Древесина хвойных деревьев отличается от лиственных пород высоким содержанием натуральных смол и поэтому устойчива к образованию гнили и плесени. Она сохраняет свои характеристики длительное время и востребована в различных отраслях строительства.
Однако наряду с безусловными преимуществами смолистой древесине присущи и некоторые недостатки. Она липкая и плохо взаимодействует с лакокрасочными составами, что значительно усложняет обработку.
Как удалить смолу с досок? Для этого можно воспользоваться несколькими способами, и результат будет зависеть от вида и эффективности очищающего средства.
С поверхности хвойной древесины смолу удаляют с помощью следующих веществ:
Они не повреждают доски и по завершению очистных мероприятий быстро улетучиваются. Такой метод целесообразно использовать для обработки значительного объема древесины. Остатки растворителя смывают теплой водой.
Живицу с досок удаляют с помощью растворов щелочи, причем поверхность должна быть неокрашенной. В ином случае остатки очищающих составов высыхают и кристаллизуются, разрушая лакокрасочное покрытие. Для приготовления щелочной смеси следует растворить 50 г соды или поташа в 1 л воды, добавив в емкость 250 мл ацетона. При использовании каустической соды 0,25 г порошка помещают в растворитель, в качестве которого служат холодная вода в объеме 0,5 мл и 250 мл ацетона. Во время обработки щелочь должна быть горячей, а после ее остатки нейтрализуют обильным проливом воды и раствором уксусной кислоты в соотношении 1:50.
Еще одним вариантом очистки является устранение смолы смесью аммиака и ацетона, которую наносят кистью. По истечении 20 минут образовавшуюся пену смывают, а доски ополаскивают большим количеством чистой воды. Для достижения максимального эффекта процедуру повторяют 2-3 раза.
Устранение смолы с поверхности хвойных досок выполняют после тщательной шлифовки поверхности. Необходимость такой обработки обусловлена проникновением очищающих составов в древесину не глубже, чем на 1-2 мм. При дальнейшем нагревании смола может проступить даже в том случае, если поверхность досок покрыта лакокрасочным составом.
Частично удалить нежелательную разнородную смесь из жирных и смоляных кислот, восков, спиртов и других компонентов поможет сушка досок в специальных камерах.
Баня, как и всякая постройка на дачном участке, нуждается в постоянном уходе, без которого она быстро разрушится. Могут подгнить нижние венцы и пол, зимой замёрзнуть слив и трубы для воды, появиться грибок и древоточец. Поэтому периодически придётся делать ремонт бани своими руками.
Все проблемы напрямую связаны с материалами, которые используются для её постройки.
Древесина для бани должна быть лёгкой в обработке и уходе, влагостойкой, не склонной к растрескиванию, не выделяющей смолу. Но для стен, дверей и мебели (в редких случаях) в русской парной, где температура ниже, чем в сауне, подходят и хвойные породы. Сруб, сделанный из соснового и елового оцилиндрованного бревна, будет при постоянном воздействии температуры выделять смолу.
Единственный способ избавиться от неё - методично счищать шпателем при каждой топке бани. Тогда через несколько месяцев смолы станет меньше, а через год эксплуатации она вообще перестанет выделяться.
Через некоторое время банная мебель, подголовники, обшивка стен и потолка потемнеет, станет пористой, появится въевшаяся грязь - отделяемые человеком продукты жизнедеятельности (отмершие клетки, пот, жир), следы банной парфюмерии и эфирных масел. Это же касается и наружных стен бани, только там причиной являются атмосферные явления: дождь, снег, ветер, несущие с собой грязь и пыль.
В деревенских банях раньше внутренние стены регулярно скребли ножом, снимая верхний, грязный слой. Но это очень трудоёмкое занятие, не дающее полноценного результата. Наружные стены бани раньше вообще не чистились никак.
Сейчас банные помещения после каждого использования нужно тщательно помыть с помощью специальных современных моющих средств.
Но для этого годятся далеко не все, ведь некоторые из них смыть не получится, и они могут дать нежелательные испарения. Есть большой ассортимент моющих средств именно для бань.
При многолетней работе печи на стены, потолок и мебель парной садится чёрная жирная копоть. Это мелкодисперсный графит.
Удалить её очень сложно. Поэтому в качестве превентивного средства надо регулярно обращать внимание на работу вашей печи.
Но если по каким-то причинам вы не можете повлиять на осаждение копоти на стенах, надо её регулярно удалять. Смывать налёт сразу нельзя. Сначала нужна сухая уборка пылесосом, чтобы со влагой копоть и частички сажи не проникли глубоко в дерево. Да и смыть раствором обычного чистящего средства такой налёт до конца невозможно, поэтому нужно применять специальные химические составы. Например, водную смывку копоти и сажи MAZBIT+ на основе щелочных компонентов (она имеет название «Для очистки помещений от последствий пожара»). Но применять её надо с осторожностью, к тому же очень тщательно смывать.
Если вы проглядели при покупке заражённую доску или бревно, то грибок и плесень при нахождении в условиях постоянной сырости позже могут распространиться на все части построенной бани. На поверхности появляется слизь, вывести её крайне сложно.
Есть и другие причины появления этой проблемы:
Условия, которые создаются во влажной и горячей парной, являются идеальными для развития плесени.
Чёрный грибок опасен для человеческого здоровья. Он провоцирует развитие опухолей, аллергию, может стимулировать головную боль и ринит. Некоторые его виды вызывают даже бронхиальную астму, генерализованный микоз, пневмонию и миокардиты. Нельзя просто замазать поражённый участок, его нужно лечить.
Если у вас проблемы с теплоизоляцией, присутствуют сквозняки, то в такой бане может вырасти древесный плесневый гриб.
Если грибы и плесень всех видов не удалить полностью, они распространятся и просто уничтожат баню. Есть простые решения этой проблемы:
Примеры антигрибковых составов промышленного производства - Biotol, Dufa, Метас-Био, Ceresit, Neomid-Bio, Dali, Prosept 50.
Когда вы будете уверены, что полностью очистили от грибка свою баню, просушите её. И впредь тщательно следите за её состоянием и внешним видом.
Гниение - серьёзный недостаток дерева. Это деструкция целлюлозы при воздействии микроорганизмов, которые появляются и размножаются при высокой влажности. Температура усугубляет процесс. В бане гниению больше всего подвержен пол, выдерживающий потоки воды. Единственный путь решения проблемы - убрать повреждённые участки древесины и заменить их.
Большинства из этих проблем можно избежать.
Сосновые и еловые пиломатериалы должны быть идеального качества, без единого сучка, потому что в основном именно они и являются воротами для выделяемой смолы.
Материал необходимо предварительно пропарить и высушить, тогда выделение смолы сократится до минимума.
Нужно внимательно осматривать все пиломатериалы, которые вы приобретаете. Поражённое грибком или гнилое дерево сразу видно. Если вы заметили экземпляры с чернотой или синевой, то целесообразно будет обратиться к другому поставщику. Велика вероятность, что вся партия поражена, даже если грибок заметен не на всех досках и брёвнах.
Лучше покупать лес, срубленный зимой. Мороз не даст распространиться грибку в древесине. И обязательно перед использованием и после сборки деревянные элементы нужно обработать противогрибковой пропиткой.
Это средство способно уберечь от многих проблем, связанных с эксплуатацией бани. Для современного занятого человека, не желающего пользоваться пропиткой, есть лишь два пути избежать появления грязи:
Первое, что необходимо сделать ещё на этапе строительства - воспользоваться качественной пропиткой для наружных и внутренних поверхностей. Она способна оберегать дерево от атмосферных осадков, перепадов температуры, нагрева и повышенной влажности без вреда для человека, и одновременно защищать баню от древоточцев, грибка и гнили.
Поклонники здорового образа жизни уверяют, что деревянные поверхности внутри бани обрабатывать не только не нужно, но и вредно. Они считают, что пропитка и лакокрасочные покрытия при нагревании дают резкий химический запах и выделяют вредные летучие вещества. Это действительно так, если пользоваться обычными средствами, не предназначенными для применения в бане. Но если оставить дерево в первозданном виде, оно трескается, а в щелях и микропорах размножается грибок.
Те пропиточные средства, что годятся для потолка, не всегда можно использовать для обработки мебели. И от них очень отличаются средства для наружной обработки сруба.
Отечественные («Сенеж», «Неомид», «Белинка», «Акваколор», «Эмпилс», «Рогнеда») и зарубежные (Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) производители лаков и красок выпускают много средств для внутренней и внешней пропитки.
Средства для внешней пропитки делятся на промышленные и для частного использования. Первыми (пирозащитными, сильными антисептическими, инсектицидными) древесина обрабатывается при подготовке леса к строительству.
Обязательно нужно сразу после возведения сруба обработать его ещё раз, пока дерево не подверглось воздействию атмосферных осадков, не загрязнилось.
Средства для внутренней пропитки бывают двух типов:
К последним требования гораздо выше, особенно к покрытиям для банной мебели, которые не должны образовывать обжигающую лаковую плёнку. Половая пропитка не должна скользить, и обязана выдерживать регулярную влажную уборку.
Для банной мебели применяются средства с водоотталкивающими натуральными веществами типа парафина, воска, масла, прекрасно защищающие поверхность, которые безвредны для человека.
Специфика нанесения защитных составов:
При правильно спроектированной и построенной бане, хороших капитальных дверях и окнах нет необходимости в дополнительном утеплении. Но часто такие проблемы всё же дают о себе знать при эксплуатации. Могут случиться несколько неприятностей:
Теоретически ещё при возведении сруба вы должны были уложить конопать между брёвнами, а затем тщательно проконопатить пазы.
Устройство банного пола также нужно было сделать по всем правилам, с утеплением керамзитом.
Но если это было сделано с нарушением технологии, баня от времени покосилась, и образовались щели, то нужно внимательно просмотреть стены и двери снаружи и изнутри, особенно внимательно проверив углы. Наверняка вы где-то найдёте места, откуда уходит тепло. Тогда их можно проконопатить ещё раз снаружи и внутри, затолкав в щель джутовую ленту и прикрыв её аналогичным шнуром.
Если же найти такие места не удалось, придётся согласиться с тем, что теплоизоляционных свойств стен, потолка, пола и дверей не хватает, и нужно утеплять баню полностью.
Утепление стен может быть внешним и внутренним. В первом случае баня обшивается:
Пенолон, сделанный из вспененного полиэтилена, устойчив к гниению, и экологически безопасен. Пароизоляция предохраняет утеплитель от образования в нём конденсата. Гидроизоляция предотвращает намокание снаружи.
Внутреннее утепление делается по тому же принципу, только обшивка обязательно должна быть из натурального дерева типа пропаренной сосны или берёзы.
Потолок нужно также утеплить.
Промерзающий пол обязательно утепляется. Придётся отказаться от идеи устройства прямого стока. В этом случае лучше делать единственный слив.
Если зимой обмерзает дверь, значит она недостаточно утеплена. Есть два варианта решения проблемы:
Чаще всего используется второй способ. Если у вас каркасная дверь, её нужно разобрать, положить минеральную вату и заново собрать. Если она сделана из шпунтованной доски, необходимо нашить сэндвич из ваты и фанеры на внешнюю сторону.
Сливная система является одним из важных узлов бани. Делать её нужно сразу после устройства фундамента, до возведения сруба, одновременно с утеплением подпола. В старых банях слив шёл прямо сквозь дощатый пол на землю, поэтому постройку ставили на естественный склон.
Сейчас такой слив запрещён, но эта идея часто используется и в парной, и в моечной. Сток организуется через весь пол или же собран в одной точке, где установлена решётка-трап.
Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.
И тут могут возникнуть проблемы. Основная причина зимнего замерзания стока - неправильная укладка сливной трубы. Если она имеет маленький наклон или лежит волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше 2 см на 1 м трубы, иначе вода будет застаиваться. При волнообразной укладке в нижних изгибах остаётся жидкость, которая и замерзает, и наступает цепная реакция. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор, из-за чего вода застаивается и замерзает. Поэтому трубы желательно укладывать ниже точки промерзания грунта.
Но даже при выполнении этих условий длина отводящей трубы не должна быть более 5 м без утепления и 15 м с утеплением. Лёд по объёму на 10% больше воды, а значит, может разорвать трубы.
Если случилась беда, и трубы замёрзли, нужно немедленно принять меры по их размораживанию. Для этого:
Как только труба разморозилась, и жидкость начала движение, нужно немедленно, не выключая воды, раскопать и утеплить трубу изовером, минеральной ватой, пенопластовой «скорлупой».
Нижние венцы - самое слабое место бани. Конечно, нужно сделать максимум при строительстве, чтобы предотвратить их гниение.
Предупредить гниение гораздо легче, чем менять нижние венцы. Поэтому стоит помнить о превентивных мерах:
Если же всё-таки случилась беда, и нижние венцы подгнили, их можно заменить. В зависимости от степени повреждения потребуется частичная или полная замена.
Если нижние венцы повреждены не полностью, то можно убирать и менять лишь некоторые из них, следуя плану:
Если бревно сгнило в нескольких местах, то рекомендуется провести его полную замену. Для этого нужна тщательная подготовительная работа, так как весь сруб при этом процессе будет смещаться:
Нужно определить, какие два из четырёх брёвен гнилого венца верхние. Под ними и нужно ставить домкраты. Последовательность замены:
Если ваша баня из чистого, необшитого сруба визуально стала выглядеть кривовато, или если при вроде бы прямых стенах их обшивку внутри или снаружи повело (при этом она может вздуться), это означает, что произошло проседание почвы на одном из углов фундамента или деформация самого сруба. Для выравнивания необходимо использовать домкраты.
Процесс состоит из нескольких шагов:
Вы узнали многое из того, что вам понадобится для долгой и беспроблемной эксплуатации деревянной бани на приусадебном участке.
Дерево - один из самых великолепных и безопасных строительных материалов, если проведена грамотная обработка деревянных поверхностей . Обработка деревянных поверхностей важна для защиты дерева от грязи, влаги, разнообразных повреждений и царапин. Дерево боится света и химических веществ. Профессиональная обработка деревянных поверхностей позволит дереву прослужить Вам верой и правдой не один десяток лет.
Если Вы используете для столярных работ древесину хвойных пород, то жизненно важно избавиться от смолы, содержащейся в дереве. Смола имеет свойства которые очень осложняют обработку:
Обессмоливание производят только после предварительной шлифовки. Этот процесс производится лишь до глубины 1-2 мм. При нагревании деревянных изделий из хвойных пород дерева даже после нанесения покрытия может выступить смола. Обессмоливание химическими реактивами не дает 100% гарантии, что впоследствии смола не прорвется на поверхность.
Большие просмоленные участки просто вырезают ножом и заполняют рытвину шпатлевкой с опилками или вклеивают фрагмент дерева того же оттенка.
Известен целый арсенал смолорастворяющих средств:
Эти средства растворят смолу и почти мгновенно растворятся.Они не влияют на древесину и не оставляют после себя ненужных неприятностей. С их помощью обрабатывают большие поверхности, а промывают потом обычной теплой водой.
Щелочи омыляют смолу. Их также широко используют для обессмоливания значительных площадей.
Аммиак - единственное самое лучшее безопасное средство для растворения смолы. Его нужно разбавить ацетоном и обильно нанести 2-3 раза на необходимые участки. После этого их тщательно обрабатывают щеткой до образования пены. Через 15 мин состав без труда смывайте теплой водой.
Наиболее эффективно применение средства, которое состоит из 20-30г ядрового или жидкого мыла или нейтрального древесного мыла, которое надо растворить в 1л горячей воды. В полученный раствор, постоянно помешивая, вводят 50см 3 нашатырного спирта.
Засмолы можно удалить лишь посредством обработки горячими щелочами. Нанесите их обильно на древесину неметаллической кистью. Через 5 мин повторите процедуру. Еще через пять сильно трите дерево щеткой до тех пор пока на поверхности не образуется обильная пена. Омыленную смолу удаляют большим количеством воды с применением щетки или губки. Чтобы окончательно удалить щелочь, обработайте древесину раствором уксусной кислоты в соотношении 1:50, при приготовлении раствора вливают кислоту в воду, а не воду в кислоту. Обязательно наденьте защитные перчатки перед нанесением состава с помощью губки. Затем всю поверхность промойте и промокните губкой.
Комбинированные смолорастворители действуют и как щелочи, и как растворители.
После смывки смолорастворителя необходимо сушить древесину в течение 5 часов в помещении с хорошей вентиляцией.
Деревянные поверхности и конструкция бани подвергаются интенсивному воздействию влажности и температур. В результате этого требуется очистка поверхностей, своевременный ремонт и уход за сооружением.
Под воздействием влаги, перепадов температур и других факторов деревянные поверхности внутри бани теряют первоначальный внешний вид. Отсутствие должного ухода приводит к размножению микроорганизмов и плесени, а париться в такой бане неприятно. Поэтому все элементы конструкции требуют ухода и очистки, для которых используют специальные средства. Составы позволяют устранить почернения, плесень, предотвратить растрескивание деревянной мебели.
Распространённой проблемой является появление на стенах и деревянных поверхностях бани плесени и грибка. Причины их возникновения заключаются в повышенной влажности внутри помещения, отсутствии проветривания и конденсат, частая эксплуатация, неправильная вентиляция или плохое утепление. В результате этого возникают проявления плесени и грибка, которые выглядят как бело-сероватый налёт на поверхностях и в углах. Это приводит к ухудшению самочувствия и проблемам со здоровьем.
Распространение плесени и грибка приводит к гниению конструкции. Для решения и предотвращения проблем нужно найти причину. Сначала обеспечивается регулярное проветривание помещения, в котором возникла плесень. Просушивать поверхности стоит в летнее время года и в сухую жаркую погоду. Следует проверить работоспособность вентиляции, очистить её от засоров.
Для устранения плесени и грибка нужно провести следующие мероприятия:
Устранить плесень можно с помощью профессиональных средств. При выборе стоит обратить внимание на действие состава, а также на состав. Средство должно быть предназначено именно для устранения грибка и плесени, а не для профилактики. После обработки, просушки и устранения причин грибка, поверхности следует регулярно промывать профилактическими средствами.
Чёрные следы от сажи часто появляются на деревянных поверхностях в бане после протопки печи. Предотвратить такое явление можно лишь регулярной очисткой дымохода, правильной эксплуатацией печи. При отсутствии ухода копоть глубоко проникает в структуру дерева и портить внешний вид помещения.
Тщательная организация дымохода и зоны около печи позволяет минимизировать появление грязи. После каждой протопки нужно удалять свежую копоть, что сохранит уют в бане.
Для сохранения внешнего вида поверхностей можно применить следующие методы:
Химические составы эффективны для устранения копоти с кирпича, дерева, металла. При обработке обязательно соблюдение инструкции и использование резиновых перчаток.
Появление смолы на деревянных поверхностях свойственно сосновым элементам обшивки, пола или мебели. Такой материал нежелательно применять в бане, так как при высоких температурах из структуры дерева выделяется смола. Потеки портят внешний вид поверхностей и имеют резкий запах.
Чтобы избежать потёков смолы, не следует применять в бане сосновую древесину. Отделку лучше всего создать из осины или липы, кедра, ведь эти материалы безопасны, эстетичны и практичны в эксплуатации. Если же использовались сосновые элементы, на которых появились потеки, то решить проблему можно механическим методом. При этом смолу нужно регулярно соскребать с поверхностей. Появление вещества через некоторое время закончится, но соскребать субстанцию нужно тщательно.
Радикальный метод, заключающийся в полной смене сосновой обшивки на элементы из другой древесины, позволяет решить проблему окончательно. Для устранения вагонки необходимы финансовые и временные затраты, но можно избежать регулярного появления смолы.
Устранение грязи позволяет предотвратить развитие плесени, сырости и других неприятных явлений. Для этой цели необходимо регулярно делать генеральную уборку внутри бани. Сначала следует вынести из помещения всю мебель, коврики и другие предметы. Промыть их в мыльном растворе, сполоснуть и просушить на солнце. В то время, пока высыхает мебель, следует провести уборку внутри. Этот процесс включает в себя следующие моменты:
Во время уборки используют только средства, предназначенные для древесины и простой мыльный раствор. Щётки, губки и ткань хорошо справляются со свежими загрязнениями. Впитавшиеся или старые пятна удаляют путём шлифования или выскребания. Генеральную уборку стоит делать раз в месяц, а после каждой протопки нужно мыть баню.
Устранение с вагонки копоти, плесени и грибка осуществляется как механическими, так и химическими методами. Первая категория средства предполагает использование шлифовальной машинки или скребка. Это влияет на внешний вид поверхностей и стен из вагонки.
Химические средства для отбеливания, устранения грязи с деревянной вагонки требуют правильного выбора. Используемые составы должны быть предназначены для бань и саун, что обеспечит эффективную очистку и безопасное применение химии. Очищенные стены или новую вагонку в бане можно покрыть акриловыми лакокрасочными составами, которые подходят для бани. Предварительно наносят антисептики, предотвращающие гниение. Эти мероприятия значительно облегчают дальнейшую эксплуатацию и препятствуют загрязнению вагонки.
В связи с повышенной влажностью в бане могут возникнуть разные загрязнения. Так как помещение служит для мытья, то используются шампуни, мыло и другие средства, которые быстро впитываются в древесину. При отсутствии регулярной уборки на поверхности стен, мебели и пола возникает мыльный неприятный слой. Устранить такую проблему можно с помощью жёсткой щётки. Путём тщательного трения обрабатывают пол, стены и мебель. Далее все споласкивают тёплой водой и просушивают.
В бане неуместны металлические шурупы и другие элементы, ведь от влажности они быстро заржавеют. В результате этого на вагонке или других поверхностях остаются ржавые следы. Устранить их легко с помощью щавелевой кислоты или бытовой химии, содержащей это вещество. Средство наносят на пятна, растирают губкой, а затем хорошо промывают поверхность.
Для комфортной эксплуатации парной необходимо хорошее утепление здания. Это позволяет быстро нагревать помещение, париться с удобством и сохранить конструкцию в зимний период. При отсутствии хорошего утепления или изношенном состоянии здания возникают различные проблемы, мешающие париться с комфортом. В таком случае следует устранить причины и отремонтировать баню.
Утепление проводится для стен, потолка, кровли бани. Для этого применяют только качественные материалы, которые должны быть обязательно устойчивы к повышенной влажности. Безопасность для здоровья человека и экологичность материалов учитываются при выборе.
Дискомфорт и потери тепла в парилке или предбаннике часто возникают из-за недостаточного утепления пола. Отсутствие теплоизоляции или воздушной подушки, плохая гидроизоляция, неверно подобранные материалы могут стать причиной поступления холодного воздуха в баню. Поэтому при сооружении здания нужно изучить технологию утепления.
При возникновении такой проблемы необходимы следующие действия:
Точная технология ремонта пола зависит от типа поверхности, причины проблемы. Качественный пол не имеет щелей, обладает ровной и с небольшим уклоном к сливу поверхностью.
Теплопотери через зону входных дверей в бане являются частой причиной быстрого охлаждение помещения. В зимнее время года двери промерзают и покрываются слоем инея. Такой эффект возникает если есть только одна дверь в баню, а также при слишком высокой температуре воздуха внутри помещения или резком перепаде температур. Низкое качество конструкции двери часто приводит к промерзанию и снижению эксплуатационных характеристик помещения.
Если в бане установлены две входные двери, то внешняя может быть утеплённой металлической, а внутренняя - деревянной. Это позволит избежать промерзания и снижения температуры в помещении. При этом нужно утеплить даже самую качественную металлическую дверь. Для этого применяют минеральную вату, пенопласт, пенополиуретан и другие средства.
Для устранения проблемы промерзания стоит осуществить следующие действия:
Утепление двери является важным моментом при обустройстве бани. Это позволяет избежать множества проблем и разрушения конструкции.
Через щели в повреждённом сливном сифоне может поступать холодный воздух. Замена старого устройство на новое является решением этой проблемы. Более сложна ситуация, когда в сливе замёрзла вода. Это происходит в результате застывания оставшейся воды в трубах. Поэтому нужно всегда тщательно сливать всю воду из бойлера, кранов и других коммуникаций. Для устранения проблемы нужно растопить баню, вылить в слив несколько литров кипятка и проверить систему. Небольшую ледяную пробку такой метод помогает устранить быстро.
При проектировании коммуникаций для бани важно делать все трубопроводы максимально короткими. В противном случае для разморозки наружных металлических труб стоит использовать газовую горелку, с помощью которой слегка разогревают ледяную пробку. Если сливные трубы расположены глубоко под землёй, то нужно заливать подсоленный кипяток и периодически проверять систему.
Существенные теплопотери в бане происходят через крышу. Холодный воздух поступает в парилку при недостаточно правильном или неэффективном утеплении чердака. В таком случае нужно осмотреть потолок внутри бани и конструкции на чердаке. Все обнаруженные щели заделывают монтажной пеной. Слишком тонкий слой утеплителя следует дополнить, а также обеспечить наличие гидро- и пароизоляционных слоёв.
Наличие чердака обеспечивает дополнительное утепление бани, так как присутствует воздушная прослойка. В любом случае крыша требует своевременного ремонта, устранения щелей и утепления.
Нижние венцы конструкции бани подвержены сильному воздействию влаги и климатическим факторам. В результате этого они быстро сгнивают и здание разрушается. Поэтому при строительстве нижние венцы делают из лиственницы, которая от влаги становится только тверже. В иной ситуации требуется замена элементов. Если своевременно не устранить и не отремонтировать венцы, то баня перекосится, в стенах образуются трещины и сооружение развалится.
Замена нижних венцов может быть частичной или полной. Первый вариант оптимален при повреждении только некоторых элементов, например, в зоне слива или уклона. Полная замена необходима при сильном разрушении конструкции. Процедура требует тщательной организации, а комплекс работ заключается в следующем:
Замена нижних венцов бани требует физических усилий. Поэтому ремонт конструкции невозможно осуществить в одиночку своими руками.
Технология замены элементов сруба бани проста, но важно заранее подготовить качественный материал, инструменты, приспособления.
Деревянные конструкции отличаются тем, что требуют правильного монтажа с учётом особенностей древесины. При строительстве бани не всегда соблюдаются простые правила, что приводит к деформации поверхностей и конструкции в целом.
Неправильный монтаж, высокая исходная влажность древесины, накопление влаги за обшивкой, неверная эксплуатация бани приводят к вздутию вагонки, из которой сделана внутренняя обшивка. К этому же результату приводит недостаточная вентиляция.
Для устранения неровностей проводятся следующие работы:
Стыковка вагонки не должна быть плотной, так как древесина расширяется под воздействием влаги. А также стоит обеспечить вентиляционный зазор между обшивкой и утеплителем стен.
Длительная эксплуатация, неправильная установка сруба на грунт, высокая влажность, движение грунта приводят к искривлению конструкции. Часто здание скошено только на одну сторону, что позволяет исправить ситуацию.
Технология выравнивания сруба бани похожа на методику замены нижних венцов. При этом соблюдать такие правила, как:
Методика выравнивания сруба зависит от типа фундамента, на который установлена баня. В любом случае конструкция выравнивается или стягивается металлическими уголками.
Ремонт бани своими руками позволяет сделать конструкцию уникальной и надёжной. Соблюдение правил и устранение причин возникших проблем являются обязательными этапами.
Высокое содержание натуральных смол, благодаря которым, древесина хвойных деревьев менее уязвима для гнили, плесени и жука-короеда, обуславливает популярность иcпользования этих пород в строительстве. Однако это свойство является одновременно и недостатком. Хвойные породы древесины, особенно свежесрезанные, имеют свойство выделять смолу, что очень усложняет обработку поверхности дерева, так как смола очень прилипает ко всему, что с ней контактирует.
Кроме того, смоляное место темнеет. Такие неожиданные выделения смолы (живицы) заставляют проводить дополнительные работы по устранению этой смолы с поверхности. Окрашивание места со смолой происходит плохо, а иногда слой лака не наносится вообще.
Смола – это разнородная смесь смоляных кислот, жирных кислот, эфиров этих кислот, стеролов, спиртов, восков и резенов. Содержание смолы в древесине хвойных пород связано с физиологическими процессами их дыхания и роста . Экспериментально доказано, что содержание эфирного экстракта максимально осенью-зимой и минимально весной-летом, т. к. смола расходуется во время интенсивного роста растения.
Приведем несколько способов устранения потеков смолы на готовом изделии.
Обессмоливание производится только после шлифовки поверхности. Это связано с тем, что этот процесс осуществляется лишь до глубины 1-2 мм. При последующем нагревании даже после нанесения лакокрасочного покрытия может выступить смола.
Проведение обессмоливания с помощью химических средств не дает полной гарантии, что впоследствии на покрытии не проступит смола.
1. Использование растворителей.
В качестве растворителей смолы используются:
Эти средства быстро растворяют смолу и легко улетучиваются, но не влияют на вид древесины и, что самое главное, не оставляют признаков обработки. С помощью перечисленных средств обрабатывают большие площади поверхности бруса. Завершающей процедурой очистки является промывка обыкновенной теплой водой.
2. Использование щелочных растворов.
Для снятия с поверхности бруса смолы может применяться щелочной состав. Щелочи используют для обессмоливания больших поверхностей. Из подручных средств можно использовать для удаления смолы и живицы с поверхности бруса растворы соды и поташа. Смеси готовится так:
50 г поташа или 50 г соды растворить в 1 литре горячей воды и добавить 250 мл ацетона;
25 г каустической соды на 0,5 литра холодной воды и 250 мл ацетона.
Эти растворы используют для удаления смолы с поверхности перед обработкой, их нельзя использовать при обработке уже окрашенных деталей, а не с готовых изделий. Важно помнить, что удалить щелочи из пазов между венцами сруба очень трудно. Остатки растворов разрушают окрасочное покрытие при образовании кристалликов.
3. Использование аммиако-содержащий растворов.
Аммиак - это одно из эффективных средств используемых для растворения смолы. Его отличительная особенность - отсутствие следов обработки поверхности. Его разбавляют ацетоном, наносят 2-3 раза на смоляные потеки и растирают смолу кисточкой или щеткой пока не образуется пена. После этого через 20 минут смывают пену водой.
Обработку засмолов лучше проводить любыми щелочами в горячем виде. Наносить щелочи надо любыми кистями кроме металлических щеток.
Образующуюся пену трут по поверхности и смывают омыленные остатки смолы большим количеством воды. Чтобы удалить окончательно остатки щелочи оставшиеся в пазах между венцами ее вымывают раствором уксусной кислоты в соотношении 1:50 (кислоту вливают в воду, а не наоборот).
Раствор уксусной кислоты наносят губкой, руки должны быть защищены резиновыми перчатками. Затем всю поверхность смывают водой. Повторное нанесение лакокрасочных покрытий производится только полного высыхания древесины .
Надеемся - эти советы помогут удалить смолу на деревянных поверхностях?
P.S.: Использование высушенной древесины в сушильных камерах частично позволяет избавиться от смолы. Вырезание частей заготовок со смолой из ламелей при изготовлении клееного бруса - более кардинальное решение чтоб избавиться от этого порока древесины. На практике - полностью удалить причину выделения смолы - невозможно !