Полностью некорректное сравнение.
ЦПЧ - по сути является условным кровельным материалом и выполняет в основном декоративные функции, а металлочерепица больше подходит к требованиям к кровельному покрытию, но уступает по декоративным свойствам.
ЦПЧ - жалкое подобие настоящей керамической черепицы. Равносильно залить цементно-песчаной стяжкой кровлю. ЦПЧ от солнца нагревается чуть меньше метала, и в отличии от керамики является слабым аккумулятором тепла, соответственно после жаркого дня - приходит душный вечер (происходит залповая отдача тепла).Естественная адсорбция влаги из воздуха цементом, приводит к быстрому развитию всяческих грибков, плесени и мха, особенно в слабопроветриваемых местах стыков.
Старая керамика без всяких продухов лежит уже веками, так как очень медленно нагревается, и так же медленно отдает тепло - нечему конденсировать.
А мелкоштучность изделий и так дает достаточную вентиляцию.
У ЦПЧ в отличие от керамики внешний вид безвозвратно пропадает уже после 3-5 лет эксплуатации. С северной стороны ЦПЧ в течении первых 5-ти лет покрывается мхом, а с южной мох появляется через7-10 лет. Виной всему наличие цемента, который уверенно держит влагу.
Достоинства ЦПЧ:
- внешнее сходство с настоящей керамической черепицей, (полная копия, кроме материала - соответственно это подделка).
- бесшумность, хотя о каком шуме можно говорить под хорошим утеплением? А если на утепление денег нет, то какого лешего покупать дорогую черепицу?
- большой вес, такую кровлю не каждый ураган сдует (при правильном монтаже)
Недостатки:
- огромный вес, просто ужасно огромный - 45-50 кг на 1 м2, для сравнения металлочерепица - до 5 кг.(Представьте себе на крыше на каждый метр квадратный по подростку - ужас). требует от кровельщиков очень высоких физических данных.
- шероховатая поверхность способствует большему задержанию снега, расчеты по стропилке надо завышать от проектных на 10-20 %.
- слабая прочность, при падении к примеру ветки - разлетается в дребезг, и не дай бог большой уклон - запаришься откручивать каждую черепичку поштучно от конька до места замены черепицы.
- увеличение затрат на фундамент, стены, стропильную систему.
- достаточно геморройный монтаж и дальнейшая эксплуатация, очень ненадежная схема примыкания к трубам.
- мелкоштучность подразумевает большую вероятность протечек особенно при малых уклонах, поэтому вся надежда на под кровельную гидроизоляцию (при демонтаже черепицы видны следы мелкой капели под каждой черепичкой на стыках).
- ЦЕНА -самый огромный недостаток - 50 кг цементно песчаной смеси равен -125 -130 р., а 45 кг ЦПЧ - минимум 300 р + комплектация те же 300 р.(и это отсутстие обжига, глазировки, и т. п. Накрутка в 2-3 раза)
- стоимость всех работ и материалов (включая стропилку) выше от от металлочерепичной кровли в 1,5 -2 раза в зависимости от сложности.
Достоинства металлочерепицы:
- внешнее сходство с натуральной черепицей,(сходство условное - по сути имитация, так как перепутать невозможно).
- вес материала - до 5 кг.
- размеры 1 листа до 8 м. кв., чем меньше стыков - тем выше надежность кровли.(Отверстия от саморезов не в счет, так как при правильном монтаже правильных саморезов простоят 25 лет как пить дать).
- возможность закрыть скат от конька до карниза одним листом.
- сравнительная простота монтажа (для спецов).
- удобная в эксплуатации и обслуживании, в случае падения веток не пробивается а мнется рисунок. Прямой протечки в отличие от ЦПЧ нет.
- малая шероховатость поверхности способствует меньшему задержанию снега, соответственно строим по расчету.
Недостатки:
- эстетическая привлекательность меньше чем у натуральной черепицы, или у некоторых цветов ЦПЧ.
- меньший срок службы чем у натуральной черепицы, условно (так как под 100 летней покрытой мхом черепицей стоят только музеи). Известно, что кровли как и политические режимы меняются с частотой в 27-35 лет (через поколение)
- конденсат (условно) - при соблюдении всех правил по устройству вентзазора - появление конденсата исключено.
- шум (ошибочно) - при плохом утеплении шум слышно под любым покрытием.
Как вам такой анализ?
Дальше - больше! Ширина (полезная) листа металлочерепицы - 110-111 см, соответственно на 1 м. кв. приходится 1 м. пог. плотного нахлеста вдоль ската через волну. На 1 м. кв. ЦПЧ «Франкфуртская» приходится 3 м. пог. вдоль ската через волну, и 3 м. пог. горизонтального простого нахлеста. Возможность протечки на 1 м. кв. больше в 6 раз!
К доводам поводу шумности во время дождя и сильного нагрева от солнца металлочерепицы следует относится с пониманием.
Современные мансардные системы (достаточное для региона утепление, а это и шумоизоляция в том числе, правильно выполненная и РАБОТАЮЩАЯ подкровельная вентиляция) сводят на нет аргументы о бесшумности или нагреваемости.
Следовательно если Вам говорят что металлочерепица нагревается летом а ЦПЧ нет, надо помнить что между утеплителем и кровельным покрытием есть вентзазор, и температура воздуха в вентзазоре в обоих случаях будет одинаково равна температуре воздуха на улице.
А тот кто это говорит или дилетант, или специалист который намеренно вводит Вас в заблуждение, попросту врет.
Я люблю работы по ЦПЧ так как разница составляет до 1000 р на квадрате. Но я всегда предупреждаю заказчика, ЦПЧ должно быть осознанным выбором, который несет за собой дополнительную финансовую и эксплуатационную нагрузку.
Мое мнение - ЦПЧ можно выбрать только по эстетическим соображениям, когда уж очень хочется иметь такую кровлю, не более того.

При проведении монтажа , следует выбирать угол наклона от 22 до 65 градусов. Такой угол наклона обеспечит защиту от порывов ветра, дождевых вод и снега.

В случае если угол наклона при монтаже цементно-песчаной черепицы составляет от 12 до 22 градусов и от 65 до 90 градусов, следует использовать дополнительный герметичный гидроизоляционный слой (специальную пленку) (дополнительную изоляцию, может выполняться наплавляемой) и хорошо закрепить черепицу. Если угол наклона составляет 65-90 градусов, скорее всего, не обойтись без усиления обрешетки. Цементно-песчаная черепица крепится в шахматном порядке при укрепленной кровле.

Если цементно-песчаная черепица продолжительное время хранится на строительной площадке, ее следует укрыть от снега и дождя.

рис. 2

Подъем черепицы на крышу
Чтобы поднять цементно-песчаную черепицу, лучше всего воспользоваться автотранспортным подъемником. Не рекомендуется опускать поддоны прямо на решетины из-за их большого веса.

Следует небольшими партиями распределить их на указанных местах. (рис. 2)

Выкладывается на крыше по нижнему и верхнему рядам. Затем ее необходимо выровнять относительно стреховых свесов и закрепить нижний ряд.
Укладка цементно-песчаной черепицы

рис. 3

1. Цементно-песчаная черепица укладывается справа налево, снизу вверх. По периметру ската необходимо прикрепить гвоздями все крайние черепицы. Обычно такая черепица имеет два отверстия для гвоздей. Такие отверстия необходимо аккуратно просверливать и ни в коем случае не пробивать напрямую. При стандартном угле наклона черепица укладывается на обрешетку без закреплений.
2. Не закрепляя, выкладываются первый и последний ряд черепицы. В случае если цементно-песчаная черепица не лежит заподлицо с лобовой доской на фронтоне, такую ситуацию исправляют смещением черепицы в каждом стыке за счет люфта 3 мм. Фронтонные столбцы на обрешетке отбиваются красящей шнуркой. Разметка вальмовых и шатровых крыш начинается с середины скатов по направлению к хребтам.
3. Первая правая нижняя черепица укладывается с учетом спуска за край и закрепляется. После этого кладется весь нижний ряд, каждая должна быть закреплена. Затем укладывается второй ряд до самого верха, начиная с правой черепицы. Во избежание подрыва крайних черепиц ветром, необходимо их прочно закрепить.
4. Цементно-песчаная черепица закрепляется в шахматном порядке (при угле наклона от 12-22 и 65-90 градусов) – это обеспечит ее лучшее закрепление. В таком случае закрепленная черепица будет удерживать правую и нижнюю черепицу, а незакрепленная будет удерживать верхнюю и левую.
5. Обрешетку и стропила рекомендуется нагружать равномерно поднятой на крышу черепице. Для того чтобы не проломить обрешетку и стропила, следует складывать черепицу стопками по 5 штук по всей площади крыши.
6. Для обеспечения вентиляции, необходимо дать возможность воздуху поступать снизу и выходить из-под коньков . Необходимо учитывать то, чтобы последняя черепица выступала за пределы стены – это не допустит попадания воды внутрь.(рис. 3) Для того чтобы воздух выходил, верхняя черепица не должна доходить до самого верха.

Цементно-песчаная черепица – это весьма надежный материал для покрытия кровли. Срок его службы может составлять сотни лет. Он не изменяется под воздействием влаги и температуры. Экологически чистый. А также отлично гасит шум. Кровля, покрытая цементно-песчаной черепицей – малошумная и крепкая. Но цементно-песчаная черепица тяжелая, поэтому дом и его стропильная система должны быть запроектированы под такое покрытие.

Цементно-песчаная черепица сложна в монтаже. По сравнению с легкими битумными покрытиями трудоемкость укладки этой черепицы в 2 – 3 раза выше.

Для монтажа цементно–песчаной черепицы желательно пригласить опытных специалистов. Знание ниже приведенных рекомендаций по монтажу цементно-песчаной черепицы поможет проконтролировать их работу.

Ограничения и особенности монтажа
Плоская черепица не может применяться на пологих кровлях, минимальный угол наклона ската – 30 градусов.
Пазово-желобковая черепица может применяться на скатах с углом более 22 градусов.
Некоторые современные виды черепицы хорошо предотвращают задувание воды ветром в подкровельное пространство, они могут применение на пологих кровлях от 14 градусов и круче.

Но ветер, вне зависимости от угла наклона, все равно может нагнать некоторое количество воды в подкровельное пространство. Поэтому должна применяться гидроизоляционная пленка. Эта пленка укладывается на обшивку стропил (на стропила) с напуском между полосами не менее 20 см. Пленка закрепляется планками промежуточной обрешетки.

После укладки гидроизоляции можно приступать к монтажу основной обрешетки и черепицы.

Определение размеров
Обрешетка на кровле монтируется под конкретный вид черепицы. Параметры обрешетки вычисляются исходя из шага закрепления черепицы. Поэтому, до приобретения черепицы торопится с обрешеткой и другими элементами подкровельного пространства не следует.

Используя образцы черепицы, вычисляется необходимое ее количество для покрытия всей кровли.

Определяются размеры участка кровли, который покрывается одной черепицей.
Для этого выбирается 12 плиток, которые сначала укладываются в горизонтальный ряд, также, как они будут лежать на крыше.

Далее, замеряется расстояние между 10-ю соседними черепицами, — от начала гребня 2-й плитки до начала гребня 12-й. Такой замер делают дважды. В первый раз с минимальными зазорами между черепицам, а второй замер – с максимально раздвинутыми черепицами. По двум замера вычисляется среднее расстояние между 10–ю плитками (L ср. = L максимальный зазор + L минимальный зазор / 2). Затем определяют ширину кровли, покрываемую одной черепицей (L одна = L ср /10). Исходя из полученной величины, рассчитывают количество черепичен в горизонтальном ряду для закрытия кровли по всей ширине.

Точно также рассчитывается расстояние покрываемое по вертикали (в продольном направлении).
Черепицы укладываются в продольный ряд. Делаются два замера, вычисляется среднее расстояние между 10-ю уложенными черепицами и расстояние, покрываемое в продольном направлении одной черепицей (Н одна).

Значение (Н одна) будет определять необходимое расстояние между рейками обрешетки.

Затем определяется количество черепицы необходимое для покрытия одного ската и всей кровли.

Особенности обрешетки
Только после определения указанных размеров для конкретного вида песчано-цементной черепицы приступают к монтажу обрешетки. Для нижнего ряда расстояние между рейками обрешетки определяется положением нижней и верхней кромки плиток (черепица должна свешиваться внизу на небольшое расстояние, для направления воды в водосточный желоб). Уровень по высоте нижней рейки можно регулировать, просто повернув рейку на ребро (рисунок).

Расстояние между остальными рейками определяется как «Н одна». Для быстроты монтажа и обеспечения одинакового расстояния между рейками можно воспользоваться вырезанным смерком. Прямолинейность реек корректируется по шнуру (при необходимости), что бы обеспечивалось точное совпадение с рядами черепицы.

Укладка черепицы
Общее направление укладки цементно-песчаной черепицы – снизу вверх. Сначала закрепляется нижний ряд. Затем по шнуру монтируется один вертикальный ряд. Разметка для него выполняется очень тщательно. От этих двух рядов и будет вестись укладка остальной черепицы.

Горизонтальность и прямолинейность рядов постоянно контролируется. Для этого через каждые пять рядов укладку сверяют со шнуром, в случае необходимости последний ряд корректируют. Черепица должна быть надежно прикреплена к обрешетке гвоздями, кляммерами.

Оформление сложных участков
Горизонтальный ряд на фронтоне завершают укладкой специальной черепицы с загнутым концом. Применение фронтонной черепицы требует точного определения расстояний по горизонтали и количества штук цельной черепицы в ряду.

Для оформления коньков рекомендуется применять специальные пластиковые уплотнители. Такие детали обеспечивают гидроизоляцию подкровельного пространства в районе конька и в тоже время вентиляцию воздуха. Пластиковое уплотнение накладывается на коньковый брус и приклеивается к верхним рядам черепицы. Сверху на уплотнение устанавливается коньковая черепица и закрепляется к брусу клямерами.

Также возможно применение и специального вида черепицы с вентиляционными каналами, как коньковой, так и в последних рядах. Тогда пластиковые уплотнители не нужны.

Обычный же монтаж, с применением дополнительных досок вдоль конькового бруса, покрытых гидроизоляционной пленкой, и с оставлением вентиляционных каналов между ними, показан на рисунке.

1 – верхний ряд черепицы. 2 – специальная доска. 3 – вентиляционный канал. 4 – коньковый брус. 5 – гидроизоляция. 6 – обрешетка.

Примерно таким же способом цементно-песчаная черепица устанавливается и на наклонных ребрах крыши. Черепицу в рядах вдоль ребер срезают шлифовальной машинкой. По ребру должен быть установлен брусок, аналогичный коньковому брусу. Вокруг этого бруса устанавливают пластиковые уплотнители. Все наружные покрытия крепят кляммерами.

Обычная черепица дополняется разновидностями:

• Фронтонной
• Коньковой
• С вентиляционными каналами
• С отверстиями для проводников и другой.

Эти виды черепицы полезно применять, что бы снизить трудоемкость работ и сделать кровлю более надежной.

Люди во все времена стремились иметь прочную, надёжную и долговечную крышу над головой, которая не просто защищала бы дом, но и украшала его. И в этом плане с натуральными штучными изделиями не сравнится ни одно новомодное покрытие. Однако истощение природных ресурсов повлекло за собой поднятие их стоимости и, как следствие, значительное снижение спроса. Это заставило производителей искать альтернативу естественным укрывным материалам, которой и стала цементно-песчаная черепица - золотая середина с редкостным удачным соотношением цены и качества. В этой статье попытаемся разобраться без прикрас, что же представляет собой этот кровельный материал и можно ли уложить его своими силами.

Цементно-песчаная черепица: технические характеристики

Характеристики цементно-песчаной черепицы определяются особенностями материалов, из которых она изготавливается, и технологией производства.

Состав и производство

Для изготовления цементно-песчаной черепицы используют смесь просеянного очищенного песка и быстросхватывающегося цемента (не менее М200) с добавлением растительных красителей. Свойства бетонной черепицы зависят от строгой дозировки всех компонентов в бетонной массе, особенно от соотношения цемента и воды. Малейшие отклонения от требований технологии приведут к появлению белого известкового налёта на поверхности плиток и снижению эксплуатационных показателей.

От соблюдения правильных пропорций черепичного состава - 1 часть цемента, 3 части песка и 0,5 части воды без примесей - зависит качество бетонной черепицы

После формовки изделия окрашивают и сушат в специальных камерах. Затем повторно окрашивают и снова сушат не менее 30 дней на улице. Двойная окраска и просушка делают цементно-песчаную черепицу невосприимчивой к губительному воздействию ультрафиолета, а значит, способной сохранять презентабельный вид и великолепные свойства на протяжении многих лет.

На заключительном этапе производства черепицу обязательно выдерживают 30 дней на улице, что существенно улучшает эксплуатационные характеристики материала

Особой выносливостью отличаются бетонные плитки, изготовленные по трёхслойной технологии, где первым слоем выступает высокопрочный бетон, вторым идёт напыление цветного цементного состава, заполняющего под давлением все поры и разглаживающего поверхность заготовок, и третьим (внешним) - двукратное акриловое покрытие, придающее черепице мокрый эффект. Такие изделия не впитывают воду, вследствие чего многократно повышается морозостойкость материала и его возможность спокойно переносить любые климатические негативы, в том числе и кислотные дожди.

Размеры и вес покрытия

Состав, доступное недорогое сырьё и инновационные методы производства делают бетонные изделия похожими на керамические плитки как визуально, так и по качеству, но намного дешевле и легче. В этом большой плюс цементно-песчаной черепицы.

Несмотря на разнообразие кровельных материалов, застройщики нередко выбирают цементно-песчаную черепицу из-за её фантастически красивого вида, высокого качества и доступной стоимости

Технические параметры бетонной черепицы:

1. Вес цементных гонтов - не более 45 кг/м², в то время как масса керамических плиток может достигать 75 кг/м².
2. Толщина черепицы - около 12 см.
3. Размер бетонных плиток больше керамических - 42Х33 см - то есть для настила 1 м² хватает 10–11 штук. Правда, некоторые производители выпускают модели меньшего формата (41Х24 см), для укладки которых потребуется около 15 штук на 1 м². Однако в любом случае благодаря идеальной точности размеров подгонка фрагментов на кровле не требуется, что делает монтаж бетонной черепицы довольно лёгким.

Но, несмотря на это, многие застройщики не рискуют приобретать цементно-песчаную черепицу именно из-за большого веса, поскольку бытует мнение, что при её использовании необходимо усиление стропильной системы, а значит, дополнительные расходы на обустройство кровли. Такое утверждение искажает истину. Несущая кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку как минимум 200 кг/м² без веса самого укрывного материала. И если в проектные расчёты заложить самую тяжёлую модель, то за счёт уменьшения шага стропил понадобится увеличение затрат на пиломатериалы лишь на 7–10%. Фундамент же и стены, если они изначально были спланированы под натуральное покрытие и возведены согласно нормативам, имеют достаточный запас прочности. Поэтому за их состояние опасаться не следует, из какого бы материала они ни были. Даже брусовые дома прекрасно выдерживают цементно-песчаное, керамическое, да и сланцевое покрытие, если все расчёты сделаны верно. Но зато комфорт и уют в доме при натуральном укрывном материале будет обеспечен для многих поколений.

Кровельное покрытие из цементно-песчаной черепицы подойдёт к дому из любого материала, главное, чтобы несущая способность стен и фундамента была рассчитана правильно

Видео: цементно-песчаная черепица для деревянного дома

Структура материала

Большой интерес представляет собой структура бетонных гонтов. Её основные элементы:

Видео: бетонная черепица, как это работает

Преимущества и недостатки

Вначале отметим ключевые преимущества бетонной черепицы - низкую теплопроводность и малое водопоглощение, благодаря которым обеспечивается сухость, уют и комфорт в доме. Это важные показатели, поскольку красивых покрытий много, а невероятно привлекательных и в то же время энергосберегающих - единицы и цементно-песчаная черепица - одно из них. Помимо этого, бетонные гонты отличаются:

Слабые стороны бетонной черепицы можно назвать относительными, так как некоторые из них одновременно являются и её достоинствами либо проявляются лишь в определённых случаях:

1. Большой вес плиток, благодаря чему кровельное покрытие отлично противостоит сильным ветрам. К тому же толстые фрагменты хорошо гасят посторонний шум и обеспечивают быструю усадку здания, что позволяет намного раньше начать отделочные работы и быстрее закончить строительство.
2. Хрупкость материала при неправильном с ним обращении во время доставки, хранения и поднятия на кровлю.
3. Высокая стоимость монтажа, если не делать его своими руками.

В итоге остаются не такие уж значимые минусы, к которым относятся:

Видео: мнение строителя о цементно-песчаной черепице

На что обращать внимание при покупке бетонной черепицы

Если вы решили покрыть крышу цементно-песчаными плитками, то следующим этапом должен стать выбор производителя. Крупнейшими поставщиками цементно-песчаной черепицы являются:

• концерн A-Tiilikate (Финляндия), изделия которого разработаны для использования в суровом скандинавском климате, оттого прекрасно подходят к нашим северным широтам;
• черепица Sea Wave (шведский холдинг Benders и российская компания «Балтик Тайл»), плитки которой славятся красивой формой наклонной волны;
• и конечно же, Braas (Германия) с её популярными моделями - «Франкфуртская» и «Адрия».

Прежде чем использовать цементно-песчаную черепицу для покрытия крыши, необходимо выбрать лучшего производителя и узнать все плюсы и минусы его продукции

При покупке обязательно поинтересуйтесь:

Видео: цементно-песчаная черепица - свойства, производство и выбор

Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы

Крышу надо рассматривать как единое целое. Она состоит из двух блоков: стропильная система - опора для ограждающей конструкции и кровельная система, в которую входят:

В свою очередь, укрывной настил формируется из разных плиток, подразделяющихся на:

При монтаже следует использовать все виды. Лишь в таком случае можно получить максимальный эффект от обустройства цементно-черепичного покрытия.

Монтаж цементно-песчаной черепицы

Бесспорно, бетонная черепица - хороший укрывной материал, который заслуживает доверия. Тем не менее немалая всё же цена, изрядный вес и относительная хрупкость требуют предельной аккуратности и внимания при монтаже. Ведь в крыше нет мелочей. Даже крепёжные элементы - гвозди, саморезы и кляммеры помогают смонтировать прочное, надёжное и долголетнее покрытие. Как правильно рассчитать материал, провести монтаж своими руками и что для этого необходимо, попробуем сейчас разобраться.

Создание красивого цементно-песчаного покрытия требует предельной точности расчётов, использования качественных материалов и аккуратности при монтаже

Необходимое оборудование и инструменты

Кроме бетонных плиток для покрытия кровли потребуются:

Во избежание поломки черепицы её подъём на кровлю желательно осуществлять автотранспортным подъёмником.

Расчёт материала

Чтобы понять схему расчёта, обратимся к примеру. Имеем простую двускатную кровлю площадью 50 м². Длина конька 8 м. Будем использовать черепицу формата 420Х330 мм (рабочие параметры 399Х300 мм). Проводим расчёты:

1. Определяем полезную площадь черепицы, перемножив её рабочие размеры, указанные производителем. В нашем случае 0,399 х 0,3 = 0,1197 м².
2. Высчитываем количество черепицы, разделив площадь кровли на площадь одной плитки - 50: 0,1197 = 417,71 штуки.
3. Плюсуем 10% на запас и округляем в бо́льшую сторону до целого числа 417,71 + 10% = 459,48 = 460 штук.
4. Рассчитываем количество коньковой черепицы. Для этого длину конька умножаем на количество изделий, приходящихся на 1 погонный метр, которое указано в технических характеристиках. Например, расход коньковой черепицы Braas составляет 3 шт./пог. м. Следовательно 8 х 3 = 24 + 10% = 26,4. Округляем до целого числа и получаем 27 штук. Аналогично рассчитываются ендовы и хребты.
5. Вентиляционные плитки покупаем из расчёта 3–5 штук на скат (в основном возле мансардных окон и дымохода), а половинчатые - 3 штуки на 1 пог. м (в ендовах, возле фронтонов, конька и рёбер).
6. Крепёжные элементы приобретаем согласно инструкции производителя, поскольку каждая модель имеет свои характерные особенности крепления.

Монтажные работы

Работы начинают с подготовки лесов, проверки рабочего состояния инструментов, создания ограждений согласно технике безопасности (СНиП 111–4-80) и поднятия черепицы небольшими партиями на кровлю.

Цементно-песчаная черепица имеет немалый вес, поэтому следует поднимать её на крышу осторожно и располагать небольшими партиями по всей площади

Дальнейший порядок работ выглядит следующим образом:

1. Исследуют в обязательном порядке геометрию скатов, для чего делают замер по диагонали с помощью двухметровой рейки. Дозволенные отклонения по СНиП 3.04.01–87 - от -5 до +5 мм на 2 пог. м.
2. Возле слуховых или мансардных окон, а также в местах примыканий и проходов при необходимости усиливают несущие элементы конструкции.
3. Устанавливают капельник по всей ширине ската с выносом за крайние стропила не более 300 мм и рассчитывают необходимое количество цельной, боковой и половинчатой черепицы.

   В самом начале монтажа устанавливают капельник и рассчитывают количество черепиц по ширине ската с учётом целых боковых и половинчатых плиток

4. Укладывают гидроизоляционную плёнку по верхней грани стропильных ног с выносом её пределы ширины на 150 мм для оформления фронтонов. Гидроизоляционный материал можно не использовать при обустройстве холодных конструкций с уклоном до 60º. Поверх гидроизоляции набивают контррейки из бруса сечением не менее 30Х50 мм. Для сложных конструкций или при длинных скатах сечение бруса увеличивают до 50Х50 мм.

   Гидроизоляция укладывается по верхней кромке стропил и фиксируется контробрешёткой, которая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор

5. Набивают крайние доски обрешётки. Нижняя планка у карниза должна быть выше остальных досок на толщину укрывного материала. Второй ряд набивается с учётом выноса гонтов первого ряда, который может составлять 0–80 мм. Доски обрешётки фиксируют к контробрешётке саморезами со смещением по оси.

   Самый нижний брусок или доску у карниза приподнимают над плоскостью всей обрешётки на толщину укрывного материала, потому что здесь плитки своим нижним краем опираются прямо на обрешётку, а не на следующий ряд

6. Рассчитывают шаг обрешётки на промежутке между вторым нижним рядом и самым верхним у конька. Величина шага для цементно-песчаных изделий колеблется в зависимости от покатости крыши от 32 до 39 мм согласно выбранной модели черепицы. Набивают обрешётку полностью, располагая стыки досок в шахматном порядке над стропильными ногами.

   Замеряют расстояние между второй нижней и приконьковой досками обрешётки, а затем рассчитывают шаг обрешётки в зависимости от длины выбранной черепицы

7. Обустраивают дымовую трубу (с использованием армированной сетки и герметика) и ендовы - прокладывают двойную гидроизоляцию, набивают учащённую обрешётку, монтируют ендовный жёлоб и черепицу с применением половинчатых плиток.

   После набивки обрешётки формируют ендовы - прокладывают двойную гидроизоляцию и учащают обрешётку по всей линии стыка

8. Красящей шнуркой на обрешётке отбивают расположение фронтонных столбцов, а затем по ширине ската размечают каждый третий-пятый вертикальный столбец.

   Красящей шнуркой на обрешётке отбивают расположение будущих столбцов черепицы, чтобы сделать правильную, ровную и красивую укладку фрагментов

9. По сделанной разметке укладывают рядовые гонты снизу вверх и справа налево. При этом каждый последующий ряд укладывают со смещением относительно предыдущего. Подгонку по ширине настила делают половинчатыми плитками либо путём подреза. Бетонные плитки фиксируются между собой замком, а к обрешётке крепятся зацепами. Благодаря нахлестам верхние ряды прижимают нижние, надёжно защищая крепление. Но всё же отдельные участки кровли необходимо укреплять дополнительно. В регионах с обычным климатом при уклоне кровли до 60º помимо замка и зацепов кляммерами либо оцинкованными саморезами фиксируют плитки по периметру ската . В ветреных районах или при большей покатости делают страховочное крепление в тех местах, на которые приходится наибольшая ветровая нагрузка - на примыканиях, всех подрезных фрагментах, а также по черепице карнизного и приконькового ряда.

   Бетонные плитки закрепляют к обрешётке зацепами, а между собой скрепляют замком, дополнительно фиксируют лишь фрагменты по периметру ската, при этом крепёж не должен быть жёстким, чтобы компенсировать температурное расширение черепицы

10. На вальмовых либо шатровых конструкциях укладывать плитки начинают от середины ската, выложив полностью центральный столбец, затем весь нижний ряд и следом фрагменты по направлению от центрального столбца к рёбрам крыши.

При уклоне скатов от 10 до 22º необходима набивка нижней кровли - сплошного настила из стружечных плит или водостойкой фанеры с добавочной прокладкой по нему гидроизоляционного материала либо рубероида.

Видео: монтаж цементно-песчаной черепицы

Обустройство кровельных узлов

После того как смонтированы все скаты, начинается установка конька, формирование хребтов и водостока:

На этом монтаж кровли из цементно-песчаной черепицы закончен. Если всё сделано правильно, точно, с соблюдением нормативов и инструкции производителя, то в результате всех трудов получится удивительное по красоте, прочное, надёжное и долголетнее покрытие.

Укладывать цементно-песчаную черепицу можно практически на любые формы крыш за исключением плоских, а для домов средиземноморского или европейского стиля бетонная черепица является почти обязательным кровельным материалом

Ошибки монтажа

Чаще всего при монтаже цементно-песчаной черепицы допускаются следующие ошибки:

Всех этих ошибок можно избежать, если внимательно изучить инструкцию по монтажу, предоставленную производителем, и строго выполнять все рекомендации. В противном случае придётся частично либо полностью демонтировать покрытие, что для такого элитного материала крайне нежелательно, да и выльется в большие финансовые затраты.

Видео: реконструкция цементно-песчаной кровли, ошибки монтажа

Уход за кровлей из бетонной черепицы

Главное правило по уходу за кровлей - содержать её в чистоте. Цементно-песчаная черепица чувствительна к микроорганизмам, которые зарождаются чаще всего в стыках плиток при скоплении в них грязи, мусора и пыли, щедро пропитанных дождевой и талой водой.

Лучшим препаратом от такой напасти считается «Грён-фри» - после обработки им микроорганизмы погибают немедленно, а очищать кровлю от остатков необходимости нет. Они сами смоются дождевой водой. Срок действия «Грён-фри» до 6 лет в зависимости от условий содержания покрытия. Неплохо также показали себя такие изделия, как Primacol и MossKade (Польша), IKOpro (Бельгия). При борьбе с органикой можно использовать и народное средство - солевой раствор - но такая обработка по эффективности весьма уступает химическим составам. Помогает и установка медных пластин в зоне конька - дождевая вода при контакте с ними ионизируется и, стекая по кровле, купирует произрастание мха, лишайника, водорослей и прочего.

Что же касается ремонта кровли, то при регулярном профилактическом осмотре и своевременной очистке водостока он не понадобится в течение многих лет. Однако бывают форс-мажорные обстоятельства, требующие замены повреждённых фрагментов. Весь ремонт сводится к тому, что покрытие разбирается на определённом участке и повреждённые плитки заменяются новыми. Вот здесь то и пригодятся те 10% запаса, которые были учтены при покупке кровельного материала и доборных элементов.

Сравнение бетонной черепицы с другими видами

Каждый вид черепицы имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит лишь от личных предпочтений и финансовых возможностей. Хотя сравнивать разные виды черепичного покрытия не совсем корректно, но попробуем выделить основные моменты.

Таблица: сравнительный анализ отдельных видов черепицы

Виды черепицы	Цементно-песчаная	Керамическая	Металлочерепица	Полимерная	Битумная	Деревянная	Сланцевая
Теплопроводность	низкая	низкая	высокая	низкая	низкая	низкая	низкая
Звукоизоляция	высокая	высокая	низкая	высокая	высокая	высокая	высокая
Прочность	хорошая	хорошая	в зависимости от вида и толщины полимерного слоя - от низкой до высокой	хорошая	хорошая	хорошая	высокая
Устойчивость к ультрафиолету	высокая	высокая	в зависимости от вида полимерного покрытия - от низкой до высокой	хорошая	хорошая	требует периодической обработки специальными составами	высокая
Пожаробезопасность	высокая	высокая	высокая	возгорается, но не поддерживает горение	хорошая	требует обработки антипиренами и установки искроуловителей на дымоходы	высокая
Экологичность	высокая	высокая	средняя	низкая	хорошая	высокая	высокая
Морозостойкость	высокая	высокая	высокая	хорошая	хрупкая	высокая	высокая
Срок службы	100–150 лет	до 150 лет	25–50 лет при PVDF покрытии и выше	до 50 лет	25–30, качественные изделия - до 50 лет	от 15 до 100 лет в зависимости от вида древесины	не менее 100 лет
Стоимость, р./м²	450–2100	700–2500	260–560	250–800	220–700	500–1700	5800–14000 + стоимость укладки от 2000 и выше

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу.
Михаил, ООО "СТМ-Строй"

Вы мечтали о нарядной и престижной керамической кровле, но это слишком дорого. Вам посоветовали цементно-песчаную черепицу: почти то же самое, только намного дешевле. Давайте разбираться, чем лучше цементно-песчаная черепица и чем она хуже других покрытий.

Преимущества цементно-песчаной черепицы

ЦПЧ - это материал, состоящий из кварцевого песка, цемента, натуральных красителей и воды. Формуется под высоким давлением, просушивается при низких температурах (+60 градусов). Вот известные достоинства покрытия:

• экологическая чистота;
• эксплуатационный срок – свыше ста лет. Гарантия производителей – 30-35 лет;
• эстетика. Внешне цементно-песчаная плитка практически неотличима от керамической;
• индифферентность к коррозии, гниению;
• морозостойкость (больше тысячи циклов), низкое водопоглощение (меньше 2 процентов), стойкость к резким перепадам температур;
• огнестойкость;
• хорошая вентиляция кровли;
• стойкость к ультрафиолету и химическим примесям в атмосфере;
• хорошая теплоизоляция и шумозащита;
• демократичная цена.

Недостатки цементно-песчаной черепицы

Главный недостаток – большой вес. Хотя ЦПЧ почти в два раза легче керамической плитки, нагрузка на стропильную систему все равно получается высокая. Масса одной плитки с габаритами 33 на 42 сантиметра (один из стандартных размеров) – 4-5 кг в зависимости от толщины.

Есть и другие минусы:

• не слишком большая цветовая палитра. Обычно применяется один из пяти цветов: красный, коричневый, серый, черный либо зеленый;
• не слишком большое разнообразие форм профиля;
• не самая высокая механическая прочность. Погрузка и монтаж требуют особой аккуратности;
• большая масса нагруженных поддонов усложняет транспортировку.

А теперь рассмотрим плюсы и минусы цементно-песчаной черепицы в сравнении с другими кровельными покрытиями.

Какая черепица лучше – керамическая или цементно-песчаная?

Керамическая черепица изготавливается из особых сортов глины с добавлением различных присадок и пигментов.

После формовки обжигается при высоких температурах. За счет этой технологии себестоимость материала высокая.

Соответственно и отпускная цена тоже: цементно-песчаную черепицу можно купить по 300-600 рублей за квадрат, керамическую – от тысячи и дороже.

Второе преимущество цементно-песчаной черепицы – меньше вес. При массе одной плитки 4-5 кг на метр приходится 40-50 килограммов (10 штук). Керамика – от 70 килограммов. Единственный плюс покрытия с большой массой – ветростойкость. Но для нее достаточно и 40 кг/кв.м.

К преимуществам керамики следует отнести:

• более разнообразный модельный ряд (форма профиля, цветовые решения);
• керамику покрывают глазурью, у цементно-песчаной такого способа финишной обработки нет.

В остальном материалы похожи, плюсы и минусы одинаковые.

Статьи по теме

Сравнение: композитная черепица или песчано-цементная

Композитная черепица – это улучшенная металлическая. За счет гранулированной посыпки лицевого слоя композитное покрытие лишено основных недостатков металлочерепицы, а именно:

• не проводит звуки;
• существенно снижается электропроводность;
• выше прочность наружного слоя (при повреждении полимерного покрытия на металлочерепице материал становится уязвим для коррозии);
• материал пластичнее, им можно крыть не только прямые, но и криволинейные скаты.

В отношении звуко-, тепло- и электроизоляции композитная черепица сопоставима с цементно-песчаной. Остальные характеристики:

• масса на квадрат у композитной существенно меньше – 6-7 кг;
• цена несколько ниже – 200-300 рублей;
• композитная черепица – не хрупкий материал;
• срок эксплуатации меньше – около 50 лет;
• жесткой цементно-песчаной плиткой можно крыть только плоские скаты.

Наши работы

Что лучше: мягкая кровля или цементно-песчаная черепица?

Сравнение цементно-песчаной черепицы и мягкой черепицы проводить сложнее, они слишком разные. Гибкая черепица – это стеклохолст или другая тканевая основа, пропитанная битумом и покрытая снаружи гранулированной посыпкой. Издалека мягкая кровля напоминает керамическую, но это единственное, что ее роднит с цементно-песчаной.

Преимущества битумной черепицы:

• маленький вес;
• гибкость, возможность крыть купольные, конусовидные и другие сложные крыши;
• угол – от 11º (иногда меньше) до 90 (иногда даже отрицательные поверхности). Диапазон цементно-песчаной черепицы, как и керамической – 20-60 градусов;
• отсутствует хрупкость;
• огромный диапазон расцветок и форм гонта.

Минусы, в сравнении с цементно-песчаной:

• сложное устройство кровельного пирога, повышенное внимание к вентиляции;
• по крыше из цементно-песчаной черепицы можно ходить независимо от погоды без риска ее деформировать. На гибкой в жару могут остаться следы;
• максимальный срок службы у мягкой кровли – 50 лет.