Известен серией статей . А совсем недавно Лёха защитил дисер (21 марта 2014) по специальности 05.09.03 - «Электротехнические комплексы и системы» и потихоньку возвращается к творчеству.
Поздравляем Алексея и ждём новых статей!

Изготовление печатных плат в любительских условиях – не такое простое дело, если преследовать цель не только качества трассировки, но и красоты конструкции в целом.
Неоднократно на просторах сети и у друзей-знакомых мне приходилось видеть печатные платы, не внушающие доверия к устройству просто из-за внешнего вида.

Рис. 1

Красота платы складывается из нескольких составляющих и одна из главных, на мой взгляд, – ровные края и строгая прямоугольная форма (платы более сложной формы – скорее частный случай).
Резать текстолит в домашних условиях проще всего ножницами по металлу, но есть проблема – под давлением лезвий материал деформируется и расслаивается. Особенно это касается современного текстолита китайского производства, с которым последнее время мне чаще всего приходилось иметь дело. Степень деформации зависит в общем случае от сноровки мастера, формы и размера лезвий ножниц, наличия люфта между ними, а также их заточки.

Другим, также достаточно известным, но уже более сложным способом резки является сочетание «резак из обломка ножовки + линейка металлическая» (рис. 1). Здесь уже нет деформации, однако ровно отрезать заметно сложнее – мало того, что нужно контролировать нажим на резак, - надо ещё и держать линейку, чтобы не уезжала, причём лучше на протяжении всей резки, а не только вначале.

Намучавшись с удерживанием линейки и не желая резать ножницами, я изготовил простейшее приспособление (рис. 2), позволяющее резать текстолит резаком из ножовочного полотна не опасаясь за качество и практически без усилий – станину для резки текстолита.

Рис. 2. Станина для резки текстолита (общий вид).

Основанием станины может быть кусок фанеры или ДСП, толщиной 15-20 мм. С помощью двух болтов, наглухо вклеенных в основание на эпоксидной смоле (рис. 3), к станине притянут уголок, при этом внешняя кромка уголка выровнена по линейке с помощью напильника и наждачной шкурки.

Рис. 3.

Болты, гайки и шайбы выбраны нержавеющими, хотя хватит и обычных, если не резать в промышленном масштабе. Размеченная заготовка подкладывается под уголок и выравнивается по кромке с учётом толщины резака (~1 мм) вовнутрь или снаружи. Чтобы текстолит не скользил, на прижимающую грань уголка наклеен кусок ПВХ изоленты (рис. 4).

Рис. 4.

Закрутив гайки, нам остаётся только аккуратно провести резаком вдоль кромки уголка приблизительно 7-10 раз (для стандартной толщины 1,5 мм) пока отрезаемую часть не получится отломить (рис. 5).

Рис. 5.

При этом единственная наша задача – контроль давления на резак. Оно должно быть одинаковым на всем протяжении и не слишком большим.
Вырезав на этом «сооружении» несколько плат разного размера, могу сказать одно – очень удобная в хозяйстве вещь! Всем рекомендую обзавестись.
Недостаток только в том, что она не умеет автоматически контролировать давление на резак.

Пока писал статью, возникла мысль взять направляющие от принтера А4 и сделать отрезной блок с подпружиненным резаком, но, думаю, пока хватит и так. Научиться нажимать на резак не так уж сложно, главное, что заготовка надёжно закреплена!

За сим, хочу сказать всем спасибо за внимание и от души пожелать удачи в творчестве!

Всем привет. По рабочим моментам понадобился стеклотекстолит определенного размера. Но купить сразу как то не сложилось. В одном месте продают но не режут, в другом месте режут но не продают. Продается стеклотекстолит по весу. И в основном листы не маленькие. В одном магазине я нашел лист 1м на 0,95м странный немного размер;)
Резку стеклотекстолита в Москве не нашел, нашел несколько мест где режут от 15-100 км от МСК. И резка дорога) 3500 за метр. Поэтому решили резать своими руками, своими силами)

Резка стеклотекстолита схожа с резкой оргстекла

Так как резал его один, решил сначала его закрепить.

Для страховки под стеклотекстолит положил оргалит, вдруг увлекусь)

Что бы отрез был идеально ровным, к линии отреза приклеил на двухсторонний скотч и молярный скотч (временно) железную линейку.

Нож для резки был использован такой же как и для резки оргстекла. Только из за того что это стеклотекстолит, точить его пришлось два раза (во время резки).

Для ускорения процесса резки стеклотекстолита , между резкой ножом "проходил" несколько раз ножовкой по металлу. Она тоже быстро затупилась и забилась. А еще очень быстро греется.

Миниатюрная циркулярная пила для резки текстолита очень удобная и полезная вещь при изготовлении печатных плат в домашних условиях.Резать ножницами по металлу бывает не совсем удобно,особенно когда размер заготовки намного больше длины режущего лезвия ножниц.Вначале резки идет все нормально,а потом текстолит начинает изгибаться или принимать форму спирали,фольга может отслаиваться,в общем такой метод создает лишние хлопоты.Можно конечно резать резаком изготовленным из ножовочного полотна,но такой способ можно применять,когда нужно отрезать 1-2 заготовки,а если их много то этот процесс очень долгий и нудный.Поэтому в этой статье предлагаю всем желающим изготовить самостоятельно в домашних условиях маленький настольный станок для резки текстолита,который намного облегчит изготовление печатных плат.

Сборку миниатюрной циркулярки начал делать из подручных материалов,то что нашлось дома в кладовке.Конечно отрезные диски придется приобретать на рынке или в магазине.

Отрезной диск и детали станка

На рынке инструментов,там где продают дрели,болгарки,перфораторы нашел дисковую прорезную фрезу с наружным диаметром 40 мм и толщиной 0.25 мм, Тип I, Z=100, внутренний диаметр 10мм. Желательно поставить фрезу с наружным диаметром 50 мм,но к сожалению такой не нашлось у продавцов.

Основание к которому будет крепится дисковая отрезная фреза,желательно изготовить на токарном станке,но это в случае если у кого есть такая возможность.Я же ввиду отсутствия знакомого токаря изобретал все самостоятельно.Именно вот это устройство,которое будет держать фрезу я сделал из видео головки от вышедшего из строя видео плеера.

Принцип действий такой — извлечь головку из корпуса и разобрать ее.

Из одной половины устройства нужно выбить вал, на другой половинке удалить все лишнее,как показано на фото. Вал от такой видео головки имеет диаметр 6 мм.Далее возникла проблема с поиском шкива под этот вал.Выход был найден таким образом — нашел подходящий по размеру болт выполненный из латуни,по центру просверлил отверстие диаметром 6 мм.Затем зажав этот болт в патрон дрели и при помощи различных надфилей и наждачки изготовил шкив для вала и электромотора.

Для крепление дисковой фрезы можно использовать части от керамического переменного резистора.Втулка от потенциометра имеет резьбу М10,а внутренний ее диаметр 6 мм,это то что и требовалось! Далее запрессовал на вал и припаял к болванке изготовленной из бронзы,которая располагается на видео головке.

О электромоторе

Вначале вся подгонка производилась под мотор ДПР-42-Н1-03, показан на фото.

Но такой двигатель оказался слабоват по мощности,пришлось менять на более мощный,который свободно мог просверлить металлическую пластину сверлом 4 мм при 30V.Моторчик мощный но диаметр вала у него 4 мм.

Установленный на двигателе шкив имеет наружний диаметр 6 мм и изготовлен из 10 миллиметрового латунного болта вручную.Ведомый шкив тоже латунный с диаметром 9 мм,снят был со старого магнитофона и внутреннее его отверстие рассверлил до 4 мм.

Пасовые ремешки можно нарезать из велосипедной камеры

Корпус циркулярной пилы изготовлен из 3 миллиметрового стеклотекстолита покрытого с двух сторон фольгой.

В связи с тем,что текстолит покрыт фольгой появилась возможность сборки корпуса при помощи пайки без применения различных уголков и болтов с гайками для соединения.У всех кто начнет собирать такой станочек корпусные размеры могут отличаться от моих,а также материал для изготовления,здесь просто у кого на сколько фантазии и изобретательности хватит.