Статьи по теме:

По различным причинам – в результате износа, изменения русла грунтовых вод – возникает необходимость ремонта колодца. Починку можно осуществить пластиковыми трубами.

Какие пластиковые трубы выбрать для колодца

Трубы из полиэтилена низкого давления

Полиэтилен – полимер, инертный к воздействию окружающей среды при невысоких температурах: ничего не выделяет и не вступает в реакцию. Он прочен и может выдерживать давление, оказываемое снаружи. Полиэтиленовые трубы – идеальны для холодной воды. Могут применяться для углубления колодцев.

Изделия из поливинилхлорида

Особенности материала:

1. значительная жесткость по сравнению с полиэтиленовыми трубами;
2. устойчивость к деформации;
3. ударопрочность.

Непластичность поливинилхлорида не позволяет использовать его в земле в условиях подвижности грунта. Кроме того, этот материал не подлежит применению при отрицательных температурах.

Преимущества пластиковой обсадной трубы

Пластиковая обсадная труба из полиэтилена, произведенного в условиях низкого давления, для целей углубления колодца должна быть гофрированной с синусоидовидной поверхностью. Такое строение позволяет трубе переносить существенные нагрузки, происходящие в результате движения грунта, воды.

Пластиковые трубы бывают разного, в том числе, большого диаметра и длины. Преимуществом пластикового вида труб для человека, кроме того, является относительная простота манипуляций с ней за счет небольшого веса.

Как углубить колодец для питьевой воды своими руками

Подготовка шахты колодца

Грунтовые воды могут характеризоваться нестабильностью проходящего объема и русла. Помимо известных сезонных колебаний, поведение грунтовых вод может меняться без очевидной причины. С другой стороны, углубление колодцев – процесс затратный и трудоемкий. Бывает, вода возвращается через какое-то время так же неожиданно, как пропадает. Следует подождать в переделах месяца. Если вода не появилась, и нет никаких признаков того, что это может произойти, можно приниматься за работу по углублению колодца.

Для начала подготовим необходимые инструменты. Нам потребуется:

1. водооткачивающий насос;
2. лестница (оптимальный вариант – веревочная);
3. лампы для освещения;
4. лопата;
5. отбойник;
6. несколько ведер;
7. лебедка или самостоятельно сконструированный механизм для облегчения подъема грунта;
8. крепкие веревки: для страховки и для подъема ведер с грунтом.

Необходима специальная одежда для того человека, который будет выполнять работу внутри колодца: длинные резиновые сапоги, строительная каска, резиновые перчатки. Этапы подготовительных работ:

1. Снимаем декоративные элементы и вал, с помощью которого опускается ведро.
2. Бетонные кольца скрепляем друг с другом. Конструкция должна представлять собой целостную трубу для дальнейшего оседания в процессе подкапывания.
3. Откачка воды. Для экономии сил используем насос. Если воды немного, можно вычерпывать ведром: скорость вычерпывания, подъема ведра наверх и возврат обратно должна превышать скорость поступления воды в колодец.
4. После того, как вода была откачана, необходимо очистить дно от скопившейся грязи, ила и песка. Очистку производим механическим образом при помощи лопаты. Все лишнее поднимаем наверх при помощи ведра.
5. Стены шахты также чистим от мха и других наростов. Заняться этим лучше до подкапывания, чтобы загрязнения можно было удалить до поступления воды.

Подкапывание

Далее следует углубление колодца: грунт выкапывается и удаляется из шахты. В идеале подкапывание производится по диаметру уже имеющейся бетонной конструкции. В результате скрепленные кольца должны под собственной тяжестью опуститься вниз. Сверху необходимо добавить бетонные сегменты по количеству осевших. Однако самопроизвольного опускания может не произойти: часто земля держит бетонные сегменты очень крепко, или, например, шахта может идти немного под углом. В этих случаях производят укрепление нижней части колодца при помощи пластиковых труб меньшего диаметра.

На практике часто подкапывание производится диаметром меньшим, чем основной колодец. Этим можно обезопасить себя от возможных последствий неправильного или слишком медленного копания, что в результате последующего оседания может вести к деформации бетонных частей и даже к их разрушению. Таким образом, безопаснее осуществлять подкапывание в пределах диаметра пластиковой трубы, которой предполагается произвести углубление.

После проведения выкапывания, т.е. после обнаружения грунтовых вод, вся конструкция укрепляется. Если происходило оседание, то новые и старые части бетонной трубы соединяются винтами в нескольких местах.

Как сделать фильтр для пластиковой трубы большого диаметра

Пластиковая труба обладает большим преимуществом: позволяет сконструировать фильтр для очистки поступающей в трубу воды. Потребуется материал под названием геотекстиль, используемый для фильтрации воды и разделения грунтов. Наиболее технологичным считается геотекстиль голландского производства - в Нидерландах вопросы воды и грунтов стоят крайне остро, что сделало их производство самым конкурентоспособным.

На рынке представлены несколько видов геотекстиля, созданные для выполнения разных функций. Для наших целей фильтрации грунтовой воды оптимальным будет иглопробивной нетканый гидрофильный вариант. Именно он не забивается глиняными частицами и песком, которые часто присутствуют в наших грунтовых водах. Фильтр для пластиковой трубы – два слоя геотекстиля.

Влад Житин, эксперт

Можно использовать и другие, бюджетные, варианты материалов. Например, листы нержавейки, которые осаждают частицы примесей и препятствуют их проникновению внутрь.

Монтаж пластикового чулка

Пластиковый чулок - способ обмотки одного конца трубы для обеспечения дальнейшей фильтрации воды.Напомним: трубы, которые используются в качестве шахты или части шахты колодца, - гофрированные. Во впадинах гофры необходимо просверлить отверстия по всей плоскости трубы сверлом 6-8 мм на произвольном друг от друга расстоянии, например, 5 см. Высота, на протяжении которой рассверливаются впадины, будет зависеть от произведенного углубления и интенсивности прибытия воды. В среднем – 50 см, но лучше взять с запасом.

Далее просверленная часть трубы плотно оборачивается двумя слоями геотекстиля, в том числе, материалом закрывается просвет на конце трубы. После чего материал закрепляется гибким изолированным проводом или проволокой. Важно, чтобы снаружи был слой пластмассовой изоляции, которая будет препятствовать окислению железа.

Профилактические работы в колодце

Колодец, который используется давно, нужно подремонтировать. Отдельное внимание следует уделить швам между сегментами, через которые попадает земля и сопутствующий ей мусор, осадки, насекомые. Швы заделываются цементным раствором.

Не помешает уделить внимание дезинфекции. Наиболее простой способ – хлорная известь.

1. 200 мг извести разводится в 1 л холодной воды. Осевший осадок удаляется, оставшейся жидкостью протирают стены колодца.
2. После дезинфекции стен хлорный раствор необходимо смыть струей воды.
3. Далее делаем новый раствор с аналогичной концентрацией и выливаем его непосредственно в воду. Перемешиваем шестом. На 12 часов колодец закрывается, вода не используется.
4. На следующий день всю воду нужно откачать. Далее дожидаемся наполнения колодца новой водой – снова откачиваем. Повторяем процедуру до тех пор, пока запах хлора не станет незаметным, а вода не станет питьевой.

Возможные трудности при углублении колодца

Плывун

Плывун – это вид грунта, представленный мелким песком (илом, глиной) и водой. Он нестабилен и подвижен, не позволяет себя выкопать и пройти до следующего слоя плотного грунта. Плывуны подразделяются на: истинные (встречаются редко), и ложные или псевдоплывуны (большая часть). Самой правильной рекомендацией для обоих видов при работах, выполняемых неквалифицированными людьми, будет остановка копания. Псевдоплывуны позволяют воде держаться на уровне 0,5-1,5 м – такие колодцы могут быть использованы по назначению. Истинный плывун не отдает воду - такие колодцы не пригодны.

Замена бетонных колец

Замена колец – элемент капитального ремонта колодца, который применяется при существенном разрушении установленных ранее блоков. Из-за значительной тяжести кольца поднять его в одиночку практически невозможно, поэтому следует предусмотреть подъемное устройство или технику. Важно при замене колец соблюдать технику безопасности во избежание несчастных случаев. При сильном разрушении бетонных колец потребуется вытаскивать их из колодца частями, чистить дно и отверстие от обломков.

Ручное бурение скважины

Бурение скважины – возможная альтернатива полному выкапыванию грунта из колодцев до водоносного слоя. Бурение осуществляется при помощи временной обсадной трубы, через которую бур проходит грунт. Теоретически своими руками можно пробурить скважину до 30 м.

Углубить колодец своими руками – задача, доступная любому хозяину, при правильном подходе к ее выполнению. А как вы продлеваете жизнь своему источнику? Как еще можно углубить колодец, не прибегая к дорогостоящим материалам и использованию техники? Поделитесь в комментариях!

Занимаясь очисткой и устранением проблем с герметичностью швов в своих традиционных колодцах из бетонных колец , мы пришли к выводу, что единственное правильное решение - это установка бесшовного пластикого колодца. Поэтому, очередной колодец мы решили сделать именно таким. Сплошная пластиковая труба позволит абсолютно исключить попадание в ствол верховодки, а надежный многослойный фильтр из геотекстиля исключит запесочивание пластикового колодца. Единственная и самая важная тонкость при установке колодца с небольшим диаметром - точное попадание на подземный ключ. Только в этом случае будет достаточный дебет воды. По сути - это каптажный колодец для сбора воды от подземного ключа. Подземный ключ можно найти с помощью лозоходства.

Как мы устраивали пластиковый бесшовный колодец:

Мы приобрели двухслойную пластиковую трубу внутренним даметром 40 см. Труба предназначена для использования в грунтах. Находим место с наиболее сильным подземным ключем с помощью лозоходства. Начинаем рыть колодец открытым способом. Начинаем готовить нашу пластиковую трубу для установки в качестве шахты бесшовного колодца. Пластиковая труба была приобретена в компании Астра инженерные системы. На высоту 50 см во впадинах оребрения трубы сверлим многочисленные отверстия сверлом 7 мм. Оборачиваем отверстия и просвет трубы двумя слоями геотекстиля. Закрепляем фильтр проволокой в пластиковой оболочке. Вид готового фильтра. Такой фильтр прекрасно пропускает воду, однако полностью задерживает песок. Легким движением руки переносим пластиковую трубу к месту установки. Начинаем спуск трубы. Погружаем трубу в приямок (зумпф) на дне.

Водоснабжение дачного или загородного участка – проблема, решение которой зачастую обходится недешево. Классический колодец не всегда может обеспечить нужное качество воды, а бурение артезианки требует специального разрешения. К счастью, осталась еще одна технология, которая может обеспечить вас живительной влагой. Абиссинский колодец можно обустроить без согласований и уплаты налогов – закон «О недрах» позволяет самостоятельно бурить скважины до первого водоносного слоя.

Обустройство абиссинского колодца не отличается сложностью: грунт бурят трубой небольшого диаметра (2-2,5 см) до достижения первой водоносной жилы (примерно 10 м). Для ускорения процесса снаряд оборудуют заостренным наконечником – так называемой иглой.

Изначально откачку воды производили ручными помпами, сейчас в абиссинские колодцы устанавливают специальные автоматизированные насосы.

Важно! Можно ли пить воду из абиссинского колодца? Жидкость в скважине проходит естественную очистку песком и грунтом, поэтому вероятность попадания вредных примесей минимальна. Тем не менеенеобходимо установить донные фильтры, защитить устье колодца от попадания сора и обязательно проверить химический состав воды.

Достоинства и недостатки абиссинки

Устройство абиссинского колодца скважинного типа обходится дешевле остальных способов добычи воды, но на этом преимущества не заканчиваются:

• Бурение шахты не займет много времени, апри наличии необходимых инструментов работу можно провести самостоятельно.
• Уровень воды располагается на глубине 3-12 метров, вероятность попадания стоков с верховодки крайне низкая.
• Абиссинский колодец можно спрятать в подвальном помещении – по отзывам владельцев, на устойчивость фундамента это никак не влияет.
• При должном уходе и регулярном техническом обслуживании срок службы шахты может достигать 30-50 лет.
• Чаще всего вода в скважине мягкая, ее можно использовать для приготовления пищи и хозяйственных нужд без дополнительной очистки.
• Колодец можно оснастить ручной помпой (тогда вы не будете зависеть от перебоев с электричеством) либо автоматизированной насосной станцией. Идеальный вариант – параллельное подключение двух устройств.
• На производительность шахты влияет количество жидкости в водоносном слое, данные могут превышать 40 литров в минуту.

Абиссинский колодец можно спрятать в подвальном помещении или гараже

Минусы у абиссинского колодца тоже есть, но они не играют решающей роли. Шахта часто заиливается, что может привести к снижению качества и уменьшению количества воды. Чтобы избежать подобных ситуаций, трубы дополнительно перфорируют и оборачивают в мелкую сетку. Еще одну проблему – подбора подходящего места для бурения – можно решить с помощью профессиональной разведки.

Как сделать абиссинский колодец своими руками

Влагу в недрах земли удерживают водоупорные слои, основным компонентом которых является глина. Между ними пролегает песчаная прослойка, наполненная чистой водой. Размеры этой «начинки» различаются: в одном месте она может быть очень тонкой, в другом – занимать несколько сотен квадратных метров. Устройство абиссинского колодца начинается с поиска оптимального места для бурения.

Эффективнее всего провести «разведку боем», вызвав профессионалов. Специалисты пробурят небольшую скважину, опустят в нее зонд и исследуют стенки шахты. Анализ результатов поможет определить границы водоносного слоя и найти оптимальное место для водозабора.

Биолокация – один из народных способов поиска воды

Если же вы собираетесь делать абиссинский колодец своими руками, можно воспользоваться народными способами:

• В теплое время года можно понаблюдать за туманом. Белая дымка собирается в тех местах, где пролегают водоносные жилы. Чем плотнее консистенция, тем ближе живительная влага.
• Точным индикатором может послужить поведение собак. При жаркой погоде они начинают искать прохладное место и роют ямы именно там, где почва самая влажная.
• Еще одним «звоночком» могут стать стайки мошкары, клубящиеся над одним местом.
• Если участок еще не благоустроен, изучите произрастающую на нем флору. К влаголюбивым растениям относятся крапива, мать-и-мачеха и щавель. В условиях высокой влажности хорошо себя чувствуют береза, ольха и ива, а вот вишни и яблони начинают болеть и гнить.
• Помощниками в поисках воды могут стать обычные бытовые предметы. Утром расставьте стеклянные банки одинакового размера донышком вверх по всему участку. Через сутки проведите ревизию: чем больше конденсата на стенках, тем ближе пласт воды.
• Одним из старинных методов для поиска воды является лозохождение. Для этого необходимо вырезать ветку лозы с двумя развилками и высушить ее. На участке возьмите заготовку обеими руками таким образом, чтобы ствол был направлен вверх. Медленно пройдите по всей территории: там, где лоза потянется к земле, проходит водоносный слой.

Важно! Стопроцентную гарантию может дать только разведывательное бурение. Народные методы сигнализируют о наличии воды, только слой может оказаться верховодкой.

Собаки роют ямы в местах с наиболее влажной почвой

Абиссинские колодцы нельзя бурить на склонах и холмах, поскольку нарушение структуры грунта может привести к оползням. Обязательно проверьте, чтобы поблизости не было источников загрязнения. Если неподалеку от вашего участка есть свалки или вредные производства, отходы могут попасть в грунтовые воды. Безопасное расстояние составляет 4 км.

Перечень инструментов

Конечно, проще всего бурить скважину при помощи специального оборудования, но такие механизмы стоят дорого. Абиссинский колодец из пластиковых труб можно изготовить своими руками. Для этого вам потребуется следующие инструменты и материалы:

• болгарка;
• дрель;
• сварочный аппарат;
• блины от штанги (для забивки трубы);
• газовые ключи;
• кувалда;
• пятнадцатисантиметровый садовый бур;
• трубы;
• фильтр;
• соединительные муфты;
• тонкая проволока;
• мелкоячеистая сетка;
• обратный клапан;
• насосная станция.

Подбор трубы – отдельный вопрос. Конструкция будет постоянно контактировать с водой, поэтому она должна быть прочной и стойкой к коррозии. Специалисты используют старый добрый металл, оцинкованный или обработанный грунтовкой, либо полимеры. Наконечник иглы в любом случае должен быть металлическим, а вот для труб подойдет полиэтилен низкого давления либо толстостенный армированный полипропилен.

Наконечник фильтра изготавливают из прочного материала

Фильтр для абиссинского колодца можно купить либо сделать своими руками. Для изготовления понадобится металлическая труба длиной 1,1 м. К одной стороне нужно приварить остроконечный наконечник-иглу, а на стенках – сделать перфорацию. Для этого осторожно прорежьте болгаркой щели длиной 2-3 см на расстоянии полтора-два сантиметра. Получившийся фильтр оберните мелкоячеистой сеткой, зафиксируйте конструкцию хомутами или припаяйте.

Технология проведения работ

Как самому сделать абиссинский колодец? Следуйте описанной технологии:

• Чтобы облегчить последующую работу, выкопайте яму диаметром около 100 мм и глубиной около полуметра (для скважин круглогодичного использования – ниже глубины промерзания грунта).
• Установите наконечник фильтра в центре выемки и начинайте бурение. Забивать трубу можно при помощи блинов от штанги либо тяжелой кувалды. Для облегчения задачи можно воспользоваться садовым буром, он подходит для работы на глубине до 5 метров.
• Во время забивания утрамбовывайте грунт вокруг трубы и прикручивайте дополнительные отрезки. Бурение водой может упростить обустройство абиссинского колодца. Для этого нужно заливать шахту водой и оставлять на час-полтора. Почва пропитается влагой, и работать будет проще.
• При достижении песчаного слоя бурить станет намного легче. Углубите скважину таким образом, чтобы уровень воды в трубе поднялся до одного метра.
• Основная часть работы окончена. Осталось установить насосное оборудование и забетонировать площадку.

Важно! Особое внимание уделите герметичности стыков. Обязательно используйте льняную пеньку, ФУМ-ленту либо нить Тангит-унилок.

Подбор насоса для абиссинского колодца

Если вам нужно поднимать воду на высоту более 7 метров либо транспортировать жидкость в инженерные системы, процесс лучше автоматизировать. Какой насос выбрать для абиссинского колодца? В большинстве случаев с объемами справится бытовая станция, обеспечивающая напор от 20 литров в минуту. Как правило, в комплект входит сам агрегат, пускорегуляторное устройство и электрический кабель. Подающий шланг и фильтрующие системы придется покупать отдельно.

Стоимость насоса зависит от его способности пропускать твердые частицы различного размера без вреда для оборудования. Не стоит переплачивать за эту опцию: диаметр компонентов взвеси в шахте примерно в два раза больше сечения ячеек фильтра. Например, если были высверлены отверстия в 5 мм, подойдет насос на 10 мм тверди. Более мощный себя попросту не оправдает.

Для абиссинской скважины достаточно бытового насоса

После того как вы закончили работы по обустройству абиссинского колодца, установили обратный клапан и насос, скважину необходимо прокачать. Для этого нужно присоединить выходной шланг и запустить оборудование. Дождитесь появления чистой воды — ее можно употреблять для полива или стирки. Использовать воду для питья и готовки рекомендуется только после сдачи анализа на химический состав.

Видео: как сделать абиссинский колодец своими руками

Доступным способом для самостоятельного обеспечения водой дома является абиссинский колодец.

Проверенная временем технология, поможет организовать автономное водоснабжение.

Первые десятки литров воды можно получить через 8 часов после начала работ.

Плюс таких колодцев – небольшое по размерам оборудование, что позволит сделать колодец в любом месте участка, подвале и гараже.

Принцип действия

Способ прокола грунта до водоносного слоя был изобретён столетия назад на севере Африки.

Широкие шахты колодцев в оазисах засыпались песком, рушились, из-за эрозии грунта.

Создание и очистка колодезных шахт требовала больших затрат времени и людских ресурсов.

Абиссинский вариант колодца позволял получить воду в любом месте с минимальными затратами.

Для устройства колодцев такого типа используют стальные трубы, диаметром полтора дюйма (видео, как правильно пробурить скважину для воды, посмотрите ).

На конце первой трубы крепится острый наконечник , который прокалывает почву, позволяя трубам опускаться, а в последствии играет роль фильтра.

К последнему участку трубы присоединяется вакуумный насос, при помощи которого происходит подъём воды из водоносного слоя.

Такая конструкция, фактически, представляет собой скважину. При нехватке воды в одной скважине, на некотором отдалении создаётся ещё одна.

Несмотря на небольшие затраты, создание колодца может не получиться. Простая технология, тем не менее, требует определённого уровня воды в трубах после прокола водоносного слоя.

Минимальный уровень должен быть не менее 8 метров . В противном случае, вода будет выбираться быстрее, чем поступать из водяного пласта.

Средняя глубина абиссинских колодцев составляет от 10 до 15 метров. Но всё зависит от конкретного грунта и глубины залегания водяных жил.

Сам принцип устройства предназначен для использования первого чистого слоя воды (). Полтора десятка метров песка и суглинка хорошо фильтруют грунтовые и осадочные воды.

Определить уровень залегания вод можно у соседей или при помощи замерочного бурения. В некоторых случаях, абиссинские скважины опускают на глубину 20-30 метров.

Толстые слои гравия, спрессованный песчаник и крупные валуны — не позволят сделать прокол почвы. В этих случаях ищут другое место на участке.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ . Почва состоит из расположенных друг над другом слоёв разных пород.

В зависимости от геологических особенностей местности, это могут быть:

• гравий,
• доломит,
• известняк,
• песок.

Разные по происхождению расколы , пустоты, трещины заполняются поземными водами. Водяной слой ограничивается двумя пластами глины.

Материалы и инструменты

Работа колодцев любого типа зависит от качества материалов.

Для прокола грунта используют металлическую или пластиковую трубу, диаметром до полутора дюймов.

Труба режется на двухметровые отрезки , на концах которых делается резьба.

Трубу наращивают с помощью резьбового соединения. Их герметичность обеспечивают с помощью сантехнического льна с пропиткой силиконовым герметиком или масляной краской.

Соединение участков трубы проводится с помощью специальных муфт, обеспечивающих надёжное соединение и не препятствующих погружению в почву.

Разрушение соединения влечёт за собой неработоспособность всей конструкции.

Фильтр-иглу изготавливают из того же материала, что и трубы. Разные материалы в месте соединения подвергаются электрохимической коррозии.

Для изготовления фильтра подойдёт труба из оцинкованной стали. По внешней поверхности отрезка в шахматном порядке сверлят отверстия диаметром 5 миллиметров.

Трубу, плотно обматывают несколькими слоями мелкоячеистой сетки из нержавейки. Сетку закрепляют припоем.

Другим вариантом, служат витки стальной или медной проволоки, намотанной на иглу с просветами между витками. Концы проволоки так же припаиваются.

К концу трубы приваривают острый наконечник , диаметр которого на 1-2 миллиметра больше диаметра трубы. Это позволит ей (как нарезать резьбу на полипропиленовой трубе написано в статье) свободно двигаться в грунте.

По мере прохождения добавляют воду . Как только вода быстро уйдёт из трубы, проходят ещё полметра и прекращают бурение.

Такой способ позволяет сделать абиссинский колодец своими руками. Но есть и недостатки:

• можно проскочить водяной слой или повредить фильтр, наткнувшись на камень;

предварительное бурение .
Обустраивая колодец таким способом, предварительно, делают шахту малого диаметра на нужную глубину.

При достижении воды в ствол опускается обсадная труба (про технологию бурение скважин написано в статье) с фильтром на конце.

Самостоятельно пробурить скважину не получится, такой способ требует специального оборудования, и, следовательно, нужно нанимать бригаду исполнителей.

По окончанию прохождения, в ствол шахты засыпают мешок мраморной крошки, который обеспечивает дополнительную фильтрацию поступающей воды и предотвращает заиливание.

Создание пробивным методом

При устройстве абиссинских колодцев, чаще всего, используют пробивной способ работы.

Он не требует специальных механизмов.

Для успешной, самостоятельной работы , необходимо выполнять следующие инструкции:

Круглогодичная эксплуатация

Основная проблема подачи воды в дом – замерзание труб и насоса. Эти проблемы решаются правильной укладкой труб и размещением оборудования в доме (про установку крана для фильтра питьевой воды прочитайте ) или кессоне.

Успешным вариантом будет создание колодца в подвале дома.

Кессон представляет собой выемку в почве ниже глубины промерзания либо металлическая или кирпичная конструкция, опущенная на такую же глубину.

Кессонная камера дополнительно отделывается водонепроницаемыми и теплоизолирующими материалами.

Заключение

Абиссинские колодцы просты, конструктивно, долго служат и удобны в работе. Создание колодца не приносит вреда поверхности участка.

Для такой конструкции не нужно много места и широких подъездных путей. При возникновении необходимости трубы вынимаются из грунта, и колодец обустраивается на другом месте.

Минимальные затраты позволяют обеспечить частный дом водой для бытовых нужд, а при установке системы фильтрации, колодец станет источником питьевой воды.

Все этапы создания абиссинского колодца, начиная с бурения и заканчивая получением воды, посмотрите в видеоролике.

Колодцы бывают разные. Самые простые – шахтные, с ручным водоподъемным устройством – воротом или «журавлем».

Но они остались, пожалуй, только в самых малонаселенных деревнях в глубокой провинции. Современный человек старается сделать свой быт максимально комфортным, и проводит воду прямо в дом, чтобы не таскать её ведрами.

Вот тут и становится нужна труба для колодца, по которой вода будет подниматься вверх и устремляться к водоразборным устройствам. И это не единственный вариант использования труб – без них не обойтись и во многих других ситуациях, связанных с желанием благоустроить свою жизнь.

Какими бывают трубы

Трубы производятся из самых разных материалов и имеют разную величину и форму сечения. Эти параметры и определяют область их применения.

Металлические трубы

Самые распространенные – стальные оцинкованные трубы. В зависимости от диаметра, они используются для наружного и внутреннего водоснабжения, отопления, строительства скважин, из них же устраиваются колодцы трубчатые (абиссинские (см. )).

Для справки. В последнее время стальные трубы для отопления и водоснабжения почти не используются – их заменили пластиковые. Но в домах старой постройки они встречаются повсеместно.

К достоинствам стальных труб можно отнести:

• Высокую механическую прочность. Они незаменимы при устройстве глубоких скважин и забивных трубчатых колодцев;
• Стойкость к гидравлическим ударам;
• Устойчивость к перепадам температур;
• Долговечность.

Однако не случайно им стали искать более практичную замену там, где все эти достоинства не так важны.

У оцинкованных стальных труб имеются такие минусы, как:

• Подверженность коррозии;
• Образование ржавчины, снижающей качество воды;
• Шероховатая поверхность, приводящая к образованию наростов;
• Сложность монтажа.

Медные трубы – отличная альтернатива стальным, когда нужно проложить питьевой водопровод от колодца к дому и внутри него. Они такие же прочные и устойчивые к температурным перепадам, но при этом не ржавеют, а на гладкой внутренней поверхности не образуются наросты, сужающие просвет. Но высокая цена и особые требования к качеству поставляемой воды (медь разрушается в кислой среде с рН менее 6,5) – это те недостатки, которые не позволили медным трубам завоевать рынок.

Чугунные трубы используются исключительно для нужд канализации – для отвода сточных вод, устройства дренажной системы, ливневой канализации и т.п. Но, несмотря на устойчивость к коррозии, долговечность и невысокую стоимость, про них уже можно говорить скорее в прошедшем времени – и труб из чугуна не рентабелен, сейчас такие системы делаются преимущественно из пластика.

Минусы чугунных труб:

• Большой вес и, соответственно, неудобство погрузки, транспортировки и монтажа;
• Хрупкость – не выдерживают серьезных механических нагрузок;
• Грубая и шероховатая поверхность, являющаяся частой причиной засоров из-за образования наростов на внутренних стенках.

Пластиковые трубы

В отличие от стальных, пластиковые трубы очень гладкие, совершенно не подвержены коррозии, более долговечны, обладают низкой теплопроводностью и малым весом. Все это делает их более предпочтительными как для прокладки внутренних водопроводных и канализационных систем, так и для устройства скважин и подвода воды от колодцев и других источников к потребителю.

Область применения каждого вида пластиковых труб зависит от температуры перегоняемой жидкости, давления в системе, способа монтажа.

Итак:

• Дешевые полиэтиленовые трубы применяются как для водоснабжения, так и для канализации. Но в первом случае используется полиэтилен высокого давления (ПВД), а во втором – полиэтилен низкого давления (ПНД). Для подъема с помощью насоса также следует брать только трубы высокого давления.

Обратите внимание. Такие трубы боятся прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и отрицательных температур. Поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому они укладываются только под землей на глубине ниже уровня промерзания грунта.

• Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы используются там, же, где и полиэтиленовые, обладают теми де достоинствами и недостатками. Но для их соединения не требуются специальные фитинги и сварочный аппарат – они собираются на резиновые манжеты и при необходимости удлиняются методом холодной сварки (склеивания).

Для справки. Для горячего водоснабжения и наружной прокладки труб рекомендуется использовать трубы ХПВХ (хлорированный ПВХ). Они устойчивы к ультрафиолету и выдерживают высокие температуры.

• Наибольшую популярность при прокладке водопровода сегодня приобретают полипропиленовые трубы, которые благодаря их устойчивости к высоким температурам используют также для монтажа систем отопления и теплого пола. Инструкция по монтажу требует использования различных фитингов и специального аппарата для спайки труб, но это единственный их недостаток. К достоинствам же относятся стойкость к замерзанию и высоким температурам, способность выдерживать высокое давление, возможность скрытой прокладки.

Металлопластиковые трубы

Все достоинства металла и пластика объединены в этих изделиях. Металлопластиковые трубы гибкие, выдерживают высокое давление и температуру, не поддаются коррозии, так как и внутри, и снаружи они покрыты слоем полиэтилена. Но для правильного монтажа необходимы довольно дорогие обжимные и разъемные фитинги, а систему не рекомендуется прокладывать скрытым способом.

Бетонные и асбестоцементные трубы

Асбестоцементные и бетонные трубы для колодца сегодня используются редко и только в канализационных системах. Из них делают водостоки для ливневой, дренажной, промышленной канализации.

Более широкое применение находят , используемые для строительства питьевых и канализационных колодцев, септиков.

К достоинствам этих изделий относятся морозоустойчивость, водонепроницаемость, инертность к агрессивным средам, биологическая стойкость, высокая прочность на сжатие и механические нагрузки. К недостаткам – большой вес, неудобство монтажа и транспортировки.

Примеры использования труб для колодца

В канализационных системах

Чтобы вывести стоки из дома или с территории участка, нужно проложить им путь по трубам до накопительного или поглотительного колодца. Если протяженность трубопровода большая, то на этом пути должны устанавливаться ещё и смотровые, поворотные (см. ) или перепадные колодцы.

Как вы уже поняли из сказанного выше, для таких систем используют чугунные, бетонные, асбоцементные и пластиковые трубы низкого давления, которые укладываются с небольшим уклоном к колодцу для обеспечения самотека.

Следует помнить, что на участках с питьевым водозаборным источником (скважиной, колодцем, родником) необходимо соблюдать санитарные зоны и следить за нормальной работой канализации и целостностью накопительных колодцев и септиков.

Исключение составляют системы дренажные трубы – дренажные колодцы. Последние могут быть поглотительного типа, то есть без дна. Скапливающаяся в них вода не выкачивается и не очищается, а просачивается в грунт через уложенный на дне слой щебня.

В водопроводных системах

В водяных колодцах трубы используются более широко. В первую очередь – для обеспечения подачи воды из шахты в основной трубопровод с помощью погружного или поверхностного насоса, а также и для создания транспортной и распределительной водопроводной системы.

Но с помощью труб можно соорудить и сам колодец или скважину. Например, если вы хотите с наименьшими затратами обеспечить дачный участок водой, постройте абиссинский трубчатый забивной колодец своими руками.

Для этого вам понадобятся:

• Оцинкованная стальная труба диаметром 25-60 мм – несколько отрезков длиной 1,5 метра с резьбовым соединением на концах;
• Стальной конусообразный наконечник, диаметр которого должен быть немного больше диаметра трубы;
• Проволока и мелкая сетка из нержавеющей стали для фильтра;
• Оборудование для откачивания воды. Например, ручной помповый насос.

Наконечник прикручивается или приваривается к первому отрезку трубы. Выше места соединения, отступив от него на 15-20 см, в трубе в шахматном порядке просверливаются отверстия диаметром 6-8 мм на высоту около одного метра. Через них в трубу будет поступать вода.

Чтобы ограничить проникновение в трубу частичек грунта и песка, на фильтрующую часть сначала спирально наматывается проволока, затем поверх неё крепится сетка. Проволока и сетка припаиваются оловом.

Основная часть трубчатого колодца готова, далее следует сделать следующее:

• В выбранном месте лопатой снимите дерн и садовым буром пробурите небольшую скважину;
• Установите в скважину трубу с фильтром и наконечником и засыпьте её грунтом, плотно утрамбовав землю вокруг трубы, чтобы она была надежно зафиксирована;

Внимание! Следите за вертикальностью установки!

• Прикрутите к первому второй отрезок трубы;
• Начинайте погружение, используя забивной способ с помощью бабы весом 25-30 кг;
• Когда второй отрезок уйдет в грунт, прикрутите следующий и продолжите работу до тех пор, пока не достигнете водяного пласта;

Совет. Чтобы вовремя узнать об этом постоянно подливайте воду в трубу – если она резко уйдет, значит, вы добрались до водяного горизонта.

• После этого нужно продолжить забивать колодец ещё на метр.

Завершающий этап – монтаж насоса на верхнюю резьбу и прокачка колодца до чистой воды. В этой конструкции труба исполняет роль и обсадной колонны, и всасывающего трубопровода одновременно.

ПВХ труба в ремонте колодцев

Пластиковой трубой выполняется в том случае, когда, в результате сезонной подвижки грунта, произошло смещение бетонных колец. В таких случаях, питьевая вода становится мутной из-за попадания в неё грунтовых вод.

Итак:

• Технология ремонта, которую называют «пластиковый чулок на колодец», заключается в том, что в шахту вставляется труба меньшего диаметра, а получившаяся пазуха заполняется дренажом. Обычно это чередующиеся слои песчано-гравийной смеси и крупнофракционного щебня. При этом вода проходит дополнительную очистку, и поступает в колодец только через водоприёмную часть.
• Пластиковые трубы могут использоваться и в том случае, когда дебит колодца снизился в связи с отработкой ресурса песчаного пласта, и его нужно углубить до следующего водоносного горизонта. Если вкратце, делается это так. Насосное оборудование и наземная часть колодца демонтируется и откачивается вода. Шахта тщательно очищается от ила и завалов, если таковые обнаружились.
• Элементы ствола фиксируются в нескольких местах металлическими пластинами на болтах, или скобами, если это не было сделано в процессе строительства. Труба подбирается по диаметру так, чтобы она свободно проходила по шахте до самого дна. Перед установкой, в её нижней части делают множественные отверстия диаметром 1,5-2 см, а изнутри закрепляют стекловолоконную или оцинкованную сетку с мелкой ячейкой.
• Получается своеобразная фильтровальная колонна, которая устанавливается в углубление, выдолбленное с помощью желонки. При этом поступающая вода постоянно откачивается поверхностным насосом. Далее, можно бурить скважину, продвигая фильтр вниз по мере её углубления. Таким образом, получается скважина внутри колодца. Её верхнюю часть можно обсадить как пластиковыми трубами с резьбой, так и замковыми бетонными кольцами меньшего диаметра.
• Далее, всё по технологии: производится герметизация стыков, выполняется прокачка, дезинфекция и обвязка скважины. В заключение стоит сказать, что углубление колодца – процедура достаточно сложная и дорогостоящая. Не стоит торопиться: если вода исчезла, особенно в сезон полива, или после зимы. Нужно подождать две-три недели — возможно, снижение её уровня связано с замерзанием или пересыханием грунта.

Заключение

В нашей жизни появилось много сложных и умных устройств, облегчающих быт, без которых нам уже сложно обходиться. Но без нормального водоснабжения и канализации большинство из них просто бесполезны. Поэтому в первую очередь следует позаботиться о коммуникациях.

И если нет возможности подключиться к централизованным сетям, то единственно правильным решением станет устройство автономных систем подачи воды и отведения стоков. Без труб не обойтись в любом случае, но в последнем вам придется самостоятельно решать, какие из них и как использовать для той или иной цели. Видео в этой статье, как и данная в ней информация, помогут вам разобраться в этом вопросе.