Полагаю, у каждого радиолюбителя есть инструмент для сверления отверстий в печатных платах. Я лично использую двигатель ДПМ-35-Н1-02 с набором цанг, подключенный к адаптеру на 18 вольт. Однако кое-что в этой системе меня не устраивало, а именно отсутствие возможности плавно регулировать обороты двигателя. Порой, для очень тонкой работы или чтобы избежать «биения» сверла или фрезы, хочется немного убавить скорость вращения вала, да и верхний предел сделать побольше не помешает, все же движок 30-тивольтовый. Хочется — сделаем. После пары-тройки вечеров с компьютером и паяльником получилось примерно следующее.
Готовое изделие питается от бытовой электросети, объединяет в себе блок питания, стабилизаторы напряжения для силовых и сигнальных цепей и ШИМ-контроллер, собранный на базе таймера NE555. Почему именно ШИМ? Конечно же, обороты двигателя можно плавно изменять, применяя регулируемый параметрический стабилизатор, или вовсе мощный реостат, но потери мощности и нагрев элементов схемы при этом будут совершенно неприемлемыми. Если есть желание узнать о предмете больше, рекомендую обратиться к соответствующим материалам по принципам ШИМ в сети. В двух словах, широтно-импульсная модуляция позволяет добиться большей экономичности и мизерного тепловыделения. Поэтому основным узлом схемы является 555-й таймер, работающий в режиме генератора прямоугольных импульсов, с регулируемым отношением их длительности к скважности. К выходу таймера через транзисторный драйвер подключен затвор ключа, коммутирующего силовые цепи.
Как видно, путем небольших модификаций, схема может быть переделана для управления любыми нагрузками постоянного тока с широким диапазоном мощностей, от комнатного вентилятора до электропечи. Необходимо будет только обеспечить нагрузку соответствующим источником питания, и подобрать силовой ключ на нужные значения напряжения и тока.
В общих чертах рассмотрим работу схемы. Блок питания трансформаторный (в данном случае тороид, 220 на 35 вольт), содержит выпрямитель VDS1 и конденсаторный фильтр C1-C2. Затем, при помощи стабилизатора LM338T, формируется питание электродвигателя 30 вольт («обрезание» всего 3-5 вольт не накладывает дополнительные ограничения на выходной ток микросхемы и почти не разогревает ее), и с помощью L7812 — 12 вольт питания для таймера и драйвера ключа. Частотозадающий конденсатор C10 подключен к пороговому выводу 6 таймера таким образом, что отношение времени его заряда ко времени разряда, а следовательно, и длительности импульсов на выводе 3 к их скважности, задается делителем на переменном резисторе R3 и парой диодов VD2-VD3. Резистор R4 служит для исключения короткого замыкания между плюсом питания и выводом разряда 7 таймера при крайнем положении переменного резистора. С третьего вывода таймера, полученные импульсы поступают в драйвер на комплементарной паре транзисторов T1 и T2: BD139-BD140. Драйвер служит для усиления сигнала и обеспечения форсированного открытия/закрытия силового MOSFETа T3. В принципе, можно было обойтись и без драйвера, «подтянув» выход NE555 к плюсу питания через килоомный резистор — все же здесь схема однотактная, и частота сравнительно небольшая. Нам не так важны временнЫе характеристики и стабильность срабатывания ключа «с точностью до миллиметра», да и собственная емкость затвора ключа невелика. Однако схема разрабатывалась как универсальное решение, для применения ее в дальнейшем в качестве регулятора различных нагрузок, поэтому драйвер я все же оставил. Далее, усиленный сигнал подается на затвор полевика, коммутирующего силовую линию. Мной выбран IRF530 исключительно за мизерную цену и за то, что с меньшим рабочим током в наличии были полевики только в «безногих» корпусах, а связываться с SMD в данном изделии не хотелось. А так 14 ампер за глаза хватает — ДПМ потребляет 700мА максимум. Чем меньше длительность управляющих сигналов, а следовательно и импульсов на движке, тем ниже скорость его вращения, и наоборот. Вот в общем-то и все основные элементы схемы. Защитный диод на выходе — на всякий случай, светодиоды для контроля напряжений в силовой и сигнальной частях схемы. Если возникнут проблемы со стабильностью скорости вращения двигателя, можно установить параллельно выходным клеммам конденсатор на четверть микрофарады, правда при этом диапазон регулировки слегка сузится, но это уже на ваше усмотрение, я лично ставить не стал.
Так выглядит печатка. Файл для Spring Layot прилагается в конце статьи. Зеркалить перед распечаткой не надо. Габариты платы 190х75 миллиметров. Разведена специально под имеющийся у меня радиатор.
Что тут можно упростить? Не рекомендую, но можно уменьшить количество фильтрующих электролитов, выкинуть драйвер, защиту и светодиоды. Еще можно ликвидировать блок питания, если у нагрузки есть свой. Дальше упрощать уже некуда.
Так выглядит внешне плата и готовое устройство. Радиаторов у меня куча, поэтому на них экономить не стал, хотя практические испытания показывают, что в дополнительном теплоотводе нет нужды.
Дальше уже «косметика»: поместить плату в корпус, вывести на «морду» ручку переменника и разъем для подключения двигателя. У меня ничего компактнее COM-овских DB09 в кладовке не нашлось, поэтому пришлось использовать их. Какой-нибудь мини-джек смотрелся бы гораздо симпатичнее. На задней стенке сетевой выключатель и провод с вилкой. Дополнительный выключатель размещен непосредственно на корпусе двигателя для быстрой остановки.
Конечно о компактности тут говорить не приходится — увесистый кирпич получился, но не следует забывать, что это готовое изделие «включил и работай», к тому же простейшей конструкции и собранное из дешевых комплектующих. При желании, применяя SMD детали и бестрансформаторный блок питания, можно уложиться в габариты сигаретной пачки, однако стоимость и сложность такого блока будут такими, что проще приобрести уже готовый, фабричный.
Ходовые испытания сверлилка прошла на отлично: обороты плавно регулируются от 100% до приблизительно 10%, момент на валу ровный, без просадки. После длительной работы, почти все элементы схемы остаются холодными, кроме 7812 — та чуть теплая.
В общем кому надо — пользуйтесь на здоровье. Если возникнут какие вопросы, пишите тут, покумекаем.
Ах да, цена вопроса по смете получается около 400 рублей, если приобретать абсолютно все детали по рыночной цене. Надо ли говорить, что больше половины запчастей доставалось из загашников и ничего не стоило.
И, напоследок, архив с печаткой и спецификацией .
Дополнения по вопросам из коментов. На всякий случай, расписывал досконально, мало ли:)
Давай по-порядку:
1) Как организовать плавный запуск двигателя.
Для реализации плавного запуска, воспользуемся функцией control voltage, имеющейся в таймере NE555. Одноименный вывод таймера, за номером 5, позволяет управлять опорным напряжением компаратора, использующегося при заряде-разряде времязадающего конденсатора. Номинально, опорное напряжение составляет 2/3*Uпит, но подавая на 5 ногу микросхемы напряжение от 0 до Uпит, мы можем изменять этот порог по своему усмотрению. Что же при этом происходит? Не вдаваясь в подробности, времязадающий конденсатор заряжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога срабатывания компаратора, после чего включается цепь разряда. Если увеличить значение порога, то «зубья пилы» на конденсаторе станут шире и реже — соответственно ширина импульсов на выходе таймера также увеличится, если же порог уменьшить, ширина «зубьев» также уменьшится — импульсы на выходе станут уже. Причем этот эффект как бы накладывается на те изменения коэффициента заполнения ШИМ, что мы задаем переменным резистором, и имеет перед ними более высокий приоритет.
Чтож, значит нам нужно, чтобы напряжение на 5-м выводе таймера плавно нарастало от нуля до 2/3*Uпит за некоторую величину времени Т, определяющую длительность плавного старта.
Проще всего это реализовать при помощи RC цепочки. Как мы помним из курса физики, напряжение на конденсаторе вырастает не мгновенно, а постепенно, по мере его заряда. Для определения времени заряда, существует величина Т — постоянная времени заряда конденсатора. Т вычисляется по формуле Т=R*C, где R — сопротивление резистора, включенного последовательно с конденсатором, а С — емкость этого самого конденсатора. За время Т, конденсатор успевает зарядиться на 63%, а соответственно и величина напряжения между его обкладками достигнет 63% от приложенного извне. За время 3*Т, конденсатор заряжается на 95%. В нашем случае, в расчетах мы будем «отталкиваться» от величины Т, так как ей соответствует наиболее крутой участок кривой заряда/разряда конденсатора, а следовательно наиболее ярко выраженное влияние на длительность периода мягкого старта.
Таким образом, нам нужно подключить нашу RC цепочку так, чтобы с верхней обкладки конденсатора снимать напряжение на 5 ногу таймера, нижнюю обкладку заземлить, а резистор цепочки подключить к источнику напряжения, величина которого равна таковой у ИОНа компаратора NE555, то есть двум третям от напряжения питания. Поскольку величина опорного напряжения определяется только лишь простым соотношением, а не конкретным паспортным значением, это сильно облегчает нам жизнь — не нужно переживать по поводу колебаний питающего напряжения, городить стабилизатор на стабилитроне, достаточно простого резистивного делителя. Резисторы делителя должны иметь сопротивления в отношении один к двум, например 5 и 10 килоом. Резистор RC цепочки одним выводом подключаем на среднюю точку делителя, а вторым на верхнюю обкладку конденсатора. Лучше сразу поставить подстроечный резистор, чтобы иметь возможность плавно изменять длительность переходного процесса. Например, используя 50 кОм подстроечник и 100 мкФ конденсатор, получим диапазон регулировки от 0,5 с до 5,5 с. «Лишние» полсекунды появляются за счет того, что в цепи заряда конденсатора участвует также резистор верхнего плеча делителя, номиналом 5 кОм. Если такая величина нижнего предела регулирования не устраивает и хочется поменьше, то уменьшаем либо емкость конденсатора, либо сопротивление плеч делителя (пропорционально). Но скажу сразу - для электродвигателя переходный процесс менее полусекунды будет практически незаметен, так как его полностью «сожрет» инерция покоя якоря. Если регулировка не нужна, ставим постоянный резистор на расчетный номинал, а именно, в нашем случае, на каждые 10 кОм ~ 1 секунда времени заряда.
В принципе уже можно оставить все как есть, и плавный старт будет работать, но есть тут один неприятный нюанс. Предположим, мы подали питание на сигнальную часть схемы, конденсатор полностью зарядился, и двигатель плавно вышел на номинальные обороты. Что будет, если выключить питание таймера? Двигатель начнет останавливаться выбегом, а конденсатор RC цепочки начнет плавно разряжаться через переменный резистор и нижнее плечо делителя. Засада здесь в том, что время разряда будет даже больше, чем время заряда, так как резистор нижнего плеча имеет вдвое большее сопротивление, чем резистор верхнего. Соответственно, если теперь мы вновь включим таймер, не выждав некоторое время, то переходный процесс начнется не с нуля, а с некоего значения напряжения на конденсаторе, до которого он успел разрядиться. Поэтому нужно предусмотреть способ быстрого разряда конденсатора. Самое простое, что можно сделать, это поставить диод параллельно переменному резистору, анодом к кондёру. Таким образом, заряд идет через резистор, а при разряде этот резистор шунтируется диодом, и время разряда зависит только от номинала нижнего плеча делителя. А уж за секунду (при номинале 10 кОм), вал двигателя не успеет полностью остановиться, поэтому кратковременное включение/выключение никаких рывков не создаст.
Окончательный вариант части схемы, реализующей плавный запуск получится таким:
(все остальное остается как в основной схеме).
Плату под это дело переразводим сами, это не сложно.
2) Как сделать включение/выключение нагрузки по низковольтной схеме. Тут как раз все проще некуда. Самое правильное место, куда стоит врезать выключатель, обеспечивающее при этом наименьшие утечки при выключенной низковольтной нагрузке, это после диода VD1 (по схеме). Но следует учесть, что в этой точке потенциал высокий, по схеме 30 вольт. Также можно поставить кнопку после LM7812 (там будет уже 12 вольт), но при этом даже в выключенном состоянии схема будет потреблять небольшой ток — ток холостого хода стабилизатора. Есть еще менее экономичные точки установки выключателя: можно установить его «в разрыв» в любом месте между 3-м выводом NE555 и затвором транзистора Т3, либо в том же промежутке, но замыкая «на землю». При этом генератор таймера будет работать, но имульсы с выхода не будут доходить до затвора транзистора. Но это уже из разряда "вредных советов". :)
И особняком, последний вариант: все же поставить выключатель в высоковольтной цепи. Здесь основной недостаток в том, что при включении/отключении индуктивной нагрузки, коей является обмотка электродвигателя и адже просто длинные провода, образуются всплески напряжения, поэтому защитный диод VD4 в схеме обязателен. За то есть одно большое преимущество: когда потребитель находится на удалении от блока управления, можно разместить кнопку включения/выключения прямо рядом с ним, не подтягивая дополнительных проводов. Именно так я и сделал на своей сверлилке — кнопка прямо под пальцем, на корпусе микродрели, чтобы оперативно остановить ее, не нашаривая выключатель на блоке.
Не рекомендую использовать все места установки кнопок кроме первого и второго. Кстати, все прочие не позволяют использовать вышеописанную схему плавного старта.
И еще такой момент, который я не отразил в основной схеме и ее описании в силу того, что в ней силовая и сигнальная части включаются и выключаются строго одновременно.
Затвор полевого транзистора нужно подтянуть к земле резистором на 50 - 100 кОм. Это нужно для того, чтобы в отсутствие управляющих сигналов с генератора, полевик оставался надежно закрытым. Если подтяжку не сделать, то на затвор может навестись помеха из окружающего эфира (например, наводки высоковольтной части схемы), и полевик самопроизвольно откроется или зависнет в полуоткрытом состоянии. При этом, между истоком и стоком получится эквивалент резистора с каким-то сопротивлением, ток нагрузки разогреет транзистор и сожжет его. Подтяжка к земле нужна как при использовании драйвера, так и без него — при такой же подтяжке выхода таймера к плюсу питания резистором. Следует только выполнять условие, чтобы номинал «верхнего» резистора был на порядок-два ниже «нижнего». Также не забываем про токоограничивающий резистор перед затвором полевика, номиналом 50-100 Ом. Это снизит нагрузку на драйвер и генератор. Схемы для обоих вариантов ниже.
Да, это моя дрель и почему-то все пугаются когда её видят.
Ну, жалко мне пока денег на нормальный девайс.
Тут возникла идея собрать стабилизатор с регулировкой частоты вращения.
Нашел хорошую подборку схем на Радиокоте:
Источник изображения radiokot.ru
БП должен иметь запас по току, на напряжение 12 В. Регулятор работоспособен при напряжении 12-30 В, но свыше 14В придется заменить конденсаторы на соответствующие по напряжению.
Двигатель для устройства не критичен. Только необходимо чтобы он был в хорошем состоянии.
Я долго мучился, уже подумал, что у схемы был глюк, что она непонятно как регулирует обороты, или уменьшает обороты во время сверления.
Но разобрал двигатель, прочистил коллектор, подточил графитовые щетки, смазал подшипники, собрал.
Установил искрогасящие конденсаторы. Схема заработала прекрасно.
Теперь не нужен неудобный выключатель на корпусе микродрели.
02.05.2019 по просьбе камрадов на плате подписал детали и немного навёл красоты Игорь Котов.
Архив обновлён.
▼
🕗 05/02/19 ⚖️ 11,15 Kb ⇣ 22
Здравствуй, читатель!
Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель.
Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.
Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи - помоги мне!
Рассказать в:Травить платы мы уже научились, теперь надо сверлить отверстия. Можно ручной дрелью, можно электродрелью, можно станком... Электродрелью неудобно - ломаются свёрла часто. Станочек хорошо, но очень дорого. Поэтому было принято решение сварганить самому.
Станина. Долго искал из чего сделать станину. На просторах интернета нашёл идею в качестве станины использовать штатив от микроскопа. Дело за малым - найти поломанный микроскоп. Это оказалось самое сложное... Но после продолжительных поисков нашёл штатив от микроскопа (без тубуса и т.д.) за 20$.
Двигатель. Пришлось подумать не меньше чем над станиной - готовые двигатели с патроном стоят от 40$... Разобрать шуруповёрт - тоже дороговато, да и жалко. А вот двигатель от шуруповёрта 12-ти вольтового - в самый раз! Стоит 9$ и доставаемость простая - на рынке, там где ремонтируют электроинструмент.
Патрон . На радиорынке есть цанговые патроны (на фото внизу), но попробовав 2 штуки понял - фигня. Сильное биение сверла, которое никак не не устранишь. Нашёл замечательный патрон фирмы dremel 4486, вот такой:
но к нему надо вытачивать дополнительно переходничёк, да и стоит он порядочно - около 20$. Пока остановился на цанговом патроне, но ищу ему замену.
Патрон (2 серия).
Разжился я таки на дремелевский патрон и прикупил его. Стоил он 80 гривен (16$). А к нему выточил переходничёк. Чертёжик вот:
В патроне очень хитрая резьба, но знающие люди мне подсказали её параметры. Диаметр 7,05мм 40 витков на дюйм. На готовый переходник вал накручивается плотно, но без всякого усилия!
Фото готовой конструкции с патроном:
Переходник насаживается на вал довольно плотно, поэтому отпала необходимость в креплении винтами. Тестовое сверление показало отличные результаты! Биения нет совсем!
Регулятор оборотов . Если бы разобрал шуруповёрт с регулятором, то можно было бы использовать его, но у меня регулятора не было. Поэтому пришлось придумать. Оказалось всё довольно просто. Взял контроллер attiny13, на котором реализовал ШИМ, управляемый напряжением на выводе 3. Вывод 2 служит для включения двигателя. На него подключена педаль и выключатель, на случай, если нет педали. В качестве ключа применил транзистор irf540.
Печатная плата.
Прошивка .
Прошивка существует в двух вариантах - с плавным стартом, и обычным стартом. кому как нравится и какой двигатель стоит. Мой двигатель при обычном пуске потреблял до 20А, что слегка многовато...
fuses выставлены в проекте, но если кто-то шьёт не из codevisionavr, то повторю их тут:
Слева - разъём питания и регулятор, справа - выключатель и разъём подключения педали. Внизу транзистор (использует станину как теплоотвод).
В моём "микроскопе" микроподача не работала, но мне это и не надо, а половина оборота ручки подачи (чёрная ручка) приводит к перемещению сверла на 15 - 20мм, что вполне достаточно для комфортного сверления.
Сверлильный станок для печатных плат относится к категории мини-оборудования специального назначения. При желании такой станок можно сделать своими руками, используя для этого доступные комплектующие. Любой специалист подтвердит, что без использования подобного аппарата трудно обойтись при производстве электротехнических изделий, элементы схем которых монтируются на специальных печатных платах.
Любой сверлильный станок необходим для того, чтобы обеспечить возможность эффективной и точной обработки деталей, изготовленных из различных материалов. Там, где необходима высокая точность обработки (а это относится и к процессу сверления отверстий), из технологического процесса необходимо максимально исключить ручной труд. Подобные задачи и решает любой , в том числе и самодельный. Практически не обойтись без станочного оборудования при обработке твердых материалов, для сверления отверстий в которых усилий самого оператора может не хватить.
Конструкция настольного сверлильного станка с ременной передачей (нажмите для увеличения)
Любой станок для сверления – это конструкция, собранная из множества составных частей, которые надежно и точно фиксируются друг относительно друга на несущем элементе. Часть из этих узлов закреплена на несущей конструкции жестко, а некоторые могут перемещаться и фиксироваться в одном или нескольких пространственных положениях.
Базовыми функциями любого сверлильного станка, за счет которых и обеспечивается процесс обработки, является вращение и перемещение в вертикальном направлении режущего инструмента – сверла. На многих современных моделях таких станков рабочая головка с режущим инструментом может перемещаться и в горизонтальной плоскости, что позволяет использовать это оборудование для сверления нескольких отверстий без передвижения детали. Кроме того, в современные станки для сверления активно внедряют системы автоматизации, что значительно увеличивает их производительность и повышает точность обработки.
Ниже для примера представлены несколько вариантов конструкции для плат. Любая из данных схем может послужить образцом для вашего станка.
Чертежи деталей станка (нажмите для увеличения)
Разберемся в том, для чего предназначены все эти узлы и как из них собрать самодельный мини-станок.
Сверлильные мини-станки, собранные своими руками, могут серьезно отличаться друг от друга: все зависит от того, какие комплектующие и материалы были использованы для их изготовления. Однако как заводские, так и самодельные модели такого оборудования работают по одному принципу и предназначены для выполнения схожих функций.
Несущим элементом конструкции является станина-основание, которая также обеспечивает устойчивость оборудования в процессе выполнения сверления. Исходя из назначения данного конструктивного элемента, изготавливать станину желательно из металлической рамки, вес которой должен значительно превышать суммарную массу всех остальных узлов оборудования. Если пренебречь этим требованием, вы не сможете обеспечить устойчивость вашего самодельного станка, а значит, не добьетесь требуемой точности сверления.
Роль элемента, на котором крепится сверлильная головка, выполняет переходная стабилизирующая рамка. Ее лучше всего изготовить из металлической рейки или уголков.
Планка и амортизирующее устройство предназначены для обеспечения вертикального перемещения сверлильной головки и ее подпружинивания. В качестве такой планки (ее лучше зафиксировать с амортизатором) можно использовать любую конструкцию (важно только, чтобы она выполняла возложенные на нее функции). В этом случае может пригодиться мощный гидравлический амортизатор. Если же такого амортизатора у вас нет, планку можно изготовить своими руками либо использовать пружинные конструкции, снятые со старой офисной мебели.
Управление вертикальным перемещением сверлильной головки осуществляется при помощи специальной ручки, один конец которой соединяют с корпусом сверлильного мини-станка, его амортизатором или стабилизирующей рамкой.
Крепление для двигателя монтируют на стабилизирующей рамке. Конструкция такого устройства, в качестве которого может выступать деревянный брусок, хомут и др., будет зависеть от конфигурации и конструктивных особенностей остальных узлов сверлильного станка для печатных плат. Использование такого крепления обусловлено не только необходимостью его надежной фиксации, но также тем, что вы должны вывести вал электродвигателя на требуемое расстояние от планки перемещения.
Выбор электрического двигателя, которым можно оснастить сверлильный мини-станок, собираемый своими руками, не должен вызвать никаких проблем. В качестве такого приводного агрегата можно использовать электродвигатели от компактной дрели, кассетного магнитофона, дисковода компьютера, принтера и других устройств, которыми вы уже не пользуетесь.
В зависимости от того, какой электрический двигатель вы нашли, подбираются зажимные механизмы для фиксации сверл. Наиболее удобными и универсальными из таких механизмов являются патроны от компактной дрели. Если подходящий патрон найти не удалось, можно использовать и цанговый механизм. Подбирайте параметры зажимного устройства так, чтобы в нем можно было фиксировать очень мелкие сверла (или даже сверла размера «микро»). Для соединения зажимного устройства с валом электродвигателя необходимо использовать переходники, размеры и конструкция которых будут определяться типом выбранного электродвигателя.
В зависимости от того, какой электродвигатель вы установили на свой сверлильный мини-станок, необходимо подобрать блок питания. Обращать внимание при таком выборе следует на то, чтобы характеристики блока питания полностью соответствовали параметрам напряжения и силы тока, на которые рассчитан электродвигатель.
Схема автоматического регулятора оборотов в зависимости от нагрузки для двигателя на 12 В (нажмите для увеличения)
Как показывает практика, осуществлять сборку самодельного станка для сверления отверстий в печатных платах удобнее всего в определенной последовательности. Действовать надо в соответствии со следующим алгоритмом.
Для того чтобы ваш самодельный сверлильный мини-станок можно было всегда разобрать и доработать, для соединения его конструктивных элементов лучше всего использовать болты и гайки.
Сверление печатных плат - настоящая головная боль для электронщика, но наше новое устройство поможет ее немного смягчить. Это простое и компактное дополнение к минидрели позволит продлить жизнь двигателю и сверлам. Схема, плата, инструкции по настройке, видео - все в статье!
Если снижать напряжение на двигателе, когда не нем нет нагрузки, можно добиться увеличения ресурса как свёрл, так и самих двигателей. Кроме того, даже точность сверления повышается. Самый простой способ добиться этого - измерение тока, потребляемого двигателем.
В интернете много схем подобных регуляторов, но большинство из них используют линейные регуляторы напряжения. Они массивные и требуют охлаждения. В соавторстве с нам захотелось сделать компактную плату на базе импульсного стабилизатора, чтобы она могла быть просто «надета» на двигатель.
Если ток меньше определенного значения, то на двигатель подается напряжение, зависящее от настройки сопротивления RV1. То есть на холостых оборотах на двигатель будет подаваться только часть мощности, а подстроечный резистор RV1 позволит отрегулировать обороты при этом.
Если сигнал на выходе ОУ превысит напряжение на компараторе, то на двигатель будет подано полное напряжение питания. То есть при сверлении двигатель будет включаться на максимальную мощность. Порог включения задается резистором RV2.
Для питания ОУ используется линейный стабилизатор.
Все компоненты схемы будут рассеивать очень мало тепла и можно собрать ее полностью на SMD-компонентах. Работать она может при большом диапазоне питающих напряжений (в зависимости от сопротивления R6), не требует контроллеров и датчиков оборотов.
Между платой и двигателем над установить проставку, чтобы плата не касалась двигателя. Сама плата надевается прямо на ламели двигателя. Несколько раз проверьте полярность подключения двигателя, чтобы он крутился в правую сторону, а затем припаяйте контакты.
Контакты для подачи напряжения, на вход платы подписаны «GND» и "+36V". Минус источника входного напряжения подключается к контакту «GND», а плюс к "+36V". Напряжение источника питания должно совпадать с номинальным напряжением двигателя.
Настройка регулятора очень проста: