Обустройство дачного или частного дома предполагает наличие всех коммуникаций, необходимых для полноценной жизнедеятельности человека. И одной из наиболее важных из них является канализация, позволяющая утилизировать бытовые отходы. Действительно, без нормальной канализации ни отдыха, ни работы не будет, и дачный сезон рискует быть сопровожден массой дискомфорта. В этом случае лучшим решением будет установить септик. Насколько затратное это устройство и в чем же его особенности?
Из-за отсутствия возможности подключения к центральной канализационной системе, такие устройства как септики, накопительные емкости с системой доочистки, крайне популярны, и на сегодняшний день достаточно технологичны при условии что они правильно оборудованы и установлены.
Септики производят из различных материалов, таких как пластик, металл или бетон. Последний материал самый дешевый и доступный из всех, и позволяет оборудовать устройство канализационной емкости своими силами.

Какие бывают бетонные септики

Различие в таких бетонных конструкциях несколько:
1. Количество секций фильтрации – 1 до 4;
2. Тип конструкции – монолитная, сборная (из ж/б колец) или готовая (заводского производства).

Однокамерный септик - самое простое устройство для утилизации стоков, но при этом и наименее практичное. Поскольку все процессы отстаивания и разложения бактерий происходят в одной камере, засоряется она довольно быстро. Такой вариант не обходится без почвенной доочистки, которая обустраивается подушкой из нескольких фракций гравия и песка.

• В результате анаэробных процессов происходит выделение метана и сероводорода, для которых обязательно нужно выстраивать вентиляционную отдушину;
• Уровень наполнения сточными водами легко контролировать оборудовав камеру септика электрическим или поплавковым реле;
• Поскольку корпус септика располагается неглубоко, его стоит защитить от промерзания и коррозии обмазочной гидроизоляцией на основе битума.

Двухкамерный бетонный септик чаще используется, поскольку он представляет собой уже более технологичное решение по отстаиванию и фильтрации стоков. Обе камеры сопровождают ревизионными лючками, предполагая также наличие вентиляционных труб. Принцип действия простой: в первой камере происходит отстаивание и впоследствии переработка и фильтрация тяжелых и маслянистых стоков. Также здесь и задерживаются ПАВ и не растворяемые частицы, которые образуют на поверхности плотную флотационную пленку. Через отверстие блокиратора, расположенного в перегородке между камерами, стоки попадают во вторую камеру, откуда естественным путем или с помощью насосного агрегата выводятся наружу.

• Отверстие между камерами (блокиратор) должно быть расположено ниже флотационной пленки, но выше уровня твердых осадков;
• Вторую камеру можно обустроить песчано-гравийной подушкой для доочистки почвой.

Трех- и четырехкамерные септики позволяют очистить сточные воды максимально продуктивно. На заключительной стадии в них нередко используются биофильтры. Надежная система гидрозатворов между камерами обеспечит фильтрацию и отстаивание на должном уровне и без обратного эффекта смешивания и засорения отфильтрованных стоков.

Очень полезны для переработки стоков специальные бактериологические составы и препараты, которые ускоряют анаэробные процессы и разлагают скопления твердых и тяжелых частиц, оставляя для доочистки в почву лишь слегка загрязненную воду.

Размеры септика из бетона подбираются на общих основаниях по соответствующему СниП 2.04.03 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Начинаем обустраивать септик из бетона

Перед началом всего комплекса работ необходимо определится с самой конструкцией, количеством камер и размерами септика. На этом этапе стоит проконсультироваться с опытными специалистами, выяснить особенности данного строительства и составить плановый чертеж данного устройства.

1. Поскольку конструкция из бетона монолитная, необходимо выполнить объем земляных работ, соответствующий размерам септика. Рытье котлована стоит проводить в период отсутствия дождей, а также сильных морозов, поскольку такое строительство может затянуться надолго.
Котлован под бетонный септик

Когда говорят о бетонных изделиях, имеют в виду именно железобетон, то есть бетон, армированный железным каркасом чаще всего из арматурной вязанной сетки. Поскольку сам по себе бетон не только прочный, но и очень хрупкий материал, армирование металлом обязательное условие долговечности изделия.

Котлован чаще всего роют с помощью небольших экскаваторов. Однако можно это сделать и посредством ручного труда. После завершения земляных работ, стенки котлована стоит защитить полиэтиленовой пленкой от непредвиденного дождя и осыпания грунта в период последующих работ.

Котлован для септика накрытый пленкой

2. Следующим этапом будет установка армирующего каркаса. Для данного устройства подойдет ребристая арматура класса А2 или А300 (ГОСТ 5781-82). Диаметр произвольный (10-16мм), можно использовать отходы, купленные на металлоприемных базах. Их готовых, порезанных по размеру прутов арматуры, сооружают каркас в виде сетки с ячейками в среднем 150-200 мм. в местах перекрестий вяжут эти пруты мягкой вязальной проволокой.

Установка армирующего каркаса

При наличии хотя бы нескольких камер, септик можно сделать полностью герметичным. В этом случае на данном этапе необходимо будет залить дно конструкции бетоном, которое также должно быть армировано каркасом из арматуры.

3. Далее происходит установка опалубки. Предварительно рассчитанные щиты выставляются изнутри и закрепляются таким образом, чтобы толщина стенок септика составляла около 150мм. Со стороны грунта опалубка не нужна, однако полиэтиленовая пленка создаст дополнительную гидроизоляцию, которая будет не лишней для бетона. Также необходимо проделать в опалубке отверстия для входной, выходной труб и для гидрозатворов, выставив заранее эти трубы по месту.

Если щиты опалубки составляют полный размер стенки на всю ее высоту, они должны иметь достаточную прочность, и их необходимо будет распереть надежными упорами во избежание их выдавливания бетоном.

4. Заливка бетонного раствора будет следующим и наиболее важным этапом данного комплекса работ. Для раствора подойдет портландцемент М-400 (1 фракция), песок речной или карьерный (3 фракции), щебень обычный 10-20мм (1 фракция). Допустимо незначительное наличие металлургического шлака небольших фракций (2-4см). Для равномерной заливки удобно использовать металлический желоб, который можно будет перемещать по всему периметру конструкции, без напряга тщательно утрамбовывая раствор.

5. Через несколько дней можно будет снять опалубку и заняться перекрытием. Его также можно сделать монолитным, обложив стенки септика каркасом из металлических уголков. На них удобно будет расположить опалубку из досок.

6. Здесь необходимо сразу предусмотреть установку вентиляционной трубы и ревизионных люков, к которым должен быть обеспечен свободный доступ. Заливка перекрытия составляет завершающий этап строительства нашего монолитного септика.

Септики из бетонных колец также могут быть сопряженными из нескольких камер-колодцев. Кольца выставляются одно на другое, металлические скобы обвариваются, а щели между отдельными элементами замазываются раствором. Снаружи такие септики проходят обмазочной гидроизоляцией.

Установка бетонных колец

Бетонный септик, обустроенный по всем правилам строительного дела не только удобен, прочен и практичен, но и способен функционировать достаточно длительное время без ущерба окружающей среде, почве и грунтовым водам.

Технология обустройства септика из бетона (видео)

Устройство канализации на даче или в частном доме всегда требует больших материальных вложений, даже при выборе самой бюджетной модели очистного сооружения. Покупка готовых, полностью оборудованных двухкамерных конструкций обойдется в 50-60 тыс. рублей без установки и подключения. Согласитесь, далеко не все могут позволить себе такой вариант. Существует ли возможность сэкономить на строительстве канализационного резервуара? Предлагаем традиционное демократичное решение – септик из бетона, полностью сделанный своими руками.

Самостоятельно возведенное бетонное сооружение проигрывает заводским моделям по своей функциональности, так как в них предусмотрено все заранее: от полностью готовых к работе механизмов до продуманных размеров. Нам же придется все расчеты, подготовку, заливку производить своими силами, и только у опытного, подкованного специальными знаниями инженера не возникнет вопросов и ошибок.

Однокамерный монолитный септик с биофильтром и выводом стоков на доочистку в дренажный тоннель

Однако «кустарный монолит» имеет и ряд достоинств:

• нет ограничений ни в объеме емкостей, ни в их количестве, причем нюансы проекта можно менять «на ходу», в процессе строительства;
• при соблюдении техники заливки и выборе качественного бетона сооружение обладает достаточной степенью износостойкости и прочности;
• благодаря тяжелому материалу не требуется дополнительного «якорения» и защиты от паводковых подвижек;
• монолитная конструкция более герметична (по сравнению с аналогом из готовых колец), так как не имеет технических швов;
• при возведении не нужно использовать тяжелую подъемную технику.

Если вы уже сталкивались со строительством фундаментов, дорожек, цельных конструкций из цементного раствора, сложностей при сборке и заливке самодельного монолитного септика из бетона возникнуть не должно.

Простейший однокамерный вариант — выгребная яма

Проект бетонного сооружения

Продуманный, рассчитанный, заранее подготовленный проект – это 50% успеха. Многие проблемы можно решить еще на этом этапе, при выборе удачной схемы или составлении сметы. Остановимся подробнее на вопросах, от которых зависит эффективность использования септика: выборе объема, места расположения и количества резервуаров.

Расчет объема

Объем камер зависит от общего количества сточных вод. Существует усредненное значение – 200 л на человека, соответственно, для 4 человек – 800 л. Эту цифру необходимо умножить на 3 – максимальное количество дней, которое стоки проводят в камере, получается 2400 л, то есть объем каждой рабочей емкости не должен быть меньше 2,4 м³.

Пользуясь этой простой формулой, высчитываем объем, необходимый для постройки запланированного объекта. Но нужно брать во внимание еще некоторые факторы. Например, периодичность посещений дачи или постоянное проживание в загородном доме – данные расчеты актуальны для второго варианта. Если вы пользуетесь загородным участком исключительно в теплый сезон или наведываетесь только по выходным, необходимости в объемном септике нет. Достаточно соорудить небольшой одно- или двухкамерный септик с фильтрационным колодцем.

Трехкамерное очистное сооружение, рассчитанное на семью из 5-6 человек

Оптимальное количество камер

Максимальное количество камер в фабричных устройствах – 3, в самодельных аналогах также нужно ориентироваться на эту цифру. Четвертый резервуар строить нерационально. Но в трех также не всегда возникает необходимость. Например, в случае с дачным септиком небольшой семье, редко выбирающейся на дачу, достаточно однокамерной конструкции, по сути – выгребной ямы. Накопившиеся массы перерабатываются анаэробными бактериями, затем жидкость уходит в грунт, а выпавший осадок, по мере накопления, выкачивают и вывозят ассенизаторской машиной.

Схема двухкамерного септика

Двухкамерные септики позволяют реже обращаться к ассенизаторам. Сливная жидкость проходит две ступени очистки – с помощью анаэробов и аэробов, в грунт поступает уже осветленной. Второй резервуар часто засыпают щебнем, чтобы повысить дренажный эффект. Доочистка проводится на поле фильтрации.

Трехкамерные сооружения – это настоящие устройства биологической очистки. В первой камере канализационные массы делятся на фракции (осадок выпадает на дно, жир всплывает), во второй проходят очистку аэробами (воздух нагнетают с помощью компрессора), в третьей – окончательно осветляются, и только после этого отправляются на дренажное поле.

Для строительства септика из бетона своим руками предпочтительным вариантом является двухкамерная конструкция. Она эффективно чистит стоки и проста в обслуживании.

Выбор места

Если неправильно определить место расположения канализационных объектов, можно нарушить санитарные нормы. Это не бюрократические требования, а правила, направленные на сохранение чистоты окружающей среды, а также забота о здоровье хозяев участка.

В идеале следует определить направление движения подземных вод и выбрать место, находящееся «ниже по течению». На практике это сделать довольно сложно, поэтому придерживаются нормативов, касающихся расстояния от очистного сооружения до значимых дачных объектов.

Расстояние до автономного источника водоснабжения (колодца, скважины), должно быть как минимум 50 м (для глиняных почв – от 30 м), до жилого здания – 5 м и более, оживленной транспортной магистрали – также 5 м, разделительного ограждения – 3 м. Садовые посадки лучше перенести подальше, до 4-5 м, так как корни деревьев со временем могут нарушить герметичность подземного сооружения.

Расположение монолитного септика относительно дома

Лучшее решение – открытая зона в 5-7 м от дома, к которой проводят напрямую канализационные трубы. После монтажа и засыпки участок огораживают или маскируют с помощью дачного декора.

Как сделать бетонный септик своими руками

На примере возведения двухкамерной модели подробно рассмотрим весь процесс строительства очистного сооружения. Принцип устройства сохраняется и при другом количестве резервуаров.

Начнем с земляных работ – рытья котлована подходящего размера. Глубину и ширину ямы определяем по параметрам будущей конструкции, затем прибавляем по 0,3 м с каждой стороны для обратной засыпки. Чтобы в дальнейшем было легче обслуживать (чистить, контролировать наполняемость), будем возводить конструкцию в форме параллелепипеда, соответственно, котлован должен быть такой же конфигурации.

Яму небольших размеров легко вырыть вручную, лопатой, но для более объемной выемки грунта потребуется строительная техника. В качестве вариантов можно рассмотреть бригаду наемных рабочих или использование полумеханического приспособления типа лебедки. Учтите, что сухой песчаный грунт вынимать гораздо легче, чем тяжелую, плотную глинистую почву.

Устройство котлована под септик

Вместе с рытьем котлована прокладываем траншеи для коммуникаций, ведущие от дома. Не забываем про легкий уклон, с которым должны располагаться трубы, и помним про уровень промерзания. Если трубы проходят недалеко от поверхности, предусматриваем дополнительную теплоизоляцию. Трубопровод необходимо подготовить к моменту заливки.

Возведение опалубки

В первую очередь следует обустроить дно будущей емкости. Основание бывает двух видов – открытое и закрытое. Первое необходимо для фильтрации частично очищенных стоков, второе, наоборот, превращает конструкцию в полностью герметичный резервуар для отстаивания. У двухкамерной модели в первом отделении делаем бетонную стяжку, во втором – засыпку из гравия. Стяжку заливаем на песчано-щебневую подушку, гравий же будет представлять собой фильтрующий слой, поэтому засыпаем его на следующем этапе, после строительства стенок.

Установка опалубки из досок

Когда стяжка подсохнет (через 2 суток, но лучше через неделю), устраиваем щитовую опалубку. В качестве опор обычно используют листы ДСП или щиты из досок. Перед этим прокладываем стенки котлована гидроизоляционным материалом (мембраной, геотекстилем), чтобы во время эксплуатации канализационные стоки не проникали в водоносные слои.

• монтируем детали опалубки с помощью деревянных брусков и распорок;
• подготавливаем отверстия в стенках для водоотведения, используя патрубки;
• выводим концы канализационных труб в котлован.

Для разделения большого резервуара на две отдельные камеры придется дополнительно соорудить двустороннюю опалубку-перегородку. Чтобы она крепче держалась и не деформировалась под весом заливки, с обеих сторон устанавливаем распорки.

Устанавливаем металлическую арматуру для усиления конструкции. Подойдут обрезки толстой проволоки, железные прутья, отрезки труб. Далее можно приступать к подготовке смеси для заливки.

Подготовка и заливка раствора

Качество бетонного сооружения напрямую зависит от компонентов, подобранных в правильных пропорциях. Один из вариантов приготовления подходящего раствора: на 2 части воды 4 части портландцемента и 6 частей песка. Для увеличения прочности и эластичности добавляем суперпластификатор (5 л жидкого раствора на 200 л воды) или более дешевый аналог – мелкий щебень.

Процесс бетонирования по этапам

Используем только чистый просеянный речной песок с фракцией от 1,2 мм до 3 мм, с наличием глиняных включений не более 5%. Чтобы проверить насыщенность глиной, небольшое количество песка заливаем водой и взбалтываем. Чем мутнее вода, тем больше глины. Присутствие глины делает бетон жирным и рассыпчатым, поэтому песок с мутной пробой не подходит.

Подготовив смесь, производим заливку – полностью на всю опалубку или по частям, если применяем так называемую «скользящую» модель. Опытные строители рекомендуют заливать раствор слоями, чтобы не возникло пустот. Высота каждого слоя – около 0,5 м. Для уплотнения массы используют вибратор.

Помещая замес в перегородку между двумя отсеками, не забываем про обустройство переливного отверстия, с помощью которого отстоявшиеся канализационные воды будут перетекать в соседнюю камеру. Оно располагается на 0,5 м ниже входного отверстия. После этого выдерживаем паузу до тех пор, пока раствор окончательно не затвердеет.

Монтаж перекрытий

Полное застывание бетонной чаши происходит примерно через две недели. По окончании нужно проверить поверхность на наличие мелких трещинок. При их обнаружении просто нанесите сверху немного цементного раствора и затрите, как шпаклевкой.

• сверху по периметру фиксируем металлические уголки;
• настилаем щит из досок, оставляя отверстие для люка (для двухкамерной модели – так, чтобы вход был в оба отсека);
• поверхность армируем и заливаем раствором.

Когда перекрытие застынет, оборудуем крышку люка — каркас из металлического уголка обшиваем досками или используем кирпичную кладку. Не забываем про монтаж вентиляционной трубы, обеспечивающей циркуляцию воздуха в емкостях.

Финальное мероприятие – засыпка сооружения. Боковые стороны укрепляем смесью извлеченного грунта, глины и цемента, утрамбовывая слои через каждые 30-40 см. Поверхность засыпаем керамзитом, сверху укладываем грунт. На поверхности должен остаться только выступающий на 20-25 см смотровой люк с крышкой.

Ремонтные работы

Со временем бетонные перекрытия и стенки начнут изнашиваться, а трубы – засоряться, поэтому вы должны быть готовы к аварийным ремонтным работам.

Рассмотрим наиболее частые причины:

• Засор в первой камере – отстойнике, который возникает из-за просрочки вывоза твердого осадка. Для решения этой проблемы достаточно вызвать ассенизаторов и полностью очистить резервуар.
• Разрушение бетона (образование больших трещин) требует капитального ремонта. Очищаем септик, обезжириваем поверхность, замазываем свежим раствором. При более серьезных разрушениях полностью меняем всю стену.
• Разрушение структуры кислотной коррозией. Откачиваем канализационные стоки, обрабатываем поверхность проникающей гидроизоляцией. Покрываем средством для защиты от кислоты, замазываем слоем бетона.

Устранение технических неполадок (выход из стоя фильтровального и компрессорного оборудования), полную очистку и промывку очистных устройств лучше доверить профессионалам.

Откачка отходов ассенизаторской машиной

Как видите, сделать самостоятельно септик из бетона при помощи схем и руководства несложно. При соблюдении норм и технологии заливки он будет достаточно прочным и прослужит около 10 лет. Однако, если вы хотите, чтобы канализация была по-настоящему надежной и функционировала несколько десятков лет, приобретите современную заводскую модель или наймите квалифицированных работников.

Видео: монолитный трехкамерный септик своими руками

Наличие септика на участке — не только вопрос комфорта, но и санитарно-гигиеническая необходимость. Такое устройство требуется и в доме при условии постоянного проживания, и на дачном участке, куда приезжают периодически. Важно лишь выбрать оптимальную для конкретных условий конструкцию. Септик своими руками из бетонных колец, схема и место расположения которого правильно выбраны, будет обладать максимальной эффективностью.

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: схема конструкции может включать от одной до трех емкостей , причем с увеличением их количества повышается эффективность, снижается потребность в услугах ассенизаторской машины, но вырастает и стоимость проекта.

Для наглядности следует рассмотреть подробнее самый полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первый, самый крупный резервуар, где происходит отстаивание и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во второй емкости, которая конструктивно практически не отличается от первой (иногда целесообразно сделать ее несколько меньше по объему).

Второй резервуар осаждает мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третью емкость. Ее отличительная особенность – наличие фильтрующей засыпки вместо бетонного дна . Проходя через дренажный слой вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в грунт.

На фото показан пример как установить своими руками септик из бетонных колец — схема из трех емкостей

Если выбран двухрезервуарный септик из бетонных колец, схема может включать два резервуара с бетонными днищами или один с бетонным дном и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели лишь собирают стоки и частично осаждают нерастворимые включения. Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика может производиться только при помощи ассенизаторской машины. Аналогичное очищение требуется и двухкамерным, и трехкамерным конструкциям, однако требуемая частота откачивания в этих случаях значительно меньше.

Нюансы конструкции и полноценное оснащение

Для того, чтобы сделанный своими руками септик из колодезных колец не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного влияние на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансами и обустраивать конструкцию, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Так сточная труба (предпочтительнее использовать пластиковые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины на всем протяжении и входить в бетонную секцию не глубже, чем 20-25 см от верхнего края верхнего кольца. Впрочем, на практике очень часто вход трубы в секцию происходит гораздо ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (ориентировочно 1 м.)

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, минимизирующего вероятность попадания грязных стоков в грунт. Аналогичным образом устраивается первая секция при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три или две емкости предусматривает засыпку дна последнего из резервуаров материалами, способными задерживать крупные и средние нерастворимые включения, если таковые еще остались, и выводить жидкость в грунт. Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит, а оптимальным решением станет послойная укладка материалов с различной фракционностью .

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности сооружения или неудобства его эксплуатации может стать не только нарушение технологии на этапе строительства, но и ошибка в расчетах при определении требуемого объема и оптимального места расположения конструкции.

Исходя из среднего объема водопотребления (одному человеку в сутки ориентировочно требуется порядка 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

• для 2-3 человек – 1,5 куб. м (в этом случае нет необходимости в установке трехкамерной конструкции, при правильной организации водоотвода и очистки достаточно будет двух камер),
• для 4 человек оптимальны резервуары 2 куб. м,
• при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубов.

Объем септика устанавливается с учетом того, что для полного цикла переработки стоков требуется в среднем 3 суток, поэтому резервуар должен вмещать без риска перелива трехдневную норму.

При выборе места размещения конструкции следует соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:

• от естественных природных водоемов – не менее 30 м,
• от места забора питьевой воды – минимум 50 м,
• от плодовых деревьев, овощных грядок – не менее 3 метров,
• от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного подъезда крупногабаритного транспорта, поскольку с определенной периодичностью потребуется подъезд ассенизаторской машины для откачки стоков, а во время чистки септика – утилизация материала дренажного слоя).

Монтаж конструкции

Преимущества

Сделав септик из бетонных колец своими руками, можете быть уверены, что он будет отличаться долговечностью и эффективностью. При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не разрушается и прослужит десятки лет. При этом на обслуживание не придется тратить много средств.

Обустройство канализации в загородном доме не прихоть, а необходимость. Разве можно насладиться отдыхом или тем более работать, не имея элементарных удобств. Ну а если вы постоянно проживаете в собственном домостроении без канализационной системы не обойтись. Существует несколько способов решения этого вопроса. Основным элементом подобных систем является септик. Его можно купить или обустроить самостоятельно. Одним из вариантов может стать монолитный бетонный септик выполненный собственноручно.

Как определиться с нужным объемом?

Размер септика определяется соответственно суточному объему стоков увеличенному троекратно. Причем расчет берется с ориентацией на максимально возможное водопотребление. В конструкциях с несколькими камерами такой расчет ведется для первой емкости и уже по ее размерам определяются с остальными камерами. При желании размер септика можно сделать больше требуемого. Это позволит увеличить время его службы до момента очистки. Форма бетонного септика должна быть прямоугольной. Это обеспечит максимальное очищение стоков.

Обратите внимание. Делая вычисления размера септика, следует учитывать толщину стенок конструкции.

Различные варианты конструкции и их различия

Монолитные бетонные септики для дачи состоят из камер, по количеству которых делятся на:

• Однокамерные . Поступая в емкость, твердые фракции канализационных стоков оседают на дно. Там они, разлагаясь при помощи бактерий, образуют осадок. Легкие вещества отводятся в фильтрационный колодец или поле.

• Двухкамерные . Попав самотеком в первую камеру стоки, разделяются на тяжелые фракции, выпадающие в осадок и более легкие, переливающиеся вместе с жидкими отходами в следующую камеру. Там они проходят дополнительную очистку и сбрасываются в фильтрационную систему.

Трехкамерные

. Первая камера такого септика занимает шестую часть всего сооружения. В ней оседают твердые и нерастворимые отходы. Для второй камеры отводится половина всей конструкции. Для ускорения «работы» бактерий в отсек при помощи компрессора нагнетается воздух. Включение компрессора осуществляется по заданной программе при помощи таймера. Осветленные стоки попадают в последнюю камеру, где происходит заключительная аэрация. В нее устанавливается дренажный насос производящий регулярный сброс жидкости в дренажную систему. Чтобы было понятнее схема бетонного септика состоящего из трех камер представлена ниже.

Нагнетаемый при помощи компрессора воздух ускоряет работу бактерий, что способствует лучшему очищению стоков

Определяем местоположение будущего отстойника

Выбирая местоположение септика, следует учитывать, что он должен быть удален от домостроения не менее чем на 4 метра. Нецелесообразен и трубопровод большой длины. Чем он длиннее, тем вероятнее засорение труб. В таком случае придется устанавливать промежуточные колодцы. Также необходимы они и в местах изгиба трубопровода.

При обустройстве септика необходимо учитывать санитарные правила и нормы для подобных конструкций

Важно! Выбирая место для установки септика необходимо учитывать направление течения грунтовых вод.

Если местность неровная желательно чтобы септик располагался ниже строения. Фильтрационное поле необходимо сооружать, удалившись метров на 5 от фундамента, метров на 50 от источника водоснабжения и не менее чем на 30 метров от водохранилища.

Пошаговое руководство для строительства

Сделав необходимые вычисления и определившись с размерами и местоположением конструкции, начинаем строить бетонный септик своими руками. Рассмотрим пример возведения двухкамерного сооружения.

Первый этап – земляные работы

Самостоятельное устройство бетонного септика начинается с земляных работ. Они производятся либо вручную, либо при помощи техники. Во втором варианте процесс пройдет быстрее, особенно на тяжелом грунте, но придется обеспечить подъезд транспорта.

При рытье котлована учтите, что для негерметичной конструкции его дно должно состоять из пород имеющих хорошую пропускную способность. В противном случае потребуется произвести повторный расчет с учетом большей глубины.

Стенки вырытого котлована должны быть предельно ровными. От этого зависит прочность конструкции. На этом этапе необходимо вырыть траншеи от дома до септика и от септика к дренажной системе. Проложить трубы и засыпать. Глубина их укладки должна быть достаточной, чтобы система не промерзала. Иначе придется позаботиться об утеплении трубопровода.

Прокладку труб в траншеи необходимо осуществить до момента заливки стен

Укрепление арматуры и возведение опалубки

Во избежание попадания неочищенных стоков в грунт стены котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Его край должен выступать выше стен ямы.

Для недопущения проникновения неочищенных стоков в почву по периметру котлована укладывается гидроизоляционный материал

Далее крепится арматура. Для нее используют специальные прутья или длинные металлические изделия цилиндрической формы, имеющие достаточную прочность на изгиб. Для герметичной емкости дно котлована засыпается сантиметров на 20 песком, утрамбовывается и заливается бетоном. После чего необходимо дать ему застыть пару дней.

Применение арматуры увеличивает прочность стенок и долговечность септика

Производительность негерметичного септика можно увеличить, проделав в дне котлована шурфы цилиндрической формы. Затем прикрыть их мелкоячеистой сеткой и присыпать гравием.

Опалубка для септика сооружается из подручного материала. Подойдут любые дюймовые доски или листы OSB.

При недостаточном количестве материала можно возводить скользящую опалубку. То есть установить доски для возведения половины септика, а после затвердения бетона снять и использовать для заливки оставшейся части конструкции.

Чтобы сделать камеры раздельными необходимо вставить двухстороннюю опалубку. На этом же этапе вырезается отверстие и крепится труба

Для перегородки септика устанавливается двухсторонняя опалубка, в которую вставляется труба для перелива. Продольные брусья из деревянного массива внутри опалубки укрепят ее стены и не позволят конструкции развалиться под действием бетонной массы.

Бетонирование стен монолитного септика

Установив и закрепив опалубку, приступают к замешиванию бетона. Соотношение песка к цементу в нашем случае 1:3. В качестве заполнителя используется мелкофракционный щебень. Если замес производится вручную раствор готовиться порциями и заливается. Необходимо следить, чтобы в стенках септика не образовывались пустоты. Это снижает прочность конструкции.

Опалубка снимается только после полного застывания бетона

После выполнения работ нужно выждать пару недель до полного застывания раствора. Только после этого можно снимать опалубку. Внутренняя гидроизоляция бетонного септика не производится ввиду того, что под действием влаги прочность бетона усиливается. Главное чтобы в стенах конструкции не было трещин.

Монтаж перекрытия и вентиляции

Сверху на септик из бетона укладываются металлические уголки, а поверх них перекрытие из плоского шифера или досок. На этом этапе производится вставка в бетонный септик вентиляционной трубы.

Установка металлических уголков придаст перекрытию дополнительную прочность

Сооружая перекрытие, не забудьте вставить вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над септиком не менее чем на 2 метра

Также оставляется отверстие для возможности очистки септика. Получившийся лаз ограждается досками, установленными на ребро. Верх конструкции армируется подручным материалом и заливается раствором.

Для прочности конструкции обязательно используйте арматуру, заливая перекрытие септика бетоном

После застывания бетона на контрольный люк устанавливается короб из уголков. Стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Контрольный люк по периметру закладывается кирпичом, а сверху укрывается доской

Верх септика утепляется керамзитом, а люк закрывается рубероидом

Правила эксплуатации такого септика

Соорудив септик из бетона своими руками нужно позаботиться о его правильной эксплуатации. Для того чтоб ваша канализационная система не доставляла хлопот необходимо соблюдать несколько правил:

• не спускайте в канализацию твердые бытовые отходы, для этого есть мусорное ведро;
• для ливневых и дренажных вод нужна отдельная система отвода не спускайте их в канализацию;
• не сливайте в септик горячие жидкости, они опасны для бактерий разлагающих отходы;
• проводите ежегодный осмотр состояния конструкции;
• своевременная очистка септика продлит срок его службы.

Вот собственно и все. Надеемся данный материал оказался полезным для вас.

Проблема гигиены и комфорта всегда стоит перед человеком, решившим переехать на постоянное место жительства в частный сектор, где часто возникают проблемы с привычными жителю «каменных джунглей» душем, туалетом. Ведь в таких случаях нередко отсутствует возможность подключить свое жилье к централизованным системам коммуникаций, в том числе к системе отведения сточных вод. И именно поэтому перед строительством самого дома большая часть владельцев земельных участков планирует и обустройство . Как сделать , что для этого нужно и насколько это сложно?

Септик – что он собой представляет

Таблица. Основные разновидности септиков.

Вид	Описание
	Этот септик имеет дно и периодически нуждается в откачке. По конструкции похож на выгребную яму – проще говоря, это обычная емкость для накопления сточных вод. Конструкция, заставляющая регулярно тратить деньги на очистку при помощи ассенизаторов.
	Вода, прошедшая обработку в таких устройствах, нуждается в дополнительном очищении. Самый эффективный, но и самый дорогой септик.
	Этот септик оборудован несколькими камерами-отстойниками, в которых вода частично очищается, а затем попадает в колодец, фильтрующий ее, из которого переходит уже очищенной в окружающую среду. Нуждается в чистке крайне редко.

Выгребная яма или септик — что лучше?

Десятилетиями и даже столетиями люди для обустройства канализационной системы (если так это можно назвать) строили возле своих жилищ и на приусадебных участках обычные выгребные ямы.

Эти ямы имеют следующие недостатки:

• недолговечность использования;
• обычная выгребная яма не в состоянии справиться с большими объемами стоков, которые за последние десятилетия значительно возросли, ведь в частных домах появились ванные комнаты, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
• сложность обслуживания – слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки отходов несколько раз в неделю, что может сильно ударить по карману;
• велик риск попадания стоков в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды – выгребные ямы часто вовсе не имеют герметичного дна и стен:
• неприятный запах, витающий рядом с ямой;
• проблемы с соседями и службами санитарного надзора.

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют у любого правильно оборудованного септика. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в чистке и обработке и для этого есть специальное . Хотя внешне очень напоминает обычную выгребную яму, система фильтрации в нем куда сложнее. Вернее, в выгребной яме она, можно сказать, отсутствует вовсе.

Тем не менее, обустройство септика также должно вестись в соответствии с определенными санитарными нормами – нельзя обустраивать его где и как попало.Септик сейчас можно приобрести в специализированном магазине или заказать его постройку мастерам. Но гораздо дешевле оборудовать его своими руками. Прежде чем вы приступите к сооружению септика, вам потребуется создать его схему, определить размеры и местоположение.