Открывая коробки с присланными на конкурс работами, мы обнаружили в одной из них то, что сразу вызвало восхищение, и мы уверены, что многим захочется повторить этот проект. Он отличается уникальностью, тщательной продуманностью всех элементов и, несомненно, привлекательностью. С разрешения автора проекта мы лишь немного изменили его пропорции и конструкцию, чтобы его изготовление стало доступным для большинства наших читателей, и попросили наших мастеров сделать еще один образец. Теперь, когда стали известны все тонкости этой работы, вы сможете повторить ее по нашим описаниям.
Выпилив все боковые стенки и детали арки из одной длинной доски, можно быть уверенным в непрерывности текстурного рисунка и совпадении цвета на деталях готового корпуса.
Примечание. Чтобы текстурный рисунок на боковых стенках и верхнем закруглении выглядел непрерывным, мы выпиливали все детали последовательно из одной доски (см. «Схему раскроя»). На фото А показаны выровненные перед склейкой боковые стенки и детали верха после изготовления скосов под углом 22,5° на их концах.
1. Возьмите доску длиной 1050 мм (мы выбрали махагони), острогайте до толщины 29 мм, выровняв обе стороны, а затем опилите ее до ширины 127 мм.
2. Опилив один конец доски точно под прямым углом, отпилите одну боковую стенку А . Пометьте ее нижний торец цифрой «1» и нарисуйте стрелку, которая будет указывать внутрь готового корпуса. Поперечными распилами отделите четыре заготовки длиной 81 мм для деталей верхнего закругления В , нумеруя их последовательно цифрами на внутренней стороне. Опилите до окончательной длины вторую боковую стенку А и пометьте ее нижний торец цифрой «2» и стрелкой, указывающей внутрь будущего корпуса.
3. Сделайте четыре копии шаблона верхних деталей В . С помощью аэрозольного клея прикрепите их к передней кромке каждой из четырех заготовок.
4. Чтобы сделать на деталях В скосы под углом 22,5°, с помощью торцовочной пилы, закрепив стопор, опилите скосы на одних и тех же концах каждой детали. Переставив стопор, сделайте скосы на другом конце четырех деталей.
Отфрезеруйте ламельное гнездо в середине торца деталей арки.
5. Настройте упор ламельного фрезера на угол 22,5° так, чтобы гнездо для ламели #20 располагалось посередине окончательной толщины верхних деталей В (фото В). (Это положение отмечено линией на краях шаблона.) Убедитесь, что гнезда будут сделаны точно посередине ширины, и отфрезеруйте их на скосах каждой заготовки.
6. В рейсмусовом станке обработайте обе боковые стенки А до толщины 19 мм, удаляя материал с обеих сторон. Настройте ламельный фрезер на эту толщину и сделайте гнездо для ламели #20 в верхнем торце обеих стенок посередине толщины и ширины деталей.
Склеивая арку из нескольких деталей, расположите струбцины симметрично и не затягивайте их слишком сильно. Достаточно лишь, чтобы стыки сомкнулись.
1. Изготовьте приспособление из МДФ или фанеры (рис. 2). Насухо соберите заготовки деталей закругленного верха, чтобы убедиться в плотности их стыковки (фото С). Нанесите клей, вставьте ламели в гнезда и соедините заготовки, выравнивая их кромки. Не затягивайте струбцины слишком сильно — требуется лишь, чтобы в стыках не было зазоров.
2. Ленточной пилой удалите лишний материал с обеих сторон склейки, ведя пропил рядом с линией. Мы использовали новую пильную ленту шириной 6 мм и установили столик станка точно под углом 90° к ней.
3. Затем, используя абразив зернистостью 80 единиц, отшлифуйте арку до линий контура, чтобы ее толщина стала равной 19 мм. Вы можете шлифовать арку вручную, но мы рекомендуем изготовить несложную оснастку, описанную в статье «Сверхдлинный шлифовальный барабан».
Пара ленточных зажимов стягивает вместе части корпуса. Параллельность боковых стенок обеспечивается двумя временными проставками.
4. Насухо соедините боковые стенки А со склеенной аркой В . Из обрезков выпилите две проставки размерами 127×165 мм, которые обеспечат параллельность задних стенок, пока вы будете устанавливать ленточные зажимы (фото D ). Когда клей окончательно высохнет, с помощью шлифовки сгладьте переходы от арки к боковым стенкам.
Рассмотрите показанное на (рис. 3) положение шпунтов на внутренней поверхности изготовленной части корпуса — один с отступом 10 мм от переднего края деталей, а второй на расстоянии 6 мм от заднего края. Выберите эти шпунты 6-миллиметровой шлицевой фрезой, установленной в фрезерном столе. У нашей фрезы
Выборку шлицевой фрезой шпунтов на внутренней стороне готовой части корпуса следует вести в направлении против часовой стрелки.
5. Рассмотрите показанное на (рис. 3) положение шпунтов на внутренней поверхности изготовленной части корпуса — один с отступом 10 мм от переднего края деталей, а второй на расстоянии 6 мм от заднего края. Выберите эти шпунты 6-миллиметровой шлицевой фрезой, установленной в фрезерном столе. У нашей фрезы подшипник, ограничивающий глубину фрезерования, расположен снизу под режущими элементами (фото Е).
6. Теперь замените шлицевую фрезу на фальцевую и сделайте 3-миллиметровый фальц глубиной 6 мм по периметру передней стороны боковых стенок и верхней части корпуса.
Применяя в сверлильном станке кольцевой резак-балеринку, уменьшите обороты, а для фиксации заготовки используйте упоры.
1. Из 19-миллиметровой доски выпилите заготовку размером 171×178 мм для передней стенки С . Разметьте в соответствии с рис. 4 верхнее закругление и отверстие диаметром 83 мм для часового механизма. Сделайте в передней стенке отверстие с помощью резака-балеринки на сверлильном станке (фото F ). Ленточной пилой опилите верх заготовки по радиусу и гладко отшлифуйте края детали.
Примечание. Если часовой механизм имеет другие размеры, измените соответственно им диаметр отверстия в передней опенке.
2. Установите в фрезерный стол фальцевую фрезу и сделайте 12-миллиметровый фальц глубиной 6 мм (рис. 4).
3. Выпилите заготовку для передней накладки D . Отфрезеруйте вдоль верхнего и нижнего ребра заготовки скругления радиусом 3 мм, формируя профиль, показанный на рис. 3 . Приклейте переднюю накладку к нижнему краю передней стенки, выровняв задние стороны деталей.
4. Выпилите заднюю стенку Е из 6-миллиметровой фанеры («Список материалов», рис. 1). Вставьте ее в шпунт готовой части корпуса A/В и убедитесь, что нижний край детали расположен вровень с низом боковых стенок А . Пока не приклеивайте заднюю стенку к корпусу.
5. Вставьте переднюю стенку с приклеенной накладкой С/D в шпунт собранной части корпуса. Выпилите тонкие рейки-вкладыши F и приклейте их на место (рис. 3).
6. Выпилите дно G . Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль обоих торцов и передней кромки сверху и снизу. Чтобы избежать сколов, сначала обработайте фрезой торцы детали.
7. Просверлите в дне G монтажные отверстия диаметром 4 мм и раз- зенкуйте их (рис. 1). Положите корпус на верстак и прижмите к нему снизу дно, выровняв его по центру. Через монтажные отверстия дна просверлите направляющие отверстия 2,8×13 мм в нижних торцах боковых стенок А . Прикрепите дно к корпусу, ввернув шурупы 4,5×32 с потайной головкой.
8. Выпилите направляющие рейки-полозки Н для выдвижных ящиков. Для безопасной работы мы использовали противоскольный вкладыш и толкатель.
Простое приспособление из куска МДФ с пазами позволяет за один прием приклеить к внутренней стороне корпуса сразу четыре полозка, идеально их выровняв.
9. Изготовьте монтажный шаблон, показанный на (рис. 5.) Пометьте обе его кромки стрелками, указывающими вверх, чтобы случайно не перевернуть его во время монтажа полозков. Вложите в пазы шаблона четыре полозка Н (фото G ) и слегка смажьте клеем их открытую грань. Вставьте шаблон с полозками в корпус вплотную к дну G и прижмите его струбцинами к боковой стенке А . Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов, а затем приклейте полозки к другой стенке.
10. Выпилите ножки I . Для безопасной обработки их торцов и кромок установите в фрезерном столе минимальный зазор вокруг фрезы. Для этого закрепите в цанге полукруглую фрезу диаметром 12 мм и поднимите ее над поверхностью фрезерного стола. Затем расположите продольный упор так, чтобы он слегка касался лезвий фрезы (рис. 6). Опустите фрезу ниже поверхности стола и положите поверх нее квадратный кусок 6-миллиметрового оргалита размером 300×300 мм, закрепив его полосками двухстороннего скотча. Включите фрезер и медленно поднимайте вращающуюся фрезу сквозь оргалит, чтобы она выступала сверху на 2 мм (рис. 6). Отфрезеруйте полукруглые желобки вдоль торцов и кромок каждой ножки I.
11. Шлифовкой смягчите острые ребра на ножках (рис. 3). Приклейте ножки к дну G , расположив их вровень с задним краем дна и отступив 6 мм от переднего края и углов.
1. Выпилите передние/задние J и боковые К стенки выдвижных ящиков. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 10 мм и закрепите на продольном упоре деревянную накладку. Придвиньте упор вплотную к диску и зафиксируйте. Настройте вылет диска и выпилите на передних и задних стенках J фальцы глубиной 5 мм (рис. 7).
2. Теперь установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм, переставьте продольный упор и выпилите шпунты на внутренней стороне передних, задних и боковых стенок J, К у нижнего края (рис. 7).
3. Выпилите донца L выдвижных ящиков. Насухо соберите ящики, чтобы проверить подгонку всех деталей. Затем склейте ящики, фиксируя струбцинами, и убедитесь в их прямоугольности и отсутствии перекосов.
4. Чтобы сделать неполные шпунты в боковых стенках ящиков, установите в цангу фрезера, закрепленного в столе, прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм и настройте глубину фрезерования равной 6 мм. Расположите продольный упор фрезерного стола так, чтобы фреза находилась точно посередине ширины боковой стенки К. Проверьте настройки на обрезке такой же ширины, как и боковые стенки. Закрепите на продольном упоре слева от фрезы стопор, чтобы ограничить длину фрезеруемого шпунта 84 мм (фото Н). Сделав шпунт на одной боковой стенке, переверните ящик и отфрезеруйте такой же шпунт на другой стороне.
Точно совместите фрезу с серединой боковой стенки и отфрезеруйте шпунты на обеих сторонах выдвижных ящиков, не меняя настроек.
5. Примерьте поочередно все ящики к проему корпуса и добейтесь их плавного перемещения, аккуратно шлифуя направляющие полозки. Просверлите в центре каждой передней стенки J монтажное отверстие для ручки-кнопки.
1. Если хотите, можете тонировать древесину махагони, чтобы сделать ее немного темнее. (Мы использовали морилку General Finishes Antique Cherry.)
2. Когда морилка полностью высохнет, нанесите методом распыления два слоя полуматового лака. (Мы применяли лак Deft Clear Wood Finish.) Первый слой после высыхания слегка отшлифуйте наждачной бумагой № 220 и тщательно удалите пыль.
3. После просушки лака установите ручки-кнопки. Слегка натрите парафином полозки в корпусе, чтобы ящики двигались более плавно. Установите элемент питания в часовой механизм и вставьте его на место.
Лет пятьдесят назад такой элемент интерьера, как напольные часы, можно было увидеть в каждой второй советской квартире. Они были гордостью любого хозяина. Но со временем интерьерная мода вытеснила такой эксклюзив, да и площадь советских хрущевок не всегда позволяла роскошь, которая будет занимать немало места. Но, как известно, мода циклична. И все хорошо забытое старое вновь становится актуальным. Устройства с боем или с кукушкой в деревянном футляре вновь в фаворе. Мастера, которые специализируются на эксклюзивных изделиях, все чаще получают заказы на такие часы. Правда, и берут они за свою работу отнюдь не копейки. Но напольные часы своими руками — это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого нужно знать лишь некоторые нюансы и внимательно прочитать нашу статью.
Термин “Floor Clock”, то есть “напольные часы” пришел к нам из английского языка. В этой же стране придумали разновидности механизмов:
Впервые мир увидел такие часы в 17 веке. Эта деталь традиционно несла в себе определенную символику того периода, а также свидетельствовала о состоятельности и аристократическом происхождении их владельцев:
Важно! Сейчас, помимо высоты, напольные часы своими руками отличаются материалом изготовления корпуса — существуют деревянные, стеклянные, пластиковые и металлические корпуса. Но изделия из различных пород дерева с добавлением качественных отделочных материалов остаются классикой, которая никогда не выйдет из моды.
Прежде чем узнать, как сделать напольные часы своими руками, стоит определиться с конструкцией.
Мастера разделяют готовые изделия на три вида:
Если вы решили сделать напольные часы своими руками, то лучше остановить свой выбор на классической, старинной конструкции. Самое главное в ней — это основа, коробка, состоящая из рам и фасадов, скрепленных между собой.
Важно! Для такого футляра лучше всего подойдут древесина и шпон твердых пород, таких как клен и дуб.
Основная работа по созданию напольных часов своими руками делается вручную:
Важно! Также для сборки основания можно использовать металлические уголки, располагая их с внутренней стороны конструкции.
Важно! Не обязательно делать финишную обработку лаком. Подчеркнуть красоту дерева можно обычной морилкой. Она может как осветлить дерево, так и затемнить его. Это можно умело использовать на разных деталях короба.
Примерная инструкция о том, как сделать напольные часы своими руками, может меняться, в зависимости от того, какой конечный результат вы хотите увидеть.
Важно! При планировании интерьера гостиной вам будет полезно ознакомиться с советами дизайнеров, которые мы собрали в публикации .
Часто бывает так, что с покупкой древесины и шпона проблем не возникает, сейчас эти материалы можно найти во многих строительных магазинах. А вот часы, которые будут давать бой, достать не так-то легко. Да и стоимость такой конструкции не всегда бывает доступной. Поэтому предлагаем рассмотреть еще один вариант, как сделать напольные часы своими руками с боем:
Важно! Можно выбрать вариант с автономным питанием, от батарейки и со стандартным набором мелодий, которые включают в себя даже “кукушку”.
Важно! Магнит, который будет играть решающую роль, можно взять из компьютерного винчестера.
Важно! Корпус звонка можно целиком разместить за часами или рядом с ними. А можно чуть уменьшить его и приклеить к задней стенке. Электронику лучше вынести наружу и доступ к кнопке для выбора мелодий оставить свободным.
Важно! В качестве возможной модернизации напольных часов своими руками можно доработать конструкцию лед подсветкой, чтобы можно было узнать время, не включая общий свет. Для этого проложите шнур подсветки по периметру дверцы, или в той части, где находится сам циферблат.
Пока напольные часы своими руками после финишной обработки высыхают, подумайте, где лучше расположить новую деталь интерьера:
Важно! Если вы решили украсить стену картинами, не спешите идти за покупками в магазин. Картину можно сделать собственноручно, в этом вам помогут наши специальные обзоры:
Настенные часы уже давно являются не только хронометром, но и стильным предметом интерьера. Вы легко можете сделать своими руками часы, которые будут соответствовать духу вашего дома и вашему характеру. Лично я предпочитаю эко стиль и хочу сделать деревянные часы из почти не обработанного древесного ствола.
Самый простой вариант- сделать часы из древесного спила.
Вначале необходимо отпилить спил от ствола. Можно оставить кору, она смотрится в некоторых случаях декоративно, и тщательно его отшлифовать.
Для изготовления часов вам потребуется купить в магазине самые простые часы в пластиковом корпусе. От них вам понадобится только часовой механизм. Часы надо будет аккуратно разобрать, вытащив предварительно из них батарейки. Снимаем с часов защитное стекло, затем заглушку. которая фиксирует стрелки, гайку и шайбу. Достаем из часов механизм. Запоминаем последовательность и раскладываем все части в надежном месте.
Теперь наносим выжигателем цифры на спил-циферблат. В данном случае все предельно условно (только цифра «12»).
И просверливаем в центре отверстие для стрелок. Можно сделать сзади спила выборку под часовой механизм стамеской или фрезером. Теперь монтируем часовой механизм со стрелками на новых часах:
Можно напилить из соснового бруска разные по длине детали и склеить их вместе, зажав струбцинами. Получится очень креативный циферблат:
В следующем варианте циферблат сделан из листа ОСП, а рамка из деревянных брусков:
Если вы владеете навыками выпиливания лобзиком, можно сделать более сложные варианты циферблатов в виде фигурок животных:
Такие часы будут особенно уместны в детской комнате.
Очень простой и оригинальный вариант- циферблат из дерева с приклеенными на него пуговицами вместо цифр:
Вообщем, дайте волю своей фантазии и дерзайте!
Оцени, пожалуйста, этот пост:
Все фото из статьи
Тема этой статьи — деревянные настенные часы. Мы познакомимся с историей создания цельнодеревянных механизмов в нашей стране и узнаем, кем и в какие годы создавались наиболее примечательные конструкции. Кроме того, нам предстоит ознакомиться со способами изготовления часов своими руками- как на основе готового механизма кварцевых часов, так и с нуля, с исполнением всей механики из .
Вот два факта, казалось бы, совсем не связанные друг с другом:
Что общего у этих двух событий?
Само понятие ссылки в годы жизни Герцена означало лишь то, что опального дворянина удаляли от столицы, сохраняя за ним гражданские привилегии и статус. Вскоре после переезда в Вятку Александр Иванович организовал в ней выставку промышленных изделий.
Заметьте: официальный статус предприятия, организованного ссыльным революционером, подтверждало то, что соучредителем ярмарки была Земская Управа города (по нынешним меркам — муниципалитет).
Герцен пригласил наиболее известных ремесленников города выставить товары собственного изготовления, дабы стимулировать торговлю городских промышленников с соседними городами и областями империи. Одним из откликнувшихся был шестидесятилетний токарь по дереву Иван Тихонович Бронников; в работе ему помогал сын — Семен Иванович.
Прошедшее время, весьма значительное по сравнению с человеческой жизнью, стерло многие детали событий и их последовательность. Многое из того, что происходило в 19 веке, заставляет только догадываться о своих причинах.
Вот россыпь фактов и их пересказов из того времени, связанная с историей деревянных часов из Вятки:
Любопытно: двадцатифунтовый (чуть менее 10 кг) березовый кап продавался тогда за 50 рублей. Для сравнения — за те же деньги на сельскохозяйственной выставке можно было купить породистого быка-производителя или несколько коров.