Все больше людей предпочитают жить за городом, сохраняя при этом привычные условия проживания. Но, к сожалению, не все они доступны вдали от центральных магистралей коммуникаций.
Необходимой составляющей комфорта является водоснабжение дома. И если дачное водоснабжение можно организовать с минимальными усилиями путем таскания воды в ведрах из колодца. То, для потребностей семьи постоянно проживающей в частном доме нужно подумать об автономном водоснабжении.
Это, порой единственно возможный способ подвести воду к пользователю в загородном доме, обеспечить ее постоянное наличие и заданный уровень качества.
Наиболее популярным источником автономного водоснабжения является водоснабжение дачи/дома из колодца.
Важно. Колодец позволяет получить воду из водоносной жилы на глубине залегания не более 20 метров.
Почему именно колодцу как источнику поступления воды отдано предпочтение большинством наших соотечественников?
Бытует мнение, что вода есть везде. Утверждение далеко не спорное, ведь все дело в глубине залегания водоносной жилы.
Чтобы определить уровень расположения воды можно использовать несколько способов, как геологических, так и народных:
Важно! Концы перекрестятся в двух случаях: либо источник находится близко к поверхности, либо же он будет отличаться значительной мощностью потока.
Совет. Лучше найти две жилы и в месте их пересечения выкопать колодец. Так можно гарантировать поступление воды в достаточном количестве.
Поиск воды для колодца с использованием рамки продемонстрирован на видео
Важно. Рамка реагирует на магнитные поля. Если она демонстрирует активность каждые 1,8метров эти точки нужно нанести на карту и игнорировать.
Совет. Поиск водоносной жилы лучше вести в определенное время года - с июня по сентябрь. В это время уровень залегания воды минимален. И в конкретное время суток: 5-6 утра, 16-17 дня, 20-21 вечера, 24-01 ночи. Кроме того, считается, что выполнять эту процедуру нужно на свежую голову (алкоголь исключается) и голодный желудок.
Глубину залегания водоносной жилы можно определить посредством линейки, золотого кольца и нитки. Используются они просто. На землю кладется линейка. Вдоль нее ведут подвешенное на нити кольцо. Возле отметки, которая будет соответствовать глубине, кольцо начнет раскачиваться. Обычно 1 см. равен 1м. залегания водяного пласта.
Важно! Колодец нельзя обустраивать ближе, чем за 5 м. от строений, чтобы избежать подмывания фундамента. И ближе, чем за 50 от туалета, стоков, выгребной ямы и т.п., чтобы не допустить попадания стоков в воду.
Разработка схемы водоснабжения частного дома из колодца важный этап в формировании системы автономного водоснабжения. Имея на руках составленный проект схему можно получить кучу плюсов:
На этапе разработки схемы возникают многие вопросы, своевременное решение которых позволит продолжать работу по водоснабжению в запланированном ритме.
Система водоснабжения дома из колодца включает в себя все элементы с указанием места расположения:
Важно! Представленная схема является типовой. Элементы, составляющие схему и очередность их установки неизменны. Однако в ряде случаев система водоснабжения может включать дополнительные элементы.
С примерной стоимостью водоснабжения для колодца глубиной 10 м., который расположен на удалении 10 м. от места потребления можно ознакомиться на рисунке. (цены на 10.05.2017 года)
Все элементы, необходимые для устройства водоснабжения и места прокладки труб должны быть обозначены на карте.
Совет. Составляя схему, старайтесь придерживаться масштаба. Это поможет более точно произвести расчет материалов.
Убедиться в наличии водоносной жилы и оценить глубину ее залегания можно с помощью пробного бурения.
Совет. Бурить нужно слоями по 50-100 мм. Это связано с небольшой толщиной водоносной жилы и возможностью «проскочить» ее.
После того как определен ручей подходящей производительности скважину оставляют на сутки, чтобы она наполнилась водой. Таким образом, определяется уровень воды. Оптимальным является уровень в 1-1,5 м.
Важно. Воду из колодца нужно сдать на анализ, который определит ее состав и пригодность к потреблению.
По мере бурения качество воды улучшается.
На этом этапе важно позаботиться о внутренней отделке колодца (шахты), которая выполняет сугубо утилитарные функции. А именно: предохраняет колодец от разрушения, защищает колодезную воду от попадания грунтовой воды (верховодки).
В пользу метода устройства колодца из бетонных/железобетонных колец говорит, малая трудоемкость, высокая скорость работ, надежность конструкции и возможность укладки на глубину до 20 м.
Важно. При снижении уровня воды колодец с кольцами легко углубить (установка ремонтных колец).
Чтобы выкопать колодец нужно определить окружность углубления. Для этого суммируется диаметр кольца, две его толщины + 20 см. на засыпку.
Прокопав глубину равную высоте одного кольца нужно опустить первое кольцо в колодец. Для этого его нужно уложить набок, затем перевернуть и установить в колодезную шахту.
Прокопав дальше, устанавливаем второе, в котором чаще всего устраивается отверстие для заборной трубы.
Но, отверстие может быть обустроено в любом из колец, на усмотрение хозяина. Кольца соединяются между собой минимум на 2 скобы.
Важно. Диаметр отверстия превышает размер трубы в 1,5 раза.
После установки очередного кольца появится необходимость откачивать поступающую в кольца воду. Правильно если водой заполнено 1-1,5 кольца. Тогда уровень воды можно считать достаточным.
Технология укладки требует выполнения нескольких правил:
Совет. Жидкий клей или битум не уплотнят соединение колец, но нанесет вред воде.
Место соединения последнего и предпоследнего колец дополнительно изолируют снаружи. Это позволяет предотвратить попадание талой воды и разрушение колец внешними силами.
Ввиду того, что между грунтом и кольцами остается пространство (оно призвано скомпенсировать возможные отклонения при копании) его нужно заполнить песком или мелким гравием. Они будут выполнять функции дренажной системы - отводить воду от колодца и нивелировать воздействие сил морозного пучения грунта.
Стоит отметить, что кольца для колодца можно отлить своими руками - делается опалубка и заливается бетонный раствор.
Фильтр представляет собой слой мелких камней, засыпанных щебнем в 300-500 мм. (см. рис.). Некоторые профессионалы советуют укладывать под камни геотекстиль.
Важно! Донный фильтр не устраивается на глинистых грунтах и глинистом плывуне. На ложном плывуне (глина+песок) обустраивать можно.
Материал подготовлен для сайта www.сайт
Подачу воды с колодца можно организовать с помощью насоса. Насосы для водоснабжения частного дома из колодца бывают двух видов:
Чтобы понять, какой насос лучше для водоснабжения из колодца необходимо ознакомится с условиями выбора
Параметр | Определение |
---|---|
Глубина колодца | Определяется с помощью отвеса. Учитывается расстояние от верхнего кольца до воды. |
Ширина колодца | Определяется диаметр. Чтобы можно было вычислить кубатуру воды |
Качество воды | Влияет на срок службы насоса |
Сезонность эксплуатации | Не все насосы можно эксплуатировать при минусовой температуре |
Уровень воды (статический) (см. рис.) | Учитывается расстояние от поверхности земли до воды. Замер нужно проводить утром. |
Высота водяного столба | Для этого от глубины колодца нужно отнять статический уровень |
Уровень воды (динамический) или дебет скважины | Для его определения откачивают воду из колодца. Точка, в которой вода прекратит снижение определит динамический уровень воды |
На основании перечисленных параметров можно сделать правильный выбор с точки зрения мощности и производительности насоса.
Выбор насоса определяет необходимость в устройстве системы с гидраккумулятором (бак для воды). От обязательной при прерывистой подаче воды. В этом случае вода закачивается периодически в бак. После гидроакумулятора устанавливается тройник, он распределяет воду по пользователям.
На практике водоснабжение организовывается с помощью насосной станции, которая может быть расположена в доме, в отдельном здании или же в кессоне.
Главные требования к месту установки насосной станции для подачи воды в дом:
Насосная система, которая включает в себя насос, гидроаккумулятор и реле имеет следующий принцип действия.
Насос подает воду в гидроаккумулятор. Задача реле отслеживать уровень давления. Когда он понижается до отметки 2,2 до 4 атм. (в зависимости от модели насоса), реле реагирует и включает насос. Таким образом, возобновляется подача воды в гидроаккумулятор. Давление в системе повышается и реле опять отключает насос. Некоторые насосные станции оборудованы дополнительно сухим реле. Его предназначение - отключать насос, если уровень воды в колодце находится ниже допустимого для данной модели насоса.
Вода подается из колодца через выводную трубу.
Важно. Место, где выводная труба заводится через кольцо в колодец необходимо тщательно загерметизировать, чтобы через него внутрь не попадала верховодка.
Далее нужно организовать подземный водопровод, т.е. трубу протянуть к дому. Для этого выкапывается траншея под углом к дому в которую укладывается труба диаметром не меньше 32 мм.
Важно! Если насос поверхностный, то уклон траншеи направлен к колодцу, чтобы обеспечить стек воды.
Глубина траншеи под водопровод определяется двумя параметрами:
Важно! Трубу лучше заводить в дом через фундамент. Если же дом уже эксплуатируется, тогда возможна поверхностная укладка. В любом случае следует позаботиться о том, чтобы труба не подвергалась механическим нагрузкам и действию низких температур.
Траншея засыпается после того, как в колодец установлен насос, сливной канал и уложен электрокабель.
Совет. Чтобы грунт в траншее не просел лучше выполнять постепенную засыпку и утрамбовывать каждый слой.
Для устройства системы труб в доме используются трубы, изготовленные из разных материалов - сталь, металлопластик, пластик, полипропилен (см. фото). При выборе, основными критериями являются долговечность, вес труб, возможность сварки, подверженность коррозии, надежность, стоимость, сложность монтажа и т.п.
Диаметр труб для водоснабжения дома зависит от длины трубопровода. В трубопроводах до 10 м. используются трубы диаметром 20 мм, до 10-30 - 25 мм, более 30 - 32 мм.
Толщина стенок зависит от того, для какой воды предназначены трубы.
Разводка выполняется двумя способами:
1,2,3 - шаровые краны на входе;
4,5 - коллекторы для холодной и горячей воды;
6 - обратные клапаны;
7,8 - счетчики горячей и холодной воды;
9 - редукторы для нормализации давления;
10 - фильтры для грубой очистки;
11 - аварийные краны;
12 - стояки холодной и горячей воды.
В первом случае вода подается к пользователям через систему тройников. Подача воды от одного прибора к другому. Такая схема разводки менее затратная, более простая в проектировании и монтаже, но ее использование приводит к неравномерному распределению давления между приборами. Таким образом, например, включенная вода в одной точке снижает давление в других точках. А если одновременно включить несколько кранов, то вода в последнем может просто капать. При необходимости заменить что-то в такой системе придется отключать водоснабжение всего дома.
Во втором случае подача воды целевая для каждого устройства. Таким образом, устраняется недостаток первой системы, выраженный в перепаде давления между приборами. Такая схема требует использования большего числа труб и комплектующих, но более ремонтопригодна.
Предложенная здесь информация предоставляет подробные ответы на вопрос, как провести воду из колодцав частный дом своими руками. Причем выбрать оптимальную схему для конкретных условий и сделать водоснабжение на даче или в загородном коттедже максимально дешево и надежно.
Автономное водоснабжение частного дома – из колодца или из скважины – состоит из двух конструктивных частей: электрической и гидравлической. «Водная» часть включает две подсистемы, связанные между собой: это комплекс подачи питьевой воды из источника и распределительная сеть в доме. Стыковочным узлом между магистралью и внутридомовой разводкой выступает водонапорный бак или гидроаккумулятор.
Для частного водопровода в качестве питьевого источника может быть выбран открытый колодец или закрытая скважина – в большинстве случаев трудность принятия решения по этому вопросу лежит на плечах хозяина. Важную роль здесь играет геология и экономика. Если гидравлический пласт залегает на глубине 5-11 метров, мелкозаглубленный колодец будет предпочтительней. Однако земли некоторых регионов располагаются на базальтовых плато. Вода, текущая в здешних грунтах, до уровня семи метров, как правило, не родниковая, а верховая – стекшая с поверхности почвы. У людей, живущих в этих краях, скважина – единственный, безальтернативный вариант.
Достоинства колодцев:
Достоинства скважин:
С точки зрения монтажника водопровода, скважина – это разновидность колодца, просто более глубокого. Уровень расположения водного зеркала в грунте прямо влияет на выбор оборудования. Если высота подающей магистрали составляет менее десяти метров, резонно приобрести всасывающий насос верхнего расположения. Для более глубокой скважины необходима помпа центробежного принципа действия погружного типа.
Устройство внутридомовой системы автономного водоснабжения не зависит от принципа забора и подачи воды. В схеме обязательно присутствует накопитель, который обеспечивает определенный запас воды, или гидроаккумулятор, который способствует поддержанию давления на заданном уровне. Трубы от бака к точкам потребления воды разводят в соответствии с правилами, едиными для всех видов водообеспечения.
Конструкция заборной системы и подающей магистрали имеет свои особенности для каждой разновидности насосного оборудования. Схема водопровода с агрегатом поверхностного типа выглядит так.
В колодец заглублен шланг (труба), снизу он оснащен фильтрующим элементом – сетчатым цилиндром и обратным клапаном. Нижний конец трубы располагается выше донной поверхности на 0,8-1 м. Верхней конец присоединен к всасывающему фланцу насоса. Далее вода подается к накопительному баку или к гидроаккумулятору.
Погружной насос в колодце подвешивают на шнуре. Оптимальная высота его расположения – выше донной поверхности на 0,8 м. Выбирая между полимерным и стальным тросом, необходимо помнить, что полипропиленовые (капроновые) шнуры при намокании растягиваются, их длина увеличивается на 2-4%. Столь малые цифры означают, что сорокаметровый трос при опускании в колодец превращается в корд длиной 40,8-41,6 м.
Накопительную емкость располагают в самой высокой точке здания. При ее размещении на чердачном этаже нужно сделать зимнее утепление бака. Преимущества использования в схеме резервуаров:
Прибор позволяет автоматизировать подачу воды из колодца. Представляет собой цилиндрический бак, внутренняя полость которого разделена эластичной мембраной. С одного торца резервуар оснащен пневматическим ниппелем, с другого – гидравлическим вводом. Работает устройство в комплекте с датчиком давления. Принцип действия агрегата описан в инструкции пользователя.
Всасывающие насосы монтируют своими руками на твердой поверхности. Для того чтобы он смог преодолеть сопротивление атмосферного столба и поднять жидкость необходимой массы, до первого запуска магистраль заполняют водой.
Насосы такого типа обладают рядом достоинств:
Недостатки приборов верхней схемы расположения:
Существует несколько приемов, с помощью которых слабые стороны конструкции всасывающих насосов нивелируют.
Агрегат будет создавать меньший шумовой дискомфорт, если его разместить в кессонной камере при колодце. Это ниша со сторонами 1,5 м на 1,5 м глубиной 2-2,5 м, дно и стены которой забетонированы и заштукатурены. Помещение оборудуют своими руками наподобие погреба, оснащают крышкой. Водопровод из колодца выводят в кессон на уровне пола, для этого в кольце колодца на необходимой высоте делают отверстие. Если кессон устраивают рядом со скважиной, обсадную трубу срезают на заданном уровне.
Кессон соединяют с домом траншеей, глубина которой ниже точки промерзания. В стене на входе в дом целесообразно сделать футляр из трубы большего диаметра. Это устройство повысит срок службы водопровода и облегчит труд при его возможной разборке. Полость между стенками труб уплотняют теплоизолирующей набивкой.
Тяговые характеристики прибора можно повысить. Если в хозяйстве уже есть всасывающий насос и выкопан колодец, вода в котором находится на глубине более 20 м, не стоит торопиться менять оборудование. С середины 19-го века известно инженерное приспособление – эжектор. Его устройство известно всем, кто хоть однажды разбирал пульверизатор: поток газа (или жидкости), проходящий мимо сопла в замкнутой системе, подсасывает жидкость из резервуара, расположенного на более низком уровне, и выплескивает ее под большим давлением в систему расположенную выше. Применение такого приспособления повысит возможности поверхностного насоса и позволит подтягивать воду с дополнительных 5-10 м.
Сделать такое устройство можно своими руками из тройника и штуцера, ввернутого в его нижнюю часть. Сопло штуцера должно частично перекрывать канал бокового фланца. Для этого шестигранное основание штуцера перетачивают в конус. Резьбу сохраняют. Схема подключения магистрали к прибору с эжектором выглядит так.
Верхнюю часть тройника-эжектора соединяют трубой с входом в насос. К выходу из него своими руками подключают еще один тройник, его боковое ответвление и нижнюю часть эжектора закольцовывают – создают контур рециркуляции. К боковому фланцу эжектора подводят всасывающую трубу от источника воды. При запуске прибора жидкость движется по контуру рециркуляции, подтягивая через боковой отводок воду с глубины колодца.
Ввод в действие насосного бытового оборудования бывает затруднен из-за присутствия малых доз воздуха в полостях тракта магистральной трубы, гидроаккумулятора и рабочей камеры насоса. При вращении крыльчатки за ее полостями образуются разреженные зоны, в которых собирается воздушно-водная суспензия. Плотности смеси не хватает, чтобы обеспечить необходимое давление всасывания, вода с колодца не поступает.
«Победить» проблему помогают вспомогательные устройства, позволяющие повысить давление воды в рабочей камере. Для этого в систему своими руками дополнительно врезают напорные заливные трубы, оснащенные в верхней части воронкой или емкостью с водой. Их задача – повысить давление жидкости в рабочей камере насоса. Чем выше будет располагаться заливная воронка, чем большего объема будут вспомогательные емкости, тем большее давление можно создать в системе, быстрее ввести механизм прибора в рабочий режим.
Водоснабжение частного дома из колодца с погружным насосом сделать своими руками и запустить в эксплуатацию проще, необходимо только выбрать агрегат достаточной мощности. В большинстве случаев глубинные агрегаты оборудованы фильтрами и клапанами, препятствующими обратному ходу жидкости. Запуск их не составляет труда.
Для комфортного проживания в загородном доме обязательно нужен водопровод. Именно поэтому во время строительства на этапе заливки фундамента прокладываются инженерные коммуникации. Если же этот этап был упущен, не расстраивайтесь, водопровод в частном доме своими руками от колодца по схеме можно сделать и в обжитом доме. Главное, следовать пошаговым инструкциям и правильно выполнить все этапы проведения системы водоснабжения.
Размещается всё это оборудование в подвале, либо в отдельно отведённом помещении, комнате. Перед любым оборудованием обязательно монтируются по схеме запорные краны. Они позволяют отключить устройство от всей системы и произвести обслуживание, ремонт, либо замену. Для водоснабжения в частном доме от колодца используется две разновидности насосов: непогружные поверхностные, которые поднимают воду с колодца с глубиной девять метров, а также погружные насосы, размещающиеся внутри колодца и поднимающие воду с 200 метров и более.
При наличии колодца, от него делается траншея глубиной ниже промерзания в этом районе грунта. В траншею укладывается трубопровод с 32 миллиметрами в диаметре. Трубопровод берётся из стали, меди, металлопластика, полипропилена. Обязательно делается уклон по направлению к колодцу. Трубопровод ведётся к подвалу через фундамент. Отверстие, сделанное в фундаменте, обязательно утепляется.
Смотрите схему водопровода из колодца:
Схема водопровода из колодца в частном доме
При проведении воды из колодцв в частном доме, сперва нужно утеплить место водозабора, а также защитить кессоном от попадания грязных сточных вод.
Вот еще одна схема водоснабжения дома:
Схема водопровода в доме из колодца
При наличии центральной магистрали упрощается. Берётся разрешение, производится врезка в систему. Также выкапывается траншея, выкладывается трубопровод, устанавливается запорный кран. Производится разводка согласно заготовленной ранее схемы.
Вода из колодца в частном доме используется только для технических нужд, для готовки и питья она не подходит. В любую систему водоснабжения монтируются очищающие воду фильтры в трубы, в особенности это касается колодца.
Теперь вы знаете, как провести водопровод от колодца по схеме , поэтому можете самостоятельно повысить комфорт в загородном доме. у вас получится сделать качественное водоснабжение с минимальными затратами.
Схема водоснабжение частного дома из колодца включает внешнюю (летнюю или зимнюю) и внутреннюю прокладку труб с последовательной или коллекторной разводкой, при составлении проекта следует учесть ряд моментов:
Для обеспечения нормального водоснабжения следует знать о нюансах, возникающих при соединении труб с источником и подключении насосного агрегата. Выбор стоит между летним и зимним вариантом.
Летний водопровод прокладывают поверху или в мелкой траншее, сокращая объем недешевых земляных работ. Нет потребности в использовании электрооборудования для локального или полноценного прогрева труб. Насосы не обязательно ставить в отапливаемом хозблоке и сооружать него кессон или приямок возле колодца. Ввод магистрали часто производят по бюджетной схеме через стену, исключая бурение отверстий в подвале или фундаменте.
Нет потребности в утеплении накопительных баков и части трубопровода, пересекающего зону замерзания и неотапливаемого подполья. Это позволит сократить расходы на материалы, но потребуется разборка внешней водопроводной линии по окончанию дачного сезона, если она проведена временно. Капитальную летнюю систему не разбирают, но сливают воду из труб.
Монтаж зимнего трубопровода требует слива воды перед каждым длительным отлучением. Сливной кран или электромагнитный прибор для консервации подключают к системе вне зависимости от типа водоснабжения. Прокладка труб с наклоном в сторону колодца обеспечивает слив самотеком. Это условие не распространяется на разборную наружную систему временного назначения, так как слив гарантирован в процессе демонтажа.
Внутреннюю разводку монтируют с уклоном не более 0,5 см на 1 м протяженности. При выборе летней магистрали, систему сооружают по последовательной схеме. Она менее требовательна к показателям рабочего давления. Консервацию производят без применения приборов для принудительного слива. Зимний водопровод сооружают по последовательной или параллельной схеме с использованием коллекторных гребенок, подразумевая использование мощного насоса. Для повышения эффекта используют каскад из двух насосов. Один монтируют в колодце, второй в накопительной емкости.
Считается неразумным применение зимней схемы водопровода, если планируется простаивание загородной собственности в морозы. Обустройство солидных усадеб проводится с зимней наружной магистралью и летней стационарной водопроводной линией в качестве резерва.
Различают надземные и подземные варианты летнего водопровода. В первом варианте предусмотрено использование одного или нескольких шлангов (из резины или силикона), соединенных через переходники для обеспечения заданной длины. Более надежным вариантом выступает резиновый контур с капроновой нитью для повышения прочности.
Надземную водопроводную магистраль разбирают на зиму, в противном случае она замерзнет, растрескается. Подземный вариант прокладывают в грунте аналогично зимнему варианту, а на поверхность выводят краны. При размещении шланга на небольшой глубине, с наклоном в 2 гр. в сторону слива, на конце трубы размещают сливной вентиль, обеспечивающий выпуск воды в почву.
Схемы внешней системы водоснабжения представлены двумя вариантами:
Глубина закладки определяется критериями использования земельного надела:
При неглубокой закладке водопровод закрывают сверху согнутым «домиком» листовым металлом.
Основные элементы включают:
Элементы цепи:
При обустройстве временного водопровода соединение с помощью сварки или склеивания исключено, что предотвращает возможность демонтажа перед зимним застоем. Для его сооружения применяют полимерные комбинированные фитинги с резьбой из металла.
Применят все виды ПП труб. Материал под маркой PN-10 хорошо служит для участков с холодной водой. Внутреннюю разводку от греющего воду устройства до точек водозабора производят с применением труб PN-20, можно PN-25. Соединительные и угловые детали подбирают по номенклатуре труб. Для многократного демонтажа водопроводной магистрали от колодца служит полимерная муфта с оцинкованной накидной гайкой. Дополнительно потребуются комплекты для размещения точек полива с приспособлениями для фиксации шланга. Сливное устройство для временной установки не потребуется.
Зимняя схема позволяет провести воду в дом из колодца двумя способами:
Для сокращения трудовых затрат или глубины ниже 1,5 м оптимальным решением станет дополнительная защита труб с помощью утеплителя. Во втором случае выкапывают канаву для водопроводной системы на глубине 0,5-1 м или проводят трубу под поверхностью.
Для обеспечения бесперебойного водопотребления требуется предусмотреть установку насосной станции погружного или поверхностного типа. Первый вариант отличается высокой производительностью и ценой. Они рассчитаны на бесшумную эксплуатацию и экономичность.
Обязательными элементами выступает гидроаккумулятор и сливной клапан. Первый элемент обеспечивает защиту системы от гидроударов, второй – слив в процессе консервации. Для подержания оптимального давления гидроаккумулятора, за ним устанавливают реле.
Внимание! Обустройство колодца имеет смысл, если уровень залегания питьевой воды находится на глубине 5 - 15 м, согласно статистике средний запас воды для 4-х человек составляет до 200 л.
Организация водоснабжения частного строения из колодца начинается с бурения скважины. Глубина котлована варьирует на глубине 4 до 20 м, исходя из уровня залегания грунтовых вод. По поперечному сечению яму делают на 20-30 см больше размещаемых колец. Котлован роют до начала проникновения внутрь воды. По окончанию бурения дальнейшие работы производят спустя 1-2 суток.
При наполнении колодца водой на 1.5 м и проверке надлежащего качества жидкости, требуется ее откачка. На дне размещают щебенку слоем в 30-40 см, выполняющую роль фильтрации. Для предотвращения проникновения талых и поверхностных вод, щели между кольцами заделывают песчано-цементным раствором. Источник заполняется водой.
При выборе насоса учитывают ряд особенностей:
Погружные модели размещают внутри колодца, поверхностные размещают в отдельной подсобке. В обеих ситуациях траншея между скважиной и домом, прокладывают на 20-30 см ниже уровня замерзания грунта.
При выборе труб оптимальным вариантом выступают металлопластиковые изделия - они хорошо гнутся и противостоят внешним агрессивным воздействиям. На конце трубы, погружаемой в скважину, размещают сетчатую систему фильтрации. Отверстие в ж/б кольце колодца, предусмотренное для врезки трубы, заделывают глиняным замком, предотвращающим проникновение талых вод. Соединения выполняют специальными фитингами. Исключено создание резких поворотов под углом в 90 гр. – их создают из 2-х частей по 45 гр.
Отдельно учитываются особенности подачи воды при низкотемпературном режиме. Следует предусмотреть утепление водопровода. Наиболее оптимальным и надежным вариантом выступает укладка по всей длине электрического кабеля, обернутого теплоизолирующим материалом. Для исключения хлопот по водоснабжению в зимнее время года при отсутствии хозяев, следует предусмотреть консервацию. Слив воды производится перед каждым отъездом более 2 суток, что исключает ее перемерзание.
По приезду систему легко перезапустить. Планируя зимний вариант водоснабжения, рядом со скважиной выкапывают утепленную яму высотой 1-2 м, где планируется создать выход трубы. Стенки котлована укрепляют кирпичом.
Используя поверхностный насос, размещенный в отдельной подсобке, необходимо позаботиться о ее температурном режиме, где предельно низкой границей выступает отметка +4 гр. При обустройстве летнего разборного варианта водоснабжения с использованием насосной системы, трубу размещают на небольшой глубине или поверх, что обеспечивает возможность демонтажа при необходимости. Оптимальным вариантом выступают армированные, полимерные или оцинкованные фитинги.
Важно помнить о мерах профилактики и ежегодно проверять качество воды, предотвращение возможности проникновения внутрь талых или грунтовых сточных вод.
Выбор труб . Монтаж внешней водопроводной системы проводят с использованием ПП, ПЭ или металлопластиковых труб. Оптимальным вариантом станут полиэтиленовые изделия (их отличают по синей полосе). Они ниже в цене, относительно ПП, но фитинги для них могут быть дороже. Трубы ПЭ диаметром до 63 мм выпускают в бухтах по 100 и 200 м, что позволяет без промежуточных соединений провести их укладку от колодца до дома, исключая возможность течи на соединительных участках.
Обустройство траншеи . От источника к дому прокапывают канаву, для ее защиты, дно засыпают песком, обеспечив подушку для трубы (из меди, стали, полипропилена или металлопластика). Обычно используют магистрали с поперечным сечением 32Ø. Но этот параметр может колебаться, исходя от расстояния колодца от дома. Чем он дальше, тем больше диаметр труб. Трубы размещают под наклоном (3 см на каждый м в сторону колодца) предотвращая застой воды в системе. В колодце ставят запорную арматуру.
Для проведения труб под дорогой, их размещают в гильзы. Патрубки с большим диаметром скрывают в стальных трубах. В качестве гильз могут использоваться б/у трубы. Острые края гильз зачищают напильником, ликвидируя заусенцы.
В месте проведения труб через основание делают «футляр» из труб большего диаметра (из пластика, асбеста или металла), если труба 32-я, то для «футляра» подбирают 50-ю.
Сами трубы заключают в теплоизоляцию и производят набивку для предупреждения попадания подземных вод через основание под дом. Как это сделать? Необходимо забить в середину плетёный канат, а пространство края основания до каната забить глиной, герметиком или монтажной пеной.
Важно правильно ввести трубу сквозь основания (вне зависимости выше или ниже уровня почвы), а не под ним. После заливки основания создание отверстий под ним грозит разрушением дома.
Внимание! Подведение водопровода и канализации в помещение производится на расстоянии от 1.5 м.
Поэтапная инструкция:
Самым сложным участком при прокладке магистрали выступает стыковка шланга с ж/б кольцом, где предусмотрено отверстие при создании колодца. Этот стык тщательно изолируют, исключая возможность проникновения грязных поверхностных вод в источник. Для улучшения уровня герметизации прохода сквозь отверстие используют сгон (короткая трубка с резьбой по обе стороны).
С двух сторон трубы на нее нужно надевают уплотнители и прижимают их к стене с помощью фланцев. Используя для водопроводной системы трубы ПНД поперечным сечением 32 мм, их стыковку со сгоном обеспечивают фитинг-переходниками.
Между собой трубы соединяют путем пайки или с использованием фитингов. Специалисты не рекомендуют проводить внутреннюю и наружную гидроизоляцию стенок кольца битумными или подобными жидкими мастиками. Это грозит загрязнением воды. Оптимальным вариантом станет силиконовый герметик или раствор на основе цемента с добавлением жидкого стекла.
Глубина погружения труб или шлангов в колодец ниже середины уровня воды в скважине (или за 20-30 см от дна). Приближая трубу (шланг) ко дну, насосное оборудование подвергается риску всасывания песка. При монтаже вертикального (опускного) патрубка в колодце следует выкачать из источника воду, соединить руками трубу с коленом к выводящему патрубку в траншее, замерить отступ до дна колодца, если он составляет 20-30 см, подсоединить к колену.
Вместо колена многие монтажники ставят кран под углом 90 гр., позволяющий предотвратить подачу воды еще до поступления в помещение при ремонте или замене сантехники.
Подача воды из колодца в дом обеспечивается одним из удобных способов:
Для нормальной работы сантехники и бытовых приборов требуется поддержание определенного напора воды в трубопроводе. Для достижения заданного уровня давления в водопроводе на чердаке размещают водонапорный бак или гидроаккумулятор. В колодце монтируют водозаборник с сеткой для фильтрации и обратный клапан. Список основного оборудования может дополнить накопительный водонагреватель, обеспечивающий наличие горячей воды в достаточном объеме. Воду подают в водопроводную систему посредством насоса, рассчитанного на автоматическое отключение при снижении давления и включение при восстановлении рабочих параметров.
Расчет объема водонапорного бака предусматривает суточный расход воды на каждого человека, постоянно проживающего в помещении, равный 50 л. Учитывается необходимость в запасе воды для тушения пожара. Гидроаккумулятор подбирают с учетом суточного расхода воды на каждый кран по 20 л.
Устройства для подачи холодной и горячей воды компактно размещают в подвале или подсобке. Перед всеми типами оборудования, применяемого для подключения водопроводной системы, подключают запорные краны. Это способствует отключению приборов от системы для проведения ремонтных работ или их замены без снижения уровня водоснабжения помещения.
Рассматривая вариант, где монтаж внешнего водопровода ниже глубины замерзания почвы невозможен из-за близко расположенных грунтовых вод, специалисты рекомендуют провести укладку магистрали по технологии «труба в трубе» (в «футляре»).
«Футляр» герметизируют у кессона (центрального колодца) и при проведении через фундамент. В качестве «футляра» хорошо применяют трубы из асбеста, соединяемые через муфты и прорезиненные уплотнители.
Допускается применение ПЭ труб и металлических «футляров». Ниже приведена схема укладки.
На рисунке представлена теплоизолированная магистраль с нагревательным кабелем и гофротруба для подъёма к помещению, если ввод патрубка в основание производится выше уровня земли. Такие конструкции встречаются в продаже, как один комплект. Нагревательный кабель подключают внутри помещения к розетке. Ниже представлена в разрезе гофра с теплоизоляционной защитой и заключёнными трубами, их количество варьирует от одной до 3-х и более.
Рассмотренную выше конструкцию не составит труда самостоятельно собрать в домашних условиях.
Схема требует наличие греющего кабеля заданной длины, наматываемого на трубу и подключаемого вместе с датчиком температуры, обеспечивающим контроль включения/отключения кабеля:
Затем трубу помещают в футляр и укладывают в траншее. Для тепловой защиты снаружи водопроводной системы применяют скорлупу из пенопласта.
Конструктивно изделия имеют вид 2-х половинок, соединяемых между собой по технологии «шип-паз». Они оснащены каналом для нагревательного кабеля. Теплоизоляция внешнего водопровода исключает применение минераловатных материалов, теряющих свои изоляционные свойства при наамокании.
Дополнительным способом борьбы с замерзанием воды выступает размещение нагревательного кабеля внутрь водопровода.
Обустройство кабеля производится с помощью специальных фитингов с дальнейшим пропусканием устройства внутри трубы.
Менее затратным вариантом теплоизоляции выступает 4-слойное оборачивание фольгоизолом (вспененный ПЭ с фольгой) толщиной в 10 мм с фиксацией скотчем.
Схему прокладки трубопровода выполняют двумя способами:
Первый вариант применяют в небольших домах с малым количеством потребителей (1-2). При большем количестве жильцов появляются неудобства в виде одновременного включения нескольких водоразборных точек и снижения давления. В результате на самом удаленном участке подача воды очень слабая. Коллекторная схема разводки предусмотрена для обеспечения качественного напора воды у всех потребителей.
При последовательной схеме трубы проводят от общего стояка ко всем точкам потребления: кранам, душу, смесителям и пр. От стояка с вентилями отводят две основных магистрали:
А от них с помощью тройников трубы отводят по точкам потребления.
К положительным характеристикам относят минимальный расход материалов и быстрый монтаж. Однако, зависимость потребителей воды друг от друга имеет ряд недостатков:
Важно! На каждой ветке допускается дополнительный монтаж отдельного крана, позволяющего производить ремонтные работы или обслуживание сети без ее полного отключения. Это условие регламентирует СНиП 2.04.01-85, п. 10.5, где сообщается об установке арматуры на всех вводах и на кольцевой разводящей сети.
На рисунке рассмотрена типовая схема «А», состоящая из ряда элементов:
Устройство коллектора представлено одним вводом и определенным количеством выводов, определяющих число точек водопотребления.
Особенности коллекторной системы:
Среди недостатков отмечают большое количество разводок. Это отражается на объеме затрат на трубы и монтажные работы. Для нивелирования эстетических характеристик коллекторную разводку производят «скрытым» способом.
Схема коллекторной разводки «Б» представлена:
Схема разводки определяет способ прокладки труб. Например, если главная магистраль проведена через санузел, а на кухне размещена обратка, следует подключит умывальник и посудомоечную машину по последовательной схеме, а схема в ванной комнате определяется количеством потребителей.
Выбор материала определяется закрытым или открытым способом укладки, стоимости и технических характеристик изделий:
Обычно применяют тройниковый или последовательно-коллекторный тип разводки. При открытом монтаже трубы проводят вдоль стен (обычно используют ПП). При скрытой подводке трубы укладывают в штробы и скрывают под штукатуркой, в бетонной стяжке, в подполье.
Разводку начинают от точки ввода (источника подачи воды – насоса, гидроаккумулятора, напорного бака, пр.). Общая труба подачи для снижения потерь давления, имеет диаметр от 1 дюйма. Обязательно монтируют систему грубой фильтрации и запорный кран.
Далее производят разводку труб по выбранной схеме, то есть прокладывают сеть в ванную, на кухню, пр. Если разветвление системы производят на цокольном этаже, там же располагают котел отопления, требуется предусмотреть отдельный выход к агрегату.
При последовательной открытой схеме трубы укладывают выше плинтуса на 15 – 30 см, что позволяет скрыть их сантехприборами. Прокладывая контуры сквозь стены и перекрытия, контуры защищают от повреждений с помощью обсадной трубы или специального манжета. Фиксация элементов магистрали производится с использованием клипс, пластиковых и металлических хомутов.
Введите код, указанный на картинке:
Автономное водоснабжение из колодца имеет несколько серьезных преимуществ над централизованным водопроводом:
Следует отметить, что водоснабжение частного дома из колодца, своими руками, сделать довольно непросто. Кроме того, необходимы значительные стартовые затраты. Но труд и деньги окупаются с лихвой уже через несколько лет эксплуатации.
Существует две основные схемы отбора воды из колодца. В первой используется насосная станция устанавливаемая в доме, во второй применяется погружной насос.
Водопровод из колодца в дом устроенный своими руками с применением внешней насосной станции имеет определенные технические преимущества - наличие встроенной демпферной емкости (другие названия водонапорный бак, ), и системы контроля - манометрический выключатель , работающий на реле давления.
Кроме того, установка в помещении возле розеток электросети исключает необходимость проведения дополнительных внешних линий энергообеспечения.
Погружной насос имеет ряд преимуществ по сравнению с насосной станцией:
Стоимость погружного насоса гораздо ниже, чем у насосной станции, но нужно учитывать, что система водоснабжения из колодца должна иметь дополнительные предохраняющие устройства - датчик сухого хода , и приборов контроля - манометр , реле давления . Их нужно будет приобрести отдельно.
Установка погружного насоса может производиться двумя способами. Вертикально - тогда его нижняя часть должна находиться за 50 см над дном колодца. Если уровень воды в колодце невысокий или наблюдается незначительное поступление, допускается установка устройства под углом или горизонтально . В этом случае водозаборное отверстие может находиться на расстоянии 15 см от дна.
Для подведения питания к погружному насосу оптимально использовать медные трехжильные кабеля с сечением на менее 1,5 мм 2 . Их прокладывают на глубине не менее 50 см., предварительно помещая в защитную, полимерную гофру. В качестве дополнительной защиты от механических повреждений, поверх силовых линий ложатся кирпичи, керамоблоки, камни и т. п. Траншея закапывается до половины, затем укладывается яркая полимерная лента, для предупреждения.
Розетка, к которой подключают погружной насос, устанавливается с внешней стороны колодца. Это устройство должно применяться для использования вне помещений и иметь степень защиты не менее IP-44.
Подача воды из колодца в дом осуществляется под управлением реле давления, которое устанавливается после демпферной емкости или параллельно с ней. Тип реле может быть электромеханический (1) с обязательной защитой от сухого хода или электронный (2) с плавным пуском насоса, это позволяет обойтись без установки демпферной емкости.
В зависимости от того будет ли эксплуатироваться водопровод из колодца своими руками сезонно или круглогодично, схема трубопровода для подачи воды может иметь различные варианты исполнения. В любом случае диаметр трубы должен составлять не менее 32 мм, материалом может служить любой полимер.
ВАЖНО! Укладка трубы должна осуществляться под углом к колодцу. На каждый метр длинны, превышение должно составлять 15см.
Если устроенный на даче водопровод, из колодца своими руками, планируется использовать только в теплое время года, нет необходимости в глубокой траншее и дополнительном утеплении. Достаточно устроить простой кран для слива воды из системы. Он врезается в трубу с помощью тройника, после обратного клапана.
Трубопровод, подающий воду к дому круглогодично, необходимо устроить на глубине ниже уровня промерзания грунта. Для средней полосы это 1,6-2 м. целесообразно произвести его утепление . Это может быть просто специальная термоизолирующая манжета из вспененного полиэтилена.
Если зимы в той местности, где расположен колодец, более суровы, может понадобиться активный обогрев трубопровода. Для этого используется саморегулирующийся . Он может быть размещен внутри трубы и закреплен через сальник. Такой способ монтажа желательно использовать только для полимерных труб. Если для водопровода были выбраны металлические трубы, то размещение греющего кабеля лучше производить по верху.
Подключение кабелей (питания и греющего) необходимо осуществлять через отдельный автомат выключения, не менее чем на 3 — 5 ампер и устройство защитного отключения с чувствительностью к току утечки не более чем 10 мА.
На водопровод из колодца в дом ставится дюймовый переходник - фитинг, так как вся водопроводная арматура, которая будет использоваться в дальнейшем, имеет дюймовую резьбу. На входе в систему устанавливается шаровый запорный кран.
Латунный пятивыводной штуцер используется для облегчения монтажа манометра, реле давления и отводки к демпферному баку. После штуцера целесообразно установить несколько фильтров очистки и реле сухого хода.
ВАЖНО! Можно устраивать сеть водоснабжения простыми тройниками, но более целесообразно использовать коллектор распределитель. Он будет поддерживать одинаковое давление на всех линиях потребления холодной воды.
Расположение шаровых кранов непосредственно под баком водонагревателя позволяют быстро слить воду при необходимости. Важной частью схемы является демпферный бак, установленный после запорного предохранительного клапана. Он создает в системе подачи горячей воды дополнительное давление, принимает излишки воды при температурном расширении и предохраняет от резких выбросов горячей воды из крана при длительной работе водонагревателя и неиспользовании горячей воды.
Для того чтобы качество питьевой воды в водопроводе сделанном своими руками было высоким, вода в дом из колодца должна попадать из нижних водонесущих слоев.
Необходимо изолировать колодец от попадания воды из верхних слоев грунта. Для этого применяют несколько способов изоляции стыков бетонных колодезных колец.
Наиболее дешевый способ это веревка из натуральных материалов, промазанная жидким стеклом или фиброрезиной (Киилто Файбер пул), и уложенная в межкольцевой шов. Намного эффективнее использовать специальные искусственные уплотнительные ленты (RubberElast).
Заделка может производиться как внутренних, так и внешних швов. Для этого может применяться обычный цементный раствор с добавлением жидкого стекла или специализированные гидрофобные составы типа цементной шпатлевки Плитонит Аквабарьер .
Целесообразно использовать комбинированные методы и наносить гидроизолирующую шпатлевку на уплотненный стык по армированной сетке для предотвращения растрескивания шва при смещении колец.
Так же возможно использование битумно-полимерной изоляции наплавляемой на стыки колец снаружи или изнутри колодца.
Водоснабжение частного дома из колодца может быть нарушено при смещении колодезных колец под воздействием вспучивания грунта при его замерзании. Для того чтобы этого избежать, необходимо обкопать кольца на глубину ниже уровня промерзания и устроить многослойную изоляцию. На кольца клеится полиэтиленовая пленка, затем устанавливается слой утеплителя и устраивается песчаная обсыпка толщиной 20 — 50 см.
Его обязательно необходимо устраивать, если водоносный слой образуется песчаными плывунами. Дно колодца выстилается строительным геотекстилем, хорошо пропускающим воду или специальным материалом Дорнитом. Прижимается ко дну обрешеткой из лиственницы или осины, на которую накладываются камни и все это засыпается кремниевым щебнем слоем 10-20 см. При необходимости слой геотекстиля и щебня можно повторить еще раз. Края полотна прижимаются к кольцам стальной лентой, которая крепится оцинкованными дюбелями.