Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.

Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.

Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.

Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.

Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.

Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.

Нельзя класть печную трубу над полупустым местом . В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.

Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.

Разделка трубы в потолочном проеме

До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см

Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.

Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.

Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.

Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см

Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.

Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.

Изготовление в кровле отверстия для трубы

Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.

Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.

Кладка трубы над крышей

При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.

На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.

Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.

В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.

Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.

Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.

Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.

Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.

После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).

Стесывание угла на нет к фаске угла начинают в 11 -м ряду, отступая от низа угла на 2 см. С 12-го по 1б-й ряды выполняют однотипную с перевязкой кладку кирпичами со стесанными углами. В 17-м ряду делают стесывание, подобное тому, какое было выполнено в 11 -м ряду, но отступив на 2 см от верха утла. Остающиеся в этом ряду нетронутыми 2 см делают утлы красивее и создают для напускаемого ряда оголовка и лучшую опору, и прочность кладки. Шейка трубы получится из восьми рядов, но для более высокой трубы эту кладку можно продолжить. 18-20-й ряды в варианте со стесыванием углов кладут точно так же, как и 13 -1 5-й ряды в варианте без стесывания углов. Углы трубы стесаны, а в оголовке-колпаке два напускающих ряда. Так труба смотрится красивее, но если ее накрыть колпаком из оцинкованного железа, а сверху поставить в профиль петуха, то будет еще красивее.

Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.

Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.

Занимаясь строительством частного дома и обустройством системы отопления, многие домовладельцы сталкиваются со сложностью кладки печной трубы. Достаточно часто для этой работы используется красный керамический кирпич, класть который необходимо с использованием специального печного раствора. Именно о том, как выбрать такой используемый для кладки печной трубы состав мы и поговорим в данной статье.

Многие домовладельцы ошибочно полагают, что для кладки печной трубы они могут использовать обычный цементный раствор, который применяли для кладки стен из кирпича. Однако специалисты использовать его при кладке печи и дымохода не рекомендуют. Дело в том, что в процессе эксплуатации печная труба подвергается значительным термическим и химическим нагрузкам, и обычная вяжущая смесь в данном случае использоваться не может. Необходимо использовать специальные термоэффективные смеси, которые с одинаковой лёгкостью выдерживают увеличенные термические нагрузки и устойчивы к воздействию различных кислот .

Для кладки трубы печки рекомендуется использовать нормальные по показателям жирности составы, так как они отличаются должной пластичностью и не склонны к трещинам. Для данной работы используются сложные по своему составу, состоящее из нескольких компонентов. Большой популярностью пользуются вяжущие составы на основе песка, цемента с известью. Также в продаже вы можете найти уже готовые смеси, предназначенные для кладки кирпича, отличающиеся великолепными показателями термоустойчивости.

Единственный недостаток таких сухих смесей для кладки состоит в том, что они имеют высокую стоимость. Поэтому многие домовладельцы, занимаясь такими строительными работами, готовят раствор самостоятельно.

Также следует обратить внимание на показатели густоты используемого состава. Приготовленная смесь должна быть однородной, по структуре напоминает отдаленно сметану. Она должна слегка выдавливаться при укладке кирпича, но отлично скреплять используемые материалы. Для данной работы используются следующие составы:

1. Глиняные.
2. Известковые.
3. Цементные с добавлением извести и шамота.
4. Известково-гипсовые.

Качественные глиняные составы с добавлением цемента и песка с успехом использовались для выполнения кладки дымохода в прошлом, однако сегодня они постепенно вытесняются другими, качественными и
недорогими в приготовлении составами. Состав на основе глины отличается устойчивостью к высокой температуре, однако он может разрушаться под воздействием влаги. Именно поэтому необходимо обустраивать над трубой печки крупноразмерный металлический зонт, который полностью предотвратит попадание воды внутрь печки. При использовании глиняного раствора для кладки кирпичной печки и трубы дымохода необходимо помнить о том, что использовать в качестве топлива мокрые свежие дрова в данном случае не рекомендуется. Это также будет приводить к выходу дымохода из строя.

Для повышения показателей прочности при приготовлении глиняного раствора можно на один килограмм портландцемента добавить около ста грамм поваренной соли. Помните лишь о том, что соль необходимо смешивать с водой за час до начала приготовления. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кирпичной кладки дымохода необходимо слепить из получившейся массы небольшой шарик, имеющий диаметр около 50 миллиметров. Получившийся шарик должен отлично держать форму и не прилипать к рукам. В последующем кладка дымохода с использованием глиняного состава выполняется по стандартной схеме.

Известковый раствор для трубы печки

Известковые растворы для кладки трубы печки стали использоваться относительно недавно и сегодня они стали основным кладочным материалом. Он при условии правильного приготовления обеспечивает отличную термоустойчивость, не подвержен воздействию влаги и качественно скрепляет кладку, обеспечивая максимальную долговечность всей конструкции. Рекомендуется для улучшения качества в известковом растворе использовать гашёную известь, песок, небольшое количество цемента и гипса. Классический рецепт для кирпичной кладки подразумевает одну массовую долю извести и пять частей песка. В минимальных объемных массах добавляется известь с цементом. Также необходимо добавить воду и размешать всё до однородного состояния. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны и не прилипать к мастерку и бетономешалке.

Используя такой раствор, предназначенный для кладки трубы печки, следует помнить о том, что его качество напрямую зависит от качества извести.

Именно поэтому рекомендуется применять известь-кипелку, которую заливают водой, после чего выдерживают до её полного гашения. Проводить процедуру гашения извести лучше всего в пластиковых бочках или предварительно вырытых ямах обшитых досками. Лишь после этого можно приступать к приготовлению состава необходимого для кирпичной кладки.

Раствор на основе цемента

Раствор на основе цемента отличается повышенной прочностью и лёгкостью в приготовлении. Кирпичная кладка, выполненная на основе цемента, отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию сажи и других агрессивных веществ. На сегодняшний день раствор для кладки на основе цемента благодаря доступной стоимости используемых компонентов и простоте приготовления получил наибольшее распространение.

Состав для дымохода над кровлей выполняется из цемента, песка и добавлением воды. Соотношение цемента и песка может колебаться от один к одному до один к шести. Следует помнить о том, что такой раствор быстро схватывается, и спустя час после приготовления начинает терять свою прочность и эластичность. Поэтому не следует готовить его большими партиями, а использовать сразу же после приготовления в течение 30 – 60 минут.

Качественное приготовление цементного раствора

Используемый цемент и песок просыпаем через сито, чтобы полностью избавиться от комков. Смешиваем песок с цементом до получения однородной массы. На завершающем этапе приготовления доливаем воду, что позволит получить нужную консистенцию. Помните лишь о том, что такой раствор на основе одного цемента и песка не отличается должной термоустойчивостью, поэтому использовать его для кладки дымохода непосредственно близости от печки не рекомендуется.

Если же вам необходимо приготовить термоустойчивый раствор, то потребуется гашёная известь, которая в соотношении один к одному разводится с песком. Далее добавляется 0,5 части цемента и все тщательно перемешивается. Правильно приготовленный раствор из извести и цемента отличается великолепными показателями термоустойчивости, что позволяет использовать его для кладки нижней части кирпичной трубы. Также для повышения прочности материала может использоваться шамот, который улучшает термическую прочность состава.

При использовании цемента для приготовления раствора рекомендуется использовать материал с показателем прочности не меньше М400. Это позволит обеспечить необходимую прочность кирпичной кладки и её долговечность. Толщина шва может колебаться от пяти до десяти миллиметров.

Известково-гипсовый раствор

Недорогой в производстве известковый гипсовый раствор активно используется при отделке и оштукатуривании печки. При добавлении в него цемента и большого количества извести такой состав может с лёгкостью использоваться для кладки кирпичной трубы дымохода. Преимуществом его использования является лёгкость работы с ним и ускоренное схватывание. Необходимо лишь правильно рассчитать соотношение компонентов и добиться нужной консистенции приготовленной массы.

Перед первой протопкой печки вам нужно тщательно высушить кладку, что избавит от опасности растрескивания дымохода.

Заключение

Правильно подобрав используемые компоненты и верно приготовив смесь для кладки трубы, вы сможете обустроить качественную, долговечную и устойчивую к различным нагрузкам трубу дымохода. Такая правильно построена печка сможет эффективно нагревать помещение, а домовладелец будет избавлен от каких-либо сложностей с её использованием.

чаши клапанов устанавливать на слой асбеста со смолой толщиноймм, нанесенного на опорную поверхность кладки колодцев;

пространство между чашей и кладкой по всей окружности чаши, а также наружную кладку газовых боровов от места установки клапанов до примыкания ее к стенам регенераторов поверх газоуплотнительной обмазки - тщательно уплотнять смесью песка с обезвоженной каменноугольной смолой. Смесь следует наносить отдельными слоями толщиноймм и уплотнять горячими трамбовками.

3.3. При кладке выстилки регенераторов, шлаковиков и пода печи перевязку вертикальных швов необходимо выполнять укладкой кирпича под углом 90° в смежных по высоте рядах выстилки и пода.

Кладка регенераторов и шлаковиков

3.4. Толщина выравнивающего слоя раствора под кладку выстилки регенераторов не должна превышать 15 мм. Выстилку регенераторов из глиняного обыкновенного кирпича следует укладывать на плашку.

Кирпичи выстилки из шамотного кирпича в верхнем ряду должны быть уложены на ребро поперек движения газов с перевязкой поперечных швов.

Отклонению поверхности выстилки регенераторов от горизонтали допускается не более 5 мм на длине 2 м.

Кладку выстилки шлаковиков необходимо производить кирпичом на ребро. Кладку выстилок, стен и арок регенераторов и шлаковиков следует выполнять на растворе.

3.5. Кладку стен газовых и воздушных регенераторов необходимо выполнять одновременно. На отдельных участках допускается кладка ступенчатой штрабой, но не более чем на десять рядов.

3.6. Кладку облицовки стен шлаковиков следует выполнять вперевязку с основными стенами.

Кладка торцов перевальной стены должна быть перевязана с кладкой стен регенераторов и шлаковиков.

Кладку стен, выполняемую из изоляционного и обыкновенного глиняного кирпича, с огнеупорной кладкой не перевязывают, ее следует вести с отставанием или опережением от огнеупорной кладки не более чем на три ряда.

3.7. Кладку поднасадочных арок следует выполнять на растворе, а насадки - насухо с перевязкой швов и строгим соблюдением вертикальности и прямоугольности ячеек.

Отклонение ячеек насадки от проектных размеров не должно превышать 8 мм. Кирпичи насадки, опирающиеся на две опоры, должны заходить на нижележащий кирпич не менее чем на 25, а при кладке из магнезито-хромитового кирпича - не менее чем на 65 мм.

Отклонение верхней плоскости насадки от горизонтали не должно превышать 8 мм.

В рубашках регенераторов окна для продувки и осмотра насадки должны точно совпадать с каналами в насадке. Между кладкой насадки и стенами камер регенераторов должны быть оставлены зазорымм.

3.8. В местах пережимов своды следует укладывать кольцами. При кладке из магнезитового кирпича первый окат свода шлаковиков выполняют насухо, а в местах пережимов - с применением прокладок и штырей.

Опалубку следует снимать по окончании кладки разбутки по сводам.

3.9. Первый слой уплотнительной обмазки на второй окат сводов регенераторов и шлаковиков следует наносить до разогрева печи, а последующие слои и изоляцию сводов диатомитовым кирпичом - после двух-трех плавок.

3.10. Кладку подвесного свода регенераторов и шлаковиков следует производить по окончании кладки стен. Зазор между сводами и стенами должен быть временно заполнен уплотнительным раствором, а после разогрева печи - заложен кирпичом на растворе.

Между магнезитовой и высокоглиноземистой кладками свода должен быть оставлен зазор 15 мм, в который следует заложить волнистую стальную прокладку.

В кладке подвесного свода из высокоглиноземистого кирпича выступы кирпичей в ряду и между рядами должны совпадать с впадинами соседних кирпичей.

Переходные участки сопряжения плоского свода шлаковиков с вертикальным каналом следует набирать после укладки не менее 10 рядов плоского свода, примыкающих к переходному участку.

Кладка рабочего пространства печи

3.11. Изоляция асбестовым картоном стальных конструкций подины и откосов печи должна быть выполнена до начала кладки печи.

Кладку каждого ряда подины следует производить вперевязку, с заполнением швов в кладке из легковесного шамотного и шамотного кирпича шамотным порошком крупностью помола до 1 мм.

Кладку рядов подины следует начинать попеременно от поперечной и продольной осей рабочего пространства с соблюдением требований п. 3.3. настоящей инструкции.

Уклон кладки подины к сталевыпускному отверстию (если он предусмотрен проектом) должен быть выполнен путем укладки кирпича уступами без тески и выравнивания этих уступов слоем хромистой или магнезитовой массы с уплотнением.

3.12. Первый ряд магнезитового кирпича по шамотной кладке подины следует укладывать по проекту на плашку или ребро, последующие ряды - на ребро или торец, а верхний ряд - на торец, ребрами поперек ванны, за исключением печей емкостью 5 т, где верхний ряд укладывают на ребро.

Швы в магнезитовой кладке должны быть тщательно заполнены просушенным и просеянным магнезитовым порошком с зернами размером не более 0,5 мм.

Продольные и поперечные температурные швы в рядах кладки подины должны быть перекрыты вышележащим рядом. Температурные зазоры под поперечными откосами должны быть заполнены магнезитовым порошком (под продольными откосами зазоры не засыпают).

3.13. Магнезитовая кладка подины в пределах не менее 1 м в обе стороны от оси сталевыпускного отверстия должна быть произведена впритык к арматуре печи; при этом термическое расширение кладки в районе отверстия должно быть компенсировано увеличением толщины швов в кладке перед отверстием.

3.14. Кладку откосов и стен необходимо выполнять вперевязку в продольном и поперечном направлениях с заполнением швов сухим просеянным магнезитовым порошком. Между арматурой и изоляционной кладкой должен быть заложен асбестовый картон.

Кладку задней стены необходимо начинать от сталевыпускного отверстия, при этом магнезитовую или хромомагнезитовую кладку в пределах не менее 1 м в обе стороны от оси отверстия следует выполнять впритык к арматуре печи.

3.15. Кладку арок необходимо выполнять отдельными окатами с укладкой кирпича на ребро вперевязку и заполнением швов тонко просеянным порошком из материала, однотипного с кирпичом.

Замки в арках завалочных окон следует забивать одновременно во всех арках.

3.16. При кладке рабочего пространства кислой печи необходимо выполнять следующие особые требования:

класть подины откосов и стен с заполнением швов динасовым порошком, просушенным при 60 °С;

уклон подины к сталевыпускному отверстию выполнять подтеской кирпича в нижних рядах подины;

температурные швы в динасовой кладке стен и откосов располагать вразбежку по всей высоте и толщине стен и откосов и заполнять выгорающими прокладками в соответствии с проектом. Температурные швы в кладке столбиков, сталевыпускного и шлакового отверстий не оставляют.

Кладка свода рабочего пространства

3.17. Кладку свода необходимо выполнять кольцами, начиная от поперечной оси печи в направлении к головкам. Кольца должны быть плотно подогнаны друг к другу с зазором между ними не более 2 мм. Растес кирпичей в кольцах стационарных мартеновских печей не допускается.

Кружала опалубки свода не должны опираться на кессоны газовых головок.

3.18. Базовое расположение подвесок для кирпича в кольцах следует определять при кладке первого кольца и по нему устанавливать подвески в остальных кольцах. Отклонение подвесок от оси ряда вдоль продольной оси печи не должно превышать 25 мм.

Подвесные тяги каждого кольца должны быть расположены в одной вертикальной плоскости и направлены радиально к поверхности свода.

Отклонение от проектных размеров прокладочных и подвесных стальных пластин не должно превышать: по ширине и длине ± 1 мм, по расположению отверстий ± 1 мм и по диаметру отверстий ± 1 мм; штырей армирования - по длине ± 1 мм и по диаметру ± 1 мм. Пластины должны быть ровными, без заусенцев.

Две прокладочные пластины в один шов устанавливать не разрешается.

3.19. В каждом кольце должен быть установлен одни замок, который необходимо забить сразу же по окончании наборки кольца, а во избежание при этом искривления кольца кладку последующих колец следует производить от пятовых опор уступами.

3.20. Монтировать подвесную и упорную арматуру следует по окончании кладки участка свода длиной, равной длине несущих уголков.

3.21. При опирании свода на опалубку зазоры между верхним краем упорных (ограничительных) трубок и нижней полкой дуговых балок или ригелей в пучке свода должны быть равны 15 мм с постепенным уменьшением к пятам до 0.

Для определения положения свода после удаления опалубки и его роста при разогреве печи перед снятием опалубки вдоль продольной оси свода должны быть установлены маяки. Результаты замеров должны быть зафиксированы в акте приемки печи.

4. ФУТЕРОВКА КОНВЕРТОРА

4.1. Толщина швов в футеровке конвертора не должна превышать 2 мм, за исключением футеровки из динасового кирпича, где толщина швов допускается до 5 мм.

4.2. Футеровку рабочего и арматурного слоев, а также днища из периклазошпинелидного, магнезитохромитового и магнезитового кирпича следует выполнять насухо с засыпкой швов порошком из материала, однотипного с кирпичом, за исключением двух последних рядов горловины, выпускного отверстия и двух первых рядов футеровки корпуса, которые должны быть выполнены на полугустом растворе, приготовленном из того же порошка: фракции менее 0,5 мм 85 %, огнеупорной глины 15 % и воды.

Футеровку из смолодоломитовых или смоломагнезитовых изделий следует производить насухо, без засыпки швов; кладку нижнего слоя днища из шамотного кирпича - вести насухо с засыпкой шамотным порошком с крупностью зерен не более 1 мм.

4.3. Кладку рабочего и арматурного слоев и плотную набивку смолодоломитовой или смоломагнезитовой массой промежуточного слоя и зазора между корпусом и арматурным слоем следует производить одновременно.

4.4. В конверторах со съемным днищем наборку первых двух колец корпуса следует производить на временной плоской опалубке (фальшднищу), устанавливаемой вместо днища. Кольца должны быть плотно расклинены, чтобы при снятии опалубки до установки днища она не могла выпасть.

Съемное днище устанавливают на предусмотренной проектом массе толщиной слоямм после сушки футеровки корпуса.

4.5. В футеровке из обожженных огнеупоров предусмотренные проектом температурные швы необходимо выполнять в процессе кладки путем установки деревянных или толевых прокладок толщиной 5 мм. В кладке рабочего слоя из смолодоломитовых шли смоломагнезитовых изделий температурные швы не выполняют.

5. КЛАДКА ПЕЧЕЙ ДЛЯ НАГРЕВА И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

5.1. В кладке печей для нагрева и термической обработки металла следует соблюдать проектную толщину швов, указанную в табл. 3.

Таблица 3

Элементы печей для нагрева и термообработки металла
толщина швов, мм
Вентиляционные каналы боровов и подподовая кладка из глиняного обыкновенного кирпича
Поды печей в зонах возможного образования шлаков и поды, не защищенные набивкой
Остальные поды
Своды, арки и крышки всех типов при температуре рабочего пространства выше 1400°, и лучковые при пролете более 4 м
Остальные своды, арки и крышки
Стены печей , работающие при температуре рабочего пространства выше 1400°, и разделительные стены
Остальные стены и опорные столбы
Горелочные амбразуры
Наружная изоляция печей (свода, стен, пода) из кирпича:
легковесного огнеупорного
диатомитового
обыкновенного глиняного

Кладку печей для нагрева и термической обработки металла следует выполнять на растворе, за исключением мест, особо оговоренных в проекте.

5.2. Отклонения от проектных размеров кладки по наружному габариту печи, а также по ширине вентиляционных коробов не должны превышать 10 мм.

Отклонения от проектных размеров зазоров в кладке печи, предназначенных для свободного перемещения пода и печных механизмов, не должны превышать 10 мм, если нет других указаний в проекте печи.

5.3. Кожухи рабочего пространства печей, работающих с контролируемыми атмосферами, должны быть испытаны на герметичность до начала кладки.

5.4. Вентиляционные каналы после окончания кладки должны быть очищены от остатков раствора и строительного мусора и сданы по акту на скрытые работы.

5.5. Кладку пода печи необходимо выполнять с перевязкой вертикальных швов с соблюдением требований п. 3.3. настоящей инструкции. Отклонение от горизонтали диатомитовой кладки пода не должно превышать 5 мм на всю его длину.

Верхние ряды кладки пода из шамотного и хромомагнезитового кирпича следует укладывать на ребро (в печах проходного типа вдоль хода металла), вплотную к стенам печи без перевязки с ними.

При установке в под и стены закладных стальных деталей в кладке должны быть оставлены зазоры, предусмотренные проектом.

5.6. Температурные швы кладки пода из магнезитового или хромомагнезитового кирпича следует устраивать через каждые 3 - 4 кирпича путем укладки толевых или деревянных прокладок толщиной 2 - 3 мм и перекрывать вышележащими рядами. Хромомагнезитовый и магнезитовый кирпич следует укладывать насухо с заполнением швов предварительно просушенным магнезитовым порошком. Температурные швы в стенах следует делать замкового типа. В изоляционной кладке температурные швы не оставляют. В стенах с горелками температурные швы оставляют посередине, между горелочными тоннелями.

5.7. Кладку стен из двух или трех слоев огнеупорных изделий одного типа (высокоглиноземистых, шамотных, шамотных легковесных) необходимо вести одновременно и перевязывать между собой по всей высоте стен. При этом более огнеупорные изделия следует выпускать в слой менее огнеупорных. Наружный слой из диатомитового кирпича с огнеупорным слоем не перевязывают. Зазоры между диатомитовой и огнеупорной кладкой и между кладкой и металлическим каркасом следует заполнять густым раствором.

В печах с подвесным сводом верхний ряд стен следует выкладывать после наборки свода.

Монтаж горелок и гляделок должен быть выполнен, как правило, до начала кладки стен. Отклонение угла наклона горелочного туннеля от угла наклона горелки должно быть в пределах ± 1°.

5.8. Отклонение поверхности кирпичной кладки под песочные затворы от горизонтали не должно быть более ± 10 мм на всю длину затвора.

5.9. При кладке нагревательных колодцев кривизну кладки стен необходимо проверять шаблонами через каждые пять рядов кладки. Завалы кладки стен внутрь ячеек не допускаются; отклонения от проектных размеров ячейки по длине и ширине допускаются в пределах ± 10 мм.

Верх кладки песочного затвора не должен превышать проектной отметки. Величина зазора между кладкой ячейки и низом футеровки крышки должна быть не менее 50 мм.

Хромитовую набивку пода, засыпку коксиком и набивку вокруг горловины следует производить непосредственно перед постановкой колодцев на сушку.

6. КЛАДКА КОЛЬЦЕВЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

6.1. К кладке кольцевых нагревательных печей в соответствии с указаниями СНиП III-24-75 «Кладка промышленных печей и дымовых труб» следует приступать после сдачи по акту фундаментов, каркасов печи и пода (включая подподовые водяные затворы), приборов для сжигания топлива и механизма вращения пода. Исключением является кладка внутренних боровов, которая должна быть выполнена до установки каркасов печи и пода.

Футеровку дымоотборов в пределах кожухов производят также после сдачи по акту последних.

Концентричность каркасов печи и пода должна быть проверена при вращении пода; при этом расстояние между маяками, установленными через 2 - 3 м на опорных кольцах стен печи и пода, не должно отклоняться от проектного более чем на 10 мм.

Размеры кольцевого зазора между каркасом и подом не должны отклоняться от проектных более чем на 15 мм по наружному кольцу и 10 - по внутреннему.

Металлические элементы не должны выступать в сторону кладки за ее проектные габариты.

6.2. В кладке кольцевых нагревательных печей должна соблюдаться проектная толщина швов, указанная в табл. 4.

Кладку печи необходимо вести на растворе, за исключением подвесного свода, набираемого насухо.

6.3. Опорные охлаждаемые трубы перегородок необходимо монтировать по окончании кладки стен, для чего в стеках должны быть оставлены монтажные проемы, а секторы свода над перегородками набраны после кладки последних.

6.4. Кладку внутренних боровов следует производить до монтажа каркаса. Борова, дымоотборы и газопроводы следует выкладывать в соответствии с указаниями СНиП III-24-75 «Кладка промышленных печей и дымовых труб».

Таблица 4

Элементы кольцевых нагревательных печей
толщина швов, мм
Дымоотборы , кладка из кирпича:
обыкновенного глиняного
шамотного
диатомитового
Кольцевой под, кладка:
диатомитовая

В любой печи или же камине, работа которых основана на жидком или твердом топливе, главным аспектом является дымовая труба или дымоход, а не схема сооружения, как считают многие. Одним из главных назначений печного дымохода или камина является удаление (отведение) дымовых газов наружу, благодаря естественной тяге, а также обеспечение безопасности для человека при работе дымовых каналов. Кладка дымохода требует строгих и правильных расчетов по конструкции и расположению.

Основным назначением дымохода является вывод дымовых газов с помощью естественной тяги.

Требования к кладке

Чтобы дымоход выполнял все свои функции, необходимо установить его в соответствии со всеми нормами.

Если вы задумали установить отопительное оборудование, то помните, что за последние годы конструкция данного оборудования стремительно усовершенствовалась. Энергосбережение и охрана окружающей среды заставила разработчиков уменьшить количество газов выбрасываемых в атмосферу и тем самым повысить уровень эффективности котлов. Вследствие этого пользователи каминов, печей и других агрегатных оборудований предъявляют наиболее высокие требования для дымовых каналов и их эксплуатации.

Список требований:

1. Качество используемого материала. Любой дымоход должен быть выполнен из высокопрочного материала и соответствовать всем условиям эксплуатации, а именно он не должен бояться коррозии и должен обладать устойчивостью к высоким температурам.
2. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, чтобы снизить сопротивление движению газов.
3. Дымовые трубы должны обладать теплоизоляционными свойствами. Что это даст? Газы будут быстрее выходить в атмосферу, появление конденсата уменьшится в разы, теплоизоляция предохранит от пожара.

Если не выполнять эти требования, то это может повлечь за собой:

1. Отравление человека, если угарный газ попадет в помещение.
2. Пожар.
3. Дымоход покроется коррозией и может разрушиться или перестанет вытягивать газ.
4. Перестанет «тянуть» и отопительное оборудование не будет работать.

Правила планировки

Лучше всего дымоход расположить поближе к коньку в теплой части здания и подальше от холодной части помещения.

Для начала надо определить стену, где будет производиться кладка. Будет хорошо, если расположить камин удастся поближе к коньку, да еще и в теплой части здания. Конечно, планировать монтажные работы можно вдали от конька и во внешней стене в холодной части помещения. Но это может привести к негативным последствиям. Советуют выбирать теплую комнату, потому что дымоход не должен промерзать в зимний период, помимо этого его стенки должны быть более толстыми и теплоизоляционный слой должен быть толще.

Какие могут быть последствия?

Нарушение требований во время кладки может привести к полному разочарованию и нежеланию пользоваться камином, а потом к сквозняку и неприятный запаху из-за неработающей вытяжки.

Помимо этого может появиться и слабая тяга, различные трудности при растопке, в том числе и задымление.

Материал для порядовки

Безопасность дымохода зависит от того, насколько правильно будет проведен монтаж.

Обратная тяга, дым и угар в помещении, пожар — все это может произойти, если безответственно и непродуманно отнестись к процессу кладки дымового канала. Правильная схема монтажа и качество трубы может добавить безопасности, эффективности и долговечности камину. Профессиональные строители в качестве строительного материала часто используют кирпич, сталь, бетон и стекло. Рассмотрим все эти варианты подробнее.

Кирпичный дымоход

Разумеется, основным материалом для каминных труб является кирпич. Он довольно прочный, материалоемкий и требует незначительных денежных затрат на песок, кирпич, глину и воду. Следует запомнить, что далеко не каждый кирпич подойдет для кладки труб, лучше всего для этих работ взять обожженный, глиняный полнотелый.

Стальные трубы

Дымоход из стальной трубы в несколько раз легче кирпичного дымохода, и потому не требует дополнительного фундамента.

Очень часто в качестве материала для вытяжки используют стальные (металлические) трубы из нержавеющей жаропрочной стали. Они в разы легче кирпичных и не требуют дополнительного фундамента. Они долговечны, устойчивы к коррозии и подходят для различных печей и котлов, несмотря на их модификацию, размеры в ширину и в высоту.

Для удаления газов они имеют оптимальное сечение. Существует множество разнообразных вариантов: квадратные, круглые, треугольные и т. д. Внутри этих труб идеально гладкие стенки, на которых не накапливается сажа. Еще одним значительным плюсом стальных труб является легкость монтирования уже в построенных домах, если схема постройки не предусмотрела возможность дальнейшей установки каминов и других отопительных агрегатов.

Установка труб из нержавеющей стали весьма популярна в строительстве. На это есть основания: высокая температурная и коррозийная стойкость, различные формы канала с гладкой внутренностью, длительный срок службы и малый вес. Теплоизоляция у таких труб есть и она не простая. Она не горит, обладает низкой теплопроводностью, не выделяет газов и паров при воздействии высоких температур и не наносит ущерб комфорту и здоровью. Недостатки, конечно, есть, но их мало: высокая цена и невысокая самонесущая способность.

Огнеупорные трубы

Керамические трубы для дымохода обладают теми же свойствами, что и стальные, только их долговечность гораздо больше.

В начале 2004 года на рынках труб появились керамические шамотные трубы, оболочка которых выполнена из нержавеющей стали или из бетона. Они обладают всеми преимуществами стальных дымоходов, но отличаются долговечностью и высокой надежностью. Дымоходы из шамота состоялт из нескольких элементов: внутренняя шамотная труба, внешний кожух и изоляционный слой из базальтовой породы. Внешний кожух состоит из нержавеющей стали или из пенобетона. Стоимость дороже стальных труб, но все окупается из-за длительной эксплуатации.

Дымоходы из стекла

На современном рынке труб можно найти и «экзотические» материалы, к примеру, стекло. Преимущества стеклянных труб: не впитывают влагу, полное отсутствие коррозии, низкая тепловая инертность. В настоящее время такие трубы очень дорогие и требуют дополнительных затрат для монтажа, но все окупается внешним видом трубы.

Порядовка стенок

Для кладки дымовой трубы нужно использовать обожженный полнотелый кирпич.

Для кладки нужно использовать обожженный полнотелый кирпич и раствор, состоящий из 5 частей песка, 2 частей цемента и 1 части извести. Для того чтобы сделать выход для дыма герметичным, нужно швы полностью заполнять раствором. При этом, обломанные кирпичи для кладки использовать нельзя. Во внутридымоходном и внутритопочном пространстве категорически запрещается оставлять излишки раствора и выпуклые швы. Но, если после постройки обнаружили несоответствующие места, где выход газов возможен через швы, а впадина не превышает 10 мм, то в дальнейшем можете заполнить их штукатуркой.

Повороты и сужения должны принять округлую форму, для этого кирпичи во время кладки дымохода выкладывают в форме круга. Цементный раствор при этом не годится: под действием дыма он разрушается, а из-за объемных изменений трескается. Сложенный заново дымоход не нужно оштукатуривать, его необходимо расшить. Штукатурка из-за сажи держаться долго не будет, попросту отвалиться. Если все-таки вы планируете отштукатурить стену из-за эстетических соображений, то слой старайтесь сделать очень тонким. Лучше всего после оштукатуривания покрыть слой бесцветной краской для большего срока службы. При этом схема сооружения должна быть полностью рассчитана.

В дымоходе плохая тяга. Почему так и как с этим бороться

Если дымоход недостаточно вытягивает угарный газ, то причиной может быть недостаточная высота дымохода.

Если камин или печь плохо тянет, то причиной этого явления может быть недостаточная высота самого дымохода над кровлей, недостаточная ширина, неправильное расположение на крыше, перегрузка, вызванная присоединением других отопительных агрегатов. А также, если боров неплотно примыкает к трубе и если устройства двух боровов находятся в одном дымоходе друг против друга, отчего завихряются потоки угарного газа.

Зачастую люди строят слишком длинные «вытяжки», чтобы получить дольше тепла. Этого делать не рекомендуют, так как они не будут иметь крутой подъем, способствующий хорошей тяге и к тому же они слишком быстро забьются сажей. Для того чтобы проверить тягу, надо дверцу печи приоткрыть на несколько сантиметров, зажечь свечу и поднести ее к щели. Если пламя начинает рваться в щель и свеча гаснет, то тяга слишком сильная, а если пламя не двигается, то тяга плохая.

Если пламя спокойно направляется внутрь и свеча не гаснет, то тяга нормальная.

Если вы хотите увеличить тягу, то установите устройство для принудительного дымоудаления. Это устройство устанавливается на конец трубы и питается от электричества, при этом включить и отключить его можно из любой точки помещения обычным выключателем.

Условия для работы

Печь или камин будут работать, если в топке присутствуют все необходимые условия: скорость движения для открытых камер и разряжение для закрытых. Минимальная высота дымохода камина 5,5 от точки горения до устья. Но простой высоты будет недостаточно, обязательно надо учитывать площадь сечения, форму и геометрические параметры. Если не соблюдать эти условия, то может возникнуть трудность розжига и задымление.

Если на стене образовались трещины, то угарный газ может проникнуть в дом. Чтобы этого избежать, надо разобрать кладку и вновь сложить. Повреждения чаще всего случаются в подкровельной части, ремонт осуществляется следующим образом:

1. Поврежденный слой разбирают и заменяют новыми кирпичами.
2. Бетонируют оголовку трубы.
3. Ремонтируют старые или расшивают новые швы, которые при этом выскабливают на глубину 3-5 см.

Круглое сечение считается самым целесообразным, так как движение газов производится спирально, следом идет квадратное сечение — оно также удобно. Самым не удобным сечением признали треугольное.