Металлочерепица является одним из самых востребованных кровельных материалов. Одними из важнейших элементов кровли их данного материала являются планки для металлочерепицы.

Они обеспечивают надежную и длительную эксплуатацию всей кровли дома. В данной статье будет рассказано о том, для чего нужны планки для кровли из металлочерепицы, а также способы их монтажа.

Для изготовления ветровых и карнизных планок применяются материалы, аналогичные основному кровельному материалу. Их основу составляет оцинкованная сталь с полимерным защитным покрытием. Толщина стали составляет 0,4-0,5 миллиметра.

Планки для металлочерепицы выполняют следующие функции:

1. Карнизная планка для металлочерепицы имеет продолговатую форму. Технология ее изготовления аналогична основному кровельному материалу. Ее основное предназначение – защита лобовой доски для крыши от воздействия влаги при сильном дожде. Следовательно, карнизная планка также защищает подкровельное пространство от влаги.Технология производства торцевой планки также идентична технологии изготовления листов металлочерепицы. Этот элемент закрепляют на торцах кровельных скатов.
2. Торцевая планка обеспечивает защиту обрешетки от воздействия воды, а также выравнивает ветровую нагрузку. Поэтому данный элемент также называют ветровой планкой.
3. Планка примыкания . Представляет собой универсальный элемент, выполняющий защитные и декоративные функции.

Коньковая планка защищает подкровельное пространство от попадания осадков в районе схождения кровельных скатов. Она может иметь множество форм.

Закрепление карнизной планки

Крепление карнизной планки к кровельным примыканиям выполняется следующим образом:

фото установки карнизной планки

• Первым делом монтируют лобовую доску. Ее фиксируют к торцам каркаса крыши посредством оцинкованных гвоздей. Вместо нее иногда устанавливают карнизную доску. Этот элемент закрепляют в специальные пазы на системе стропил.

• На следующем этапе выполняется подшивка. Для этих целей используется профнастил либо шпунтованная доска. При подшивке карнизного свеса в качестве второй опоры используют опорный брус, закрепленный к стене здания.

• Перед установкой карнизной планки монтируют кронштейны, необходимые для фиксации водостока. Их закрепляют на стропильных ногах либо на карнизной доске.

• Далее устанавливают карнизную планку. Ее монтаж осуществляется перед укладкой кровли из металлочерепицы. Планку крепят поверх водосточного крепления при помощи саморезов, которые ввинчивают в лобовую либо карнизную доску. Расстояние между саморезами должно составлять от 30 до 35 сантиметров.

Наращивание карнизной планки необходимо осуществлять внахлест. Размер нахлеста должен составлять 100 миллиметров.

Монтаж торцевой планки

После укладки кровли из металлочерепицы устанавливают торцевую планку. Ее монтаж осуществляется следующим образом:

установка торцевой планки

1. Монтаж ветровой планки осуществляется на уровне волны ближайшего кровельного листа. При этом угол торца крыши необходимо перекрыть полностью.
2. Фиксация торцевой планки выполняется сверху и по бокам. Для этих целей используют саморезы. Монтаж планки сверху выполняется в гребень волны металлочерепицы.
3. Наращивание ветровой планки выполняется с нахлестом до 100 миллиметров.
4. Стыки между кровельным материалом и планкой необходимо герметизировать.
5. Торцевая планка выполняет не только защитные функции, но и декоративные. Этот элемент обязательно должен перекрывать гребень волны кровельных листов. В противном случае под металлочерепицу может попасть вода. Для этого выполняется отбортовка края листа кровельного материала вверх.

Как выполнить монтаж коньковой планки

При установке коньковой планки в первую очередь необходимо проверить выполнение всех необходимых работ по обустройству подкровельной вентиляции. Чтобы под конек не попадал снег, на пологих скатах кровли устанавливают специальные планки.

фото коньковой планки

Установку коньковой планки следует начинать с торца. Кровельный конек укладывают поверх торцевых планок, а также делают выпуск наружу примерно на 20 -30 миллиметров. Элементы плоского конька кровли необходимо состыковывать внахлест. Величина нахлеста должна составлять 100 миллиметров. Если элементы конька имеют полукруглую форму, то их следует соединять по линии штамповки.

Если угол наклона крыши превышает 45 градусов, то место крепления подконьковой доски, а также способы фиксации конька кровли могут иметь существенные отличия в зависимости от величины уклона кровельных скатов. На стадии монтажа обрешетки необходимо смоделировать установку кровельного конька. В этом случае следует учитывать угол наклона крыши, а также форму конькового элемента.

Этот способ установки стал популярным за счет своей доступности и простоты. При несовпадении угла наклона кровли и коньковой планки их корректируют слесарным инструментом. По завершении установки коньковой планки, имеющей полукруглую форму, выполняется ее заглушка с обеих сторон посредством специальных аксессуаров.

Установка планки примыкания

Монтаж планки примыкания следует выполнять после укладки кровельного покрытия и установки ветровой планки. С помощью этого элемента фиксируют ендовый ковер на вертикальных плоскостях.

Планка примыкания также используется в местах примыкания кровельного покрытия к вентиляционным каналам и дымоходу. В этих случаях она выполняет роль герметичного элемента. Планку примыкания монтируют по завершении строительства крыши дома.

Этот элемент также выполняет декоративные функции. Он придает кровле привлекательный вид.

Где следует приобретать доборные элементы?

Чтобы крыша дома имела привлекательный внешний вид, необходимо выполнять монтаж кровельных материалов одного цвета и фасона. Поэтому специалисты советуют приобретать листы металлочерепицы на несколько штук больше, чем требуется.

Дело в том, что точно такой же кровельный лист, но из иной партии может иметь другой оттенок. И это отразится на внешнем виде кровли. То же самое можно сказать и о доборных элементах кровли.

Если их приобрести в другом месте, их оттенок может не совпасть с оттенком листов металлочерепицы. По этой причине ветровые и карнизные планки для металлочерепицы следует приобретать в там же, где и основной кровельный материал.

Следует отметить, что большая часть компаний, изготавливающих металлочерепицу, дают гарантию на свою продукцию только в том случае, если на крышу будут установлены доборные элементы высокого качества.

Чтобы не возникло проблем с гарантией, лучше покупать все кровельные элементы в одном месте. Цена 1 погонного метра карнизной планки составляет от 100 до 200 рублей в зависимости от покрытия.

Видео о том, как выполнить монтаж планки:

5959 0 0

Карнизная планка под металлочерепицу и профнастил - виды конструкций и техника монтажа

Металлические кровли из металлочерепицы и профнастила сейчас стремительно набирают популярность, но их обустройство имеет свои нюансы. Без таких деталей, как карнизная планка, ветровая планка и прочие доборные элементы правильный монтаж невозможен. Давайте разберемся, в чем различия этих элементов и куда они устанавливаются. А самоделкины найдут здесь инструкцию по монтажу этих элементов.

Основные доборные элементы

Для металлочерепицы и для профнастила ассортимент, количество и техника монтажа доборных элементов практически ничем не отличается. Связано это с тем, что материалы являются очень близкими родственниками, ведь делаются они из одной и той же стали, только выгибаются листы по-разному.

Иллюстрации	Рекомендации
	Карнизная планка .
	Торцевая планка . Торцевая или фронтонная вставка устанавливается по боковым краям скатной кровли. Крепится она поверх ветровой доски на фронтоне и призвана защищать наклонный свес от ветра и осадков, поэтому ее еще называют ветровой планкой.
	Коньковая накладка . Как видно из названия установка этого элемента всегда выполняется поверх конька. Конфигурация и размеры конструкции могут быть разными, но назначение всегда одно – защита кровельного пирога в районе конька от осадков.
	Планка примыкания . Монтируются эти элементы в местах примыкания кровельного покрытия к каким-либо конструкциям, к примеру, печные трубе, смежной стене дома или плоскости кровли. Ассортимент этих конструкций довольно широкий и используются они не только для кровли из металлочерепицы или профлиста. На любых кровлях, где есть линии примыкания, монтируются практически одни и те же модели.

Как монтируются доборы

Монтаж доборных элементов дело не хитрое, здесь главное не ошибиться в том, что и куда прибивать, поэтому рядом с каждой схемой я поместил подробную инструкцию.

Как крепить карнизную пластину

Зачастую люди путают карнизную планку с капельником. Так вот карнизная накладка прибивается поверх обрешетки и прикрывает всю конструкцию от осадков, а капельник призван отводить конденсат из подкровельного пирога.

• Крепление карнизной пластины осуществляется после того как полностью смонтирована стропильная система крыши, поверх стропил набита обрешетка и установлена лобовая доска;
• На этот момент капельник и лобовая пластина, прикрывающая лобовую доску, уже должны быть установлены и полностью затеплены;
• Если подвесные крюки, на которые монтируются водосточные желоба, планируется крепить к стропильным ногам, то они также должны быть установлены;
• Исключение составляют только модели водосточных подвесов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске, их можно закрепить уже после обустройства кровли;

• Сама пластина прибивается поверх крайней горизонтальной доски обрешетки. Не столь важно будете вы прибивать ее гвоздями или прикручивать саморезами, в любом случае шаг фиксации порядка 300 мм;
• Но полоса довольно широкая, поэтому прибивается она двумя рядами гвоздей, между собой эти ряды должны располагаться со смещением, то есть, гвозди бьются в шахматном порядке;
• После установки данной конструкции можно приступать к монтажу крыши из металлочерепицы или профлиста.

Сама карнизная накладка представляет собой сборную конструкцию, она набирается из ряда одинаковых элементов и каждый последующий элемент прибивается с нахлестом на предыдущий порядка 50–70 мм.

Устанавливаем торцевую планку

Монтаж торцевых накладок осуществляется после того как металлическая кровля уложена и торцевая фронтонная доска прибита. Разницы между торцевыми накладками под металлочерепицу и профлист нет никакой, монтируются они также одинаково.

• Конструкция имеет Г-образную форму и горизонтальная ее часть прикручивается поверх крайней волны крыши;
• Саморезы положено вкручивать в верхнюю часть волны и располагаются они с шагом 300–500 мм;
• Вертикальная часть накладки крепится аналогично, только прикручивается к ветровой доске;
• Сегменты торцевой накладки монтируются снизу вверх и перекрывают друг друга примерно на 100 мм. В процессе монтажа нахлест между сегментами обязательно промазывается герметикам.

Устанавливаем коньковую планку

• Монтаж сегментов коньковой накладки начинается от края крыши. Первый сегмент должен выходить за пределы крыши примерно на 20–30 мм. После установки он сразу закрывается торцевой заглушкой;
• Сегменты прикручиваются саморезами с прессшайбой в верхнюю часть волны кровельного материала. По правилам положено крепить пластину в каждую волну, но зачастую мастера фиксируют ее через волну, что также не считается слишком большой ошибкой;
• Если модель прямая, то нахлест между сегментами составляет 100 мм. В полукруглых моделях соединение осуществляется по поперечной линии штамповки. Но в обоих случаях соединение промазывается герметикам;
• Крайняя накладка обрезается по длине и на нее устанавливается аналогичная торцевая заглушка.

Узлы примыкания

Узлы примыкания монтируются 2 способами, и выбор способа зависит от места установки конструкции:

1. Если мы имеем дело с соединением двух плоскостей крыши , то верхняя часть вставки должна заходить под кровельный материал верхнего сектора и крепиться насквозь через лист в нижнюю часть волны, а нижняя часть планки накладывается поверх нижнего сектора и крепится в верхнюю часть волны;
2. Если обустраивается примыкание к стене , то в стене болгаркой предварительно прорезается паз глубиной 20 – 30 мм. В этот паз вставляется верхний край вставки и заливается герметикам. Дальше вставка прикручивается к стене и через кровлю к обрешетке.

Вывод

Несмотря на то, что карнизная планка и родственные ей доборы устанавливаются похожим образом, как видите, нюансы все же есть и их лучше запомнить. На видео в этой статье показаны интересные детали в процессе обустройства доборов. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

9 декабря 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Замечательно красивая, прочная и стильная крыша из металлочерепицы не будет полностью выполнять свои функции, если её не сделать по всем правилам монтажа. Такая кровля не может существовать без специальной подложки, водостоков, а также торцевой и карнизной планок. При том, что площадь этих элементов довольно незначительна, им отводится важная роль в сохранности целостности крыши и защите её от механических повреждений.

Для чего должна быть использована карнизная планка?

Функциональная нагрузка карнизной планки состоит в следующем: защита лобовой доски от попадания на неё и под неё влаги . Априори эта планка – продольная часть кровли, подведенная под край металлочерепицы. Но это чисто визуальное представление. На самом же деле эта часть кровли монтируется перед тем, .

Чаще всего она выполнена в том же цвете, что и всё кровельное покрытие, включая отдельные элементы. Но можно встретить выделение карнизной, торцевой планок, а также капельников и сточных труб в другом оттенке или даже другой цветовой гамме.

Вовремя проведённый монтаж всех планок защитит:

• От затекания влаги
• От попадания под кровлю снега
• Придаст законченный вид всей крыше

Монтировать, практически, все элементы нужно после полной укладки металлочерепицы по всей площади крыши. Исключение составляет монтаж торцовой планки.

Устройство и размеры карнизной планки для металлочерепицы

Планки для дополнительной защиты кровли производители выполняют из той же листовой стали, что и металлочерепицу. Толщина листа для планок от 0,4 миллиметра до 0,5 миллиметра.

Покрытие для элементов кровли – полиэстер или пластизоль. Есть материалы, которые покрыты базальтовой крошкой. Они применяются там, где используется композитная черепица.

Планка должна как бы «сесть» на основу крыши. Её стандартная длина – от полуметра до 60 сантиметров. Набирается нужный метраж и крепится так же, как и все остальные планки.

Монтаж карнизной планки металлочерепицы

Прикрепление планок, торцевых, карнизных и примыкания, должно происходить после монтажа лобовой доски. Последняя крепится оцинкованными гвоздями к торцевой части стропильной системы.

Чем ровнее будет лобовая доска, тем проще пройдет монтаж карнизной планки. Алгоритм выполнения работ следующий:

1. Выполняется подшивка шпунтованной доской лобовой части основания крыши. Возможно, сделать эти работы профнастилом
2. После чего к стене дома должен быть прикреплён опорный брус. Его задача – дополнительная опора при подшивке свеса карниза
3. На водосточную систему нужно установить кронштейны. Их закрепление возможно, как на стропильных ногах, так и непосредственно на карнизной доске
4. Теперь очередь непосредственного монтажа карнизной планки. Её необходимо установить поверх водосточного крепления к лобовой (или карнизной) доске. Между саморезами шаг должен быть не меньше 30 – 35 сантиметров

Внимание! Карнизные планки крепить встык нельзя. Нужно, чтобы каждая следующая находила на уже закреплённую планку, в среднем на 1 сантиметр.

После проведения таких работ, можно приступать к этапу облицовки крыши металлочерепицей. А когда она будет уложена, необходимо будет заняться монтажом торцовой планки, водостоков, коньков, а также планок примыкания.

Монтаж торцевой планки

Торцевая планка – это декоративный элемент, который выполняет еще и функции защиты кровли от разрушающей силы ветра и влаги. Нельзя планку просто прикрутить, нужно выполнить гидроизоляцию поверхности, а затем уже приступать к укладыванию торцовой планки.

Должен быть частью итоговых работ. Её расположение обязано быть выше обрешётки. Причем важно, чтобы торцевая планка была установлена строго на высоту волны профильного листа. Допустимое расстояние между саморезами – 40 сантиметров.

Если торцевая планка должна будет держаться на деревянном основании, то её закрепление нужно выполнить шурупами. Крепление планки должно быть вверху и по бокам при помощи винтов. Вкручивать их нужно в гребень волны. Закрепление нужно выполнять снизу вверх при помощи саморезов с расстоянием между ними – 40 см.

Это важно! При правильном монтаже обрешетки, планка должна без проблем покрыть торец сверху волны профиля.

При укладке планок внахлёст важно, чтобы расстояние по длине было в пределах 10 – 15 сантиметров. Стыки между планкой и кровлей по окончанию работ нужно обработать герметиком. Завершающим штрихом монтажа защитных элементов должно стать закрепление планок примыкания.

Монтаж планки примыкания

Планки примыкания – это плавное, максимально без щелей, соединение основной кровли со стеной, вентиляционным каналом или трубой, а также на изломах кровли. Основное её назначение – плотная фиксация ковра ендовы на вертикальных плоскостях.

При правильно проведенных работах, планка примыкания максимально защитит крышу от попадания влаги под слой металлочерепицы.

Эта часть монтажа очень ответственная и выполнить её нужно аккуратно. Незначительные дефекты монтажа металлочерепицы (за счёт большой площади) не так будут заметны, как не аккуратно прикрученная планка примыкания.

Технология монтажа на примере работы с трубой отопления:

1. В трубе пробить штробы на глубину 13 – 16 мм. Делать это нужно только в кирпиче и ни в коем случае не в швах
2. Уложить слой теплостойкой гидроизоляции. Его высота должна быть не меньше 5 сантиметров
3. Проклеить гидроизоляцию строительным скотчем

Стоит знать! Естественно, что лучше всего эту часть работ проводить при монтаже всей кровли, а затем уже после укладки металлочерепицы монтировать планки примыкания на подготовленную поверхность. Если же эта работы не были выполнены заранее, то нужно постараться завести под ковёр ендовы гидроизоляцию.

Когда подготовительные работы выполнены, можно фиксировать планку примыкания.

1. Подобрать планку по размерам трубы. Если она будет больше, аккуратно срезать лишнюю площадь
2. Наложить подготовленную планку на трубу, заводя верхнюю её часть в штробу
3. Стык обработать герметиком
4. Нижняя часть планки должна быть прикреплена саморезами непосредственно к обрешетке

По такому же принципу выполняется монтаж планок примыкания к вентиляционным каналам и стенам.

Работы по закреплению планок примыкания можно проводить, когда металлочерепица уже уложена, но ещё не установлены остальные планки и коньки. Но большинство строителей считает целесообразным финишировать по работам с кровельным покрытием именно монтажом планок примыкания.

Планки примыкания на стыках металлочерепицы с вертикальной поверхностью (со стенами) крепятся после того, как к поверхности будет приклеен самоклеящийся уплотнитель. Планки прикручиваются к стене внахлёст, который должен быть на уровне 10 сантиметров.

Помимо установки планок, нужно также уделить внимание снегозадерживающим системам. необходим для того, чтобы препятствовать неожиданному сходу ледяных и снежных отложений на крыше. Снегозадержатели – практичный и необходимый элемент.

Не менее важным элементом кровли является конек. Читайте о монтаже конька металлочерепицы . Функция этого элемента – обеспечение вентиляции крыши.

Установка всех планок может занять времени едва не столько же, сколько его будет потрачено на укладку всей металлочерепицы. И цена карнизной планки для металлочерепицы и других элементов далеко не самая дешевая. Но только с ними можно вести речь о том, крыша действительно будет надежной защитой всего дома. И только в этом случае производитель металлочерепицы может гарантировать, что она прослужить указанное количество лет. При наличии всех планок, которые вполне могут защитить крышу и от ветра и от влаги, можно заняться её украшением при помощи аксессуаров.

Видео об установке карнизной планки металлочерепицы

Монтаж карнизной планки и шаговой обрешетки металлочерепицы.

Монтаж торцевой планки металлочерепицы. Как отличить правую и левую торцевую планку.

Установка карнизной планки металлочерепицы и обрешетки. Как правильно резать металлочерепицу.

Монтаж карнизной планки и водосточной системы.

Акция! Металлочерепица Grand Line Полиэстер сталь 0.4 - от 189 руб./м 2

Поговорим о кровельном «пироге»

Кровельный «пирог» приобрел такое оригинальное название за счет своей слоистой конструкции, каждый из слоев которой выполняет свою отдельную функцию. При этом все они в случае грамотного расчета, правильного выбора материалов и профессионального монтажа обеспечивают кровле надежность и долговечность.

Не так уж и важно, кто именно будет заниматься кровельными работами в процессе возведения Вашего дома - Вы сами или, например, приглашенные специалисты компании Евромет. Нужно только помнить о том, что кровельный «пирог» по своей сути является весьма сложной конструкцией, при создании которой обязателен учет всех рекомендаций производителей строительных материалов и соответствующих нормативов и правил. Весь процесс монтажа необходимо строго контролировать с самого начала и до конца, ибо в противном случае допущенные недочеты могут проявиться не сразу, а в течение последующей эксплуатации кровли. К примеру, непрофессионально выполненная укладка паро- и гидроизоляции влечет за собой образование конденсата, разрушение деревянных несущих конструкций кровли, снижение термоизоляционных параметров утеплителя. Стоит обратить внимание и на проведение внутренних отделочных работ, так как при их выполнении рабочие могут непреднамеренно нарушить целостность пароизоляционной мембраны, а это также чревато негативными последствиями.

Структура кровельного «пирога»

1. стропило
2. контррейка, дист. брусок
3. гидроизоляционная пленка
4. обрешетка вертикальная
5. начальная обрешетина горизонтальная
6. обрешетка горизонтальная
7. дополнительные бруски обрешетки
8. лобовая доска
9. крюк водосточного желоба
10. карнизная планка
11. лист металлочерепицы
12. вентилируемый конек
13. уплотнитель
14. слуховое окно
15. утеплитель
16. пароизоляционная пленка
17. потолочный настил (мансарда)

Порядок монтажных работ:

1. расчет количества материалов и аксессуаров для устройства кровли (кровельного материала, гидро- и пароизоляции, утеплителя, саморезов);
2. возведение системы стропил (включая проверку горизонтальности конька, плоскостности скатов и прямоугольности стропильных скатов);
3. монтаж карнизной доски (под крюк желоба);
4. монтаж лобовой доски, выполнение подшивка свесов кровли;
5. монтаж крюков для крепления желоба водосточной системы;
6. настил гидроизоляции и выполнение контробрешетки по стропилам;
7. устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок (выполняется в местах крепления ограждений и мостиков, у конька, вокруг дымоходов, вентиляционных проходок и мансардных окон, у ендов);
8. монтаж карнизной планки;
9. монтаж нижней ендовы и устройство под ней дополнительной гидроизоляции;
10. укладка специального «фартука» вокруг дымохода;
11. монтаж листов кровельного материала и устройство выходов на кровлю (слуховых и мансардных окон, окон-люков для крыши);
12. монтаж торцевой планки;
13. монтаж верхней ендовы;
14. монтаж планок примыкания;
15. монтаж внешних углов и коньковых планок;
16. установка аксессуаров (планок ограждения, мостиков);
17. монтаж системы водостока;
18. заземление кровли посредством шины, отдельной от шины основного громоотвода;
19. очистка, подкраска, послемонтажный уход;
20. установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции;
21. укладка пароизоляции с последующим креплением рейками.

1. Расчет материала для кровли

Количество рядов:

Каждый лист металлической черепицы Grand Line* имеет две ширины:

• общую (полную) - 1,19 м;
• полезную (рабочую) - 1,11м.

Количество рядов металлочерепицы по горизонтали ската кровли рассчитывают следующим способом:

длину горизонтали ската - максимальную (по коньку или по карнизу) - необходимо разделить на рабочую (полезную) ширину листа 1,11м, округлив полученный результат в большую сторону. При выполнении данного расчета горизонтальный перехлест рядов (1,19 – 1,11 = 0,08м) уже учитывается, так как за основу берется рабочая ширина листа.

Количество листов в ряду и их длина:

Общую длину листов ряда рассчитывают по простой формуле: D=A+B+C, где:

А - длина ската, измеряемая от конька до карниза (от верхней точки ската до его нижней точки);

В - свес с карниза (обычно равен 0,05м). Устройство свеса является необходимой мерой для предотвращения попадания снега и дождя под листы кровли в случае сильного ветра;

С - вертикальный перехлест листов, составляющий согласно нормам 0,15м. Если ряд состоит из двух и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний с вышеуказанным перехлестом, образуя надежное соединение в месте «замка» - прочное, ровное и герметичное.

Производство металлочерепицы организовано таким образом, что по заданным длинам скатов можно нарезать листы, исходя из индивидуальных размеров и конфигурации Вашей кровли. Это позволяет сэкономить значительные суммы за счет минимизации количества отходов, которое может быть весьма значительным при использовании листов стандартной длины, в изобилии предлагаемых на рынке.

Возможна укладка по скату одного единственного листа при условии, что сумма длины ската и карнизного свеса (0,05м) не превышает максимально допустимой длины листа металлочерепицы - 8 метров. Минимальная длина листа - 0,7 метра.

Специалисты компании Евромет рекомендуют использовать листы длиной 4-4,5 метра. Несмотря на то, что разбивание, к примеру, ската длиной 6 метров на два отдельных листа, укладываемых с перехлестом, может показаться нерациональным использованием материала, подобный способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• простота и удобство погрузочно-разгрузочных работ;
• меньшие требования к транспорту по длине кузова;
• экономия на складировании материала, простота перемещения листов по территории стройки;
• при подъеме на кровлю листы не деформируются;
• монтаж проводится быстрее и качественнее, с привлечением меньшего числа специалистов и техники;
• общее удешевление кровельных работ;
• на листах небольшой длины не так явно выражен эффект температурного расширения/сжатия металлочерепицы, вероятность срыва саморезов, как и увеличения отверстия, разрушения слоя защитного полимера в местах креплений, значительно уменьшена.

В местах примыкания других скатов (наклонный конек, ендова) следует подбирать длину листа таким образом, чтобы в каждом из рядов были закрыты все скосы.

При индивидуальной нарезке металлочерепицы линейный размер листов подбирается с тем расчетом, чтобы выбранная длина не попала в разряд «запретных величин» - не пришлась по линии отреза на «замок», ступеньку металлочерепицы или район перепада волны. Если же пренебречь этим требованием, то возможна деформация листов, которая приведет к их полной технологической непригодности для устройства кровли. Только полное соблюдение геометрии профиля волны или ступеньки способно обеспечить хорошее соединение листов, образовывающих ровную и герметичную поверхность ската.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0,51-0,69	1,78-1,88	3,18-3,28	4,58-4,68	5,98-6,08
0,71-0,84	2,13-2,23	3,53-3,63	4,93-5,03	6,34-6,43
1,08-1,18	2,48-2,58	3,88-3,98	5,28-5,38	6,68-6,78
1,43-1,53	2,83-2,93	4,23-4,33	5,63-5,73	7,03-7,13

Если ряд состоит из двух листов:

Длина листа, монтируемого снизу, должна быть кратна шагу волны по вертикали (для продукции Grand Line - 0,35м). К этой величине следует добавить припуск на перехлест - 0,15м. В результате формула выглядит следующим образом: 2х0,35+0,15=0,85м; 3х0,35+0,15=1,2 м и так далее.

Для нижнего листа возможны следующие длины: 0,85; 1,2; 1,55; 1,9; 2.25; 2.6; 2.95…

Для того чтобы выбрать длину нижнего листа из представленного ряда, необходимо общую длину листов (длина ската + свес + перехлест) поделить пополам с целью получения величины средней длины ската.

Для нижнего листа выбирается длина, максимально приближенная по величине к средней длине ската кровли. После этого из общей длины ската вычитаем длину нижнего листа, вносим коррективы, согласно таблице запретных длин, и получаем длину верхнего листа.

Расчет количества рулонов паро- и гидроизоляционных материалов Folder:

Каждый рулон изоляционного материала способен покрыть площадь 65 кв.м. с учетом того, что 10 кв.м. необходимо для укладки материала внахлест на скатах (15-20 см в зависимости от угла уклона кровли).

Для подсчета общего количества рулонов необходимо площадь кровли разделить на 65 и округлить в большую сторону.

Расчет количества теплоизоляционных материалов: Расчет необходимого количества доборных элементов:

Длина стандартных доборных элементов - 2 метра. Для каждого типа планок и прочих элементов суммируем длины сторон скатов, где предполагается их установка, делим на 1,9 (с учетом горизонтального нахлеста 0,1 метра); рассчитывая нижнюю ендову, производим деление на 1,7 (так как горизонтальный нахлест для этого элемента составляет 0,3 метра). Округляем в большую сторону полученный результат.

Расчет количества саморезов:

На один квадратный метр площади кровли необходимо 8 саморезов, как и для крепления каждого погонного метра доборных элементов. Исходя из этого правила, и производится расчет необходимого для устройства кровли количества саморезов.

2. Возведение стропильной системы

Как правило, расчет стропильной системы выполняется на стадии проектирования. При этом необходимо учитывать не только выбранную клиентом форму кровли, но и снеговую, ветровую нагрузки, характерные для определенного региона. Для средней полосы России суммарная нагрузка (снеговая и ветровая) на кровлю составляет порядка 200 кг/м 2 . Необходимо учитывать, что грамотно рассчитанная стропильная система является гарантией надежности и длительного срока службы кровли, поэтому ошибки в расчетах просто недопустимы. К примеру, при выборе тяжелой натуральной черепицы шаг и сечение стропил были рассчитаны неверно. Значит, в скором времени стропильная конструкция не выдержит нагрузки и крыша просядет.

Рекомендуемое расстояние между стропилами для металлочерепицы составляет от 600 до 900 мм. Если рекомендованное расстояние превышается, то необходима обрешетка (поперечные доски) большего сечения. Обычно применяются стропила с сечением 150x50 мм или 100x50 мм.

Желательно просверлить в боковой части стропил ближе к верхней части кровли отверстия диаметром 2- 2,5 см, шаг между которыми составляет 30 см. Это даст возможность создать межстропильную (горизонтальную) дополнительную вентиляцию, но только при условии грамотного утепления кровли.

Необходимо учитывать и тот факт, что влажность используемых при возведении стропильных конструкций древесных материалов не должна превышать 18-22%.

Прежде чем приступить к работам по возведению стропильной системы, необходимо проверить соответствие длин диагоналей скатов кровли (см. рис.), чтобы удостовериться в их прямоугольной форме. Следует также убедиться в горизонтальности конька, карнизов и переломов скатов. Нелишней будет и проверка плоскостности скатов. Только после выравнивания всех найденных отклонений можно будет перейти к дальнейшему монтажу.

Чтобы обеспечить наилучший сток влаги в момент схода снега и период дождей, минимальный уклон крыши не может быть менее 14 градусов (высота кровли укладывается по скату не более четырех раз).

3. Установка карнизной доски (в том числе под крюк желоба)

Карнизная доска устанавливается в пазы, специально выпиленные в стропилах. Эта доска служит для придания конструкции большей жесткости. Пазы же необходимы для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась. Также на карнизной доске производится выпиливание пазов под установку крюков желоба, если применяются длинные крюки. В том случае, когда используются крюки короткие, их крепление производится непосредственно на лобовую доску.

4. Монтаж лобовой доски, выполнение подшивки свеса кровли

Рекомендация от компании Евромет: лобовую доску следует крепить к торцевой части стропил при помощи оцинкованных гвоздей. В некоторых монтажных инструкциях фигурирует либо лобовая доска, либо карнизная. Мы же, понимая разницу между ними, упоминаем оба вида. Дело в том, что лобовая доска выполняет защитную и усиливающую функцию, ее крепление производится к торцу стропил. А доска карнизная выполняет только задачу усиления конструкции и размещается в специально выпиленных пазах стропил.

При выполнении работ по подшивке карниза нужно помнить о необходимости обеспечения свободного поступления воздуха в подкровельное пространство. В разделе 6 приведен расчет суммарной площади вентиляционных щелей.

Обычно для подшивки карниза применяют профнастил GL(C)-8, сайдинг GL-М2 или софиты. Все эти материалы производятся из стали с полимерным или лакокрасочным покрытием различных цветов, что позволяет подобрать подшивку, гармонично сочетающуюся по цветовой гамме с элементами системы водостока или самой кровлей. При желании в подшивку карниза можно вмонтировать светильники. Стоит напомнить, что проводка и электрооборудование в этом случае должны соответствовать требованиям нормативов, действующих для них при использовании вне помещений.

Для подшивки на одном уровне с низом лобовой доски(8) на стену в горизонтальном положении набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской набиваются поперечные бруски. Подшивочный материал - софиты, сайдинг, профнастил - крепится на полученную обрешетку с обязательным оставлением вентиляционного зазора (кроме варианта с софитами, имеющими перфорацию). Можно предусмотреть большой зазор между стеной и последней подшивочной панелью, или же оставлять небольшие вентиляционные зазоры между панелями подшивочного материала. Чтобы в подкровельное пространство не смогли проникнуть птицы и насекомые, зазоры необходимо прикрывать мелкоячеистой решеткой.

Если карниз решено подшивать досками, то технология подшивки идентична той, что применяется для профилированных материалов. В этом случае вентиляционные зазоры могут быть оставлены между досками, или же подшивка выполняется «вглухую», но впоследствии устраиваются зазоры способом, приведенным здесь. На доски, уложенные вплотную, на расстоянии не менее 75 см от края крыши наносится разметка. Затем параллельно ей поводится еще одна линия на расстоянии ширины зазора. После этого по линиям разметки (исключая места креплений) прорезаются канавки, которые и выполняют роль вентиляционных зазоров. Канавки также следует прикрыть мелкоячеистой сеткой.

5. Установка крюков желоба водосточной системы

Чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, принято использовать для этой цели длинные крюки, установку которых производят перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы. Крюки для крепления желобов системы водостока монтируют на карнизную доску или непосредственно на стропила. Обычно шаг установки крюков равен шагу стропил. Перед тем, как установить крюки, в стропилах или карнизной доске вырезают специальные пазы под «ножку» крюка. После этого крюки отгибаются в вырезанные пазы и фиксируются в торцевую часть стропила и сверху при помощи саморезов.

Если же металлочерепица смонтирована до установки крюков под желоба водосточной системы, то можно установить на лобовую доску короткие крюки.

6. Укладка гидроизоляционного материала и выполнение контробрешетки по стропилам

Ни один кровельный материал сам по себе не способен обеспечить комфортного микроклимата в доме в любое время года и оградить подкровельное пространство от влаги. А она, как известно, губительна для кровельного пирога и несущих конструкций.

Причины и места проникновения влаги в подкровельное пространство:

• сквозные отверстия (выходы на кровлю);
• вентиляционные зазоры;
• стыки скатов;
• пары, поднимающиеся из отапливаемых помещений;
• протечки и т.д.

Попадание даже незначительного количества влаги в подкровельное пространство при отсутствии грамотно организованной вентиляции и с учетом постоянных перепадов температур может повлечь за собой самые неприятные последствия для строения в целом.

К примеру, если на улице холоднее, чем под кровлей, в подкровельном пространстве может выпасть конденсат - влажный теплый воздух при соприкосновении с холодными конструкционными элементами кровли оставляет на них капли воды. Оседая на стропильной системе и кровельных листах, конденсат в теплое время года приводит к коррозии металла, образованию плесени на деревянных конструкциях, гниению. В холодное время года застывшая влага образует наледи, утяжеляющие конструкцию, что приводит к растрескиванию дерева. Если же наступает потепление и под кровлей становится холоднее, нежели на улице, то влага, скопившаяся на деревянных элементах конструкции и обратной стороне кровельных листов, начинает интенсивно испаряться, что опять же создает условия для коррозии металла и разрушения структуры дерева (на этот раз вследствие быстрого высыхания).

Накапливающаяся влага в купе с постоянными температурными перепадами неизбежно с течением времени приводят к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и кровельного материала.

Чтобы оградить свой дом от этих негативных явлений, создать в помещениях оптимальный микроклимат и спокойно абстрагироваться от проблем с кровлей, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

Три правила теплой и сухой крыши:

• грамотно устроенная вентиляция;
• правильно выполненная гидроизоляция конструкций;
• обязательное применение пароизоляции и теплоизоляция неотапливаемых чердачных помещений.

грамотно устроенная вентиляция: чтобы вентиляция была эффективной, нужно правильно рассчитать минимальную величину необходимой общей площади вентиляционных зазоров.

Согласно строительной теории суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять один процент от общей площади кровли. То есть, если кровля имеет площадь 200 кв.м., то суммарная площадь вентиляционных зазоров не должна быть менее 2 кв.м. Необходимо также правильно распределить зазоры по кровле. Это производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов: к примеру, площадь кровли составляет 200 м 2 , ее составляют скаты площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 . Площадь вентиляционных зазоров должна распределяться по скатам пропорционально их площади - 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 соответственно;
• площади притока и оттока воздуха (у карниза и конька соответственно) должны быть равны, поэтому значение общей площади вентиляционных зазоров для каждого ската нужно разделить пополам;
• далее площадь зазоров для притока воздуха по карнизу и площадь зазоров для оттока воздуха по коньку распределяется равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха по всей кровле, необходимо:

• устроить в подшивке карниза вентиляционные зазоры для притока воздуха;
• для сквозного протока воздуха устроить зазоры между гидроизоляцией и теплоизоляцией, а также между кровлей и гидроизоляцией;
• устроить вентиляционный зазор у конька (к нему можно отнести и слуховые окна, которые также служат для оттока воздуха).

Произведем расчет:

К примеру, общая площадь кровли, состоящей из скатов площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 , составляет 200 м 2 при высоте 6 м.

1. Исходя из соотношения 1/100, рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров - получаем результаты для скатов 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 .
2. Вычисляем для каждого ската длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
3. Делим пополам площадь вентиляционных зазоров (пропорциональное распределение по карнизу и коньку): получаем соответственно 0,5 м 2 , 0,15 м 2 , 0,35 м 2 .
4. Вычисляем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2.99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки обладают паропроницаемостью, что дает возможность пару выходить через них в верхний вентилируемый зазор; пленки также защищают подкровельное пространство от проникновения в него грязи и влаги.

Сегодня известны три вида гидроизоляционных пленок:

• классические - для этого типа пленок важно предусмотреть двухконтурную вентиляцию - между гидроизоляцией и кровельным материалом и между гидроизоляцией и утеплителем. Вентиляционный зазор в каждом из контуров составляет 30-50 мм.
• супердиффузионные мембраны - для этого типа мембран достаточно устройства одноконтурной вентиляции (между кровельным материалом и самой мембраной). Вентиляционный зазор не должен быть менее 30 мм (допустимо оставлять от 30 до 50 мм). От вентиляционного зазора между мембраной и теплоизоляционным материалом можно отказаться, так как мембрана отличается достаточно большой паропроницаемостью - 2000 г/м 2 . Она укладывается непосредственно на утеплитель, продлевая срок его службы и сохраняя его свойства, так как полностью предотвращает проникновение к нему грязи, мусора, насекомых и, главное, влаги. В случае применения супердиффузионных мембран не требуется набивать над стропилами контррейку.
• антиконденсатные материалы , как и классические гидроизоляционные пленки, предполагают устройство двухконтурной вентиляции с зазором от 30 до 50 мм. Данный тип гидроизоляции имеет яркую особенность - ворсистый влагопоглощающий материал, при большой влажности способный эффективно впитывать и удерживать воду. Поэтому возможность выпадения влаги в виде капель исключается, а, как только возобновляется вентиляция, антиконденсатное покрытие высыхает очень быстро.

обязательное использование пароизоляции и теплоизоляция чердачных помещений: эти вопросы подробно рассмотрены в разделах 20-21 данной инструкции.

Укладка гидроизоляционного материала

Внимание! Использование под металлочерепицу в качестве гидроизоляции материалов на битумной основе недопустимо! (Читайте об этом в пункте «Типичные ошибки монтажа»).

Следует вести укладку гидроизоляционного материала таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить к коньку крыши от карнизов и выходил вовне через вентиляционные отверстия, предусмотренные в самом высоком месте кровли (обычно это вентилируемый уплотнитель конька).

Гидроизоляционные пленки любого типа следует раскатывать по направлению от карниза к коньку горизонтально внахлест (величина нахлеста - не менее 150 мм, на пленке места перехлеста обозначены специальной полоской). Пленки и мембраны крепятся строительным степлером, места перехлеста дополнительно изолируются при помощи специальной клейкой ленты. Высококвалифицированный персонал компании Евромет рекомендует гидроизоляционные материалы раскатывать с таким расчетом, чтобы места нахлестов попадали на деревянные конструкции - контррейки, стропила, дистанционные бруски, контррейки. И еще одно основное правило: все пленки укладываются именно так, как раскатываются, переворачивать их нельзя, так как это приведет к потере основных свойств материала.

Не следует натягивать пленки при укладке - они должны провисать примерно на 20 мм между стропилами. Это необходимо, чтобы пленка не порвалась, когда ее размеры уменьшатся под действием низких температур, или в случае «игры» стропил.

Мы уже писали о том, что при укладке классической или антиконденсатной гидроизоляции необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для этого высота стропила должна на 30-50 мм превышать толщину теплоизоляционного материала. Если же утеплитель (15) уложен вровень со стропилом (1), то необходимо набить для увеличения его высоты дистанционный брусок (2), сечение которого 30х50 мм. Тем самым между гидроизоляцией и утеплителем создается вентиляционный канал.

Если высота стропил(1) дает возможность обеспечить зазор (минимальный размер 30 мм) между гидроизоляцией(3) и утеплителем(15), к примеру, применяются стропила(1), сечение которых 50x150 мм, и утеплитель с толщиной 100 мм (для садовых домиков, расположенных в средней полосе, или жилых домов в южных регионах), то контррейка(2) не требуется.
Супердиффузионная мембрана(З) не требует оставления зазора над утеплителем, она раскатывается прямо по стропилам. Если высота стропила превышает толщину утеплителя, то супердиффузионная мембрана раскатывается, повторяя профиль стропила, т.е. как бы, обхватывая его.
Слой гидроизоляционного материала должен выступать за линию стен над фронтоном у свеса крыши и у карниза крыши не менее чем на 200 мм, по торцам крыши пленка или мембрана должна выходить на торцевые доски. У карниза гидроизоляционный материал выводится по стропилу и крепится посредством клейкой ленты. Преимущество данного метода в том, что удается быстро заметить появление повреждений кровли, наблюдая за количеством воды, выходящей с пленки.

В местах стыков скатов укладывать гидроизоляционные пленки следует с перехлестом 150-200 мм.

В местах вывода печных, каминных и вентиляционных труб необходимо выполнить нахлест пленки на высоту не менее 50 мм на стенки вышеперечисленных элементов. Желательно также уложить вокруг них дополнительный, второй слой гидроизоляционного материала, чтобы повысить надежность изоляции.

При устройстве чердака без применения теплоизоляционных материалов не стоит отказываться полностью от применения гидроизоляционных пленок. Ведь даже незначительная разница температур внутри помещения и снаружи способна привести к образованию конденсата, легко оседающего на профилированных листах кровельного материала. Гидроизоляционные пленки(3) в случае холодной кровли монтируются под профилированные листы(11). При этом создается дополнительная конструкция, позволяющая выдерживать расстояние между металлочерепицей и пленкой не менее 50 мм, которое необходимо для функционирования вентиляционного контура. Такой вариант устройства холодной кровли позволяет отчасти выровнять температуру на внешней и внутренней стороне профилированных листов. В этом случае специалисты компании Евромет рекомендуют отдать предпочтение антиконденсатным подкровельным материалам.

7. Устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок

Перед применением все деревянные конструкции следует обработать антипиреновым раствором и антисептическим составом.

Самая нижняя начальная обрешетина(5) должна иметь большее сечение, нежели остальные (разница составляет высоту волны - при сечении прочих планок, к примеру, 30х50 мм, начальная обрешетина будет иметь сечение 50х50 мм). Укладывается она в обязательном порядке параллельно карнизу. Шаг между начальной и второй обрешетиной - 280 мм, между каждыми двумя последующими - 350 мм.

Выполняя монтаж обрешетки, не следует забывать о необходимости устройства креплений для вентиляционных и каминных труб и прочих проходных элементов. Чтобы последующее крепление коньковой планки было произведено надежно, под место ее установки поверх стропил следует набить по две дополнительные доски обрешетки (расстояние между досками - 50 мм). В местах стыков скатов (ендовах), вокруг мансардных окон, дымоходов и т.п. необходимо выполнить сплошную обрешетку. Если конструкция кровли предусматривает наличие фронтонных свесов, то нужно обязательно продлить доски обрешетки на их длину (к примеру, на 0,5м при такой же величине фронтонного свеса). Снизу по концам досок обрешетки устанавливается брусок для усиления конструкции от конька до карниза. На торцевую доску выводится гидроизоляция, после чего она также крепится к этому усиливающему бруску. Затем между торцевой доской и стропилом необходимо набить соединительные бруски, по которым в дальнейшем выполняется подшивка свеса. Крепление торцевой доски производят на выносе от стены с тем расчетом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа профилированного кровельного материала (торцевая доска закрывает обрешетку, контробрешетку и перепады волн кровельного листа). Для металлочерепицы Grand Line разница равна 40 мм.

8. Монтаж карнизной планки

Карнизную планку следует монтировать до того, как будет произведено крепление листов кровельного материала поверх крюков, предназначенных для желоба водосточной системы. Планку необходимо закреплять в натяг, чтобы при сильном ветре не возникал шум, вызванный ее вибрацией. Рекомендуемый нахлест планок по длине - 50-100 мм. Карнизную планку крепят к карнизной и лобовой доскам с шагом 300 мм при помощи оцинкованных саморезов.

9. Монтаж нижней ендовы

В местах стыков скатов, имеющих отрицательный угол, устанавливают ендовы. Для монтажа нижних ендов (23) в обе стороны от оси стыка скатов на протяжении 300 мм выполняют досками с сечением 150х25мм сплошную обрешетку (7), по образовавшемуся деревянному желобу прокладывают гидроизоляцию (3). После этого ендова крепится саморезами с шагом 300 мм (нижний ее край должен быть уложен поверх карнизной доски). Если стык ендов горизонтальный, величина нахлеста не должна быть менее 100 мм. Дополнительный слой гидроизоляции (3) специалисты компании Евромет рекомендуют укладывать вдоль оси ендовы лишь в том случае, когда угол стыка скатов почти плоский. Между металлочерепицей и нижней ендовой следует проложить пористый саморасширяющийся уплотнитель (13).

10. Установка специального «фартука» вокруг выхода дымохода

В местах выхода дымоходов на поверхность кровли необходимо обустроить внутреннюю часть примыкания трубы, соблюдая определенные правила:

• подобрать планки примыкания(22), необходимые по размеру - обычно они выбираются того же цвета, что и кровельный материал;
• выполнить в трубе штроб (в швы кладки штробить не разрешается) с незначительным уклоном вверх и глубиной 15мм или больше;
• на трубу минимум на 50 мм вывести гидроизоляцию (в этом случае применяется теплостойкий гидроизоляционный материал), клейкой лентой приклеить срез к трубе;
• место выхода трубы обернуть пленкой (например, Экобит).

После укладки листов профилированного кровельного материала производится обустройство декоративного наружного «фартука». Внешние планки примыкания(22) накладываются на трубу. Верхняя часть при этом заводится в штроб, клеится и изолируется термостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания при помощи кровельного самореза крепится к обрешетке.

Между стропилами и трубой должен оставаться достаточный зазор для вентиляции.

Чтобы при перегреве мокрый кирпич трубы не трескался, его защищают от влаги при помощи стального листа с полимерным покрытием, оборачивая трубу этим листом с оставлением 20 мм зазора для вентиляции.

Если конструкцией предусмотрен дымоход круглой формы, то в месте его выхода на кровлю рекомендовано также применять для герметизации отверстия ленту Экобит. Она обладает саморасширяющейся основой и прекрасно справляется с задачей изоляции сквозных проходок.

11. Монтаж листов кровельного материала и устройство сквозных выходов на кровлю

Если металлочерепица имеет защитную пленку, не забудьте сразу по окончании монтажа ее снять.

До того, как приступить непосредственно к монтажу металлочерепицы, необходимо провести подготовительные работы - закрепить лаги, по которым листы кровельного материала будут подниматься на крышу, оборудовать места хранения металлочерепицы (листы обязательно прокладываются рейками). Если на земле места для хранения материалов недостаточно, кровля имеет большую площадь, здание очень высокое или число занятых на монтаже металлочерепицы специалистов невелико, то временное место хранения листов организуют на крыше, устроив для этого специальные стеллажи.

Ходить по металлочерепице в процессе монтажа можно только в мягкой обуви и очень аккуратно, наступать можно только в тех местах, где проходит обрешетка. Если вы двигаетесь вдоль листа - ставьте ногу в прогиб волны, при движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.

Во время дождя в местах перехлеста между листами металлочерепицы иногда возникает капиллярный эффект, выражающийся в подъеме воды выше уровня стока между плотно прижатыми листами и ее просачивании. Чтобы избежать этого явления производители выполняют на листах металлочерепицы капиллярную канавку, обеспечивающую попавшей под лист влаге возможность свободного стока.

Металлочерепица Grand Line выпускается с двойной капиллярной канавкой, расположенной с левой стороны листа (некоторые производители предусматривают канавку справа). При выполнении монтажа металлочерепицы капиллярная канавка на каждом уложенном листе должна быть накрыта следующим листом кровельного материала.

После монтажа первого листа можно вести укладку металлочерепицы и вправо, и влево от него. Поэтому при выборе направления следует исходить из соображений удобства. К примеру, начать монтаж можно с той стороны кровли, где не требуется обрезка листа, нет срезов и скосов, можно спокойно вести монтаж в направлении места примыкания другого ската (к коньку или ендове между скатами).

Если монтаж ведется справа налево, то каждый следующий лист закрывает одну волну листа предыдущего вместе с расположенной там капиллярной канавкой. При ведении монтажа в противоположном направлении край последующего листа заводится под волну листа предыдущего. С одной стороны этот способ выглядит удобнее (последующий лист не сползает, так как прижат предыдущим листом), с другой стороны при его использовании возрастает риск повреждения покрытия металлочерепицы.

Листы следует выравнивать по линии карниза строго горизонтально (со свесом 50 мм за карниз) при геометрии ската любой степени сложности.

Приведем несколько вариантов укладки листов металлочерепицы:

Укладка листов металлочерепицы в один ряд

При монтаже листов справа налево в один ряд укладывается первый лист, выравнивается по торцу и карнизу, после чего временно закрепляется по центру листа у конька одним саморезом. Сверху накладывается второй лист, выравнивается относительно первого. Затем листы скрепляются между собой. Так следует уложить три-четыре листа, последовательно скрепив их между собой. Затем полученный блок окончательно выравнивается по линии карниза (следует помнить про свес), после чего все листы, кроме последнего, надежно крепятся к обрешетке в соответствии с правилами монтажа. Последний лис к обрешетке не крепится до тех пор, пока не будет разложен и выровнен следующий блок листов металлочерепицы.

Укладка листов металлочерепицы в несколько рядов

При монтаже листов справа налево в несколько рядов укладывается первый лист профилированного кровельного материала и выравнивается по карнизу и торцу, затем на него сверху накладывается второй лист металлочерепицы, который временно закрепляется у конька по центру одним саморезом. Листы выравниваются и скрепляются при помощи саморезов между собой. Затем слева от первого листа укладывается, выравнивается и скрепляется с ним третий лист, над которым размещается четвертый. Весь блок выравнивается по торцу и карнизу, после чего листы окончательно крепятся к обрешетке.

Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах

Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы на треугольном скате следует разметить центр ската и провести через него ось. Такая же ость размечается и по центру первого листа, затем линии необходимо совместить, первый лист закрепить у конька кровли при помощи самореза. Исходя из принципов, приведенных для предыдущих двух вариантов, монтаж ведут в обе стороны от первого листа.

На треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требуется произвести обрезку листов. Чтобы упростить разметку, можно соорудить нехитрое приспособление, называемое «черток». С этой целью берут четыре доски, ширина которых 100 мм, две из них укладывают параллельно друг другу, а при помощи оставшихся скрепляют всю конструкцию, уложив их перпендикулярно первой паре досок. Крепление не должно быть жестким - нужна шарнирная конструкция. Единственное четкое правило: расстояние между внешней стороной правой доски и внутренней стороной левой должно быть 1100 мм.

При помощи такого «чертка» можно размечать листы, находясь на крыше.

После того, как закончен монтаж ровного листа, на него можно накладывать лист, который требуется обрезать. Поворачивая слабо закрепленные доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона вертикальной доски легла на косой хребет, а поперечные доски сохранили горизонтальное положение. Как только эти условия будут выполнены, можно на незакрепленном листе провести линию разметки вдоль внешней стороны второй вертикальной доски, которая не лежит на косом хребте. Лист снимается, производится его подрезка по линии разметки, затем выравнивание и окончательное закрепление. Соблюдая вышеописанный порядок действий, укладывают и закрепляют все остальные листы.

Выполнение разметки в ендовах

Когда монтаж ровного листа завершен, на него сверху укладывается лист, который предстоит обрезать. Поворачивая доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона доски вертикальной лежала по линии ендовы, а поперечные доски приняли горизонтальное положение. На незакрепленном листе вдоль внешней стороны второй вертикальной доски проводится линия разметки. После этого лист снимается, производится его обрезка и монтаж. Разметка и закрепление последующих листов выполняется аналогичным способом.

• лист необходимо крепить в местах прилегания к обрешетке и только в прогиб волны;
• нижние листы к начальной обрешетине прикрепляются через волну над ступенькой;
• ко всем остальным обрешетинам листы следует крепить максимально близко к ступеньке снизу;
• со стороны торцевой доски(20) крепить листы следует в каждую волну;
• листы в процессе крепления следует притягивать к каждой из обрешетин;
• для крепления вертикального перехлеста в местах крепления листов внахлест листы между собой следует скреплять в спад волны саморезами 5,5x19**.

Оптимальный расход кровельных саморезов составляет 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой из сторон и 6-8 штук на квадратный метр кровельного материала. Аксессуары рекомендуется крепить с шагом в 350 мм в каждую поперечную волну или в верхний гребень в каждую вторую продольную волну. Для работы с саморезами оптимальным инструментом является шуруповерт, можно также использовать и дрель в режиме низкой скорости вращения.

Для того, чтобы аккуратно обрезать листы металлочерепицы, персонал компании Евромет рекомендует использовать электролобзик (с лезвием для металла) или ножовку по металлу. Допустима также резка вырубными электрическими ножницами или ручными ножницами по металлу.

Нельзя использовать для этих целей болгарку (углошлифовальную машину с абразивным кругом) - это приведет к разрушению защитного полимерного покрытия из-за его прожигания и налипания на его поверхность металлической стружки.

Для подкрашивания потертостей, царапин, линий среза, повреждений полимерного покрытия, появившихся в процессе транспортировки хранения или монтажа, необходимо использовать баллончики с краской, рекомендованные компанией-производителем.

Сквозные выходы на кровлю

Устройство пожарного люка и сквозных выходов на кровлю производится согласно прилагаемой к набору инструкцией. Места прохождения через паро-, гидро- и теплоизоляцию следует загерметизировать, используя для этого клейкую ленту, стыки заполнить герметиком на основе силикона.

Выступающие слуховые окна оформляются точно так же, как и стыки скатов, т.е. сначала производится укладка нижних ендов, затем черепицы, после чего укладываются уже верхние ендовы. Учитывая тот факт, что вероятность проникновения влаги на скате слухового окна между металлочерепицей и верхней ендовой достаточно велика, необходимо проложить в этом месте саморасширяющийся или универсальный пористый уплотнитель. Для обеспечения свободного стока воды нижние ендовы необходимо немного вывести за линию фронтона. Ендовы верхние можно подрезать по схеме, приведенной на рисунке.

12. Монтаж торцевой планки

Торцевая планка может считаться как функциональным, так и декоративным доборным элементом. Она предотвращает разбалтывание креплений металлочерепицы, защищает ее от подъемной силы ветра, не позволяет влаге спокойно проникать к деревянным элементам кровельной конструкции.

Гидроизоляцию необходимо уложить поверх торцевой доски, закрыв ее край торцевой планкой, устанавливаемой в направлении от карниза к коньку крыши. Торцевая планка фиксируется к торцевой доске при помощи саморезов с шагом 500-600 мм и плотно прижимается к металлочерепице за счет разницы высот (при этом устраняется и вибрация от порывов ветра). Между планками необходим нахлест (рекомендуемая величина 100 мм), в случае необходимости планки подрезаются.

Торцевая планка непременно должна перекрывать верхний гребень волны металлочерепицы, чтобы под нее не попадала вода. Для этой же цели можно подогнуть лист кровельного материала по направлению вверх.

13. Монтаж верхней ендовы

Верхняя ендова(24) выполняет задачу отвода влаги с верхнего угла стыка двух скатов кровли. Кроме того, она является и декоративным элементом, отвечающим за эстетичный внешний вид стыков.

Закрепляют верхнюю ендову при помощи саморезов, следя за тем, чтобы они не повредили нижнюю ендову, пройдя насквозь, и не нарушили слой гидроизоляции. Между листами металлочерепицы и верхней ендовой следует проложить саморасширяющийся уплотнитель.

14. Монтаж планок примыкания на изломах кровли

Бывают прямые и обратные изломы кровли. Для любых из них необходимо соблюдать условие непрерывности гидроизоляции.

Продемонстрированное на рис.1 устройство прямого излома кровли имеет особенное расположение обрешетки(6), доски которой при изломе должны быть смонтированы максимально близко друг к другу. Накрывающий излом лист металлочерепицы должен выступать над изломом, немного прикрывая его. Сопрягающим элементом в этом случае может служить карнизная планка. Между элементом сопряжения и листом металлочерепицы обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

Обратный излом кровли показан на рис.2. Здесь в качестве сопрягающего элемента выступает примыкание к стене(22), которое укладывается на нижний скат стороной, на которой находится завальцовка. Доски обрешетки(6) так же, как и в случае прямого излома, следует приблизить друг к другу максимально. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

при примыкании кровли к стене

Примыкание к стене (рис.3) устраивается аналогично примыканию к печной трубе. Гидроизоляцию(3) поднимают на стену на высоту 50 мм или больше до предварительно проделанного штроба (не забывая о том, что штробить в шов кладки недопустимо). Исходя из конкретного места примыкания (сбоку или с торца стены) выбирают профильный или универсальный уплотнитель соответственно.

15. Монтаж внешних углов и коньковых планок

Потоки воздуха, как уже было описано выше, проходят от карниза к коньку и выходят из подкровельного пространства через отверстия, имеющиеся в профильном уплотнителе. На рисунке показано устройство вентилируемого конька.

В подконьковом пространстве гидроизоляционная пленка(3) имеет разрыв шириной не менее 200 мм по всей длине конька. Можно дополнительно проложить гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку(7), выполненную в виде дополнительных плотно уложенных досок, чтобы нижний слой гидроизоляции был перекрыт верхним слоем на 150 мм или более. Конек следует крепить в верхний гребень, через волну коньковыми саморезами(18) в обрешетку с обеих сторон. С торцов конек необходимо закрыть специальными заглушками(19). Полукруглый конек наращивается с помощью нахлеста ребер жесткости.

16. Установка аксессуаров

Снегозадержатель

Снегозадержатель необходимо устанавливать, чтобы пласты льда весной или снежные лавины в период снегопада не обрушивались с крыши и не могли причинить вред здоровью людей или нанести ущерб, к примеру, припаркованному около дома автомобиля. Не нужно бояться того, что снег, скапливающийся на крыше в зимний период, повредит кровлю, провалит или продавит ее. Если все расчеты выполнены грамотно и кровельные работы произведены строго по проекту с соблюдением строительных норм и правил, кровле ничего не грозит.

При выполнении обрешетки под гребень волны нужно подложить бруски в тех местах, где планируется произвести крепление снегозадержателя.

Снегозадержатель(26) следует установить параллельно карнизу. Монтируется он под поперечной ступенькой металлочерепицы - второй по счету.

Для надежного крепления верхнего края снегозадержателя обычно применяют усиливающую планку, которую закрепляют при помощи коньковых саморезов одновременно с фиксацией снегозадержателя по верхнему краю. Планка крепится через верх каждой волны металлочерепицы к обрешетке. Нижний край снегозадержателя требуется крепить вверху каждой второй волны. Если скаты кровли очень длинные, то рекомендуется установка нескольких рядов снегозадержателей.

Монтаж переходного мостика, лестницы и кровельного ограждения

Все эти аксессуары необходимо устанавливать с четким соблюдением прилагаемых к каждому из них монтажных инструкций. При монтаже этих элементов на кровле следует выполнить сплошную обрешетку в местах креплений. Само крепление выполняется в прогиб волны металлочерепицы с применением резиновой прокладки в обрешетку через листы кровельного материала при помощи оцинкованных саморезов.

17. Монтаж водосточной системы

Для установки системы водостока необходим следующий набор инструментов: резиновая или деревянная киянка, пассатижи, ножницы по металлу или ножовка, линейка или рулетка, отвертка, маркировочный шнур.

Внимание! Применение «болгарки» (абразивного круга) недопустимо, так как влечет за собой повреждение защитного полимерного покрытия металлочерепицы и аксессуаров с дальнейшим возникновением очагов коррозии.

Рис.1а	Длинные крюки следует устанавливать на карнизную доску или на стропила до того, как начинается укладка кровельного материала (рис. 1а. 1б). В том случае, когда крюки приходится устанавливать уже после окончательного устройства кровли, рекомендуется применять короткие (компактные) крюки, которые крепятся на лобовую доску. Длинные крюки позволяют обеспечить лучшую прочность и надежность крепления водосточной системы. Шаг установки как длинных, так и коротких крюков желоба должен составлять b=600-900 мм. Если он будет превышать рекомендованные пределы, то водосточная система в зимний период может не выдержать снеговой нагрузки. Расчет количества крюков производится следующим образом: n = L ÷ b. При этом b - шаг установки крюков, L - расстояние между первым и последним крюком. При выполнении расчета количества крюков следует учитывать и дополнительные крюки, которые в обязательном порядке должны быть установлены на концах желоба и с обеих сторон в местах стыка желоба с углами желоба и в местах стыка отдельных желобов.
Рис.1б
Рис.1в	Для обеспечения по желобу свободного стока воды в сторону воронки следует обеспечить уклон желоба, составляющий не менее 5 мм на погонный метр. Для обеспечения этого условия крюки монтируются с вертикальным смещением, которое рассчитывается по формуле: h = 0,005 х L, где L - расстояние между первым и последним крюком. Если рассчитать вертикальное смещение по уклону между первым и последним крюком при длине желоба 10 м, то оно составит 5 см. Значит, перед установкой необходимо разметить места крепления крюков с учетом вертикального смещения (рис 1 в), после чего закрепить первый и последний крюк. Между ними натягивается шнур, вдоль которого и монтируются все остальные крюки. Перед установкой крюков следует удостовериться в горизонтальности карниза. Если карниз не строго горизонтален, то при разметке этот факт следует учитывать. Крюки под желоб необходимо монтировать так, чтобы расстояние между воображаемым продлением линии уклона крыши и наружным верхним краем желоба составляло не менее 25 мм.

Рис.2а	Рассчитывая количества воронок желоба, необходимо учитывать, что для обеспечения эффективного функционирования системы водостока одна труба должна принимать воду не более только чем с 10 погонных метров желоба и только со 120 м 2 площади проекции ската крыши на горизонт. В том случае, когда суммарный путь протока воды по скатам превышает 7 метров, воронки следует устанавливать, исходя из нормы 1 шт. на 100 м 2 . Места, где планируется установка воронок, следует разметить, затем при помощи ножниц по металлу или ножовки необходимо вырезать в желобе V-образное отверстие, ширина которого 100-110 мм.
Рис.2б	Чтобы система водостока работала нормально, V-образное отверстие делают максимально большим. Расстояние между верхним краем желоба и вырезом не должно быть менее 15 мм (рис. 2а). Специалисты рекомендуют выдерживать расстояние между воронкой и торцом желоба 150 мм. Воронка надевается на желоб, закрепляется в замке на внешней стороне желоба завальцованной стороной. После этого фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба (рис. 2б).

Для того чтобы желоб вставить в крюк, необходимо завести его носик в желоб так, чтобы он оказался внутри завитка желоба. После этого другой край желоба зафиксируется при помощи накидного пластинчатого фиксатора (рис. 4). Внешний край желоба при этом должен быть на 6 мм ниже внутреннего, чтобы во время сильных ливней вода не попадала на фасад дома. Продолжение края кровельного профнастила или металлочерепицы должно на 50 мм нависать над желобом. Продолжение линии ската должно находиться на расстоянии 40 мм от края желоба. Но, учитывая уклон желоба, это расстояние может варьироваться от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в его конце. Когда установка желобов закончена, переходят к монтажу карнизной планки. Своей нижней кромкой она заходит в желоб, защищая тем самым лобовую доску от намокания. Гидроизоляция должна выводиться под планкой, чтобы обеспечивался сток воды в желоб.

5. Установка углов и соединителей желобов

Соединение желоба с углом желоба или просто с другим желобом выполняется встык с помощью соединителя желоба, снабженного специальной резиновой прокладкой. Она служит для обеспечения герметичности соединения желобов и способна компенсировать температурное расширение. При соединении желобов с углами желоба и между собой следует оставлять расстояние между желобами (рекомендованный зазор 3-4 мм). Чтобы установить соединитель отгибают замок на 60-90°, после чего завальцованной стороной надевают соединитель на заднюю часть желоба. Затем выравнивают соединитель и защелкивают его замок, на внешней части желобов (рис 5). Замок фиксируется, когда фиксатор возвращается в первоначальное положение.

6. Монтаж водосточных труб и окончательная установка водосточной системы

u,мм	220	270	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
h,мм	275	290	300	320	340	355	375	395	410	430	450	465	485
L,мм	0	100	135	185	240	290	345	400	455	505	560	610	665

В соответствии с рисунком (рис.6а) и приведенной таблицей выбирается длина промежуточной части трубы. Длина самой водосточной трубы должна быть такова, чтобы расстояние от колена стока до влагостойкого основания (отмостки, земли) составляло около 200 мм. При большем расстоянии вода будет разбрызгиваться. Для организованного вывода воды необходимо оборудовать на участке ливневую канализацию. Кронштейны трубы необходимо устанавливать не более чем в двух метрах друг от друга. При этом на каждую трубу должно приходиться не менее двух кронштейнов. В первую очередь следует при помощи кронштейнов выполнить крепление непосредственно места стыка трубы с соединительной трубой и с коленами. Существуют кронштейны, предназначенные специально для деревянных и прочих мягких стен, имеющие готовое крепление под саморезы. Есть и кронштейны для стен каменных (бетонных, кирпичных), в которых, прежде чем приступить к установке кронштейна, требуется самостоятельно просверлить отверстие для метиза. Соедините водосточную трубу, колена трубы, соединительную трубу (если таковая предусмотрена конструкцией вашего водостока), колено слива. Затем аккуратно выровняйте всю конструкцию и присоедините водосточную систему к воронке. После этого, надев на хомуты специальные фиксаторы («ласточкин хвост»), отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов (рис. 6б).

7. Послемонтажный уход и очистка

Воронки и желоба нуждаются в периодической очистке от листьев и другого скопившегося мусора. Один раз в год водосточная система должна подвергаться профилактическому осмотру.

18. Заземление кровли специальной шиной, отдельной от шины основного громоотвода

Существует основной громоотвод, устанавливаемый отдельно от дома. Но кровля, выполненная из металлочерепицы, нуждается в дополнительном заземлении в целях безопасности.

Для заземления металлической кровли используют дополнительную шину, которая поможет людям избежать поражения электрическим током и разрушения строения в той ситуации, если молния случайно ударит в металлическую крышу дома, а не в основной громоотвод.

Простейшая система молниеотвода имеет три части: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Молниеприемник монтируется на самой высокой точке кровли при помощи деревянных подпорок и представляет собой алюминиевый или стальной штырь круглого сечения длиной 200-1500 мм и с диаметром сечения 12 мм. В качестве токоотвода можно использовать алюминиевый или стальной одножильный провод (рекомендуемая толщина провода - 6 мм). Молниеприемник и токоотвод соединяют посредством сварки и спускают по обрешетке под металлочерепицей, удаляя с нее слой защитного лака в местах соприкосновения токоотвода с кровельным материалом. Провод при этом специалисты компании Евромет рекомендуют разветвить на несколько листов, увеличив тем самым количество точек соприкосновения. Это делается для того, чтобы молния имела возможность быстрее найти путь минимального сопротивления. После этого токоотвод, прикрепляя скобами, пускают по стене дома до самой земли и далее вглубь к заземлителю. В качестве заземлителя используется железный лист 1 м х1 м или железная балка длиной 1,5 метра. Под его размещение выкапывают яму полутораметровой глубины, на дно которой насыпают слой песка (10 см). После этого яму заливают водой и опускают на дно заземлитель. Затем яма заполняется грунтом и вновь заливается водой. Специалисты рекомендуют проводить токоотвод по противоположной от входа стене дома.

Один раз в пять лет необходимо проверять каждое соединение молниеотвода.

Описанный здесь метод является самым простым и доступным. Но лучше прибегнуть к помощи специалистов в области молниезащиты, способных грамотно и эффективно обезопасить Ваш дом. Нельзя забывать о том, что требуется еще произвести установку разрядников для электроприборов внутри всего дома.

19. Очистка, подкраска и послемонтажный уход

Когда все монтажные работы закончены, необходимо удалить с кровли весь строительный мусор, обработать места потертостей, царапин и срезов металлочерепицы специальным баллончиком для подкраски. Через три месяца с момента завершения кровельных работ рекомендовано произвести протяжку саморезов. Уборка кровли обычно проводится два раза в год - при помощи тряпки, мягкой щетки или просто струей воды по направлению от конька к карнизу с нее удаляются ветки, листья и прочий мусор. Затем очищается водосточная система. Уборка необходима, так как накапливающийся мусор способен впитывать влагу, повреждать защитный слой кровельного материала, а значит, способствовать возникновению коррозии. Ходить по кровле рекомендуется только в обуви с мягкой подошвой.

20. Установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции

Задача, которую решает использование теплоизоляционных материалов, понятна всем. Для утепления мансардных помещений утеплитель можно применять только по контуру мансарды, оставляя холодным подконьковое пространство. В этом случае гидроизоляционная пленка укладывается и над утеплителем, и под листами кровельного материала, а пароизоляционный материал располагают над потолком мансарды. Теплоизоляционный слой необходимо защитить от проникновения влаги - ведь в случае его намокания функциональность материала сильно снижается. Для этого применяют на внутренней стороне утеплителя пароизоляционные мембраны, а на его внешней стороне гидроизоляционные пленки.

Паронепроницаемые пленки и мембраны защищают подкровельное пространство от поднимающихся из отапливаемых помещений паров влаги. Можно также использовать и отражающий часть тепла во внутреннее пространство помещения паровой барьер с алюминиевым слоем.

Работая с утеплителем, не следует забывать о собственной безопасности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки, головной убор и защитные очки.

Плиты термоизоляционного материала следует укладывать между стропилами враспор, не допуская при этом деформации плит. При нарезке утеплителя нужно оставлять 10-15мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Плиты утеплителя при укладке выравниваются по нижнему краю стропил. Чтобы не допустить сминания плиты при укладке, ее середину вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом заставляют плиту занять свое место.

При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать, а их расположение должно быть перпендикулярным.

Для утепления жилых домов в средней полосе России рекомендуемая толщина термоизоляционного материала составляет 225 мм. Первый слой плит в этом случае размещают между стропил, а второй укладывают между дополнительно набитыми контррейками с внутренней стороны чердачного помещения. Толщина слоев может составлять 100-150 мм и 75-125 мм соответственно. Для зданий хозяйственного назначения и дачных домиков специалисты рекомендуют ограничиться укладкой слоя утеплителя толщиной 100 мм.

Очень важно, чтобы в процессе хранения или монтажа влага не попадала на поверхность утеплителя. Именно поэтому сначала необходимо уложить гидроизоляцию. После установки некоторым видам теплоизоляционных материалов необходимо время для того, чтобы «отлежаться» (обычно это указано в инструкции производителя). Для окончательного закрепления плит утеплителя снизу поперек стропил набиваются дополнительные рейки.

21. Укладка пароизоляции с последующим креплением рейками

Пароизоляционные пленки и мембраны следует укладывать с внутренней стороны непосредственно на плоскости стропил (если речь идет о чердачных помещениях). Материал крепится при помощи строительного степлера и величина его провиса не должна превышать 20 мм. Нахлест должен составлять не менее 100 мм, а стыки проклеиваются при помощи специальной соединительной ленты.

Внимание! В пароизоляционном материале сквозных отверстий быть не должно! Все необходимые проходы сквозь пароизоляцию подлежат тщательной герметизации!

После того, как укладка пароизоляции завершена, снизу по стропилам для последующего монтажа ДСП или ДВП набивается контррейка с сечением 30х50 мм. Данная конструкция обеспечивает возможность качественной вентиляции с эффективным выводом из внутренних помещений в окружающую среду. Необходимо помнить и о том, что все пароизоляционные пленки и мембраны укладываются так же, как и раскатываются - маркированной стороной к мастеру.

Осуществляя монтаж подшивок, следует избегать образования отверстий в пароизоляционном материале. Для этого прокладываются деревянные рейки или иные профили - тогда отверстия от крепежа образуются в подшивке, утечки не происходит, и проникновение влажных водяных паров в конструкцию эффективно предотвращается.

По окончании всех вышеописанных работ переходят к креплению чистового слоя.

Справочные материалы

Типичные ошибки, допускаемые при монтаже

Ошибка	Результат
обрешетка выполнена неровно, шаг обрешетки увеличенный	«морщинистость» листов; нестыковка листов; слабое крепление листов к обрешетке
контробрешетка отсутствует	полностью отсутствует либо уменьшен вентиляционный зазор
для монтажа применялись саморезы без EPDM-резины с шайбой или неоцинкованные саморезы	в подкровельное пространство проникает влага; профилированные листы поражаются коррозией; прочность крепления низкая
крепление саморезов неправильное	саморезы разбалтываются; листы неплотно прилегают друг к другу; швы становятся заметными
для подрезки профилированных изделий с полимерным покрытием применялась «болгарка» с абразивным отрезным кругом	в месте среза произошло выжигание оцинкованного слоя, поэтому на срезе скорость коррозии увеличилась; произошло также отслоение полимерного покрытия; отмечается коррозия прилипших к листу после резки металлических частиц, чернение полимера
гидроизоляционная пленка отсутствует	гниение деревянных конструкций; ускоренная коррозия металла
неправильная укладка паро- и гидроизоляционных пленок (перепутаны места укладки, либо материал уложен не той стороной)	в подкровельное пространство проникает влага; накопление влаги мешает циркуляции воздуха; теплоизоляция намокает
в качестве гидроизоляции использованы материалы на битумной основе	повышенная пожарная опасность; под металлочерепицей происходит плавление битума, после чего гидроизоляционная функция исчезает, происходит провис гидроизоляционной пленки по всем рейкам; летом постоянно ощущается запах битума
требования к вентиляционным зазорам в подшивке свесов или на кровле не соблюдены; полностью отсутствует вентиляция, так как закрыта вентиляция конька, либо нет вентиляционных щелей под карнизом;	отсыревание элементов кровли и накопление влаги; ускоренная коррозия; снижение прочности лаг
при стыке нескольких листов отсутствие учета 2-3 мм скоса	последний лист на карнизе длиной 10 м вынесен на 3 см за ориентировочную линию
преждевременное жесткое скрепление обрешетки и первого листа	выравнивание листов по карнизу и между собой сильно затруднено
в ендовах и на коньках отсутствует уплотнитель	попадание влаги, пыли и насекомых под кровлю; мешает шум при граде и ливне, так как только уплотнители снижают силу звука удара, переводя кровлю из разряда "звонкой" в разряд "глухой"
листы сильно изгибают	сложно выполнить монтаж без явных видимых дефектов, так как изменяется геометрия листа
по листу металлочерепицы ходили в жесткой обуви	появление царапин, потертостей, вмятин
на лист металлочерепицы наступали в местах, где нет обрешетки	глубокая вмятина, полный прогиб листа
несоответствующее хранение, неаккуратная разгрузка, отношение к материалу во время монтажа было небрежным	потертости, прогибы, вмятины, деформация листов

Типы крыш

1 - односкатные

2 - двухскатные

3 - вальмовые

4 - шатровые

5 - многофронтонные

6 - мансардные

Требования к транспортировке и хранению профилированных изделий Grand Line

Пачки металлочерепицы при помощи оборудованной мягкими стропами подъемной техники следует загружать на ровную поверхность, закрепляя в нескольких точках каждую пачку на время транспортировки. К разгрузке должно привлекаться достаточное число рабочих (расчет производится исходя из требования: 1 человек на 1,5-2 погонных метров листа). Поднимать и осуществлять переноску (только в вертикальном положении) листов кровельного материала следует аккуратно, не допуская значительных перегибов. Тащить листы волоком и бросать их запрещается.

Края листов довольно острые, поэтому понадобятся защитные рукавицы.

Внимание! Несоблюдение правил транспортировки и погрузки приводит к нарушению геометрии листов металлочерепицы.

Условия хранения материала должны соответствовать требованиям для группы ЖЗ по ГОСТ 15150. То есть, металлочерепица должна храниться в защищенных от дождя и попадания прямых солнечных лучей неотапливаемых помещениях.

После разгрузки следует снять с пачки металлическую стяжку. В заводской упаковке металлочерепица может храниться 1 месяц, без упаковки этот срок сокращается до одной недели. Если возникает необходимость в более длительном хранении материала, то под пачку листов требуется подложить 100-миллиметровые бруски с шагом 500 мм, а между самими листами кровельного материала аккуратно поместить рейки.

На листы ни в коем случае нельзя ставить тяжелые грузы, так как это может привести к повреждению полимерного покрытия и нарушению геометрии листов.

Если в процессе хранения и транспортировки вышеперечисленные требования не выполнялись, то на кровельные материалы, получившие повреждения в результате небрежного отношения, гарантия производителя не распространяется!

Сводная таблица доборных элементов

Доборный элемент	Описание
	Защищает профилированные изделия по фронтону от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги.
	Закрывает срезы профилированных листов на внутренних переломах кровли.
	Основная задача - отвод воды с угла стыка двух скатов, предотвращение попадания влаги во внутреннее пространство кровли.
	Создает защитный барьер от резкого падения снежной массы со ската кровли, попутно предохраняет желоба водосточной системы от снеговой нагрузки.
	Закрывает профилированные листы на коньке, наружных переломах кровли, защищая от попадания влаги, грязи в подкровельное пространство и срыва профилированных листов порывами ветра.
	Закрывает края полукруглого конька, предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство.
	Закрывает карнизную (лобовую) доску и основание стропильной конструкции от попадания воды, направляет потоки воды в водосточный желоб.
	Необходима для выполнения узла примыкания углов кровли к стене.

Профильные уплотнители (имеют форму, совпадающую с формой волны)

марка уплотнителя		тип уплотнителя	толщина,мм	длина,м	фасовка,шт	область применения
Общепринятый профиль металлочерепицы		конька	20	1,00	100	уплотнитель конька укладывается на лист профилированного изделия под конек, обратный уплотнитель укладывается под лист профилированного изделия у карниза, в местах примыканий
		обратный	20	1,00	100
Профнастил GL-21		конька	20	1,00	100
		обратный	20	1,00	100
Профнастил GL-35		конька	25	1,00	250
		обратный	25	1,00	250
Профнастил GL-60		конька	30	0,84	125
		обратный	30	0,84	125
Профнастил GL-75		конька	30	0,75	125
		обратный	30	0,75	125

Универсальные уплотнители

марка уплотнителя	тип уплотнителя	толщина,мм	длина,м	фасовка,шт	область применения
Самоклеящийся-клиновидный	универсальный	30х50	1,0	100	на м/ч - под конек, под м/ч у карниза, в местах примыканий
Универсальный	универсальный	30х40	2,0	100
	универсальный	15х10	12,5	13	на лист профнастила GL-8, GL-10 у конька, под лист у карниза, в местах примыканий, а также для любых строительных зазоров
Саморасширяющийся-самоклеящийся	универсальный	15х30	5,6	13	на лист профнастила GL-20 у конька, под лист у карниза, в местах примыканий, для доборных элементов, а также для любых строительных зазоров
Саморасширяющийся-самоклеящийся	универсальный	15х40	4,0	13	на м/ч - под конек, под м/ч у карниза, в местах примыканий, а также для любых строительных зазоров

Подкровельные материалы

Гидроизоляционные материалы FOLDER Паровые барьеры и регулятор пара FOLDER Супердиффузионные мембраны FOLDER

Саморезы

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

размер	фасовка,шт	вес упаковки,кг	рекомендованное назначение
4,8х35*	250	1,5	Крепление профилированных листов (металлочерепица, профнастил, сайдинг) к деревянной обрешетке (сечение бруса обрешетки от 30 до 50 мм)
4,8х50*	150	1,1	Крепление профилированных листов к деревянной обрешетке (сечение бруса обрешетки более 50 мм)
4,8х70*	100	1,0	Крепление доборных элементов через профилированный лист к деревянной обрешетке
5,5х19**	250	1,4	Соединение профилированных листов между собой, например, в месте нахлеста одного листа металлочерепицы на другой
5,5х25**	250	1,6
5,5х32**	250	1,9
5,5х38***	200	1,6	Крепление профилированных листов к металлической обрешетке
5,5х51**	150	1,5	Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешетке

* - саморез металл-дерево. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 2,5 мм; ** - саморез металл-металл. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 6,4 мм; *** - саморез металл-металл. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 12 мм

Металлочерепица является одним из самых популярных материалов, используемых для покрытия кровли. Она привлекает покупателей высокой надежностью и красивым внешним видом. Наибольшую ценность ей придает способность обеспечить дома хорошую защиту от атмосферных явлений. Чтобы крыша могла правильно выполнять свои функции, она должна быть укомплектована всеми необходимыми элементами. Среди них должна присутствовать и карнизная планка для металлочерепицы. Поэтому частному застройщику, который решил самостоятельно уложить металлочерепицу, нужно заранее выяснить, как произвести монтаж карнизной планки на кровлю, покрытую металлочерепицей.

Виды доборных элементов

Кровля любого объекта представляет собой довольно сложную конструкцию. Во время ее изготовления приходится использовать множество разнообразных элементов.

Неправильно считают те, кто думает, что монтаж металлочерепицы сводится только к укладке материала на крышу дома.

Чтобы конструкция должным образом выполняла свои функции, во время проведения работ по ее монтажу необходимо использовать ряд доборных элементов:

• Конёк. Составная часть кровли, располагающаяся на верхушке крыши. Он необходим для маскировки стыков листов металлочерепицы. Также он выполняет эстетическую функцию.
• Торцевая планка. Ещё один важный элемент конструкции крыши, на который возложена функция по защите торцов кровли.
• Ендова.
• Отливы.
• Капельники.
• Снегозадержатели для металлочерепицы и пр.

Перечисленные изделия улучшают эксплуатационные характеристики крыши и обеспечивают защиту ее ключевых элементов. Не стоит отказываться от их использования во время монтажа металлочерепицы или другого кровельного материала, иначе вам в скором времени придется проводить незапланированный ремонт кровли. К тому же без них у вас возникнут определенные трудности с эксплуатацией. Поэтому устанавливать перечисленные элементы, в том числе и карнизную планку, нужно обязательно.

Описание изделия

Как было сказано выше, монтаж металлочерепицы требует использования различных дополнительных изделий. Среди таковых элементов важным считается и карнизная планка, которая выполняет ряд функций :

• придает крыше завершенный внешний вид;
• не допускает попадания снега под металлочерепицу зимой;
• защищает фундамент и стены от проникновения капель воды, стекающей с крыши.

Конечно, вы можете произвести укладку металлочерепицы и без этого элемента. Некоторые застройщики ограничиваются при проведении монтажных работ использованием одной только лобовой доски. Но такая кровля не может гарантировать хорошую защиту дома.

Ведь дерево, из которого изготавливается лобовая планка для кровли, легко поддается гниению. А при частом намокании этот процесс будет происходить гораздо быстрее. Поэтому опытные строители настоятельно рекомендуют потратить немного времени и средств и смонтировать планку . Она не только защитит кровлю вашего дома, но и заметно улучшит эстетические характеристики крыши.

Перед покупкой планки карнизной для металлочерепицы владельцу не помешает узнать, чем она отличается от капельника, с которым ее нередко путают. Разница между ними заключается в выполняемых ими функциях. Основное предназначение планки - защита лобовой доски от намокания. Капельник же обеспечивает правильный отвод стоков воды с кровли в водосточную систему.

Изготовление и размеры

Планка для карниза изготавливается из того же материала, который применяется и для основного кровельного материала, в нашем случае - металлочерепицы . Поэтому делают ее из оцинкованной стали. Лучше всего приобретать этот элемент вместе с кровельным материалом, что поможет облегчить задачу по выбору подходящего цвета, а это положительным образом скажется на внешнем виде конструкции.

Производственный процесс

Изготовление планки является несложным в технологическом плане процессом и предполагает проведение следующих этапов :

Для создания защитного слоя производители используют разные материалы . Самым бюджетным вариантом считается обычная оцинковка. Покупать такие изделия не рекомендуется по причине их очень небольшого срока службы. Более практичными считаются элементы, предусматривающие защиту на основе полимеров. В качестве последних обычно используют полиэстер или пластизол. Они в состоянии обеспечить планке такой же срок службы, что и кровельному покрытию. Такие изделия имеют лишь один недостаток - высокую стоимость, но она полностью компенсируется отсутствием необходимости в ремонте во время эксплуатации.

Габариты доски

Еще одна характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе планки - размеры . Стандартом для этого доборного элемента считается длина 50−60 см, хотя иногда в магазинах попадаются элементы длиной более 2 м. Что касается толщины, то она зависит от используемого при изготовлении стального листа и обычно не превышает 0,5 мм. Такие изделия обладают максимальной прочностью на изгиб, а это означает, что они с легкостью справятся с любыми механическими воздействиями.

Но не всегда планки имеют стандартные размеры. У некоторых производителей они могут отличаться, что во многом определяется используемым при изготовлении этого элемента оборудованием. Есть компании, которые могут изготовить планку необходимой покупателю длины. Хотя такие элементы выйдут дороже, но от этого выиграет внешний вид кровли и ее гидроизоляция.

При проведении замеров важно не забыть об одном важном моменте . Планка, как и сам кровельный материал, устанавливается методом внахлёст. Поэтому покупать этот элемент рекомендуется обязательно с запасом.

Особенности крепления

Чтобы изделие вне зависимости от качества изготовления исправно выполняло возложенные на него функции, его необходимо не только правильно подобрать, но и установить. В случае с планкой необходимо знать особенности выполнения ее монтажа:

После выполнения всех перечисленных этапов можно начинать непосредственную укладку и кровельного материала . Но будьте очень аккуратны во время монтажа, поскольку по неосторожности вы можете повредить защитный слой карнизной планки. Особенно если вы используете недорогие оцинкованные изделия. Если оставить этот момент без внимания, то планка потребует замены раньше положенного срока.

В процессе монтажа кровельного «пирога» уделите особое внимание гидроизоляционной плёнке. Ее желательно укладывать непосредственно под металлочерепицу. Технология монтажа требует, чтобы материал заходил на планку. Так вы обеспечите беспрепятственный сток влаги в виде конденсата с крыши.

Ещё необходимо учесть, что пленка гидроизоляции не должна выходить за границы кровельного материала . Иначе она будет регулярно подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения и очень скоро потребует замены. По этой причине ее следует целиком размещать под кровлей.

Монтаж металлочерепицы является очень сложной задачей не только для частного застройщика, но и даже для опытного специалиста. Ведь недостаточно только правильно выбрать кровельный материал. Нужно также надлежащим образом выполнить его монтаж.

В соответствии с принятой технологией, крепить металлочерепицу необходимо обязательно с использованием определенного набора доборных элементов.

В их числе должна присутствовать и карнизная планка, которая играет важную роль в обеспечении надежной защиты здания . Поэтому нежелательно проводить монтажные работы без подобных изделий, если вы не хотите через пару лет проводить незапланированный ремонт своей кровли.

Только при использовании всего набора доборных элементов можно обеспечить правильное выполнение кровлей своих функций. Поэтому после того, как вы выберете кровельный материал, вам сразу же нужно решить вопрос и с доборными элементами. В случае с планкой это играет особую важную роль, поскольку этот элемент помогает защитить конструкцию крыши от проникновения влаги.

Здесь важно не только правильно рассчитать ее размеры, но и изучить другие важные характеристики, в том числе и тип используемого защитного покрытия. Учитывая, что большинство частных застройщиков обо всех этих нюансах не знает, лучше всего подбирать доборные элементы при непосредственном участии специалиста, а также и проводить в его присутствии саму работу по монтажу.