вредителями. Например, снимая и уничтожая гнезда пауков, заодно борются с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и многоцветницы.

Приступайте к работам, когда снег только начинает сходить :

Бывает, что механических средств борьбы оказывается недостаточно, тогда прибегают к помощи специальных химических смесей, либо водных растворов с добавлением различных веществ (медный и железный купорос, бордосская смесь, карбамид, кальцинированная сода и др.). Готовые средства применяются согласно инструкции, а приготовленные собственноручно - размешивают до получения равномерной консистенции, чтобы не нанести деревьям ожогов.

Помните, что для борьбы с взрослыми насекомыми опрыскивание необходимо проводить до наступления цветения, а для уничтожения их личинок - по окончании (рисунок 4). Не забывайте и о средствах личной защиты: перчатках, очках, головном уборе и респираторе.

Подкормка

Летняя подкормка растений сада проводится с целью насыщения недостающими микроэлементами. В летний сезон более рациональной является внекорневая подкормка методом опрыскивания крон, поскольку листья намного быстрее впитывают в себя питательные вещества, чем корни.

Наиболее простой и сбалансированной считается подкормка нитроаммофоской. Она представляет собой смесь азота, фосфора, калия и серы. Отлично подходит для плодородных почв. На грунтах иного типа (глинистых, тяжелых) следует использовать целый комплекс удобрений, исходя из целого ряда индивидуальных особенностей каждого растения.

Очень часто для внекорневой подкормки используют мочевину. Она способствует насыщению растений азотом и уничтожает многих вредителей. В августе подкормку проводят разведенным карбофосом, совмещающим в себе качества фунгицида и инсектицида. Кроме того, он практически безвредный для человека. И все же, помните, что если концентрация активного вещества в воде превышает определенные нормы, то вместо ожидаемого положительного результата можно нанести растениям вред.

Осенние мероприятия, проводимые в саду, аналогичны весенним, однако проводятся они в обратном порядке. То есть, сначала собирают урожай, а затем проводят побелку деревьев.

Рисунок 5. Основные мероприятия по уходу за деревьями в саду осенью

Перед побелкой опять очищают стволы деревьев от старой коры, смазывают ранки и трещины садовым варом и производят побелку (рисунок 5).

Удобрение

В октябре проводят корневую подкормку с внесением в околоствольные круги минеральных удобрений (кроме азота). Такая подкормка является обязательным видом работ в осеннем саду.

Обрезка

Еще одним обязательным мероприятием осенью является обрезка деревьев для удаления поврежденных побегов и больных веток. Весь собранный мусор (ветки, листья, испорченные плоды) необходимо вынести за пределы сада и сжечь.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме заключается в обматывании стволов деревьев толем или рубероидом. В качестве фиксатора можно использовать как обычную веревку, так и колючую проволоку, которая послужит дополнительной защитой от зайцев и бобров в зимнее время. Бороться с мышами помогут приманки с ядом.

Дополнительной защитой послужит побелка коры. Поскольку она имеет горьковатый вкус, то будет непривлекательной для грызунов. Кроме того, белые стволы с приходом весны послужат своеобразным зеркалом, отражающим прямые солнечные лучи и препятствующим образованию ожогов. Таким образом, уже при выходе из состояния покоя дерево будет защищено.

Советы по подготовке сада к зиме вы найдете в видео.

Поскольку зимой растения пребывают в состоянии покоя, то уход за садом заключается в регулярных осмотрах с целью обнаружения грызунов и раскладывании приманок для них (рисунок 6).

Защита

Чтобы получить хороший урожай, необходимо создать такие условия, чтобы деревья могли пережить лютые морозы и нашествия грызунов в зимний период. Поэтому начинать работы нужно еще осенью, соорудив защитные устройства для коры (различные ограждения, обматывание стволом колючей проволокой, «пугала»).

С грызунами следует бороться при помощи специальных ядовитых приманок, которые раскладываются вокруг растений. При этом следует позаботиться о том, чтобы птицы не имели к ним доступа. Для этого приманки можно прикрыть дощечками или ветками.

Рисунок 6. Зимний уход за плодовыми деревьями в саду

Много вреда могут принести и морозы. Чтобы защитить растения от их влияния, достаточно обернуть стволы рубероидом или толем, используя в качестве прокладки между корой и оберточным материалом слой обычной мешковины. Так вы защитите свой сад не только от морозов, но и от ожогов прямыми солнечными лучами.

Уход за корнями и корой

В феврале можно провести утепление корней при помощи снега. Для этого небольшая горка снега насыпается около утепленного осенью ствола и утрамбовывается ногами. Этот простой способ предотвратит перемерзание деревьев и поможет сохранить влагу.

Отряхивание снега

Зимой необходимо регулярно контролировать количество снега на ветках и стряхивать его, поскольку при таянии он становится тяжелее и может поломать молодые побеги.

Такие же мероприятия проводят при резком похолодании или оттепели. Ветки, покрытые коркой льда, легко ломаются, и дерево может получить серьезные повреждения.

Инструменты для ухода за садом

Чаще всего для ухода за садом используются такие инструменты (рисунок 7):

• Различные виды лопат: штыковую, совковую и снегоуборочную;
• Грабли, тяпки, разрыхлители;
• Секаторы и сучкорезы, пилы и садовые ножницы;
• Шланги и приспособления для опрыскивания;
• Технические средства: тележка, газонокосилка, бензопила, культиватор, кусторез и др.).

Рисунок 7. Инструменты для ухода за садом

Все эти инструменты должны в обязательном порядке входить в арсенал садовода. Но новичкам можно покупать инвентарь постепенно, закупая инструменты по сезону.

Средства по уходу за садом и огородом

Средства по уходу за садом и огородом разделяют на несколько групп. Садовый вар и известковый раствор используют для обработки коры и трещин на стволе и ветвях. Различные виды удобрений (органические, минеральные, комплексные) используются для укрепления растений, увеличения объемов плодоношения и ускорения роста деревьев.

Также в список необходимых средств по уходу за садом входят препараты против болезней и вредителей: фунгициды, инсектициды, различные настойки домашнего приготовления.

Молодым деревьям необходим регулярный уход и полив для того, чтобы им проще было прижиться в открытом грунте и правильно развиваться.

Спешим предупредить, что для недавно высаженных в грунт деревьев нужен особый уход, отличный от того, который применяется для уже укоренившихся и плодоносящих деревьев. Конечно, есть и схожие процедуры, однако, отличаться будет частота и интенсивность при их проведении.

В междурядьях молодого сада возделывают овощные культуры, землянику и картофель. Нежелательно высаживать под кроной плодовых деревьев кусты смородины, крыжовника, малины и других культур.

Уход за плодовыми деревьями

В молодых садах необходимо добиваться ежегодного прироста побегов не менее 40-50 см, а в насаждениях, вступивших в плодоношение - 30-35 см. С учетом этого устанавливают дозы применяемых органических и минеральных удобрений:

• Если прирост слабый, значит растения недостаточно обеспечены питательными веществами. На приствольный участок диаметром круга 2-2,5 м осенью вносят навоз, компост, фосфорные и калийные удобрения.
• Затем почву перекапывают непосредственно под кронами деревьев на глубину 10-12 см, а за проекцией ветвей - на 18-20 см (с учетом глубины залегания корней).
• Обычно в молодых садах из расчета на одну приствольную площадь (диаметром круга 2-2,5 м) через год вносят 25-30 кг навоза или , 40-45 г д. в. фосфорных и 50-60 г д. в. калийных удобрений. Азотные удобрения - 40-50 г д. в. вносят ежегодно в два приема - рано весной (50%) и в начале усиленного роста побегов (50%).

Лучших результатов достигают те, которые рано весной и через 10-15 дней после цветения в качестве подкормок для плодовых деревьев применяют навозную жижу, разбавленную водой (1:3), раствор коровяка (1:8), (1:15) или аммиачной селитры (30-35 г на 10 л воды). После июньского осыпания завязей деревья подкармливают комплексом минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных). При подкормках яблонь удобрения вносят не близко к штамбу дерева, а в кольцеобразные канавки, вырытые по периферии кроны. Сразу после подкормки деревья поливают теплой водой.

Подкормка плодовых деревьев на участках с песчаной почвой

Навоз, фосфорные и калийные удобрения вносят ежегодно, а азотные - рано весной и в период активного роста побегов. Положительно реагируют плодовые деревья на опрыскивание слабым раствором мочевины (50 г мочевины на 10 л воды) сразу после распускания листьев и через две недели после цветения. Перед листопадом, но еще по зеленым листьям деревья опрыскивают более концентрированным раствором мочевины (350-400 г мочевины на 10л воды). Эти мероприятия улучшают обеспеченность растений питательными веществами и подавляют развитие грибковых заболеваний.

Плодовые деревья наиболее требовательны к воде весной и в первой половине лета.

В засушливый период поливают их чаще и обильнее. Поливают обычно в начале цветения, через неделю после цветения и после уборки урожая. Практически плодовые деревья достаточно поливать один раз в две-три недели (в зависимости от влажности почвы). Частые и чрезмерно обильные поливы вредны как для почвы (вымываются питательные вещества), так и для корней (появляется кислородное голодание). Во второй половине лета подкормки деревьев прекращают, поливы ограничивают, чтобы не вызвать затяжной рост побегов и снижение зимостойкости деревьев.

На ровных участках задернение почвы в междурядьях сада проводится только после вступления деревьев в пору полного плодоношения. Перед задернением осенью на участок вносят органические и фосфорно-калийные удобрения в повышенных дозах, заделывая их в более глубокие слои почвы. Весной поверхность участка выравнивают граблями, высевают травосмесь из расчета на 1 кв. м площади 3 г овсяницы, 2г мятлика лугового, почву прикатывают и мульчируют торфом, перегноем. Затем проводят полив дождеванием. Зеленую массу трав скашивают не менее 5-6 раз за вегетационный период и оставляют на месте в качестве .

Травы выносят из почвы много элементов питания. Учитывая это, при задернении почвы обязательными являются подкормки навозной жижей после цветения, через две недели - минеральными удобрениями (80 г суперфосфата, 40 г калийной соли и 50 г мочевины на 10 л воды). После внесения подкормок обильно поливают водой. Осенью один раз в 2-3 года под кроной плодового дерева роют две кольцеобразные канавки, куда вносят из расчета на 1 погонный метр 10 кг перепревшего навоза, 150 суперфосфата и 100 г хлористого калия и почву перекапывают.

Осенний и зимний уход за яблонями и грушами

Осенью (в октябре) штамбы и основания скелетных ветвей старых деревьев очищают от мертвой коры, белят известковым раствором (2,5кг извести, 0,5кг медного купороса на 10 л воды). Молодые деревья белят меловым раствором. На зиму штамбы и основания скелетных ветвей яблони и груши плотно обвязывают против грызунов стеблями малины, молодыми ветвями вишни, орешника, ивы. Для этих целей можно использовать толь, рубероид и проволочную сетку, предварительно обвязав штамбы деревьев рогожей или мешковиной. Толь и рубероид сверху белят известковым (меловым) раствором. Для обвязки штамба деревьев на зиму применяют также использованные капроновые чулки, стеклоткань.

Зимой штамбы и основания скелетных ветвей окучивают снегом. В наиболее теплые дни снег вокруг штамба уплотняют ногой, чтобы не смогли пробраться мыши. После каждого сильного снегопада деревья окучивают снегом. Весной следят, чтобы отяжелевший снежный наст не ломал ветви.

Некоторые садоводы ошибочно считают, что укрытием снега в конце зимы под кронами плодовых деревьев толстым слоем опилок, соломы, торфа или навоза можно отодвинуть начало цветения на более поздние сроки и избежать повреждения цветов заморозками. Такой прием не приносит желаемых результатов, так как он задерживает только оттаивание почвы, а не цветение. Почки в кроне яблони распускаются при среднесуточной температуре воздуха в саду 8-9 градусов тепла независимо от температуры почвы в зоне расположения корней. При среднесуточных температурах воздуха 10-12 градусов тепла наступает период цветения. Укрытие снега под кронами деревьев толстым слоем торфа, опилок, навоза нарушает обеспечение ветвей водой и питательными веществами.

Некоторые садоводы под низкорослые деревья заранее ставят емкости (кадка, бочка) с теплой водой, а вечером перед заморозками дерево и емкость с водой укрывают синтетической пленкой. В дневные наиболее теплые часы пленку снимают, чтобы цветы опылялись пчелами.

В конце мая на штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев яблони накладывают ловчие пояса (из бумаги, мешковины), куда забираются . Их периодически уничтожают.

Уборка урожая

Очень важно правильно определить съемную зрелость плодов. В это время рост яблок в объеме прекращается, летние сорта приобретают характерную окраску и вкус, легко отрываются от плодушки. Плоды летних сортов груши снимают немного раньше до приобретения ими яркой окраски, чтобы не допустить их перезревания. Для уборки плодов заранее готовят садовые лестницы, корзины-столбушки, обшитые внутри мешковиной, ящики и упаковочный материал (древесные стружки). Плоды снимают утром после высыхания росы, сортируют, хранят в плодохранилище, погребах, подвалах, где температура поддерживается от 0 до 3 градусов тепла, влажность воздуха -85-90%.

Куда бы мы не приехали, в какую деревушку не глянь, у каждого хозяина имеется свой сад, пусть даже и состоит он из одного деревца. После посадки плодового дерева за ним требуется такой же уход, как за любым растением. Каждый год спасаем их от болезней, вредителей, от заморозков, а также формируем кроны для большей урожайности. Все это правильно, только есть еще один способ помочь плодовым деревьям развиваться и плодоносить. Окапываем плодовые деревья осенью правильно.

Корни дерева уходят гораздо глубже, чем у любого другого растения. Это очевидный факт. В этом случае возможно подумать, что дерево добывает себе питательные вещества через корневую систему самостоятельно из глубины земли. Однако основная часть корней находится около приствольных кругов. Поэтому около штамбов землю содержат в рыхлом состоянии.

Правила окапывания и содержания деревьев

1. Почва вокруг деревьев должна быть в рыхлом состоянии. Правильное формирование околоствольного валика смотрите .
2. Убирать сорняки.
3. Уборка опавшей листвы осенью и ее в специальных местах. Листья с признаками болезней уничтожаются путем сжигания в бочках, ведрах.
4. Осенью (когда урожай будет собран) почву перекапывают на глубину 18-20 см под яблонями и грушами. Около штамбов не глубже 5 см. Корни толщиной до 8 мм легко восстанавливаются.
5. В августе почву не перекапывают и не рыхлят. В этом месяце идет вызревание и подготовка побегов к зиме.
6. Полив в сухую погоду.
7. Регулярные подкормки.
8. Весной почва около деревьев также нуждается в рыхлении. С помощью вил разрыхлите землю на глубину до 10 см.

Уважаемые садоводы, цветоводы и строители. Присылайте Ваши истории по выращиванию овощей, цветов и других растений. Мы ждем от Вас фотографии вместе с вами, семьей на фоне посадок. Фотографии будут размещены на сайте в рубрике галерея или в тематической статье.