Реечный потолок открытого типа является универсальным дизайнерским решением для большинства помещений. Его конструкция подразумевает сочетание основной рейки с декоративной вставкой, которая вставляется в щелевое пространство между двумя соседними реечными панелями. Используя различные цветовые комбинации (например, белая рейка с хромированной вставкой или хромированная рейка с золотой вставкой), можно добиться неповторимого дизайна в потолочном пространстве. По форме реечные потолки открытого типа делятся на итальянский дизайн и немецкий дизайн.
Итальянский дизайн.
Реечные панели имеют закругленные края, что придает мягкость в визуальном восприятии. В потолок с открытыми стыками могут быть установлены декоративные вставки, которые особенно хорошо смотрятся в контрастном цветовом сочетании.
Немецкий дизайн. Потолочные рейки немецкого дизайна имеют прямоугольные края. Это придает строгий, но в то же время функциональный и гармоничный вид потолочному пространству. В потолок с открытыми стыками могут быть установлены декоративные вставки, при этом в немецком дизайне превосходно смотрятся рейка и межщелевой профиль одного цвета.
Перфорированные реечные потолки открытого типа прекрасно выполняют свои функции во всех влажных помещениях, а также в тех местах, где необходимо скорректировать акустические параметры.
Если вам понравился дизайн реечного потолка, то следует тщательно изучить все его многочисленные варианты, чтобы подобрать подходящий под ваши требования. Различают типы реечных потолков по конструкции, материалу, исполнению реек и дизайну. Все они имеют свои особенности и специфику применения. Сложно сказать, какой лучший реечный потолок, так как для каждых условий эксплуатации используются различные решения.
По конструкции различают открытые и закрытые реечные потолки.
Используют следующий материал для реечного потолка:
Алюминиевый подвесной реечный потолок – самый популярный вариант. Это обусловлено множеством его достоинств, вобравших в себя положительные качества металла и пластика. Алюминий отлично переносит повышенную влажность, перепады температур, не боится коррозии, прочен и легок. Также этот материал не воспламеняется и не поддерживает горение. Если нужно установить подвесной потолок в ванной или на кухне, то алюминиевый вариант то, что вам нужно.
Стальной тип применяется в основном на производстве, в складских помещениях. Сталь прочна, обладает высокими шумоизоляционными качествами, но плохо переносит повышенную влажность, со временем ржавеет, поэтому для влажной ванной не подходит.
Пластиковый подвесной потолок является оптимальным решением, когда нужно получить хорошее качество по приемлемой цене. Пластик универсален, может использоваться без потери свойств во влажной среде, имеет отличный внешний вид. Однако он относится к пожароопаным материалам, так как поддерживаем горение. Также на него негативно влияют высокие температуры – пластик тускнеет, выгорает, поэтому на кухне над печкой его ставить нерационально.
Также следует выделить виды реечных потолков по конструктивным особенностям используемых реек. Они могут отличаться по форме и наличию перфорации.
Форма реек может быть выполнена в немецком или итальянском дизайне:
Помимо этого существует немало других дизайнерских исполнений реек. Они могут иметь кубообразную, пластинообразную, V-образную форму. Если на потолке имеются перепады высот, то используются криволинейные потолочные системы из радиусных реек итальянского дизайна.
Рейки могут быть:
Рейки с перфорацией выбираются для помещений с плохой вентиляцией, в таком случае нет необходимости выводить вентиляционные трубы ниже уровня потолка, что не всегда соответствует дизайну интерьера. Следует отметить, что перфорированный реечный потолок не рекомендуется устанавливать на кухне, особенно с газовой плитой, поскольку отверстия быстро забьются копотью, а качественно отмыть их будет достаточно сложно и трудоемко.
Рейки могут быть матовыми, глянцевыми зеркальными. Иметь любой цвет, а при желании производитель может даже нанести на них рисунок или сделать рейки и вставки различных цветов. Благодаря этому, можно не только подчеркнуть дизайн интерьера, но и скрыть некоторые недостатки.
Так глянцевые и зеркальные типы визуально увеличивают пространство, а в сочетании с правильным освещением можно добиться эффекта невесомости. Такой вариант отлично смотрится в интерьерах современных стилей, особенно если используются рейки и вставки, окрашенные в металлические оттенки.
Матовые реечные потолки в свою очередь очень хороши в просторных помещениях с богатым интерьером, выполненных в классических стилях. Добавив приглушенный рассеянный свет, можно подчеркнуть солидность обстановки.
Типы реечных потолков
5 – пристенный уголок. Если оставить торцевые и боковые края реек открытыми, то получится очень некрасиво, тем более что по технологии должен оставляться небольшой деформационный зазор между деталями и стеной. Уголок, закрепленный по периметру подвесной конструкции, скроет этот просвет и придаст реечному потолку законченность и аккуратность.
Изготавливаться такие уголки могут из стали с декоративным полимерным покрытием, из алюминия или из пластика. Цвет выбирается в соответствии со стилем оформления ванной. Несущей функции уголок не возлагается.
6 – пристенный П-профиль. Функциональное предназначение его ничем не отличается от рассмотренного выше уголка, то есть то же самое обрамление потолка по периметру.
Несмотря на схожесть функций, использования П-профиля все же считается более предпочтительным (правда, и монтаж несколько усложняется). Дело в том, что ширина просвета между полками профиля соответствует высоте потолочной рейки. То есть применение профиля не только закрывает просвет по периметру и облагораживает вид, но еще и жестко фиксирует края панелей.
Но, в принципе, вполне допустимы оба варианта – на выбор мастера.
Итак, конструкция у всех реечных потолков схожа . Но могут быть значимые различия по размерам, конфигурации, взаимному расположению реек, по материалам, используемым для их изготовления.
Потолки открытого типа собираются из реек, которые располагаются на определённом промежутке одна от другой, и не касаются друг друга. Просвет между ними иногда оставляется открытым, если это требуется стилем оформления. В другом, чаще используемом варианте, эти промежутки закрываются раскладками, и в итоге получается сплошная поверхность.
Другой вариант – форма и размеры реек таковы, что при сборке соседние детали по всей своей длине довольно плотно прилегают одна к другой. Щели, если они и остаются, то становятся малозаметными.
Наконец, есть модели потолков закрытого типа. Рейки располагаются на определенной расстоянии, но их профиль таков, что имеющиеся на нем дополнительные горизонтальные полки перекрывают соседние. То есть между панелями остаются просветы, но они закрыты внутри перекрывающимися профилями.
На форумах, посвященных отделе ванной, много «ломается копий» по поводу того, какая из моделей предпочтительнее для условий повышенной влажности. Мнения разделяются – одни утверждают, что поверхность должна быть закрытой, предупреждающей проникновение пара в пространство между подвесной конструкцией и перекрытием. Но на это следуют возражения, что вряд ли даже очень плотное прилегание панелей будет способно сдержать влагу – она себе дорожку найдет .
Оптимальным видится, наверное, решение, когда область между подвесным потолком и перекрытием все же будет проветриваться. В таких условиях меньше вероятность развития плесени или грибка. Безусловно, в ванной должна быть , естественная или даже принудительная, иначе с подвесным потолком не следует и связываться.
Удачным решением может стать приобретение реечного потолка с перфорированными панелями. Пространство сверху не станет «законсервированным», и сырость оттуда будет легко испаряться с вентиляционными потоками воздуха.
- «Немецкими профилями» принято называть рейки с четкими гранями, отсутствием каких-либо криволинейных поверхностей, фасок, скругленных углов.
- «Итальянским профилям» свойственны выраженно плавные переходы, округлость форм.
Наконец, рейки «французского профиля» является неким промежуточным звеном. Здесь тоже превалирует строгость линий, но они уже смягчены фасками или скругленными уголками.
Есть, конечно, категории реек, которые не подойдут ни под один из перечисленных выше типов. Это модели с подчёркнуто дизайнерскими решениями, с профилями порой довольно неожиданной формы и оформления.
Самыми недорогими являются . Им не страшна влага, коррозии не может быть в принципе, но вот только особой долговечностью они не отличаются. Пластик со временем начинает тускнеть, желтеть, и потолок теряет свой вид. Впрочем, все зависит от качества комплекта – и полимерные изделия могут служить немало. Кроме того, такие рейки несложно и недорого заменить на новые, когда их внешность перестанет устраивать хозяев.
Стальные профили тоже относительно недороги. Они выпускаются в большом разнообразии внешних декоративных полимерных покрытий, которые одновременно являются и защитой металла от коррозии. Но в условиях повышенной влажности полностью исключить начало коррозионного поражения все же сложно – так или иначе, рейки будут резаться, то есть их края остаются без защиты.
Оптимальным вариантом, безусловно, являются алюминиевые рейки. Ни влага, ни повышенные температуры не смогут нарушить целостность материала или ухудшить его эстетические качества (конечно, при должном уходе). Рейки изготавливаются их тонкого листа, не более 0,5 мм, то есть масса у них совсем невелика, и сложностей при монтаже не доставит .
В продаже можно встретить рейки, изготовленные из древесины или древесных композитов. Наверное, нет нужды пояснять, что для ванной такой вариант рассматриваться не должен. И если у хозяев имеется твердое желание оформить помещение «под дерево», то для этого предлагаются металлические или пластиковые модели с соответствующей имитацией.
Понятно, что выбор в этом случае будет базироваться на задуманном стиле оформления ванной. Можно встретить немало реализованных проектов, в которых применено удачное совмещение реек различных цветов и даже размеров, и разных раскладок между ними.
Полностью зеркальные поверхности хотя и смотрятся эффектно, но нравятся далеко не всем. Кроме того, для многих людей постоянное движущееся, мелькающее отражение, тем более в столь специфической зоне, как ванная, может вызывать раздражение и даже неврозы. Так что прежде чем приобретать такой вариант, надо и самому взвесить его комфортность лично для себя, и заручиться согласием всех членов семьи.
Прежде чем принимать решение о приобретении реечного потолка и его самостоятельном монтаже, имеет смысл все же взвесить все «pro & contra» этой не вполне обычной конструкции.
К преимуществам такой отделки потолка можно отнести следующее:
К недостаткам можно причислить следующее:
Про материал изготовления уже говорилось выше – безусловно, для ванной оптимальным вариантом будут алюминиевые рейки. Если средства ограничены, можно приобрести и другие (сталь или пластик), но долговечность уже не та. И в любом случае не забываем про необходимость вентиляции пространства между подвесным потолком и перекрытием, то есть предпочтения должны отдаваться или открытым моделям, или имеющим перфорацию. Как вариант – дополнительный вентиляционный канал, который сможет отводить влажный воздух именно из указанной области.
Прежде чем отправляться за покупкой, следует тщательно промерить помещение, спланировать расположение реек, просчитать их количество – это даст возможность избежать ошибок и образования большого количества отходов. Здесь уместно дать несколько советов:
Диагональное расположение реек сморится довольно оригинально, но, признаемся, не всегда бывает «к месту». Кроме того, монтировать по такой схеме будет намного сложнее, и это вряд ли удачное решение для «начала карьеры» неопытного мастера.
Поясним на примере:
Помещение ванной – 1800 × 1300 мм. Планируется продольное размещение реек.
Если в продаже представлены рейки длиной и 3000 и 4000 мм, то особых проблем нет. Берем четырёхметровые и делим их пополам. С каждого отрезка в отходы уйдет по 200 мм – немного.
Но если в продаже – только трехметровые, то с каждой рейки остается по 1200 мм, которые ни туда, ни сюда. Значит, выгоднее будет расположить панели поперек . Тогда из каждой рейки стандартной длины получится по две монтажных детали с обрезком по 200 мм – тоже вполне нормально.
То есть в любом случае необходимо заранее узнать, что конкретно предлагается в магазинах. И постараться спланировать размещение конструкции таким образом, чтобы весь потолок был собран из цельных по длине деталей и с минимальным количеством отходов.
Не следует гнаться за планками большой ширины. Потолок с ними, безусловно, монтируется быстрее, но в тесном помещении ванной смотреться такие панели будут явно неуместно. Помимо этого, весьма немалое количество может уйти в отходы. Оптимальным вариантом для ванной видится ширина до 75, максимум 100 мм.
При планировании учитывается следующее:
— При монтаже от стены никогда не начинают с просвета или со вставки-раскладки – ей там просто не на чем будет держаться. То есть всегда используется рейка, целая или обрезанная по все длине.
Произвести монтаж, начиная с целой рейки, тоже не всегда получается. Не исключено, что у противоположной стены или останется просвет, или потребуется монтаж чрезмерно узкого резаного фрагмента.
Нормативы расположения стрингеров и подвесов будут показаны в разделе, посвящённом монтажу системы.
На заре распространения реечных потолков безусловными лидерами и по качеству, и по разнообразию предлагаемых моделей были компании «Cesal»
(Франция) и «Hunter Douglas»
(Голландия). Они остаются в лидерах и сегодня.
В наше время вполне можно остановиться
и на отечественной продукции. Так, реечные потолки «Geipel»
, выпускаемые в России по германской лицензии, славятся высоконадёжным защитно-декоративным покрытием – стальным панелям не страшна коррозия даже в специфическом микроклимате ванной. Отменным качеством отличаются изделия «Албес
», для производства которых используется алюминий высокой степени очистки. Оригинальная система стрингеров и подвесов дает
возможность экспериментировать и с многоуровневыми конструкциями. Не уступают западным аналогам качеством и прочностью подвесные системы компании «Бард».
Одним словом, есть из чего выбрать, чтобы не приобретать изделия сомнительных, никому не известных марок.
В этом разделе авторы постараются подробно, по шагам, объяснить и показать, как выполняется монтаж этой подвесной конструкции. За основу при составлении инструкции было взято несколько примеров работы разных мастеров. Поэтому отдельные операции могут быть показаны с вариантами – можно выбрать наиболее подходящий для себя.
Инструкция предназначена начинающим мастерам, то есть показаны наиболее простые и часто применяемые варианты конструкции, без создания сложных криволинейных поверхностей или переходов, без особенностей многоярусного монтажа.
Итак, с чего начинаем?
Если на «повестке дня» монтаж подвесной потолочной конструкции, надо полагать, что остальные отделочные работы в ванной комнате уже проведены. Во всяком случае, стены уже должны быть полностью готовы, так как к ним будет вестись фиксация обрамляющих профилей. А раз ремонт уже вышел на эту стадию, то и поверхность потолочного перекрытия в помещении уже должна находиться в стадии полной готовности к монтажу.
Но нередко бывает так, что подвеска реечного потолка становится отдельным мероприятием. Имеется в виду, что стены и пол были отделаны когда-то давно, и их состояние волне устраивает хозяев. Ванная эксплуатируется в обычном режиме. То есть реализуется желание улучшить интерьерное оформление установкой реечной потолочной конструкции. Вот в таком случае начать придется с тщательной подготовки поверхности перекрытия.
Да, подвесной потолок способен скрыть неприглядный вид старой поверхности. Но это вовсе не освобождает хозяев от проведения целого ряда ремонтных работ. А особую важность подготовительный этап имеет в том случае, если на поверхности перекрытия видны явные признаки поражения
Предстоит удалить ненадёжно держащиеся слои штукатурки, шелушащуюся краску, провести тщательное «лечение» поверхности от биологического поражения, выполнить грунтование составами глубокого проникновения с антисептическими и гидрофобизирующими качествами. Необходимо заделать ремонтными составами возможные щели между плитами, трещины и дыры. А вот выравнивать потолок – действительно не нужно, то есть задача существенно упрощается.
Без предварительной подготовки поверхности перекрытия приступать к монтажу любого подвесного потолка нельзя!
На рассмотрении этого этапа подготовительных работ останавливаться не станем. Но не из-за того, что ему не требуется внимания. Наоборот, учитывая важность процесса, рекомендуем познакомиться с его подробным описанием в специальной статье нашего портала, посвящённой .
И только по готовности поверхности перекрытия можно переходить к монтажным работам.
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
---|---|
Когда приобретённый комплект деталей для монтажа реечного потолка будет доставлен, первым делом необходимо позаботиться об удобном и безопасном временном складировании. То есть это должно быть место в помещении, где будет удобно производить раскрой деталей и переносить их к месту окончательной установки. Должна быть исключена вероятность случайного повреждения реек. Они, конечно, обладают достаточной степенью жёсткости, но все же выполнены из тонкого пластичного металла. Если оступиться и попасть на выложенные рейки ногой (не забываем еще и про детские шалости), то вполне можно деформировать их профиль. А отрихтовать бывает сложно, а то и вовсе невозможно – деталь приходится выбраковывать. |
|
Можно переходить к разметке. Здесь могут быть некоторые «вольности», но в допустимых пределах, которые устанавливаются производителями потолочных подвесных систем. На схеме показаны основные геометрические параметры собираемой конструкции. Они примерно одинаковые для большинства моделей, но все же лучше убедиться в этом, ознакомившись с инструкцией и схемой, прилагаемой к конкретно приобретенному комплекту. Итак, буквенными обозначениями показаны: «А» - расстояние от стены до ближайшего к ней параллельного стрингера. Оно должно быть не более 400 мм. «Б» - шаг расположения подвесов одного стрингера – максимум 1200 мм. «В» - крайние подвесы должны расположиться не более, чем на 300 мм от торцов стрингера. «Г» - между параллельными стрингерами выдерживается расстояние не более 1200 мм. Схему вычерчивают на бумаге или даже сразу переносят на потолочную поверхность, одновременно намечая линии, по которым будут устанавливаться стрингеры. При расчерчивании этих линий очень важно соблюсти их параллельность – направляющие не должны располагаться под углом одна к другой. |
|
Далее, предстоит наметить линию на стенах, которая определит положение обрамляющего профиля, то есть, по сути, задаст высоту подвесного потока. Учитывается множество факторов, в том числе наличие и размеры линий инженерных коммуникаций, которые будут скрываться подвесной конструкцией, высота самого стрингера и реечного профиля. |
|
Но чаще всего основным критерием становятся размеры светильников, которые планируется врезать в потолочную конструкцию. Понятно, что корпус осветительного прибора должен располагаться достаточно свободно, не упираясь в перекрытие. Проведение этих первичных «прикидок» позволит сразу определиться и с оптимальным способом подвеса стрингеров. |
|
На предлагаемой схеме демонстрируется несколько популярных способов крепления стрингеров к перекрытию. «А» - если не требуется значительное снижение потолочной поверхности от перекрытия, то вполне можно обойтись саморезами, вкручиваемыми непосредственно в перекрытие (если это дерево), или в забитые дюбель-пробки. Практикуется такой подход при перепадах высоты до 60 ÷ 80 мм. Точная регулировка производится вкручиванием-выкручиванием самореза на несколько оборотов. «Б» - можно использовать штатный подвес, но без применения спицы. Саморез вкручивается через отверстие в верхнем лепестке пружины–«бабочки». Точная подстройка высоты – как и в первом варианте. «В» - применение штатного подвеса в сборе, то есть со спицей, по которой перемещается пружинный фиксатор – «бабочка». По сути, в этом варианте никаких ограничений по расстоянию от перекрытия до подвесной конструкции нет – все зависит только от длины спицы. Какой бы способ подвеса ни избирался, стрингеры обычно вначале устанавливаются приблизительно, и уже в ходе монтажа панелей производится точная доводка для обеспечения ровной горизонтальной плоскости. |
|
Просто для примера – для монтажа стрингеров применены обычные прямые подвесы, предназначенные для гипсокартонных конструкций. Тоже вполне допустимый подход, но стрингеры придется сразу устанавливать с высокой точностью, так как никаких возможностей последующей корректировки положения уже не будет. А она, кстати, нередко бывает необходима. |
|
Итак, с высотой подвеса определились, и самое время наметить на стенах по периметру помещения замкнутую горизонтальную линию, задающую высоту расположения будущей потолочной поверхности. Именно по ней будут крепиться пристенные профили, и затем – точно выставляться стрингеры. Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то задача особой сложности не представит. При отсутствии такого инструмента – придётся применить гидроуровень. А вот обычный строительный пузырьковый в такой деле может дать немалую погрешность, и ограничиваться им желательно только уж в совсем крайних случаях. Кстати, на иллюстрации хорошо показаны исходные условия перед монтажом потолка. Перекрытие – деревянное (частный дом), и на нем уже закреплена заключенная в гофротрубу кабельная разводка. Стены облицованы кафелем. |
|
Намеченные точки соединяются линией с помощью карандаша или маркера. Особо усердствовать не надо – главное, чтобы четко была видна граница, по которой будут устанавливаться и выравниваться пристенные профили. |
|
Еще раз тщательно промеряется длина каждой стены (именно по прочерченной линии), и по этим размера производится нарезка профилей. Для раскроя можно применить обычные ножницы для листового металла. |
|
Более аккуратно смотрятся угловые примыкания профилей, выполненные под углом в 45 градусов. Нарезку для этого проводят с применением стусла и ножовки по металлу. | |
Следующий этап будет заключаться в креплении пристенных профилей (уголка или П-профиля) к стенам ровно по отбитым линиям. Мастера используют разные подходы. Например, в качестве варианта на иллюстрации показано крепление на двухсторонний скотч. По всей длине той полки профиля, которой он будет прилегать к стене, после снятия защитной плёнки приклеена полоса скотча (темного цвета) с отступом от краев, чтобы после прижатия этот слой остался незаметен. |
|
После этого с «ответной» стороны скотча аккуратно снимается защитная подложка, профиль точно выставляется по намеченной линии, а затем плотно прижимается к стене. Способ, на первый взгляд, видится очень удобным и быстрым. Однако, необходимо иметь совершенно полную уверенность в качестве используемого скотча, в том, что он в условиях повышенной влажности со временем не потеряет свою фиксирующую способность. Серьезных нагрузок на пристенный профиль, безусловно, не предполагается, но тем не менее… |
|
Поэтому мастерами чаще практикуется обычное крепление профилей к стене на дюбели. Для этого вначале производится примерка – профиль прикладывается к стене по отбитой линии, и на нем намечаются центры отверстий для крепежа. Шаг крепежных элементов – примерно 400÷500 мм, то есть особо «частить» нужды нет. Такая предварительная примерка необходима для того, чтобы отверстия не приходились на швы между керамическими плитками, или на расстояние менее 15 мм от этих швов. Сверлить кафель в краевой зоне опасно – ничто не может исключить появление трещины или даже скола фрагмента. |
|
После примерки в профиле в намеченных центрах сверлятся отверстия. Достаточно диаметра в 4 мм. | |
Далее, проводится еще одна «примерка», но в этот раз уже с целью переноса центров просверленных отверстий на поверхность стены. Лучше всего эту операцию проводить вдвоем. Профиль выставляется точно по линии, и маркеров на стене отмечаются точки, в которых должны будут расположиться дюбели. |
|
Чтобы не испортить отделку стены, сверление лучше проводить в два этапа. Вначале в патрон дрели устанавливается специальное копьевидное сверло (Ø 6 мм), которое позволит аккуратно пройти слой керамической облицовки. Ударное сверление на этом этапе исключается. |
|
Второй этап – это уже ударное сверление буром Ø 6 мм отверстия для дюбель-пробки, то есть в ход идет перфоратор. Большой глубины отверстия не потребуется – достаточно дюбеля длиной всего 35÷40 мм. |
|
В высверленные отверстия аккуратно (чтобы не повредить кафель) забиваются дюбель-пробки… | |
…а затем производится уже окончательное выставление профиля по линии и закрепление его саморезами на свое место. | |
Аналогичная операция проводится на всех стенах. В итоге должен получиться замкнутый обрамляющий контур по периметру ванной. Можно переходить к последующим операциям. |
|
Если это еще не проделано ранее, то стрингеры нарезаются по промеренной длине. При нарезке обязательно учитываются два важных нюанса. Первое – начальная точка стрингеров должна в точности совпадать, чтобы рейки не получались перекошенными. Второе – длина профиля должна быть такой, чтобы с обеих его сторон соблюдался деформационный зазор примерно в 5 мм. Вырезанные стрингеры можно сразу разложить по «полкам», то есть на пристенные профили, в соответствии с ранее выполненной разметкой. С уголком в этом плане проблем не возникает – полка открыта сверху. А если используется П-профиль, то верхнюю его полку придется порезать с двух сторон по краям стрингера, а затем этот «лепесток» аккуратно отогнуть вверх. В получившееся «гнездо» как раз и ляжет направляющая. |
|
В демонстрируемом примере мастер будет подвешивать стрингеры на длинные саморезы. Длина их должна быть такой, чтобы крепеж вошел в поверхность перекрытия минимум на 30 мм. Выбранному способу во многом способствовало то, что потолок деревянный. Впрочем, и на любом другом перекрытии это возможно – просто предварительно высверливаются отверстия и забиваются дюбель-пробки. |
|
Саморезы заводятся через отверстия в верхней полке стрингера и вкручиваются в поверхность перекрытия. Располагаю крепёж так, чтобы ближайший к стене саморез был на расстоянии не более 300 мм от нее, а шаг выдерживается примерно в 750 ÷ 800 мм. |
|
Стрингер окажется подвешенным на шляпках саморезов. Первоначально его можно выставить так, чтобы его нижний край был немного выше нижней опорной полки пристенного профиля (примерно на 10 мм). Точную регулировку лучше провести уже после установки декоративных реек. Если планируется применение не саморезов, а штатных подвесов, то вначале намечаются точки их крепления к перекрытию (в соответствии с расположением отверстий или фигурных гнезд. Затем производится их крепление по этой разметке. Ну а дальше подвешиваются стрингеры и выставляются по высоте по тому же принципу. Только регулировка проходит иначе – сжатием пружинных «крылышек» фиксатора-«бабочки» и их перемещением по вертикальной спице. |
|
После того как стрингеры выставлены, можно переходить к монтажу декоративных реек в соответствии с разработанной ранее схемой их расположения. Сам процесс установки реек – чрезвычайно простой: они защелкиваются на зацепах стрингера от приложения небольшого усилия рукой. То есть на этом этапе основная сложность будет заключаться в проведении правильного раскроя деталей. |
|
Прежде всего, рейку нужно обрезать по длине. В рекомендациях по выбору материала говорилось, что лучше приобретать панели с небольшим запасом длины. Вот теперь пришла пора точно промерить расстояние между противоположными стенами, а затем задать по 5 мм деформационного зазора с каждой из сторон. Например, промеренное расстояние равно 1965 мм. Значит, длина детали должна составить 1955 мм. |
|
Как провести аккуратный рез? «Болгарка» исключается категорично и однозначно! Перегрев поверхности и нарушение защитно-декоративного покрытия обязательно со временем скажется. Да в таком «грубом» инструменте в данном случае и нет нужды. Вполне будет достаточно обычного ножа и ножниц по металлу. Для начала по намеченной линии реза несколько раз с приложением усилия проводят остро отточенным ножом, прорезая небольшую бороздку. |
|
Затем с обеих сторон ножницами по металлу подрезаются боковые пружинящие края рейки, до выхода на лицевую сторону. Останется лишь несколько раз согнуть удаляемый фрагмент по процарапанной борозде – и он легко и аккуратно отделится от панели. Кстати, не спешите сразу выбрасывать даже короткие обрезки – некоторые из них еще послужат для других целей. |
|
С готовой панели можно снять защитную пленку (впрочем, некоторые мастера вообще ее удаляют уже после завершения монтажа). Рейка устанавливается на свое место и защёлкивается на выступах всех стрингеров, с которыми она пересекается. Стартовая рейка должна по все своей длине зайти на уголок пристенного профиля или в паз, если применяется П-профиль. Возможно, для этого потребуется небольшая корректировка высоты расположения стрингеров. Очередные рейки обычно сначала заводятся торцами на пристенный профиль (для этого допускается ил легкий изгиб), а затем защелкиваются в траверсах. |
|
В показываемом примере монтируется потолок открытого типа. Просветы между панелями на завершающей стадии монтажа будут заполняться раскладками. Но вот нюанс – мастер намеренно расположил точки крепления подвесов именно над остающимися просветами. Это позволит провести окончательную корректировку высоты – остается доступ к саморезам. |
|
Рано или поздно, но наступает момент установки рейки, в которой будет врезаться потолочный светильник, один или даже несколько. Для этого после раскроя детали по длине придется еще и вырезать гнезда требуемого диаметра. Задача не представит особой сложности, если в распоряжении мастера имеется качественное сверло-коронка. |
|
При сверлении коронкой не следует прилагать больших усилий, иначе можно вызвать заклинивание инструмента и замятие краев вырезаемого окна. Острая коронка и сама способна прорезать ровное отверстие даже с совсем небольшим приложением силы. |
|
Если коронки нет, то придется поработать ножом и ножницами по металлу. На лицевой плоскости реки с помощью циркуля или шаблона намечается контур будущего проема. От центра круга к прочерченной окружности ножом выполняются прорези. Чем их будет больше, тем «чище» получится вырезанный круг. |
|
После этого ножницами проводится окончательная доводка – прорезанные отогнутые «лепестки» обрезаются с максимальным приближением к намеченной окружностью границе. Возможно, круг получится не идеальный, но для размещения встраиваемого точечного светильника это не имеет принципиального значения. |
|
Панель с вырезанным гнездом устанавливается на предназначенное ей место - обычным порядком. Через отверстие наружу выводятся провода для подключения светильника. |
|
Если светильники уже готовы к установке, то это можно проделать уже сейчас, не откладывая – так будет еще проще. | |
Монтаж продолжается в том же порядке. Но когда до противоположного края остается установить две - три рейки, то есть с их положением уже невозможно ошибиться, лучше переключиться на установку самой крайней панели, которую в большинстве случаев приходится обрезать по всей длине. Почему желательно вначале установить ее – будет понятно из последующих действий. Кстати, чтобы уж точно застраховать себя от ошибки, вместо реек временно на оставшемся участке можно на стрингере закупить обрезки, оставшиеся после раскроя. Так картина станет полностью понятной. |
|
Ширина последней панели должна быть такой, чтобы она полноценно легла на полку пристенного профиля, но не доходила до стены примерно на 5 мм. То есть проводится необходимый промер, и на рейке наносится линия реза. Теперь вопрос – как резать на столь длинном участке? Вариант – наметка прорези ножом с последующим аккуратным обламыванием. Однако, на большой длине качественно выполнить эту операцию – довольно сложно. |
|
Поэтому имеет смысл проводить такие обламывания участками. Для этого от края панели до намеченной ножом линии проделываются прорези. Рекомендуемая длина участка для быстрого и аккуратного обламывания – порядка 100 ÷ 150 мм. |
|
После такой «локализации» провести последовательное обламывания удаляемой полосы – не составит труда. | |
Другой вариант – весь рез выполнить ножницами по металлу. Но и здесь рекомендуется вначале «фрагментировать» отрезаемый участок поперечными прорезями. Иначе качественно выполнить операцию будет крайне сложно. |
|
Обрезанная панель после установки на место будет удерживаться в стрингере только с одной стороны. Резаный ее край просто лежит на полке пристенного профиля. А это – не сильно хорошо, так как полной фиксации нет, и рейка может прыгать даже от совсем незначительных внешних усилий, например, от резкого колебания воздуха (хлопнувшая дверь, сильный сквозняк и т.д.) | |
Но если в качестве пристенного обрамления используется П-профиль, то с этим недостатком очень несложно справиться. Достаточно будет прижать резаный край панели к нижней полке и расклинить в этом положении. А помогут в этом – оставшиеся после раскроя реек по длине обрезки. |
|
Их просто-напросто вставляют в паз П-профиля, получая тем самым надежное расклинивание. Шаг установки таких вкладок ничем не регламентируется – все зависит от количества обрезков. |
|
Но даже не особо часто их расположение все равно надежно зафиксирует резаный край панели в нижнем положении, и «полоскаться» он уже не сможет. Кстати, когда речь велась о составлении схемы монтажа, особо отмечалось, что полностью резаной по длине может быть не только последняя панель, но и первая. В этом случае подход к ее установке и фиксации не будет ничем отличаться от описанного выше способа. |
|
После установки краевой панели можно до конца заполнить и оставшийся участок потолка. После этого, при необходимости, проводится корректировка высоты расположения стрингеров – так, чтобы края панелей легли на полки обрамляющего профиля, но не упирались на них. Такую корректировку можно провести подкручиванием саморезов, на которых висят стрингеры – как мы видели, для этого заранее было продумано их расположение над оставшимися просветами. Если же используются иные подвесы (например, те же пружинные «бабочки), то никто не мешает заранее оставить под ними незакрытые участки, то есть именно в этих местах временно панель не устанавливать. Появится возможность достать рукой до фиксаторов, чтобы слегка подкорректировать высоту подвеса. Ну а затем несложно заполнить эти участки уже готовыми рейками. |
|
Если модель подвесного речного потолка предполагает установку вставок-раскладок, то их монтаж и станет завершающей операцией. Профили нарезаются по требуемой длине, при этом промер осуществляется от противоположных внешних краев горизонтальных полок пристенных профилей. С нарезанный раскладок снимается защитная плёнка. Затем профиль вставляется в промежуток между рейками и подается вверх. О надежной фиксации обычно говорит характерный щелчок – выступы вошли в ответные пазы. После установки раскладок потолочная подвесная конструкция обретает дополнительную жесткость. Все, монтаж реечного потолка завершен! |
Как можно убедиться из предлагаемой инструкции – ничего запредельно сложного в монтаже реечного потолка нет. Задачу вполне можно считать посильной даже для начинающего мастера, если он мобилизует все свои умения и аккуратность, будет строго следовать технологическим рекомендациям.
Реечный потолок, как и иные потолочные покрытия, имеет свои особенности, в числе которых не только интересный внешний вид. Для начала нужно понять, какие виды конструкций вообще есть, чем отличаются одни потолки от других.
Реечный потолок внешне очень напоминает вагонку для фасадной или интерьерной отделки, которую словно выложили на потолке, однако рейки потолка могут быть выполнены из разных материалов, а не только из дерева. Панели легкие, благодаря чему потолок не прогибается под собственным весом, сохраняя привлекательный внешний вид в течение многих лет.
Потолок такого типа состоит из легкого каркаса, на котором закрепляются рейки. Сам каркас включает рейки, которые выполняют несущую функцию.
Модель появилась на российском рынке совсем недавно – в конце ХХ века. Поначалу этот вид не пользовался большой популярностью. Слава к нему пришла, когда в моду вошел евроремонт. Конечно, изначально цена на товар была намного выше среднего из-за того, что реечные конструкции производились только в Германии. Однако с течением времени российские компании тоже освоили выпуск комплектующих для таких потолков, и они стали общедоступными.
Постепенно реечные потолки перестали использоваться в пределах жилых комнат, будучи вытеснены в ванные и кухни. Действительно, здесь этот материал смотрится наилучшим образом, поскольку его современный внешний вид в атмосфере данных комнат не вызывает вопросов.
В санузлах и кухнях уют – не главное. Куда важнее практическая составляющая. Так, подвесная реечная конструкция отвечает всем требованиям, в числе которых – устойчивость к перепадам влажности и температур.
В зависимости от того, из какого материала и по какой технологии произведены потолки, они подразделяются на разные категории. Независимо от названия они представляют одно и то же – навесную реечную конструкцию. Существует еще одно деление: на декоративные или простые функциональные. Так, декоративные потолки – то же самое, что и обычные, только благодаря специальной отделке они выглядят намного ярче и заметнее.
Важно учитывать, что обычно реечный потолок используется в качестве акцентного центра, поэтому важно, чтобы при его наличии окружающая обстановка оставалась относительно скромной. Также необходимо будет согласовать освещение. В зависимости от того, какие рейки выбраны (глянцевые или матовые), подбираются виды светильников и их количество.
Реечные модели обладают многими положительными качествами. Они характеризуются не только привлекательным внешним видом, но и устойчивостью к воздействиям разного рода.
Следует учитывать, что при монтаже какой-либо из реечных систем всегда необходимо пользоваться приложенной инструкцией, чтобы монтаж прошел гладко. Ведь даже небольшая порча хотя бы одной из планок способна привести к потере внешнего вида всего полотна.
Потолки из реек обладают несколькими основными преимуществами.
Однако реечные потолки не лишены недостатков, о которых тоже нужно рассказать подробнее.
Проанализировав и положительные, и отрицательные стороны, можно принять окончательное решение по поводу обоснованности покупки такого варианта.
Реечные потолки бывают разными. Они подразделяются по количеству уровней, материалов, из которых изготовлены рейки, и по множеству других факторов. Все реечные конструкции можно поделить на две группы.
Закрытого типа
Открытого типа
Вставки между рейками могут быть как выполненными в том же цвете, что и сами рейки, так и контрастными. Красиво смотрится, если сами рейки – матовые и однотонные, а декорирующие профили имитируют какой-нибудь драгоценный металл, например, золото. Это сразу придает помещению нарядный вид, а сам потолок смотрится дорого.
По количеству уровней выделяют как одноуровневые, так и многоуровневые потолки, причем вариант может быть и двухуровневым, и иметь намного больше ярусов. Интересного эффекта можно достичь, если использовать неклассические П-образные планки и профили, а изогнутые. С их помощью можно сделать потолок как бы волнистым.
Наиболее необычно это смотрится при отделке мансардных потолков: получается, что потолок как бы поднимается волнами от низкого скоса к высокому.
Традиционным является деление реечных конструктов по материалам, из которых они выполнены. Потолки могут быть пластиковыми (самый распространенный вариант), металлическими и деревянными. Так, можно найти вариант на любой вкус и бюджет, а также обладающий необходимым внешним видом и характеристиками.
Универсальным является только вариант из ПВХ, однако многие отказываются от него из-за его внешнего вида. Люди находят его более подходящим для общественных учреждений, таких как торговые центры, кафетерии, бистро и подобные.
Реечные потолки из алюминиевого профиля имеют ряд достоинств по сравнению с остальными вариантами.
Среди недостатков можно выделить только то, что рейки легко погнуть, а обратную форму вернуть им в последующем не удастся. Если проводить транспортировку осторожно и быть аккуратным в последующем монтаже, то легкость на изгиб не помешает. Также нужно быть внимательным при облицовке потолков веранд, беседок, террас, поскольку алюминий – это цветной металл, и некоторые вандалы порой просто отрывают панели с целью поживиться.
Стальные потолки применяются для облицовочных работ. Рейки выполняются из оцинкованной стали, устойчивой к всевозможным воздействиям, в том числе и механического характера. Сталь – это материал прочный, поэтому покупка такого варианта для внутренней отделки нецелесообразна. В домашних условиях стальными рейками отделывают потолки балконов, козырьки, потолочные пространства беседок и террас. Часто стальные реечные потолки встречаются на общественных объектах, таких как:
Одним из достоинств стальной конструкции является то, что с ней не нужно соблюдать повышенную осторожность, как с алюминиевым эквивалентом. Ведь риск повредить стальную планку намного ниже. Так, даже самостоятельный монтаж будет безопасным, нужно только вооружиться инструкцией и некоторыми знаниями относительно устройства реечного потолка.
Оцинкованная сталь не подвержена коррозийным изменениям под воздействием высокой влажности и перепадов температур, однако нужно быть внимательнее, поскольку поцарапанная поверхность уже не будет защищена. Место с царапиной быстро заржавеет. В таком случае лучше незамедлительно заменить планку, чтобы ржавчина не распространилась дальше. В связи с этим качеством лучше всего устанавливать стальные варианты только на сухих пространствах.
Еще одно достоинство стали состоит в ее хороших шумоизоляционных характеристиках. Если выбран потолок закрытого типа, то дополнительно обустраивать звукоизоляцию не придется, вы и так не будете слышать шум, производимый соседями сверху. Сталь – это отличный светоотражатель. Благодаря такому потолочному покрытию можно значительно сэкономить на электроэнергии, так как здесь потребуется гораздо меньше осветительных приборов при сохранении интенсивности и количества света. Стальные речные конструкции выпускаются в огромном многообразии цветов.
Дерево как материал прекрасно зарекомендовал себя. Несмотря на обилие современных решений, оно не сдает своих позиций, оставаясь одним из самых востребованных. Так, у деревянных реечных потолков есть целый ряд неоспоримых преимуществ.
У дерева есть и недостатки. Его нельзя монтировать в условиях повышенной влажности или при сильных перепадах температур. Древесина может не выдержать и покоробиться. Однако в последнее время изобретены специальные пропитки, которые делают дерево огнестойким и водостойким. Подобные средства устраняют недочеты деревянных панелей.
В пользу необработанного дерева говорит то, что оно способно в течение длительного времени испарять аромат смол, создавая в помещении приятный запах.
Пластиковые панели – это наиболее удачный материал для монтажа реечного потолка. ПВХ сильно выигрывает на фоне других материалов благодаря нескольким свойствам.
Однако имеет пластик и свои недостатки.
Однако многие предпочитают пластик именно из-за его дешевизны. Внешне он не смотрится так дорого, как модели из других материалов, поэтому в некоторых стилях его использование может быть ограничено.
Одна из положительных черт реечных потолков состоит в том, что они могут быть смонтированы хоть в большом, хоть в маленьком помещении. Так, максимальная длина реек, которую можно встретить, составляет 6 м. Однако если такая длина оказывается недостаточной, всегда есть возможность изготовить модели на заказ. Дополнительный плюс индивидуального подхода, что можно заказать заодно и изготовление декоративных элементов, чтобы впоследствии их не пришлось донаращивать.
Ширина планок может быть названа стандартной, поскольку ее вариации встречаются крайне редко. В подавляющем большинстве случаев рейки из любого материала имеют ширину 120 мм. Это наиболее удачное решение, поскольку такие планки и не слишком широкие, и не слишком узкие. Они помогают визуально «вытянуть» помещение. К тому же, такие модели можно монтировать при любой высоте потолков, поскольку они будут смотреться гармонично.
Толщина реек сильно варьируется в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Толщина может быть от 0,3 до 1,00 мм, причем самые тонкие планки делаются из алюминия, а наиболее толстые – из поливинилхлорида. Средняя толщина реек составляет 0,6 мм. Они пользуются наибольшей популярностью, поскольку универсальны: подходят для монтажа и внутри помещения, и снаружи. Тонкие же алюминиевые профили можно использовать только в отделочных работах, а не в качестве материала для выполнения всей конструкции.
Таким образом, в зависимости от того, какого эффекта в итоге нужно добиться, а также от габаритов комнаты нужно подбирать и размерность деталей реечного потолка.
Помните о том, что универсальное решение – это приобрести планки стандартного размера: длиной 4 м, в ширину 12 см и толщиной 0,6 мм, причем материал здесь не будет иметь решающего значения.
Производители предлагают разнообразные формы, в которых могут быть воплощены рейки для потолка. Популярностью пользуются не только строгие плоские элементы, но и многие нетрадиционные.
Криволенейный
Кубообразный
V-образный
Красиво выглядят комбинации из реечных образцов разных форм. Например, часто можно встретить сочетание плоского прямоугольного потолка со всевозможными криволинейными элементами. Форму лучше всего подбирать в зависимости от дизайна и назначения помещения, причем у общественных сооружений здесь намного больше вариантов. Если для частных территорий подходят только плоские или криволинейные образцы, то для общественных – все.
Потолок любой формы может быть перфорированным, что делает его еще интереснее. Даже обыкновенный плоский потолок заиграет совсем по-новому. Однако покупать волнообразные планки с перфорацией не стоит, ведь есть риск перегрузить потолок деталями, из-за чего он будет выглядеть безвкусно.
Лучше всего приобрести яркий или зеркальный криволинейный вариант.
Реечные потолки представлены огромным ассортиментом различных цветов. Они не ограничиваются черным и белым. Здесь есть несколько интересных вариантов, которые способны заинтересовать каждого владельца. Так, преимущественно реечные панели выпускаются в светлых цветах. По покрытию они делятся на следующие категории:
Примечательно, что тиснение не применяется. Имитация производится только посредством изображения.
Матовые и потолки с эффектом «металлик» встречаются несколько реже. Стоит заметить, что в темных насыщенных цветах делают только металлизированные покрытия, поскольку матовые за счет плохих светоотражающих качеств и так способствуют «скрадыванию» света. Металлик же, наоборот, отражает свет от осветительных приборов обратно в комнату, за счет чего достигается лучшая светоотдача.
Зеркальные потолки представляют особый интерес, поскольку в реечном исполнении они смотрятся наиболее эффектно. Есть золотое, серебристое, радужное хромовое покрытие, которое производится с рисунком или без него. Наиболее необычными кажутся потолки-хамелеоны, которые в зависимости от того, с какого угла на них смотришь, меняют свой цвет.
Глянцевая разновидность не может «похвастаться» большим разнообразием оттенков, поэтому можно перечислить самые популярные из них:
Как видно, здесь темные цвета тоже не в большом почете. Однако всегда можно подобрать оттенок средней интенсивности, который не будет сильно бросаться в глаза, но в тоже время не «утяжелит» внешний вид комнаты.
Реечные потолки можно приспособить практически под любую обстановку. В некоторых стилистических направлениях интерьера потолки из реек смотрятся наиболее гармонично и уместно.
Допустимо выбрать панели из ПВХ или иных материалов, поскольку потолок – это неакцентное пространство.
Скандинавский
Кантри
Рустик
Средиземноморский
В помещениях с высокой влажностью воздуха обычная побелка зачастую неуместна, и оптимальным решением могут стать реечные потолки для ванной и совмещенного санузла. Давайте выясним, что собой представляет такая отделка.
Итак, вы запланировали ремонт или же, наоборот, только собираетесь отделывать недавно отстроенный дом. При этом вы изначально не планируете использовать в ванной комнате гипсокартон, но и побелка вас не устраивает, поскольку легко покрывается пятнами. В таком случае вам остается либо делать натяжной потолок, либо обратиться к реечной обшивке. Надо сказать, что из всех перечисленных вариантов именно натяжной является наиболее дорогим, кроме того, вам нужно будет не только купить материалы и все, что необходимо для монтажа, но и нанять опытных специалистов. С реечным же потолком вы сможете справиться сами, если будете знать, как крепятся отдельные элементы.
Реечное покрытие потолка
Если побелка считается наиболее бюджетным решением и самым недолговечным, а гипсокартон зачастую недостаточно влагостойкий, рейки для обшивки потолка можно считать самым надежным вариантом. Дело в том, что они изначально предназначены для использования в комнатах с повышенной влажностью воздуха и потому изготавливаются из материалов, не боящихся воды. Самый распространенный вариант – , довольно широкие и при этом очень легкие. Основной недостаток материала – при необходимости заменить 1 элемент надо разбирать всю конструкцию до него от края. Алюминиевые реечные потолки в ванную удобнее, они долговечны, поскольку не поддаются коррозии, и, кроме того, они тоже очень легкие. Другой материал, более дорогой и тяжелый – нержавеющая сталь, которая в то же время более прочная.
Итак, мы выяснили, из чего можно сделать долговечные потолки. Теперь давайте рассмотрим техническую сторону. Характерные особенности данной обшивки – ее форма, которая была разработана специально для облегчения монтажа. Собственно, существует 3 типа: открытые, закрытые и бесщелевые, причем каждый из вариантов пользуется довольно большой популярностью. Выбор того или иного типа делается в зависимости от финансовых возможностей, а также исходя из высоты потолков и стиля отделки ванной в целом. Но подробнее каждый тип мы рассмотрим отдельно. У металлических реек принцип монтажа любого варианта схож: на поперечные планки-стрингеры (их еще называют траверсами) с зацепами защелкиваются особым образом загнутые боковины. Пластик крепится иначе – в специальные пристенные направляющие профили.
Пример реечного потолка в офисе
Следующее, на что нужно обратить внимание – это ширина полос, поскольку длина у них обычно бывает достаточной, чтобы разрезать на несколько частей. А вот количество реек, с учетом их ширины и типа крепежа, необходимо рассчитать правильно. обычно имеют габариты от 7,5 сантиметров до 20 (включительно) в ширину, а в длину, как правило, 3–4 метра. Наибольшей популярностью пользуется типоразмер 100 миллиметров. При этом желательно, чтобы толщина металла устанавливаемых реек была не менее 0,5 миллиметра, особенно в отношении алюминия, поскольку иначе есть вероятность деформации еще на этапе монтажа. В любом случае узкие панели достаточно тонкие, и это позволяет их резать без затруднений.
Принимайте в расчет, что с учетом подвесов траверсы с уже установленным потолочным покрытием сделают помещение ниже как минимум на 5 сантиметров, а в некоторых случаях и на 10 при значительной кривизне перекрытия.
Отдельно стоит упомянуть декоративные качества реек. Дело в том, что металлические, в частности алюминиевые, панели используются для 2 видов дизайна – немецкого и итальянского. Соответственно, модели для этого берут разные: в первом случае с бортами, отогнутыми с четко выраженной линией угла 90 градусов, что дает ровную поверхность, а во втором – с изогнутыми бортами, совершенно не имеющими угла . Немецкие панели используются для создания более строгого стиля, а итальянские обеспечивают некоторую волнистость потолка с мягкими, размытыми переходами светотени. Что касается текстуры, рейки могут быть матовыми или зеркальными, с металлическим блеском или с полимерным покрытием.
Данный вариант, пожалуй, наименее требовательный к точности соединения отдельных полос, поскольку стрингеры, которыми укомплектовываются такие серии, оставляют небольшой зазор между рейками. Собственно, в промежутках должны быть специальные декоративные вставки, так называемые раскладки, которые могут быть выполнены как из пластика, так и из металла. Обычно их делают контрастного цвета, или наоборот, если рейки покрыты однотонным полимерным слоем, они могут быть металлизированными. Однако в некоторых случаях можно обходиться без раскладок, оставив зазоры между панелями.
Реечный потолок открытого типа
Как правило, все зависит от высоты потолка и его целевого назначения. Если нужно создать в ванной определенный стиль, или дополнить уже имеющийся декоративным покрытием потолка – вставки устанавливают обязательно. Это необходимо также при низких потолках. Но если раскладки исключить из конструкции, получится отличная вентиляция перекрытия, обшитого рейками. Подобный вариант оправдан там, где декоративность не играет большой роли, или же если высота потолка может скрыть наличие щелей между рейками.
Стандартные наборы, которые обычно можно приобрести для монтажа открытого типа, включают в себя панели шириной 8.4 сантиметра и раскладки, ширина которых может составлять 6 или 16 миллиметров. Каждая отдельная пара таких элементов называется модулем, то есть для обшивки потолка нужно считать панель и следующую за ней вставку, как одно целое. Величина промежутка между рейками зависит исключительно от стрингеров (которые также называют гребенками), точнее от расположения зацепов.
В тех случаях, когда вам не нужен особенно красивый дизайн, который обеспечивается раскладками, но и не хотелось бы, чтобы в щели было видно перекрытие, лучше выбрать панели с закрытыми стыками. Их отличие в том, что там, где у открытых моделей щели сквозные, у закрытых борта, надевающиеся на зацепы, имеют небольшие отвороты, которые при установке реек смыкаются. Соответственно, в этот промежуток раскладку вставить уже невозможно, и между рейками получается глубокая канавка. Оптимально такой вариант использовать с металлизированными текстурами или же с фактурой «под древесину».
Потолок закрытого типа
Типоразмеры закрытых моделей реечных конструкций полностью идентичны открытым, то есть борта панелей, использующиеся для крепления на стрингерах, имеют высоту 1,6 сантиметра. А вот у немецких и итальянских дизайнов реек несколько различается ширина загибов, которые закрывают промежутки. Так, у немецкого варианта отворот соответствует высоте борта, отогнутого от основной плоскости на 90 градусов, то есть его ширина равна тем же 16 миллиметрам. А вот у итальянских комплектов, учитывая изгиб борта внутрь, загиб несколько больше и достигает 2,5 сантиметров. Гребенка, конечно же, используется совершенно другой формы, с пазами специально под горизонтально ориентированные отвороты.
Отличным решением с дизайнерской точки зрения является плотная установка панелей, между которыми нет отступов, а только тонкие швы, которые при темном окрасе, например, под древесину, почти незаметны. Достигается такой вариант следующим образом. Для крепежа на гребенке траверса делаются своеобразные «стрелки», за которые цепляются соответствующим образом отогнутые края бортов панелей. Подобный тип потолочного покрытия называется также S-дизайном из-за контура профиля борта панели. Примечательно, что толщина металла у таких планок редко бывает больше 0,58 миллиметра, наименьшее же доступное значение этого параметра – 0,35 миллиметра.
Бесшовные потолки в ванной
Типоразмеры у панелей, использующихся для сборки реечного подвесного потолка бесщелевого типа, обычно следующие: ширина может быть 25 миллиметров, а также 10 или 15 сантиметров. Что же касается длины, то стандартно выпускаются рейки 3 или 4 метра, а более длинномерные обычно выполняются по спецзаказам. Устанавливать можно любые панели, не обрезая, при условии, что через каждые 120 сантиметров будут размещаться стрингеры, что исключит провисание конструкции на любом участке. Однако следует учитывать, что бесщелевые рейки большой длины устанавливать довольно сложно, а учитывая небольшую толщину материала, можно легко их деформировать.
Итак, основные положительные стороны данной обшивки мы уже знаем, но озвучим их еще раз: влагостойкость и прочность. Собственно, это относится ко всем материалам, из которых делаются рейки, включая и сталь, не говоря уже о пластике и алюминии. Кроме того, второй и третий материалы отличаются легкостью. Если говорить о металлических панелях, покрытых порошковой краской, можно смело утверждать, что это экологически чистый материал. Также алюминий и сталь не горючие, а вот пластиковые панели изготавливаются из ПВХ, который довольно легко плавится и сильно дымит, а при высоких температурах быстро загорается.
Монтаж реечного потолка
Бесщелевые реечные потолки в ванную ставятся также и из соображений дополнительной звукоизоляции, поскольку они действительно частично отражают шумы, как исходящие изнутри помещения, так и идущие извне. Еще одно достоинство – очень простой уход за покрытием, поскольку его достаточно протирать влажной тканью или губкой. Нельзя не упомянуть еще и о том, что монтаж такой конструкции тоже довольно прост, с ним справится даже новичок, если внимательно ознакомится с инструкцией, все детали соединяются без использования специальных инструментов. И несомненный плюс – возможность скрыть за подвесной реечный потолок все коммуникации и провода, проложенные в ванной комнате.
Но есть у такой конструкции и недостатки. В частности, в невысоком помещении потолок станет существенно ниже. Также небольшая толщина металла, о которой мы упоминали ранее, создает определенные неудобства при транспортировке панелей, поскольку их очень легко повредить. В процессе ухода зеркальный реечный потолок в ванной быстро покроется царапинами, если ткань для протирки будет недостаточно мягкой, а значит, необходимы специальные салфетки. Но все эти минусы при должной аккуратности можно исключить, в остальном же подвесные покрытия позволяют быстро привести в порядок потолок, особенно если на нем есть следы протечки воды, вследствие затопления вас соседями сверху.
Для начала вам следует убедиться, что нижняя плоскость потолочного перекрытия идеально ровная и, при необходимости, замазать шпаклевкой или штукатуркой щели и выемки. Далее понадобится дрель, уровень, пластиковые дюбели для шурупов, саморезы и сопутствующий инструмент, то есть шуруповерт или отвертка. Также не помешает иметь под рукой карандаш или мелок, мелованную нить и строительный метр-рулетку. В комплекте будущей конструкции должны быть в наличии и должном количестве регулируемые подвесы, пристенный профиль, стрингеры и сами рейки.
Итак, первым делом выполняем разметку по периметру ванной для монтажа пристенного профиля, который будет устанавливаться раньше других комплектных крепежей. Делаем на каждой стене отметки с равным отступом от пола. Внимание! Отмерять нужно именно от пола, поскольку перекрытие может быть уложено криво, и именно это следует скрыть при помощи подвесной конструкции. Поэтому важно, чтобы снизу все участки покрытия были на равной высоте. Далее мелованной нитью отбиваем черту по каждой стене и при помощи шурупов прикручиваем профили.
Следующий этап потребует от вас точного расчета. Для каждого стрингера, длина которого может варьироваться от 3 до 4 метров (при необходимости можно отпилить лишнее), подвесы нужно расположить на одной линии. При этом расстояние между ними может быть порядка 120 сантиметров, так же как и между рядами. Исходя из этого, делаем разметку, сверлим отверстия в потолке, вставляем в них пластиковые дюбели и прикручиваем подвесы шурупами через специальные петельки. При помощи регулировочных пружин выставляем все спицы так, чтобы их крюки, на которых подвешиваются стрингеры, были на одном уровне и обязательно выше пристенного профиля.
Теперь осталось только пропустить крюки подвесов через специальные пазы в стрингерах, после чего еще раз аккуратно регулируем всю систему, используя уровень. Обязательно отрезаем траверсы так, чтобы от их концов до стен было расстояние около 5 миллиметров. Далее начинаем защелкивать рейки, но перед этим нужно убедиться, что панели будут почти без зазоров лежать на полках пристенных профилей. Приступать к сборке обшивки нужно от края. На этом же этапе прокладываем позади конструкции провода и монтируем светильники.