Туалет на улице в деревне – это не редкость.

Нечасто встретишь селение, оснащенное водопроводом и канализацией, поэтому удобства, как говорится, во дворе.

К тому же представленного рода сооружение необходимо на улице при садово-огородных и, когда в гости придут много народа.

Поэтому деревенский туалет своими руками необходимо строить основательно, чтобы он был удобным, чистым и аккуратным.

Построить деревенский туалет дело совсем несложное.

Главное, сделать грамотный чертеж, точные расчеты и приготовить строительные материалы.

Но прежде, чем начать строительство, следует определить, на каком месте его можно сооружать.

Это строение должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. этого и существуют некоторые выбора места постройки:

• Постройку следует возводить на расстоянии 25-30 метров от места забора воды, как своего, так и соседского. Таким образом, отходы не смогут просочиться в воду и можно ее использовать для бытовых нужд. Если колодезную воду планировать для питья и готовки пищи, то стоит провести лабораторный анализ.
• Постройку обычно ставят на удалении от жилого помещения, чтобы им было комфортно пользоваться по назначению и неприятные запахи не доходили до жилья. Кабина строится в удалении не менее1 метра от границы с соседним огородом.
• Если рельеф неровный, имеются уклоны или впадины, туалет строится на самом низком месте. Колодец при этом сооружается выше, чтобы не загрязнить стоками воду.
• Выбор места его постройки зависит и от розы ветров. Это учитывается для избегания распространения запаха отхожего места по усадьбе.
• Если сооружение планируется с наличием выгребной ямы, то дополнительно продумывается последующее его очищение специальной машиной для очистки – важно обеспечить ей доступ.

Для в деревне соблюдаются расстояния:

• необходимое расстояние от жилых построек и погребов– не менее 12 метров
• для бани показатель составляет – 8 метров
• от сарая с животными – 4 метра
• от дерева – 4 метра
• от кустарниковых насаждений – 1 метр

Ориентируются на свои и соседские владения.

Входная дверь обязательно открывается в сторону соседей – так менее всего будет доступ для обзора сортира.

При неглубоком расположении грунтовых вод яма для сбора фекалий должна быть герметически закрыта. Для такого подойдет пудр-клозет и люфт-клозет.

Представленные конструкции не имеют ограничений по строительству, потому что их стоки не соприкасаются с грунтовыми водами.

Виды уличных сооружений

Существует несколько видов представленного рода построек, и какой из них соорудить в деревенском дворе или на даче, в основном зависит от месторасположения грунтовых вод – изучается параметр залегания грунтовых вод.

Если протоки на глубине 2,5 м и не поднимаются выше во время соответствующих погодных условий, то можно строить любой вид туалета. Когда вода расположена вблизи к верхнему грунту, то сооружать постройку с ямой для сбора фекалий не рекомендуется.

Существуют следующие рассматриваемых сооружений:

• С наличием выгребной ямы. Подобная конструкция уже проверенная годами, поэтому пользуется популярностью. Подобное строение представляет собой саму яму не более 1,5 метров глубиной и стоящую над ней постройку. Фекалии в яме скапливаются и со временем разлагаются. Но если отходы собираются быстро, и они не успевают разлагаться, то ее освобождают при помощи специальной машины или вручную. В недалекие времена полную фекалиями яму забрасывали грунтом, а рядом рыли новую и переносили на нее домик.
• Пудр-клозет. Эта постройка идеальна для близко расположенных водных потоков. У него нет ямы для сбора фекалий. Вместо этого применяется ведро или бочка, они устанавливаются прямо под стульчаком. Чтобы фекалии не донимали своим амбре, после каждого его использования их присыпают золой, опилками, можно торфом. Процесс присыпания подобен припудриванию, от этого и произошло название. Когда емкость наполнится, ее достают и выбрасывают содержимое на компостную кучу, полежав, оно ферментируется и станет прекрасным удобрением для огорода.
• Люфт-клозет. У него есть герметичная яма для сбора фекалий, которая опорожняется специальной машиной. Люфт-клозет сооружается в жилом доме, располагаясь у уличной стены. Яма обустраивается снаружи, фекалии попадают в нее по трубе. Чтобы туалет было удобно вычищать, яму рекомендуется выкопать с уклоном против расположения дома.
• Биотуалет. Привычный для горожан вид, в который заливается жидкость, содержащая активные микроорганизмы, перерабатывающая фекалии. Это простой метод установки сооружения в деревенском доме или на даче. Его можно просто купить. Его разновидности находят применение, как дома, так и для установки на улице.
• Химический. Своей конструкцией имеет много общего с другими строениями, но отличается от стандартного биотуалета методом переработки фекалий. Здесь применяются специально разработанные химические реагенты, поэтому полученное содержимое не используется в качестве привычных удобрений.
• Торфяной. Он почти не отличается от пудр-клозета, также применяется сухой торф для присыпания. Но это сооружение модернизировали для использования в доме. Похож он на простой унитаз, но в бачок насыпан сухой торф, а не вода, вместо труб для слива – резервуар для сбора человеческих отходов. У него есть вентиляционное отверстие, выведенное непременно на улицу.

Выбрать вид туалета для деревенского дома или должен сам хозяин, руководствуясь своими предпочтениями и санитарно-гигиеническими правилами.

Из дерева

Построить деревенский туалет своими руками пошагово можно,руководствуясь приведенной далее инструкцией. Соорудить туалет – дело совсем несложное, но подойти к нему следует со всей ответственностью.

Прежде чем начать строительство, необходимо:

• выбрать вид конструкции
• определить место, где будет стоять эта постройка
• сделать чертеж с необходимыми размерами и определиться с материалами

Виды сооружений

Самым простым и легким в этом процессе считается постройка туалетной кабины. Если выбрать строительным материалом , то будку можно сделать в следующей последовательности:

• Шалаш. У него простая конструкция, на его возведение меньше всего уходит материалов. Прочен, устойчив к ветру и осадкам. Из недостатков: занимает много места и не удобен в эксплуатации вследствие низких скатов крыши – возможны удары головой. Чтобы этого не происходило, высоту по коньку необходимо брать более трех метров, а это грозит большим расходом материалов.
• Скворечник. Конструкция проще, чем у шалаша, занимает мало места, материала уходит немного. Постройка слабая, тепла не держит, продувается ветром. Можно применять только, как летнюю постройку. Удобен для оборудования его под душ, на плоской крыше удобно установить бак с водой для нагрева ее на солнце. Домик от нагрузки приобретает дополнительную прочность. Устанавливать такой тип стоит за густой растительностью, подальше от жилого дома.
• Домик. Он теплее и намного прочнее скворечника. Земли на него требуется столько же, как для скворечника, материалов тоже уходит ненамного больше. Вследствие двускатной крыши на него труднее установить бак для воды.
• Избушка. Конструкция сложнее, чем у остальных, а материалов больше уйдет в отходы. В связи с формой с гранями, очень прочная, может выдержать любые непогоды. Функционален и эргономичен, на рукомойник и полку не надо использовать площадь пола.

Определиться с выбором можно проанализировав наличие материалов и их количество. Также рекомендуется рассмотреть принцип каждого строения, чтобы избежать в дальнейшем – следует выбирать более упрощенную для вас модель.

Инструменты

Теперь необходимо приготовить требуемые для постройки инструменты и материалы. Здесь потребуются:

• брус, размером 10х5 см (ширина и толщина)
• рубероид для защиты от влажности
• брус длиной 3 м и сечением 50х50 мм
• доски для пола
• вагонка для обшивки стен
• гвозди и саморезы
• готовая дверь с фурнитурой
• электродрель, молоток, ножовка
• лопата
• материал для кровли: шифер или на усмотрение хозяина

Количество стройматериалов покупается в зависимости от постройки. Затем начинается само строительство.

Последовательность возведения

Все возведение выбранной постройки происходит в следующей последовательности:

• Подготовка ямы. Она обычно имеет размеры со сторонами в один метр и глубиной 1,5-2 метра. Сделать разметку и копать на требуемую глубину. Затем следует усилить стены и дно ямы. Для этого применяются бетонные кольца, кирпич, бутовый камень, доски и прочее. Дно выстилается щебнем, который также тщательно утрамбовывают. На нее выкладывается кирпич или выполняется бетонная стяжка.
• Обустройство ямы. Стены изолируют от влаги, чтобы нечистоты не попадали в грунтовые воды. Для этого их стоит покрыть штукатуркой или проконопатить.
• Возведение фундамента под кабину. Такие строения устанавливаются на основания столбчатого вида. Углы туалетного домика будут опираться на столбы из кирпичей, покрытые рубероидом в качестве гидроизоляции.
• Установка рамной конструкции. Основа ее собирается из деревянных балок, предварительно обработанных грунтовкой и покрашенных. Это необходимо для защиты от преждевременной порчи древесины. Собрать раму по размерам домика и установить ее на кирпичные столбы. На раму поставить и закрепить 4 вертикальных стойки. Проверить, вертикально ли установлены стойки. Крепить блоки требуется при помощи болтов, а для дополнительного крепежа использовать металлические пластины. Затем следует установить балки для кровли и стойки для крепления двери. Она должна быть с небольшим уклоном. Чтобы этого добиться, передние стойкиделают немного длиннее задних. Над ямой сделать каркас под сиденье из брусков. На крышу настелить рубероид и покрыть шифером.
• Обшивка. Прикрепить гвоздями вертикальные доски для обшивки кабины вагонкой на расстоянии 15 см друг от друга. Затем обшить вагонкой кабину снаружи и изнутри, а также основание под сиденье.
• Установка двери. Если нет готовой двери, ее можно сбить из досок или иных материалов. Прибить петли и навесить на них дверь. На полотно укрепить необходимую фурнитуру, сделать порог, если он требуется.
• Обустройство освещения. Для удобства использования туалета в темное время, его надо оснастить освещением. Провести к домику электричество и навесить светильник. Для освещения постройки днем над дверью можно вырезать небольшое окошко.
• Сооружение вентиляции. Для избегания распространения вони необходимо сделать вентиляцию. Следует приобрести пластиковую трубу диаметром 100 мм, зафиксировать ее на задней стенке кабины при помощи хомутов. Один конец трубы опустить в яму на глубину 1 метра, а второй – вывести наружу. Предварительно высверлить отверстия в сиденье и крыше кабины. Труба должна выступать над крышей на 20 см. Заделать шпаклевкой места прохождения трубы через перекрытия. На верх трубы установить насадку-дефлектор.

Это самая простая и распространенная конструкция туалета в деревенском дворе или на . Можно построить и другой вид сооружения, подходящий для имеющегося участка.

Из кирпича

Чтобы построить деревенский туалет своими рука из кирпича, необходимо иметь хоть малейшие навыки кладки.

Кирпичный туалет на даче ставить нет смысла – это долговечная и прочная постройка, но достаточно трудоемкая и требует дополнительных затрат.

Такой домик для туалета уместен будет на участке собственного дома в деревне.

Он очень прочный и простоит много лет, не требует постоянного обновления и покраски.

Только ставить его необходимо на бетонный фундамент, устойчивый и надежный.

Строительство подобного типа сортира с ямой осуществляется пошагово:

• Выгребная яма. Этот этап работы схож с обустройством ямы для деревянной туалетной кабины. Стены ямы необходимо обложить кирпичом, а пол забетонировать.
• Подготовка фундамента. Выкопать траншею для опалубки на ширину 20 см и собрать ее из старых досок и щитов. Затем залить опалубку бетоном и бетонный пол, не забыв оставить отверстия для установки стульчака и вентиляционной трубы. Дать застыть бетонному фундаменту в течение недели.
• Выкладка стен. Первый слой кирпича необходимо уложить без раствора, чтобы стены были ровными и строго вертикальными. Наметив размеры и определив углы по диагоналям, следует натянуть по периметру шнур и начинать делать кладку с раствором. Он делается из расчета 1:3 (цемент и песок), консистенция должна быть, как густая сметана. Регулярно проверять горизонтальную выкладку строительным уровнем. Для эстетичности кладки необходимо убирать лишний раствор со стен, не дожидаясь его высыхания. Для монтажа двери в дверном проеме следует установить в кладку уголки.
• Сборка крыши. Обычно ее делают односкатной с небольшим уклоном в заднюю сторону постройки, чтобы дождь и снег скатывались назад постройки. Обернутые рубероидом балки следует уложить прямо на кирпичную кладку на раствор. После его затвердевания сделать обрешетку из досок и на нее уже положить кровельный материал: шифер, профнастил, металлочерепица.
• Монтаж двери. Ее можно приобрести готовую или самостоятельно сбить из досок. Прикрепить на дверной проем и на дверь петли и установить полотно. Вмонтировать нужную фурнитуру: ручку, задвижку.
• Сооружение вентиляции. Пластиковую трубу опустить в выгребную яму на глубину не менее метра, а другой конец должен выступать над крышей на 20-30 см – его прикрыть специальным колпаком.

В передней стенке домика, прямо под крышей, делается небольшое оконце для освещения постройки в дневное время. А для освещения его в темное время необходимо протянуть к домику электричество, установить светильник и выключатель.

Современная промышленность предлагает и автономное освещение в виде светодиодного настенного прибора, работающего от аккумулятора.

Внутренние стены и потолок необходимо отделать доступными строительными материалами. Внешние стены для прочности тоже можно обшить или оштукатурить, но это по желанию хозяина.

Постройка туалета в деревенском доме дело трудоемкое, но интересное. Можно самостоятельно придумать конструкцию, форму и выполнить весь дизайн, как удобно семье. К тому же – это экономия средств семейного бюджета, ведь строится сооружение из остатков стройматериалов от возведенного дома.

Как сделать дачный душ и туалет самостоятельно, представлено на видео:

Без такого сооружения, как туалет, на загородном участке не обойтись. Дачный туалет своими руками сделать несложно, если приложить некоторые старания и усилия. Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой , то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места т уалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае , следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

• Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии , не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
• Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
• Если планируется использовать изолированную емкость , которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м . Глубина ее составляет 1,5— 2 м , в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

• Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым , так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой , и теплой , не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

• Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м , высоту — 2,3 м , а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м . Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае , помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

• Доски и деревянные бруски.
• Крепеж — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
• Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
• При необходимости — пенопла ст дл я утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП , тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

• Цемент , щебень, песок.
• Арматура для укрепления фундамента домика.
• Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют , имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик . Их производят разных размеров , поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов , поэтому в наличие нужно иметь:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт .
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

Устройство выгребной ямы

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20— 30 см больше имеющейся емкости , так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

• После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
• Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт ск обы из стальной проволоки или штыри.
• Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
• Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
• После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
• Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
• На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вп олне можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой . Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка .
• Сверху нее укладывается арматурная решетка , которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

• Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
• Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение » влажной поверхности сухим цементом.

• На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться .

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

• Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15— 20 см.
• Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки од на на другую до поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс пр оводится до самого верха.
• Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
• Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
• Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку , смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
• На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
• На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сн ачала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Выгребная яма из металлических бочек — явно долго не прослужит

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать , и прослужит такой туалет очень недолго.

Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен , которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.

Оригинальный теремок — не сразу и поймешь, что это туалет

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Примерная схема «теремка»

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант ст роения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.

Туалет — «шалаш»

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

Монтаж туалета — «шалаша»

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.

Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как , можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной , необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы , в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.

Биотуалет — отличное решение для дачных условий

— это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают т рех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

• Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут т рубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

• Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
• Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит т руда.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хв атает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

Без такого сооружения, как туалет, на даче просто не обойтись. И если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то придется приложить некоторые усилия и старания. Самым сложным этапом в строительстве будет рытье котлована. Что касается эстетической стороны постройки, то это скорей, второстепенный вопрос, ведь главное – грамотно устроить выгребную яму и создать для надземного строения надежную основу.

Ниже нами будут подробно рассмотрены следующие моменты:

	Выбор места для строительства туалета и его конструкции.
	Что понадобится для постройки туалета.
	Особенности устройства выгребной ямы.
	Строительство домика дачного туалета.
	Использование биотуалета на даче.
	Биологические средства для туалетов.

Как построить дачный туалет своими руками: фото, чертежи, видео

Сразу стоит отметить, что лучше один раз выполнить все работы и потом не возвращаться к этому вопросу долгие годы. Особенно важно соорудить капитальное строение, если Вы проводите на своей даче много времени. Если же Вы не хотите портить оформление участка установкой обычного туалета, то его всегда можно скрыть в дальнем углу за дачным домиком или придумать для него оригинальный дизайн, который бы позволил гармонично вписаться в ландшафт.

Выбор места для размещения туалета и особенности его конструкции

Как правило, туалет устанавливают ближе к дальней границе земельного участка, так как около помещения будет присутствовать неприятный запах, пусть даже незначительный. Но иногда используют другой вариант, делая выгребную яму недалеко от дома, а для размещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя канализационную трубу в яму. В основном эту конструкцию применяют в тех случаях, когда в дом была проведена вода и запланирована установка изоляционной емкости, предназначенной для сбора отходов жизнедеятельности.

Как бы там ни было, стоит придерживаться санитарно-эпидемиологических стандартов. Их нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя, окружающую среду от негативных последствий, таких как заражение почвы или инфекционные болезни.

Если Вы планируете установку выгребной ямы, важно, чтобы она находилась на расстоянии не меньше чем 30 метров от источников воды. Причем ее глубина не должна доходить до грунтовых вод.

Если Вы собираетесь установить септик, то разместите его не ближе, чем на 15 метров от дома.

Если собираетесь использовать изолированную емкость, которая бы очищалась по мере заполнения, ее можно установить практически в любом месте, поскольку отходы не будут проникать в грунт.

Также изолированная емкость подходит в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не очень глубоко и невозможно сделать выгребную яму в грунте.

Чаще всего ямы простейшего туалета для дачи имеют площадь около 1 м 2 . Если же яма круглая, то ее диаметр должен отвечать примерно 1 метру. Ее глубина – 1,5-2 метра, в зависимости от того, как залегают грунтовые воды.

Как только Вы определитесь с местом для ямы, переходите к выбору конструкции туалета. В первую очередь, Вы должны учитывать вес будущей конструкции – от него во многом зависит выбор материала, который Вы собираетесь использовать для строительства. Причем сам домик не стоит делать очень тяжелым, поскольку со временем под его весом грунт может начать проседать и постройка деформируется и повредится.

В качестве строительных материалов отлично подходят деревянные доски или бруски или тонкий материал – профнастил и оцинкованные профили.

Если Вы решили строить будку туалета из кирпича или бревен, то стоит задуматься о качественном укреплении фундамента. Но в строительстве таких сооружений нет никакого смысла, так как они не будут теплее легких построек. Разве что у Вас есть необходимость в теплоизоляции помещения с помощью утепления, которое имеет незначительный вес, к примеру, пенопласт. Эта постройка будет теплой, легкой, непродуваемой зимой и в ней не будет слишком жарко летом.

Определившись с выбором материала, можно приступать к выбору размеров будки. Если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то мы предлагаем Вам следующие чертежи.

Как правило, стандартный туалет, как Вы заметили на чертежах, представленных выше, имеет высоту – 2,3 метра, ширину – 1 метр, а длину – 1,3-1,5 метров. Но эти размеры могут варьироваться, и не стоит рассматривать их как догму. Как бы там ни было, помещение должно быть максимально комфортным для нахождения в нем всех членов семьи.

Что понадобится для постройки дачного туалета своими руками

Выбрав конструкцию и размеры туалета, нужно купить строительные материалы. Металлический или деревянный «домик» Вы сможете купить уже в готовом виде. Если же Вы решили построить его самостоятельно, то будьте готовы к тому, что Вам понадобятся следующие материалы:

• деревянные бруски и доски;

• крепеж – саморезы и гвозди;

• металлические уголки для усиления деревянного каркаса;

• материал для покрытия крыши – профнастил или шифер;

• ручка для двери, задвижка или крючок для закрывания;

• деревянный или пластиковый стульчак с крышкой;

• пенопласт для утепления и материал для обшивки утепленных стен: тонкая доска, ДСП или фанера (при необходимости).

Для устройства выгребной ямы потребуется:

• щебень, цемент, песок;
• арматура для укрепления конструкции фундамента;
• металлическая сетка-рабица (предназначается для обтягивания ямы) и металлические штыри или скобы для крепления ее к грунту.

Также вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном Вы сможете использовать кирпич, которым будут обложены стены ямы. Более того, для устройства ямы часто применяют бетонные кольца, которые имеют отверстия в стенах. Многие дачники отдают предпочтение старым резиновым покрышкам.

Еще одним неплохим экологически чистым вариантом будет готовая емкость – септик. Вы можете найти их самых разных размеров, поэтому Вы выберете необходимый, в зависимости от длительности проживания за городом и от количества членов семьи.

Безусловно, при строительстве дачного туалета своими руками Вы не сможете обойтись без специальных инструментов, поэтому заранее подготовьте:

• штыковую или совковую лопату с короткой и длинной ручкой;
• ручной бур, который поможет при рытье котлована;
• перфоратор (если на участке каменистая почва);
• шуруповерт или молоток;
• шлифмашинка – «болгарка» с дисками по металлу и камню;
• электролобзик;
• разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, карандаш, строительный уровень или маркер.

Как сделать выгребную яму своими руками?

Конечно же, начинать стоит с разметки и рытья ямы, которая может иметь круглую или квадратную форму (в зависимости от того, какую схему конструкции дачного туалета выбрали).

Если Вы планируете установку двухкамерного пластикового септика, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в кабинке туалета, поскольку на него будет устанавливаться стульчак. Горловина второй камеры – остается за пределами помещения, так как она требуется для регулировки откачки фекальных масс.

Баки могут быть разной формы, так как от этого зависит форма и габариты ямы. Размер котлована необходимо делать на 20 см больше емкости, так как вокруг нее необходимо как можно лучше утрамбовать грунт.

Если стенки ямы будут отделаны кирпичом или бетоном, ее можно сделать квадратной или круглой формы.

После того как выкопаете яму необходимой глубины, на дне необходимо устроить дренаж из камней, крупного щебня, обломков кирпичей.

Затем методом набрасывания на стены наносят бетонный раствор. Его оставляют до полного высыхания. Общая толщина слоя может составлять примерно 50-80 мм.

Когда первый набросанный слой схватится, стены штукатурятся до идеально ровного состояния этим же бетонным раствором. Дальше подождите, пока оштукатуренная яма высохнет.

Яму перекрывают или готовой железобетонной плитой, или Вы можете изготовить ее сами. Она будет выступать фундаментом и площадкой вокруг туалета.

На саму яму укладывают доски. Они должны выходить за ее пределы примерно на 700-800 мм и быть утоплены в землю до уровня с грунтом. Их обрабатывают антисептическими средствами. Такую деревянную подложку вполне можно заменить бетонными столбиками.

На поверхности оставляют два отверстия для выгребного отверстия и установки стульчака. Вокруг них устанавливается опалубка.

На всю площадь фундамента расстилается плотная полиэтиленовая пленка.

Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая по всему периметру заключается в опалубку будущего фундамента.

Что касается высоты опалубки отверстий, то она должна быть точно такой же, как и опалубка всей конструкции фундамента. При выравнивании поверхности маячками будут выступать доски опалубки.

Замешивается бетонный раствор, после чего заливается на площадку, тщательно разравнивается и оставляется сохнуть. Для прочности и долговечности бетонного слоя после изначального схватывания Вы можете провести «железнение» влажной поверхности с помощью сухого цемента.

После созревания площадки на нее можно установить будку для туалета. На отверстие, которое предназначено для откачки отходов, понадобится люк. Его можно купить в магазине или сделать своими руками. Крышка люка должна легко закрываться и открываться.

Еще один неплохой вариант – круглая форма ямы, сделанная из автопокрышек. Но не забывайте, что такой вид ям нельзя применять для постоянного пользователя. Такой туалет можно эксплуатировать только в условиях дачи, и то, если хозяева приезжают эпизодически, к примеру, на выходные, иначе прибегать к откачиванию отходов придется очень часто.

Для устройства ямы из автомобильных покрышек вырывается круглый котлован на 150-200 мм больше, чем диаметр покрышек.

На дно котлована укладывается дренаж, имеющий толщину в 15-20 см.

Дальше ровно по центру ямы укладываются покрышки до поверхности грунта. По мере укладывания вокруг покрышек засыпается и хорошо протрамбовывается дренажный слой из песка и щебенки. Такой процесс проводится до верха.

Когда покрышки будут уложены, вокруг ямы рекомендуется устроить ленточный фундамент. Для этого по всему периметру будущего сооружения вырывается траншея, глубиной около 500 мм, куда заливается бетон.

Дно траншеи утрамбовывается, после чего засыпается песком в 50-70 мм. Его тоже нужно утрамбовать и закрыть слоем щебня точно такой же толщины.

Гидроизоляция укладывается из плотного полиэтилена.

Дальше можно сварить из арматуры решетку, установить ее и смонтировать опалубку в 100-150 мм над уровнем земли, после чего залить бетонным раствором. Сделать фундамент из кирпича, после чего оштукатурить его цементом.

После того как раствор застынет, снимите опалубку с цементного фундамента, а кирпичный выровняйте сверху. Дальше на ее поверхность укладывается рубероид. Он отделит бетонную поверхность от деревянной.

Затем на фундамент устанавливается готовая конструкция дачного туалета, или он строится самостоятельно.

Для удобства постройки на фундамент сперва закрепляется основа-рама, состоящая из мощных брусков, а на нее дальше монтируются остальные элементы конструкции, в зависимости от модели постройки, которую Вы выберите.

Стоит отметить еще один вариант обустройства выгребной ямы – металлические бочки, имеющие обрезанное дно. Их устанавливают друг на друга и дальше действуют по такой же схеме, как и в рассмотренном выше случае. Вокруг трубы утрамбовывают смесь песка со щебнем или гравийную смесь.

Казалось бы, такой метод несложный в исполнении, но он имеет намного больше недостатков, чем достоинств. Металлические бочки под негативным воздействием и снаружи, и изнутри быстро начнут корродировать, и прослужит этот туалет недолго.

Дачный туалет своими руками: возведение домика, фото

После того как яма и площадка для установки туалета будут готовы, Вы сможете приступить к монтажу домика по составленной ранее схеме.

Сразу стоит сказать, что домики для дачного туалета могут иметь разнообразные формы. Многие делают их даже в виде сказочной избушки, и окружающие могут сразу и не понять, что за помещение так гармонично вписалось в ландшафтный дизайн. Такое сооружение можно сделать своими руками, имея представление о схеме его сборки.

На фото Вы увидите вариант, частично сделанный из бревен, которые придают строению декоративность, маскируя предназначение постройки.

На схеме Вы видите основу постройки домика из бревна, только вместо бревен применяются доски. Прекрасно видно, как собираются стены сооружения и поднимаются скаты крыши. Внутреннее пространство распределено, и выбрано место для расположения стульчака.

Дальнейшим этапом будет обрешетка крыши, настил кровли и отделка стен с помощью выбранного материала (может использоваться как дерево, так и металл).

Домик может устанавливаться на яму или применяться в качестве помещения для биотуалета.

Этот вариант строения туалета получил название «шалаш». В таком случае домик возводится в виде треугольника, и его боковые стенки выступают крышей. Форма предельно простая, поэтому процесс строительства не доставит Вам сложности.

Эта конструкция отличается простотой в постройке, а также удобством для эксплуатации – она очень устойчивая и достаточно просторная внутри.

На фото Вы увидите все внутреннее строение, место установки стульчака и обрешетка стен-крыши. Начата отделка передней части и задней стенки. Домик-«шалаш» Вы сможете поставить на хорошо обустроенную выгребную яму, как в приведенном случае, или же использовать в роли помещения для биотуалета.

На этом фото Вы видите домик для дачного туалета традиционной формы, которая встречается на многих участках. Однако даже такую, казалось бы, незамысловатую конструкцию Вы сможете декорировать по своему предпочтению. К примеру, туалет на этой территории сделали под японский домик. Об этом свидетельствуют иероглифы на табличке, которая подвешена на цепочках, дополнительно устроена крыша и японский фонарь у входа. Более того, внутреннее пространство тоже выдержано в едином стиле.

Такое отношение к оформлению говорит о том, что даже из такого сооружения, как туалет, можно сделать настоящее произведение искусства, если Вы приложите несколько больше усилий.

Приблизительная схема постройки представлена на фото. На нем отлично видна выгребная яма, установка строения туалета и люка для очистки. Такая конструкция довольно простая в устройстве и ее несложно возвести. Однако чтобы она была надежной, нужно достигнуть жесткости связок каждой из деталей между собой. Внутренне пространство, устраиваемое над выгребной ямой, во время строительства стен может выглядеть так. То есть прямо на фундамент устанавливается основа из брусков, на которую в последствие фиксируется каркас строения.

По завершению отделки дачного туалета изнутри помещение будет иметь уютный и аккуратный вид, такой, как Вы видите на фото.

При желании Вы сможете придумать и другой дизайн туалета, но выполнять внутреннюю отделку необходимо из теплых материалов. Не советуем использовать для отделки керамическую плитку, поскольку это холодный материал, а зимой кафель станет еще и скользким.

Биотуалет на загородном участке

Если Вы не можете построить дачный туалет своими руками или у Вас нет желания или времени связываться со строительными работами, то воспользуйтесь биотуалетом. Такой вариант избавит Вас от необходимости рытья ямы и от монтажа домика.

Биотулает – это не что иное, как автономный унитаз, который не требует ни подключения к отводным коммуникациям, ни отдельного помещения. Он состоит из двух камер, верхняя из которых выполняет роль унитаза, а другая используется для биологической переработки отходов. В нижней камере есть активные вещества, которые разлагают фекалии, превращая их в однородную массу, не имеющую запаха. Действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после чего камеру очищают, выливают содержимое в почву или центральную канализацию.

Выбор способа утилизации зависит от того, какие вещества использовались в биотуалете. Они бывают трех видов: химические, компостирующие и микроорганические. Каждый из них идеально подходит для конкретного типа биотуалета.

Для компостирующего в качестве активного вещества применяется торф. Он отличается высокой впитывающей способностью – 1 кг торфа способен поглотить 10 л жидкости. Компост, не имеющий запаха и получаемый в результате активных процессов, прекрасно подойдет для удобрения огорода.

Как правило, в компосте с этим биотуалетом идут вентиляционные трубы, отводящие неприятные запахи при переработке.

Работа биотуалета основана на использовании химических веществ. Он имеет индикатор, который указывает на то, что контейнер нуждается в очистке. Переработанные отходы сливаются в канализацию, и Вы не наносите вреда окружающей среде. Для таких моделей есть специальные средства с незамерзающим свойством.

Третий вид – биотуалет, в котором за процесс переработки отходов отвечают микроорганизмы, превращая их в компост. Материал, полученный таким способом, экологически чистый и абсолютно безопасный для животных и почвы, поэтому утилизировать его будет несложно.

При необходимости биотуалет Вы сможете установить в обычном помещении, которое находится во дворе, а зимой занести его в дом, выделив для этих нужд удобное место.

Какие биологические средства используют для туалетов

Владельцам дачных домиков, имеющих на участке туалеты с выгребными ямами, предлагаются специальные средства (они аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах).

Как видите, способов решить проблему туалета на дачи существует немало – Вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

С чего начинается обустройство дачного участка? Ну, сударь, у Вас и вопросы. С туалета, разумеется (вариант: «Слышь, ну ты и спросил! С толчка, ежу понятно!»). Вот и посмотрим, что нужно знать и как делать, чтобы быстренько, без лишних хлопот и затрат соорудить туалет на даче. Что это, зачем оно и почему без него вообще никак – см. выше. Посему типовые преамбулы опускаем.

Веяния времени

Дачный туалет нынче совсем не тот, что лет 20 или даже 10 тому назад. И это не просто мода:

• Экологическая обстановка в целом ухудшилась и, соответственно, санитарные требования ужесточились. Традиционные решения вписываются в них далеко не всегда.
• В технологии переработки и нейтрализации отходов жизнедеятельности произошла подлинный переворот, и многие его достижения доступны в быту.
• Увеличились требования людей к качеству жизни, включая не только комфорт с эргономикой, но и внешнее оформление.

Исходя из этого, и будем разбираться, как построить дачный туалет своими руками. С одной небольшой оговоркой: кирпичных и бетонных конструкций коснемся лишь вскользь: это уже капитальное строительство со всеми вытекающими требованиями. На дачном участке отдельный теплый капитальный туалет возвести возможно только в исключительных случаях из-за малой земельной площади. Зато задержимся на архитектурном дизайне нужнейшего строения, что входит в качество жизни, а туалет в этом отношении – один из сложнейших объектов. Если не самый сложный. Тем не менее, поддающийся решению; для примера см. рис.

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично , а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

1. Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
2. Определить месторасположение туалета на участке.
3. Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
4. Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
5. Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

• Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
• Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
• Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
• Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Разница между ними несущественна, но все же есть:

1. Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
2. Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца. Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
3. Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
4. Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. Порядок постройки таков:

1. Несущий пояс, или угловые плиты/столбики застилают простым, без посыпки, рубероидом в 2 слоя;
2. Немедленно (нестабилизированный к УФ недорогой рубероид на свету быстро портится) собирают нижнюю опорную раму из бруса. Не забудьте обработать!
3. Настилают пол до переднего края стульчака. На оставшуюся часть рамы набивают доску той же, что и для пола, толщины. Также не забудьте обработать, особенно с испода;
4. Готовят переднюю (большая) и заднюю рамы. Стыки врезаются в полдерева;
5. Фасадную раму и задник гвоздями прибивают к низу и связывают стяжками, врезанными на четверть;
6. Тем же способом делают каркас стульчака;
7. Обшивают стульчак, выпиливают окно сиденья (очко – это вполне легальный технический термин) и обшивают стены;
8. Собирают обрешетку крыши;
9. Настилают кровлю (любой жесткий кровельный материал), выпиливают туза, навешивают дверь (о ней см. ниже), обшивают углы – готово! Кому там больше приспичило, уже можно!

Описанная методика далеко не единственно допустимая. Постройка будки туалета возможна и другими способами. К примеру, см. довольно подробный ролик:

Видео: туалет на даче своими руками

Что такое сортирный туз?

Это то самое фигурное окошечко над дверью или в ее полотне. Его символика ныне забыта, но в ханжеские Средние Века она была вполне определенной. Сердечко на самом деле не призыв к сексу в отхожем месте, а червовый туз. Он означал, что данная латрина общедоступна. Бубновый – только для прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной кабиной, а кавалеры – лишь для них предназначенными.

Феминизмом или хотя бы равноправием тут и не пахло: те же кавалеры без обиняков надевали на тех, кому пели романсы, пояса целомудрия (чудовищное по своей антисанитарии приспособление), и убийство жены за супружескую измену преступлением не считалось. Галантность галантностью, а право сильного вынь да положь! Трефовый и пиковый тузы не применялись: церковники с военными обидятся. Во времена инквизиции как знать, что еще чреватее было… Дворянин быстренько заколет или зарубит, а святые отцы могли и на костер отправить.

Еще кабины

Вторая по востребованности из туалетных кабин – избушка. Поскольку ее строение сложнее, приводим готовый проект с раскроем досок и расчетом расхода материала, см. рис. Обратите внимание на дверь: ее полотно с такой системой силовых связей выдержит любой ветер и пригодно для любого туалета. Возможно, забытую на будни незапертой дверь и сорвет, но полотно не расшатается и ремонт сведется к перенавешиванию.

На рис. ниже приведены для примера менее подробные чертежи также еще одного скворечника, шалаша и домика. Если разберетесь, как строить избушку, то к ним дальнейших пояснений не понадобится.

О туалете в саду

По ряду причин, о которых подробнее будет сказано в конце статьи, туалет на участке, особенно избушку и домик, желательно строить среди деревьев. Однако строительство садового туалета имеет некоторые особенности. Они не столь велики, чтобы задерживаться на их описании, так что просто предлагаем видео:

Видео: строительство садового туалета

Хозблоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно – летнюю кухню и убежище от непогоды (если дома еще нет или дача товарная, где квадраты земли денег дают) в один блок. По крайней мере с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и с кухни) относительно фекальных гораздо меньше, чем в жилом доме, а объем стока невелик, так что думать о раздельной их очистке особого смысла нет. Выгоднее обрабатывать выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации стоков) универсальными средствами. Поэтому поглядим, как бы поспособнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

План хозблока “Чебурашка”

На рис. сверху – стихийно-народно придуманный еще при Хрущеве вариант, впоследствии прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки по тем же наименованием продаются и поныне. Особенность – предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в грунт. Обшивали когда-то шифером; сейчас – профлистом.

На след. рис. – 2 плана хозблоков посложнее. Их большее помещение может быть использовано не только как склад/сарай, но и как бытовка «от непогоды» с кухней; наличие окна, площадь его и размеры позволяют поставить топчан и стол с камельком, а деревянная обшивка достаточно утепляет. Окупается это большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем – только с улицы, под раздевалку места уже нет.

Наконец, на рис. справа – хозблок для постройки в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крошечные размеры: строение кирпичное, но, если при тех же размерах помещений его выполнить из дерева, размеры в плане сокращаются до 2х2 м.

О выгребе

Подробнее о выгребных ямах, ухищрениях при их постройке и способах обходиться без выгреба вовсе поговорим ниже; вообще же .

А пока – см. схему на рис., пригодную для дворового туалета и хозблока. Обратите внимание на отражатель 1, для туалета он совершенно необходим, т.к. направляет сброшенные фекалии в переднюю часть ямы. Далее они потихоньку сползают в карман под выкачку, по пути перерабатываясь бактериями. Без отражателя весь биоценоз в яме перепутается, и понадобится примерно вдвое больший ее объем. Серые стоки выводятся в яму без отражателя, но тоже в переднюю часть. Глухая бетонная коробка 4 и глиняный замок 3 на даче также совершенно необходимы для предотвращения инфильтрации в грунт, а назначение ревизионно-прочистной дверцы 2 пояснений не требует.

А как бы в доме?

Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.

Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:

• От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
• От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
• От рек и ручьев – от 15 м.
• От строений и дорог – не менее 5 м.
• От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.

Примечание: умельцы-дачники не обошли вниманием и выгребные ямы. Напр., как сделать выгреб, посильный для самостроя, не вызывающий возмущения соседей и впоследствии пригодный для узаконивания (не век же дачная амнистия продлится), см. ролик ниже:

Видео: выгребная яма своими руками

Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.

Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.

Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.

Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.

Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.

Примечание: любая из описанных выше кабин выдержит под потолком и 200-л бочку, но не надо. Пользователи войдут во вкус, яма от избытка влаги закиснет и начнет мгновенно переполняться.

А без выгреба?

Раз с выгребом такие сложности, то нельзя ли как-то сделать отхожее место без выгребной ямы? Можно, и делают. Биотуалеты. Но, во-первых, любая канализация био, т.к. для очистки стоков используются бактерии, природные или искусственные. Во-вторых, туалет, который био-, может оказаться вовсе не био. Так что разберемся получше, как можно на даче осуществить прием и переработку стоков вообще без , т.е. сделать автономный туалет.

Автономные места общего пользования подразделяются прежде всего на химические и биологические. Могут быть и тем, и другим, смотря какой картридж подключен, см. далее. В химических стоки перерабатываются сильными неорганическими окислителями или органическими реагентами абиогенного происхождения (формалин и т.п.) «Химики» дороги, их поглотительная и пропускная способность велика. Содержимое выработанного картриджа очень токсично, его перезаправка и утилизация возможны только сертифицированными специалистами на специальном оборудовании с применением защитных средств, поэтому в быту химические туалеты используются редко.

Биотуалетами принято называть такие, в которых биоценоз перерабатывающих стоки бактерий не возникает стихийно, а создается специально высеваемой культурой. С этой токи зрения глухой выгреб, обрабатываемый современными септиками, тоже биотуалет, но мы рассмотрим варианты без накопления разжиженных стоков и не требующие откачки

Самый старый вид, успешно доживший до наших дней – торфяной туалет с его разновидностью пудр-клозетом, это не одно и тоже. И там, и там используются естественные бактерии из торфяных болот; условия в глубине торфяника очень похожи на таковые в выгребной яме. Торфяные бактерии малоактивны: работают медленно, стоков перерабатывают, в расчете на чистый объем культуры, немного. Но они исключительно жизнестойки, легко «засыпают» и при наступлении благоприятных условий пробуждаются.

В простом, или компостирующем, торфотуалете (слева на рис.) под люфт-клозетом ставят емкость-сборник на 40-200 л с каменным дренажом – он будет впитывать избыточную влагу, а потом постепенно ее отдавать – и сапуном, отсасывающим вредные газы. Без того или другого устойчивая культура не возникнет, она или высохнет и заснет, или закиснет и погибнет, или отравится и тоже погибнет.

Пользоваться компостирующим торфотуалетом просто: посидев, в воронку высыпают торфокрошку. Сборник периодически вытряхивают на компостную кучу, вылежав 2-3 года, перебродивший и обеззаразившийся компост пригоден на удобрение. Но компостирующий туалет, во-первых, не гарантирует от запаха, во-вторых, как и пудр-клозет, см. ниже, не выносит перегрузок: вдруг на дачу заявилась компания плотно покушать с пивком, зловоние и необходимость полной чистки с перезаправкой гарантированы.

«Пудрум» значит пыль. Этим словом и его производными с разными приставками в романо-германских языках называют в общем любые порошки. Скажем, по-английски gunpowder значит черный порох, а baby powder – детскую присыпку от потертостей. Что такое пудр-клозет, поможет понять отрывок из книги Дж. Даррелла «Моя семья и другие животные» (My Family and Other Animals). Любой, кто читал Даррела (Джеральда, не его старшего брата Лоуренса), знает, что знаменитый натуралист еще и незаурядный писатель.

Итак, «несуразное семейство» Дарреллов, по собственному выражению автора, решило «для поправки здоровья» долго пожить на острове Корфу, ныне Керкира. Пока подыскивали дом для постоянного жилья, остановились в гостинице. Далее – см. скан с печатного текста.

Ящичек, который все-таки отыскала в своей комнате сестра Джеральда, она наверняка вытащила из пудр-клозета. Первые устройства такого рода использовались в качестве ночных горшков и наполнялись торфяной пылью. В виде ведра с торфокрошкой под стульчаком они дошли до нас в средних широтах, т.к. настоящий пудр-клозет эффективен при среднесуточной температуре выше 23 градусов, а ведро с крошкой нужно так или иначе каждый день или чаще опорожнять.

Ящик настоящего пудр-клозета емкостью от 30, а лучше от 50 литров (в центре на рис. выше) наполняется плотно уложенными вертикально пластинами прессованного торфа. В местах, где торфа нет и он дорог, используют пропитанную торфяным экстрактом специальную бумагу, плотную и прочную, но высокопористую, т. наз. крафт-бумагу. С этой-то разновидностью пудр-клозета и столкнулась цивилизованная, без предрассудков, но не весьма сведущая Марго Даррелл. Впрочем, она тогда была в переходном возрасте, а, повзрослев, много помогала брату в его полезном деле.

Торфотуалеты продаются в готовом виде. Стационарные (справа на рис. выше) могут использоваться и как пудр-клозет, и как биотуалет на искусственных культурах: выдвижной ящик вмещает и емкость с торфом, и сменные бактериальные картриджи. Никакой подготовки к установке не требуется, будку просто ставят где нужно. Одной заправки торфяным наполнителем хватает для 2-3 человек на 3-4 дня, а с перерывами на 5 дней, на даче выходного дня, на 1-3 месяца.

В продажу поступают и стульчаки для компостирующих туалетов, но тут нужно глядеть в оба. Во-первых, разного рода природоохранные, а по сути мошеннические общества производят изделия типа «супер-пупер-эко-плюс ХХХ» вроде того, что слева на рис. Эко-то они эко, сертифицированы. Но на поверку выходит, что дозатор торфа нужно заправлять специальными гранулами, очень дорогими, иначе сразу ломается. Делают их они же или их подельники. Своего рода сортирный Гербалайф или Nature’s Sushine. В общем, сетевой маркетинг как он есть.

Иногда еще, возможно, просто по неразумению, под видом торфяных продают стульчаки с поворотной кассетой под специальные бактериальные картриджи, справа на рис. Торф в них засыпать можно, и справлять нужду туда тоже можно. Но если картридж просто меняется, то как такое вот на торфе чистить?

В автономных туалетах на микрофлоре используются высокоэффективные бактерии, полученные методами генной инженерии. Для человека они безвредны и безопасны, проверено многолетним опытом, еще с 80-х. Картридж с культурой меняется самостоятельно (процедура не грязнее смены памперсов), но содержимое на удобрение непригодно, нужно сдавать на переработку. Для дачи выходного дня 1 кассеты хватает на лето, для сезонной понадобится 2-3 замены. Однако здесь тоже нужно выбирать осторожно. Без обмана, просто разновидностей всяких много.

Напр., нет смысла брать очень дорогую общественную кабину, поз. 1 на рис. внизу. Да, она теплая, антивандальная, очень много принять способна. Но – срок годности любого бактериального картриджа ограничен вне зависимости от характера пользования. Культура деградирует задолго до того, как вы используете ее поглотительную способность, а стоимость замены кассеты не мала.

Второй подводный камень – кустарные дешевки, поз. 2. Берут «альтернативный» биоунитаз (см. ниже) подешевле, городят вокруг него кабинку. Потом – быстрая деградация, запах, смена картриджа за свои. Скупой платит дважды, как всегда. Если уж брать цельный биотуалет, то дачно-бытовой, поз. 3. Такие дешевле за счет меньшего ресурса по стокам, он рассчитан на семью.

То же самое касается и самих биоунитазов. Высокоемкие общественные, способные работать и на микрофлоре, и на химии, поз. 4, стоят дорого и к ним относится все, что было сказано о готовых биотуалетах. Есть в продаже специальные дачные биоунитазы, поз. 5, подешевле и рассчитанные на семью. Но в их бачок может заливаться не вода (сразу портятся), а специальная жидкость, подаваемая на смыв буквально каплями, так что нужно узнавать, чем он смывается и сколько смывка стоит.

Туалеты-ведра для дачи (поз. 6) бывают со сменными картриджами, рассчитанными на 3-5 чел и 2-5 дней, для дачи выходного дня это не самый плохой вариант. Но бывают и химические условно-одноразовые, они предназначены для разъездных работ, разного рода полевых выездов и т.п. Как правило, их берут в аренду, а по истощении поглотителя или по возвращении домой отдают на перезаправку.

Еще «биодачный» вариант – унитаз с отдельным картриджем, поз. 7. Обходится гораздо дешевле готового туалета. Сделав кабину по своему вкусу или купив ее отдельно, можно получить вполне гигиеничную комнатку, нужную всем, поз. 8. Для дачи это, пожалуй, на сегодняшний день оптимальный вариант: стоимость унитаза и смены картриджей за долгое время меньше, чем нулевого цикла и выгреба для будки.

Примечание: тем не менее, широкому распространению биотуалетов мешает существенное обстоятельство – сконструированные для малых картриджей бактерии неспособны принимать серые стоки. Поэтому для дачи, обитаемой с весны до осени, рекомендовать лучше все-таки глухой выгреб, обрабатываемый бактериями не столь эффективными и требующими большего жизненного пространства, но всеядными.

И о дизайне

То, что дизайн следует из функционала и не должен идти в ущерб ему – азбучная истина. Однако функционал туалета непригляден, и это не закомплексованность. Все живое при отправлении естественных надобностей уязвимо. Стыд – лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может его пересилить, но мочеиспускание и дефекация – не коитус. Поэтому в дизайне туалета нужно очень хорошо знать и тщательно соблюдать меру.

Напр., не нужно заставлять туалет твердить: «Да нет, не туалет я!», как на поз. 1-3 рис. Аляповато это сделано или с высоким мастерством, неважно. Получится что-то вроде оправданий некоего персонажа: «Начальник, да не тырил я зеленый крокодиловый лопарь с 185 баксами и 50 центами и фоткой блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» На что последовало: «А я тебе, баклан отстойный, разве говорил, какой бумажник был украден?» Раз кабина бросается в глаза, какая уж тут скрытность отправления.

Поз. 4-6 иллюстрируют в общем-то правомерный подход – маскировку. Скромненько промолчим о своей сути, а кому понадобится – покажут или сам найдет. Здесь есть простор для дизайнерских изысков, но только при большом опыте, вкусе и умении работать. Иначе выйдет нечто наподобие поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сойдутся в одном: это не дизайн.

Оформляя туалет, лучше всего вспомнить: что естественно, то не безобразно, даже если его и нельзя выставлять напоказ. Конкретно – естественная маскировка для данной надобности: растительность, камень, поз. 10-12. Рустикальный примитивизм с фитодизайном отнюдь не враждуют, поз. 11. Но поскольку будка крупнее человека и обзор из нее хуже, желательно кабину простых естественных форм размещать среди деревьев, поз. 10. Или, как водится в кустиках, прятать среди мелких фитоформ так, чтобы и видно не было, поз. 12. Это в данном случае самый естественный и, значит, самый лучший прием. И наиболее гигиеничный.

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче - это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.

Рис.10.

Рис.11.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.

Рис.12.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.

Рис.13.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.

Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.

Рис.17.

Рис.18.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета - это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 - 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.

Рис.19.

Рис.20.

Рис.21.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

Рис.22.

Рис.23.

Рис.24.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.

Рис.25.

Рис.26.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.

Рис.27.

Рис.28.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.

Рис.29.

Рис.30.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.

Рис.31.

Рис.33.

Рис.34.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.

Рис.35.

Рис.36.

Рис.37.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.

Рис.38.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.

Рис.39.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.

Рис.40.

Рис.41.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.

Рис.42. Рис.48. Септик - это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.

Рис.49.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета - это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.