Намокание минеральной ваты на чердаке, может быть, по крайней мере, из-за нескольких причин. Из-за протечки или повреждения кровли, неправильно расположенного паробарьера, отсутствия вентиляции или ошибок в ее исполнении. Независимо от причины - результат тот же. Минеральная вата мокрая. Такая вата по-прежнему выполняет свою роль? Как ее высушить?

Минеральная вата, в первую очередь, изолирует. Зимой защищает от холода, летом защищает от жары. Повышает огнестойкость, обеспечивает звукоизоляцию, благодаря ей дом становится тише. Выбирая минеральную вату, стоит ставить на продукты с повышенной гидрофобизацией . Это материалы, из которых влага испаряется очень быстро.

О том, что минеральная вата мокрая, могут свидетельствовать более высокие счета за отопление, повышенная влажность в помещениях, на чердаке, подтеки, появляющиеся на карнизе или на чердаке, а также плесень на элементах конструкции крыши.

Нужно помнить, что нельзя монтировать мокрую минеральную вату . Если случится так, что вата намокнет во время транспортировки или хранения, сначала следует ее развернуть и тщательно высушить. Только после того, как высохнет, можно приступать к ее монтажу.

Снимите, высушите, установите

Хуже, когда намокнет минвата, которая уже установлена на чердаке. Тогда ее нужно демонтировать, просушить и установить снова. Это очень важно, потому что мокрая мениральная вата теряет свои свойства. Чем она более сухая, тем лучше ее параметры. Вода, которая проникает в вату, снижает ее эффективность. Даже небольшое количество воды может существенно снизить ее параметры. Мокрая минвата не выполняет свою задачу. Вместо того, чтобы изолировать - она проводит тепло. Если в крыше есть мокрая мениральная вата, снижается термоизоляция и увеличиваются счета за отопление. Мокрый утеплитель также имеет негативное влияние на деревянные конструкции, способствует увлажнению стропил, а, как известно, сырость является главным врагом древесины.

Не обойтись без демонтажа!

Если установленная в крыше вата намокнет, вы не можете рассчитывать на то, что она полностью высохнет, оставаясь на своем месте. А если даже так случится, то это может длиться очень долго, если раньше в ней не начнут, происходить гнилостные процессы, или не покроется плесенью. Поэтому влажную минвату необходимо демонтировать, тщательно просушить и установить обратно. Это верный, хотя и самый трудоемкий способ.

Вентиляция без ошибок

Одним из более частых причин влажной минеральной ваты являются нарушение, связанные с выполнением вентиляции крыши. Хорошая вентиляция позволяет циркулировать воздуху над утеплителем, что позволяет конденсату систематически с нее испаряться. Поэтому так важно тщательное изготовление вентиляции крыши.

Известно, что все кровельные работы планируются на лето. Это связано с тем, что полностью защитить от попадания снега практически невозможно, при этом работы на высоте в зимний период сопряжены с риском для жизни.

К сожалению, опасность намокания кровельного пирога существует и летом, когда небольшой дождь способен доставить массу неприятностей и привести утеплитель в негодность. Дело в том, что почти все теплоизолирующие материалы, применяемые для утепления кровли, а высушить намокший утеплитель практически невозможно.

Даже небольшое количество влаги, попавшей в кровельный пирог, существенно ухудшает свойства теплоизолирующего материала, что приводит к дополнительным затратам на отопление. Намокший утеплитель быстро разрушается, выделяет неприятный запах и подлежит замене.

Для того, чтобы вовремя выявить протечки и сократить затраты на ремонт кровельного пирога, состояние утеплителя проверяется в следующих случаях:

Появились следы капель или потеки на чердачных конструкциях;

Кровля Ондувилла имеет сколы, трещины или неплотно прилегающие элементы;

В местах образования снежных мешков Ондувилла продавлена.

Что делать, если утеплитель намок?

Случается так, что сильный или затяжной дождь начинается во время замены утеплителя. В этом случае необходимо:

Оценить состояние теплоизолирующего материала. Если кровельный пирог частично укрыт изоляционной пленкой, ее необходимо снять;

Намокший теплоизолирующий материал непригоден для дальнейшей эксплуатации и подлежит обязательной замене на новый. Пренебрегать этим правилом нельзя, так как в условиях повышенной влажности и положительной температуры на деревянных конструкциях появляется грибок, и начинается процесс гниения, что обязательно приведет к дорогостоящему капитальному ремонту;

Новый утеплитель необходимо сразу укрыть защитной пленкой. Чтобы исключить протечки и обеспечить эффективную работу кровельного пирога, монтаж пленки должен выполняться в строгом соответствии с инструкцией производителя.

Как уберечь утеплитель от намокания во время монтажа кровли?

Для того, чтобы избежать намокания утеплителя при монтаже кровли, необходимо соблюсти следующие правила:

Перед тем, как уложить теплоизолирующий материал, заранее нарежьте изоляционную пленку на полотнища необходимой длины;

Уложите утеплитель и сразу укройте его изоляционной пленкой. Все стыки и нахлесты полотнищ тщательно проклейте монтажной лентой, зафиксируйте пленку на стропилах строительным степлером;

Закрепите полотнища брусьями контробрешетки. Чтобы не повредить пленку, перемещайтесь только по настилу из досок.

Эти правила позволят быстро укрыть кровельный пирог и надежно защитить его даже от сильного ливня, а монтаж Ондувиллы можно завершить в сухую погоду.

Аркадий Щелюнин, г. Астрахань. Вопрос: Добрый день, пошли дожди, осень. Не успели сделать вату на фасад керамзитобетонного дома. Как теперь быть? Дожди идут каждый день. Боимся, что вата на мокнет. Потом зима. Как ее сушить?

Сергей Зайцев, г. Москва, специалист.

Ответ: Добрый день, Аркадий. В ответ на ваш вопрос могу вам посоветовать следующее. Во-первых, вы правы. Если, попадет под сильный и продолжительный дождь, то она впитает влагу. Несмотря на все рекламные заверения производителей, на фото с красивыми каплями воды на вате, тем не менее, базальтовый утеплитель влагу впитывает и весьма отлично.

А потому, мочить его под сильным дождем нельзя. Если в процессе монтажа вату на стенах намочит дождик – не страшно. А вот если вы ее день продержите под дождем – потом реально ее высушить до монтажа не получится.

Значит, делаем 3 вещи.

Защита ваты от дождя до монтажа

Складируем готовую вату тюками прямо рядом со стенами, лучше внутри помещения. При этом можно подавать для монтирования на стены в окна первого или второго этажа, как удобнее.

Далее, если стена глухая, делаем рядом с ней временный навес из досок и пленки. Ничего глобального не нужно, главное чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хоть она и запакована в пленочные тюки, но это не защита от сильного дождя.

Далее, понимаем, что в сильный дождь, особенно во время затяжного осеннего ненастья, вся вода под ногами, земля не успевает впитывать такое количество воды. Вату в тюках и листами на землю не складываем, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы вата не намокала от земли.

Защита ваты во время монтажа

Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.

Получится дешево и сердито. Будут в сухости не только строительные материалы , но и сами монтажники, которые на стенах работают.

Вот ровно так и делаем «крышу» на строительные леса, чтобы не намокла вата и монтажники были сухие.

Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.

Защита базальтового утеплителя после монтажа

Ну и, естественно, сразу после монтажа участка базальтового утеплителя на стену, этот участок закрывается. Это защищает уже смонтированную вату на стенах от косого дождя.

Сама мембрана не очень хорошо переносит ультрафиолет, поэтому надо не медлить с последующим декоративным покрытием – сайдингом или каким-то другим, которое вы выбрали.

Если делаете не вентфасад, а, то здесь особо не стоит волноваться. Штукатурный слой спокойно закроет вату, все равно она немного намокнет в процессе монтажа.

1. 
   Вопрос задает Андрей Сухоруков, Пермь: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотел бы у вас уточнить, как можно защитить виниловый сайдинг от солнца и мороза? Смотрю на соседские...
2. 
   Вот лично вас растущие цены на электричество и газ заставляют задуматься об экономии энергоресурсов? Попробуйте ответить честно на этот вопрос. Если да, то этот материал...

Теплоизоляция мансардной кровли – это три выгоды в одном решении. Во-первых, в доме становится ощутимо теплее. Во-вторых, расходы на отопление сокращаются на 30-50%. Ну, и третье: появляется жилой этаж. Отделали стены – и получили вместо захламленного чердака уютные комнаты под крышей.

Популярный кровельный утеплитель – минеральная вата. Материал с отличными рабочими характеристиками, негорючий и доступный по стоимости.

Почему промокает минвата

Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену . Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.

Причины намокания:

1. Повредили гидроизоляционную мембрану при укладке утеплителя. Слишком сильно натянули полотно, нечаянно проткнули гвоздем или саморезом.
2. Не проклеили стыки пленки. В результате конденсат проникает в волокна минваты.
3. Недостаточно плотно зафиксировали гидроизоляцию возле вентиляционных и дымовых труб.
4. Использовали некачественную диффузную мембрану.

Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель

Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.

Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:

• если появились потёки или капли на стенах мансарды;
• на крыше появились трещины, кровельные элементы прилегают неплотно;
• в местах скопления снега крыша прогнулась.

Мокрое дело: как поступить с промокшим утеплителем

Обнаружив, что теплоизоляция промокла, остается два варианта развития событий. Если волокна мокрые только сверху и на небольшом участке, высушить это место возможно. Для этого нужны два условия: сквозняк и ясная теплая погода.

Мокрый насквозь утеплитель эксперты URSA рекомендуют заменить. Главное, при монтаже нового материала не допустить прежних ошибок.

Как исправить проблему и оставить теплоизоляцию сухой

Чтобы защитить заново утепленную крышу от промокания, учитывайте профессиональные советы:

• желательно проводить монтаж в сухую погоду;
• перед установкой минваты нарезать гидроизоляционную пленку на пласты нужной длины;
• зафиксировав утеплитель, тут же накройте его защитной мембраной;
• проклейте стыки пленки, на стропилах закрепите строительным степлером;
• ходите только по дощатому настилу, чтобы не порвать гидроизоляцию.

Подобрать специальный утеплительный материал для скатных кровель и гидроизоляцию к нему можно на http://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/ .

Проверенные материалы, грамотный монтаж и крыша останется сухой в любую погоду!

Для и внутри используется минвата, характеристики которой позволяют сделать ваш дом теплее и уютнее. Минвата – это теплоизоляционный материал , который поможет обогреть ваш дом в зимний период времени, то есть удержать в помещении тепло от обогревателей и сократить в два раза расходы в отопительный сезон.

Также у вас будет возможность утеплять стены вашего дома своими руками, следуя правилам монтажа. Как правило, утепляют стены домов наружной теплоизоляцией , а не внутренней.

Главной причиной такого решения является экономия внутреннего пространства, также вы сможете защитить от атмосферного влияния несущие конструкции.

Если у вас возникло решение по утеплению внутренней стороны дома, тогда стоит учесть тот факт, что придется еще и устанавливать парозащитный слой, а это помешает естественной вентиляции комнат.

А в случае утепления дома снаружи у вас будет возможность провести реконструкцию фасада и изменить ваш дом. Кажется, что утепление загородного дома или особняка – это трудоемкий процесс, который под силу только мастерам, но это не так, такую работу легко будет проделать самостоятельно, даже если у вас не было опыта в этом.

Виды минеральной ваты

Если вам нужно, тогда необходимо покупать фасадную вату, так как для внешнего и внутреннего утепления минвата, характеристики ее разные.

Одним из главных особенностей фасадной ваты является её влагоустойчивость, то есть она имеет высокую степень гидрофобности.

Уровень плотности фасадной минваты очень высок и способность отталкивать влагу выделяет её из ряда похожих утеплителей.

Виды минваты:

• стекловолокнистая;
• базальтовая;
• каменная.

Также большим преимуществом минваты является огнеупорность. Производители выпускают утеплитель в виде матов или плит различной толщины: 5, 10 или 15 см.

Подготовка стен к утеплению

Если вы считаете что минвата, характеристики которой подходят для вашего дома - хороший утеплитель , тогда нужно сначала подготовить стены к отделке. Если стены имеют штукатурку, необходимо её снять до кирпича, дерева, бетона или камня, в зависимости от того, из чего сделаны стены дома.

В случае если на стенах есть перепады уровня на более чем два сантиметра, тогда их нужно устранить. Очистив стены от пыли и грязи, можете подготовленные стены покрывать грунтовкой.

Вам понадобятся два вида минваты, которые будут отличаться по плотности. Мягкая плита укладывается к стене, так как такая вата сможет заполнить все неровности стены. Жесткую плиту укладывайте на мягкую, таким образом, вы сформируете ровную поверхность стен снаружи. Общая ширина утепления не должна быть более чем 10 сантиметров.

Работу по утеплению начинают снизу, плиты приклеиваются с помощью специального клея.

Утепляя стену, вы должны будете придерживаться такой последовательности: стена, утеплитель, армирующая сетка на дюбелях и фасадная штукатурка.

Также вы можете утеплить дом, делая вентилируемый фасад. Это поможет не допустить образования влажного конденсата, который вредит минвате. Даже, несмотря на их высокую влагоустойчивость, они пропускают через себя водяные испарения через свою толщину, что может испортить как минеральную вату , деформируя и расслаивая её, так и стены дома.

Недостатки минваты

Как правило, характеристики минваты имеют больше положительных качеств, нежели недостатков, но всё же нужно учесть все минусы этого утеплителя. Один из главных недостатков утеплителя – потеря минватой своих теплоизоляционных качеств в случае намокания.

Если вдруг случилось так, что например, прорвался водопровод и минвата промокла, её обязательно необходимо хорошенько просушить. Утепляя дом снаружи, позаботьтесь о защите минваты. Можете использовать утеплитель под сайдинг, это не только убережет ее от влаги, но и сделает ваш фасад красивым.

Волокна каменной ваты не колючие, но всё же маленькие кусочки могут подниматься вверх, как пыль. Возникает опасность, так как эти кусочки можно вдохнуть, а это очень опасно для здоровья. Также в состав минваты входит формальдегидная смола, которая может отравить вас фенолом.

Если придерживаться техники безопасности и работать в респираторе, тогда никакие опасности вам не страшны.

Фенол при комнатной температуре не будет выделяться, если вы приобрели минвату хорошего качества, но лучше поверхность утеплителя покрыть паронепроницаемой пленкой из поливинилхлорида.

При нагревании минваты до температуры выше комнатной фенол будет выделяться и сможет повлиять на ваше здоровье. Если у вас нет возможности не допустить сильного нагревания минваты, тогда покупайте базальтовую вату , которая более качественная, правда, будет стоить дороже. безопасна для здоровья.

Теплоизоляция мансардной кровли – это три выгоды в одном решении. Во-первых, в доме становится ощутимо теплее. Во-вторых, расходы на отопление сокращаются на 30-50%. Ну, и третье: появляется жилой этаж. Отделали стены – и получили вместо захламленного чердака уютные комнаты под крышей.

Популярный кровельный утеплитель – минеральная вата. Материал с отличными рабочими характеристиками, негорючий и доступный по стоимости.

Почему промокает минвата

Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену. Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.

Причины намокания:

1. Повредили гидроизоляционную мембрану при укладке утеплителя. Слишком сильно натянули полотно, нечаянно проткнули гвоздем или саморезом.
2. Не проклеили стыки пленки. В результате конденсат проникает в волокна минваты.
3. Недостаточно плотно зафиксировали гидроизоляцию возле вентиляционных и дымовых труб.
4. Использовали некачественную диффузную мембрану.

Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель

Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.

Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:

• если появились потёки или капли на стенах мансарды;
• на крыше появились трещины, кровельные элементы прилегают неплотно;
• в местах скопления снега крыша прогнулась.

Мокрое дело: как поступить с промокшим утеплителем

Обнаружив, что теплоизоляция промокла, остается два варианта развития событий. Если волокна мокрые только сверху и на небольшом участке, высушить это место возможно. Для этого нужны два условия: сквозняк и ясная теплая погода.

Мокрый насквозь утеплитель эксперты URSA рекомендуют заменить. Главное, при монтаже нового материала не допустить прежних ошибок.

Как исправить проблему и оставить теплоизоляцию сухой

Чтобы защитить заново утепленную крышу от промокания, учитывайте профессиональные советы:

• желательно проводить монтаж в сухую погоду;
• перед установкой минваты нарезать гидроизоляционную пленку на пласты нужной длины;
• зафиксировав утеплитель, тут же накройте его защитной мембраной;
• проклейте стыки пленки, на стропилах закрепите строительным степлером;
• ходите только по дощатому настилу, чтобы не порвать гидроизоляцию.

Подобрать специальный утеплительный материал для скатных кровель и гидроизоляцию к нему можно на http://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/ .

Проверенные материалы, грамотный монтаж и крыша останется сухой в любую погоду!

В подкровельном пространстве стропильной системы, следует попытаться выяснить причину появления воды. На самом деле – такие ситуации случаются по целому ряду обстоятельств.

Причины намокания утеплителя на кровле

Первое: в процессе монтажа был поврежден гидробарьер или супердиффузионная мембрана. То есть, саморезом либо гвоздем нарушена герметичность пленки. Также, довольно часто, это происходит из-за излишнего натяжения гидробарьера. По нормам его нужно устанавливать с небольшим провисанием, чтобы не создавать напряжения материала, и для того, чтобы конденсатная вода могла собираться и отводится в месте провисания.

Второй причиной может быть - отсутствие склеивания на месте стыков полотен, что приводит к проникновению конденсатной влаги восходящими ветровыми потоками.

Третьей причиной является плохое крепление в месте примыкания дымовых и вентиляционных труб. Нужно заметить, что края гидробарьера необходимо зафиксировать вертикально, вверх, к стене, и установить прижимную планку.

Четвертой причиной может быть использование некачественных супердиффузионных мембран, которые зачастую присутствуют в дешевых сегментах.

Это основные причины, которые имеют место при работе с гидробарьерами. Но вода в утеплителе, в том числе, может появиться и из-за плохой установки паробарьера.

Особенно часто это происходит, когда в доме ведутся мокрые работы в осенне-зимнее время, а кровля уже утеплена. При этом разница температур внутри помещения и снаружи - ощутимая, и весь конденсат, устремляясь вверх - попадает в утеплитель, если ваш паробарьер не склеен, или склеен не герметично стыках.

Проверяйте герметичность пленок до их полного закрытия, обязательно склеивайте стыки и примыкания к стенам.

А что делать с утеплителем, если он уже намок?

Доставать и сушить, либо приобретать новый утеплитель . Но мокрым, в стропилах, его оставлять нельзя,- на дереве может образоваться плесень.

Помните, что выполнять работы по утеплению должны только профессиональные строители, либо сами застройщики, которые хорошо изучили данные технологии.

Ситуация такая: где-то пару недель назад утеплил чердачное перекрытие (частный дом, Питер), запустил отопление. Сегодня слазил на чердак, а там под пленкой (изоспан B) образовался конденсат. Свою ошибку понимаю - я не постелил Изоспан B (пароизоляцию) снизу под утеплителем (планировал потом после отопления, а зря лучшеб потратил пол дня). Сечас пирог такой сверху вниз:
доска дюймовка с шагом 300
Изоспан B
изовер 200
оргалит
доска дюймовка с шагом 300

Вопросов вобщем-то два:

1. Верхний слой Изоспана B я снял для просушки, снизу прибил Изоспан B. Что еще нужно сделать?
2. На сайте производителя для чердачного перекрытия используется Изоспан B над утеплителем и под утеплителем. А вот для наклонной кровли над утеплителем Изоспан А (ветро-, влагозащитная паропроницаемая мембрана), а под утеплителем Изоспан B. Вопрос может мне тоже использовать сверху паропроницаемую мембрану? Или вообще ничем не накрывать вату? Посоветуйте.

В последние годы большой популярностью стали пользоваться мансардные кровли. Фактически, достаточно лишь утеплить крышу, после чего можно приниматься за обустройство еще одного жилого этажа. При этом нагрузка на фундамент практически не увеличивается, а стоимость квадратного метра усредняется до приятного минимума. Используется утеплитель и для дополнительной теплоизоляции здания при реконструкции фасадов. С его помощью можно добиться тех теплотехнических характеристик от внешних стен, которые позволят сократить затраты на отопления. Сегодня на рынке широкий выбор теплоизоляционных материалов, наиболее распространенными являются плиты из минеральных волокон. Они обладают великолепными теплотехническими характеристиками, многие продукты являются негорючими материалами. Однако есть у минеральных плит серьезный враг – вода. Что же делать, если утеплитель промок?

Теплоизоляционные материалы обладают низким коэффициентом теплопроводности. Обеспечивает его не только теплотехнические характеристики волокон, но и структура утеплителя. Если волокна промокают, а между ними скапливается вода, то теплопроводность увеличивается многократно. С наступлением морозов это может привести к тому, что теплоизоляция превратиться просто в слой льда. В результате теплопотери критически возрастают, что приводит к перерасходу топлива для автономных систем отопления. В случае с централизованным отоплением это неминуемо станет причиной падения температуры в здании. Кроме этого влага приведет к появлению сырости и ухудшению характеристик деревянных конструкции, увеличению темпов коррозии стальных элементов. По этой причине необходимо решить проблему промокания утеплителя.

Что делать с намокшим утеплителем?

В первую очередь, независимо от того, пострадала теплоизоляция фасада или кровли, необходимо разобраться со степенью намокания утеплителя. Если он промок насквозь, то лучше сразу приступить к его замене. Однако, волокна большинства видов минераловатной теплоизоляции пропитаны гидрофобными веществами, не позволяющими пропитать их водой. Благодаря этому при не сильной степени промокания утеплитель можно высушить. Для этого необходимо создать сквозняк, благодаря которому влага покинет теплоизоляционный материал. Если стоит хорошая погода, то можно демонтировать кровельный или фасадный материал и просушить его. Часто намокание вызвано неправильной установкой гидроизоляционной пленки. В этом случае, если еще не производился монтаж кровли или фасада, затраты будут минимальными.

Погодные условия не всегда идеальные, поэтому возможность просушить утеплитель может и не появиться. В этом случае лучше всего произвести его демонтаж и установить новый слой теплоизоляции, исправив при этом все ошибки монтажа. Все дело в том, что не до конца просушенный утеплитель потеряет свои теплотехнические характеристики, что приведет к повышенным затратам на отопление. Кроме этого, может в ближайшее время потребоваться ремонт несущих конструкций. В этом случае затраты будут еще более грандиозными, несравнимо выше, чем стоимость нового утеплителя.

Темпы высыхания утеплителя не отличаются хорошей динамикой, даже при создании хорошей тяги под кровельным или фасадным материалом. Это обязательно стоит учитывать, особенно в том случае, если сроки сдачи объектов критические. Гораздо быстрее заменить утеплитель и произвести устранение ошибок при монтаже кровли или фасада.

Похожие статьи

Утеплитель – важная составляющая любой кровли

Скатные кровли традиционно имеют каркасную несущую систему. Для утепления скатной кровли используется в основном минеральная вата или минераловатные плиты.

CHESCO – современное слово в пароизоляции

Экологически чистые, удобные в работе и очень экономичные изоляционные материалы Chesco – результат внедрения ряда know-how, а также системного подхода к выпускаемой продукции.

Пароизоляция кровли на все случаи жизни

Основная функция, которую выполняет пароизоляция кровли, заключается в защите строительных конструкций и утеплителя от проникающих изнутри дома водяных паров

Вентиляционно-осушающие коробочки BAUT

Одним из обязательных элементов вент. фасада является воздушная прослойка (расстояние между теплоизоляцией и фасадным слоем внутри стены). Отсутствие воздушной прослойки ведет к постоянному увлажнению теплоизоляции. Чтобы дать возможность влаге испариться, необходимо вентилировать воздушную прослойку. Это делают правильно расположенные вентиляционные коробочки.

Теплоизоляция труб

Теплоизоляция труб надежно защищает их от промерзания, образования на поверхности конденсата. Она обеспечивает максимально длительный срок эксплуатации коммуникаций, снижает вероятность ремонта.

Где применяются диффузионные пленки

Диффузионная пленка способна пропускать пар изнутри помещения наружу и надежно защищает утеплитель от атмосферных осадков и конденсата.

Анализ рынка теплоизоляционных материалов

Рынок теплоизоляционных материалов интенсивно растет. Уже сейчас российские потребители используют около 52 миллионов кубометров теплоизоляции в год.

Состояние рынка гидроизоляции в России

Рынок гидроизоляционных материалов в России стабильно увеличивается в год на 10-15%. Сегодня производится более 30 тысяч тонн данной продукции, среди которой основная доля принадлежит материалам на основе битума. Однако появление новых технологий, практичность продукции созданной на их основе делает все популярнее гидроизоляционные мембраны и пленки.

Теплоизоляция штукатурных систем

Теплоизоляция штукатурных систем – специально разработанная технология, позволяющая добиться потрясающих результатов по утеплению здания

Утепление скатной кровли

Владельцы недвижимости производят утепление скатной кровли по разным причинам. Одни решают таким способом только вопросы снижения затрат на отопление, другие – пользуются возможностью расширить жилую площадь

Теплоизоляция плоской кровли

Плоские крыши являются неотъемлемой частью крупных торговых центров, спортивных комплексов, производственных предприятий. До последнего времени утепление подобных конструкций вызывало ряд сложностей, сегодня теплоизоляция плоских кровель стала существенно менее трудоемким процессом.

Гидроизоляция скатной кровли

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент гидроизоляционных пленок. Их можно разбить на три основные группы: антиконденсатные, классические трехслойные пленки и супердиффузионные мембраны.

Гидроизоляция плоской кровли

До недавнего времени гидроизоляция плоской крыши была немыслима без применения продукции на основе битума. Но сегодня им на смену приходят мембраны из синтетического каучука, ПВХ и других полимеров.

Рулонная гидроизоляция для разных типов кровельных покрытий

Основное назначение любой кровли – защита от атмосферных осадков, как внутренних помещений здания, так и его несущих конструкций. Именно поэтому на первый план при проектировании кровельного пирога выходит гидроизоляция кровли.

Технология пароизоляции кровли

Защитить теплоизоляцию от пара можно с помощью специальных пароизоляционных пленок. Они различаются не только по плотности, прочности и цене, но и по количеству пропускаемого пара.

Рынок геотекстиля в России

Одна из главных задач, решаемых с помощью геотекстильных материалов, это предотвращение проникновения одного грунтового слоя в другой. Это обеспечивает долговечность основаниям, делает их стабильными на протяжении всего срока эксплуатации. Еще одна функция – защита от проникновения избыточной влаги и ее отвод.

Утепление крыши мансарды изнутри

Проекты домов с мансардами пользуются большой популярностью. Причина этого явления кроется в том, что благодаря жилой площади под крышей общая средняя стоимость квадратного метра становится значительно меньше. И конечно самый верхний этаж отличается особым колоритом, неповторим уютом и часто становится любимым уголков в доме.

Для чего нужны ветрозащитные пленки

Использовании этого материала позволит сделать теплоизоляционный слой долговечным и надежно защищенным от аэродинамического воздействия

Системы наружной теплоизоляции фасадов

Энергоэффективность сегодня является не просто модным трендом, а жизненной необходимостью. И дело не только в комфорте, но и в значительной экономии финансовых средств.

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли является важнейшим этапом устройства крыши. Обработка поверхности должна выполняться на высоком уровне, что позволит надежно защитить ее от протекания и создания проблем владельцам дома. Качественная гидроизоляция сможет прослужить на протяжении долгих лет.

Обогрев кровли и водостоков

Важной задачей обогрева кровли и водостоков является предотвращение образования на поверхности ледяных форм

Экструдированный пенополистирол XPS для пола от ТехноНИКОЛЬ

Компания ТехноНИКОЛЬ предлагает экструдированный пенополистирол высочайшего качества. Материал обладает превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, что наряду с доступной стоимостью посодействовало его широкому распространению.

Гидроизоляция для стен и фундамента ТехноНИКОЛЬ

Использование гидроизоляции от компании ТехноНИКОЛЬ станет залогом защиты различных элементов зданий и сооружений от влаги. Правильная установка материалов позволит увеличить срок службы конструкций на долгие годы и десятилетия.

Timoffey сказал(а):

Таких как вы которые делают по 15 крыш с ватой в стране, увы, миллионы.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Увы, если бы таких как я хотя бы сотен 5 на всю страну - мы бы имели совершенно другой «рынок» загородного домостроения, чем имеем сейчас.
Timoffey сказал(а):

Потом года через 3-5 (когда вы уже давно потратите деньги, полученные за работу а черты вашего облика клиентом забудутся) крыши часто переделывают.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Не знаю что там за 3-5, но у меня вот каркасная дача с зимними приездами в наличии имеется построенная вот этими ручками в далеком 2004 году, полу-мансарда. На чердаке в холодной части - во фронтоне есть дверца - место для хранения, каждый год туда лазят, прячут на зиму инвентарь садовый, как то ничего там не гниет, и не течет, и вообще сухо и комфортно.
И летом там на втором этаже вполне комфортно, и зимой теплее чем на первом точно.
Может быть проблема не в вате, а в том что у кого-то руки не оттуда растут, а?
Timoffey сказал(а):

как веками делали не всегда же была ваша стекловата)

Нажмите, чтобы раскрыть…

Не знаю какая «ваша» стекловата, когда я всегда только Парок и Изорок использовал, которые являются базальтовыми ватами, а вовсе не минеральными, но это ладно..
Timoffey сказал(а):

Ссылаться на производителей черепицы что они все с ватой очень наивно. Я тут стиралку Индезит покупал тоже настоятельно советуют только порошок Ариэль использовать, но умные-то люди понимают откуда ноги растут.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Да, потому что они умные люди, и покупают ДРУГОЙ порошок для стиральных машин, на них там «автомат» написано знаете. Но есть выдающиеся индивидуумы, которые «нас не обманешь», и на терке трут хозяйственное мыло, и засыпают в стиральные машинки, и фигня что производитель не рекомендует, мы же самые умные. Результат предсказуем вполне.
А так да, кругом враги, разумеется. Зато жить не скучно, да?
Timoffey сказал(а):

Пеноплекс очень вреден при пожаре но при пожаре пластковые окна еще вредней. А пеноплекс на крыше если нормальный продув все ок

Нажмите, чтобы раскрыть…

Если термодинамическое равновесие полистирола сдвигается вправо, следовательно, стирол постоянно выделяется в окружающую среду. Наличие термодинамического равновесия полистирола доказано экспериментально. Концентрация С в ПС зависит от температуры (повышение температуры вызывает повышение концентрации С). При температуре 25°С концентрация С в ПС составляет 10,6 Кмолей/м3. Так как один Кмоль ПС составляет 104 грамма, то при 25°С в 1 м3 пенополистирола будет содержаться 104 микрограмм стирола, что очень много с учётом того что величина ПДК (линейной концепции) для развитых стран. ПДК стирола составляет 0,002 мг/м3 для воздуха населённых мест и помещений!!!

Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из пенополистирола отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК - в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение! «Голенький» же образец пенополистирола при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК. (с)

http://www.sintez-sz.ru/articles/myths-about-cellular-polystyrene.php

Вы ядовитый материал пытаетесь засунуть в условия в которых он этот яд выделяет в повышенном количестве?? Вы в своем уме вообще?

Timoffey сказал(а):

Нажмите, чтобы раскрыть…

Прочитал ваш набор бреда. Вы инженеру строителю пытаетесь статью дилетанта впарить как «откровение»? Смешно право слово.
Тут была бы уместна фраза «там где вы учились мы преподавали» - но к сожалению учебой ни у вас, ни у автора статьи тут и не пахнет.
Уж простите за прямоту речи.

Здравствуйте уважаемые представители Изоспана!
У нас со строителями развязался спор касательно межэтажного перекрытия.
Руководствуясь вашей схемой я думала положить с двух сторон пароизоляцию Изоспан B. Строители говорят, что лучше ничего не класть.
Перекрытие деревянное на этажах одинаковая темперетура, утеплитель минвата 150мм.
Суть моего вопроса это более подробно узнать для чего нужна пароизоляция в межэтажном перекрытии с двух сторон утеплителя, как вы советуете в своей схеме, какие ее функции, от чего она защищает?

Ведь движение пара происходит из теплой зоны с повышенным давлением в холодную зону с пониженным. А разница температур воздуха в помещениях разнесенных по этажам в нашем случае равна нулю или близка к этой цифре - парообмен между этими помещениями не происходит или он ничтожно мал.

Конструкция каркасного дома предполагает устройство теплоизоляции между стойками каркаса, в междуэтажных перекрытиях и полу. Большинство утеплителей достаточно гигроскопичны. А влажный утеплитель неэффективно защищает от холода, к тому же при намокании он становится тяжёлым и оседает. Появляются щели, пропускающие холодный воздух, да и влага в теплоизоляционном слое замерзает зимой, что ещё больше разрушает конструкции.

Чтобы оградить утеплитель от влажного воздуха, его закрывают пароизоляционной плёнкой. Натянуть паробарьер несложно. Плёнку крепят к обвязке и стойкам каркаса с помощью скотча, клея и степлера. Но возникает вопрос…

С какой стороны утеплителя ставить пароизоляцию?

Чтобы верно ответить попробуем понять, что происходит с влажным воздухом внутри и снаружи дома, причём будем рассматривать эту ситуацию для условий умеренного и холодного климата России.

Оказывается, количество пара в помещениях дома больше чем снаружи, потому что в нём мы живём. Принимаем ванну, готовим еду, включаем увлажнитель воздуха, стираем и сушим бельё. Влажный воздух стремиться выйти через вентиляцию, открытые окна, двери, по конструкциям стен и перекрытий.

Последний путь - через конструкции - самый опасный для каркасного дома, ведь на 70-75% стены состоят из утеплителя. Пар увлажняет его, а если снаружи дома минусовая температура, влага замерзает и разрушает теплоизоляцию.

Единственно правильный вариант положения пароизоляционной плёнки - с внутренней стороны утеплителя. Делают это для того, чтобы запереть пар в пространстве дома. Другие варианты положения пароизоляции приведут к разрушению конструкции.

Неверные варианты расположения

• Ставим плёнку снаружи, что происходит…

Пары проходят через утеплитель и конденсируются на плёнке внутри утеплителя, из-за чего слой намокает. Правильное решение - установка только ветрозащитной плёнки на внешней поверхности утеплителя (со стороны улицы). Она хорошо проводит воздух и помогает вентилировать теплоизоляцию.

• Ставим паробарьер внутри и снаружи, что происходит…

Пароизоляция не герметична. Правильнее сказать - она замедляет перенос паров, а часть влаги всё же пропускает. Даже, если немного влажного воздуха попадёт между двумя плёнками, утеплитель отсыреет, а возможности просушить его не будет. Появятся хорошие условия для развития различных грибков и плесени.

• Не ставим парозащиту, что происходит…

Каркасная стена состоит из слоёв с разной паропроницаемостью. Летом отсутствие парозащиты не создаст проблем. Но в холодное время года вступает в свои права, так называемая, точка росы - место в конструкции, где конденсируется пар.

Для каркасной стены точка росы находится на границе между внешней обшивкой и утеплителем. Если утеплитель плохо впитывает воду (например, пенопласт или эковата), то парозащиту можно не ставить. Получается, что можно сэкономить. Но надо понимать -конденсат будет собираться в обшивке стены с более высокой проникающей способностью (например, в дереве). Поэтому надо предусмотреть меры по дополнительной защите обшивки - утепление пенопластом по обрешётке или «мокрый фасад».

• Работа на «скорую руку», что происходит…

Некачественная работа по установке парозащиты приводит к намоканию теплоизоляции. Чтобы утеплитель оставался сухим и не терял своих свойств, тщательно проклеивают все стыки, нахлёсты, дырки. Лучше всего, установить плёнку своими силами или проконтролировать работу наёмных рабочих

Какую парозащиту выбрать?

В продаже достаточно плёнок разной цены и с разными свойствами. Рассмотрим основные.

• Диффузные мембраны.

Например, это плёнки фирм Delta Luxx Tyvek и AirGuard. Стоят дорого. Сопутствующие материалы: скотчи и клеи тех же фирм.

Диффузные мембраны меняют свою способность пропускать пар в зависимости от условий. Их натягивают, когда высоки риски попадания влаги внутрь конструкции. Например, фасад дома отделан камнем, пенополиуретановыми сэндвич панелями или это «мокрый фасад».

У диффузной плёнки есть свойство пропускать пар, когда влажность повысилась. Например, когда увеличилась влажность внутри утеплителя, мембрана пропускает пар внутрь дома, тем самым спасая конструкцию.

• Специализированные мембраны.

Например, Изоспан, Ютафол. Средняя цена. Для установки запасаются двухсторонними, армированными скотчами, мастиками, клеями.

Специализированные мембраны выпускают пар наружу и хорошо выполняют свою задачу при условии надёжной герметизации стыков. Среди этих плёнок - фольгированные (для бань) и армированные мембраны. Армированная плёнка достаточно прочная, поэтому, зафиксировав скотчем с одной стороны, её может натянуть даже один человек.

• Полиэтилен.

Можно купить в любом магазине стройматериалов. Низкая цена. Надо выбирать прочную плёнку. Стыки проклеиваются обычным скотчем. Получается хорошая пароизоляция, если все щели тщательно проклеены.

Выберите пароизоляцию по доступной для вас цене, учитывая влажность в помещении. Главное - не лениться и натянуть её, соблюдая все рекомендации. И тогда конструкция каркасного дома будет защищать вас от холода не один десяток лет.

Здравствуйте! Прошу совета, как решить ситуацию из-за ошибок горе-строителей! У нас сделали черданое перекрытие следующим образом: -вагонка(потолок 1-го этажа)- обрешетка- гидро-пароизоляция- лаги 200 мм- стекловата 200 мм- гидро-пароизоляция- пол мансарды. Сейчас нам предстоит вскрывать пол, что бы вытащить гидро-пароизоляцию(со стороны мансарды), которую постелили горе-строители. Утеплитель уже весь промок, течет. Вот вопрос, что делать дальше, когда вытащим гидро-пароизоляцию и утеплитель? Естественно мы положим 200 мм нового утеплителя. Вот что дальше? Первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет. 1)стелить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану или лучше сверху утеплитель не закрывать пленками, протечек на мансарде не планируется =) и нужна ли там пленка? 2)Как вы видите из «пирога» нам сверху на пленку положили сразу пол(прибивая к лагам), не делали ни какой контробрешетки. Это ведь не правильно? И как нам поступить сейчас, после как мы снимем пленку и заменим утеплитель? Набивать контробрешетку? Заранее большое спасибо!!!

Между этажами вообще не нужен пароизол, ни с какой стороны утеплителя

Пленку стелить нельзя будет собиратся конденсат.Если второй этаж не отапливается. Для того чтобы тепло не уходило на второй этаж надо потолок обшивать не вагонкой.

есть разные варианты: 1. Попробуйте открыть на мансарде окно(либо проделать отверстия на улицу, закрыв его решеткой), и высушить утеплитель, сняв его участками или слоями. Если на мансарде есть воздухообмен с улицей, то утеплитель быстро высохнет и его не придется менять на новый. А чтоб быстрее высушить, можно установить на мансарде осушитель воздуха на несколько дней. После просушки или замены утеплителя либо набить еще обрешетку, постелив паропроницаемую пленку, а затем черновой пол мансарды. Так Вы приподнимите пол. Если вы не пользуетесь помещением мансарды, тогда оставить утеплитель открытым без пленки и пола. А лучше постелить супердиффузную мембрану, сделать обрешетку, постелить черновой пол мансарды, чтоб использовать помещение хотя бы как кладовку. И не забыть еще сделать вентиляционные отверстия в полу мансарды для съема влажного воздуха в утеплителе. Самое главное сделать на мансарде вентиляционное окно или отвестие

Вы правы про движение теплого и влажного воздуха из отапливаемого помещение в холодное. Надо исключить проникновение этого теплого воздуха с паром через утеплитель: проклеить полотна пароизоляции и ее примыкание к стенам скотчем. Убрать как можно скорее влажный утеплитель(иначе лаги » зацветут»). Просушить все. Пройтись за два раза Фенилаксом по всем деревянным деталям. Положить новый утеплитель. Положить мембрану с наибольшим паропропусканием, лучше с клеющимися краями. Утеплитель защищен. Проветриваться он не будет. Кладите пол. Для поддержания нормального влажностного режима в отапливаемых помещениях должна быть приточно- вытяжная вентиляция, самая простая.

Пароизоляцию надо знать какой стороной укладывать. При её укладке контрбруски, т.е. вентзазор обязателен. Возможно у вас на верху она лежала шершавой стороной к минвате, поэтому частицы пара попадали в утеплитель. Да и при утепление в 20 см пару вообще-то трудно попасть на мансарду, здесь имеет место неправильное утепление, где то есть неплотности и пропуск теплого воздуха на мансарду. Чтобы этого избежать советую прибавить толщину утеплителя в 25 см. При укладке делать перехлест швов матов и купите какой нибудь утеплитель качественный типа Роквул. Я склоняюсь к 3 варианту. Закройте мембраной, набейте контрбрусок для вентзазора и стелите полы. Теперь даже если тепло проникнет через некоторые места утеплителя оно пройдёт через мембрану, образует капли пара, которые не должны опять пройти обратно в утеплитель, ну а вентзазор их испарит. И даже не надо делать дырки в полу, достаточно половой доски. На мансарде обязательно нужна вентиляция. Если она у вас зимой не жилая, тогда лучший вариант не утеплять карнизный свес, ингода даже карнизные доски прибивают с зазором, чтобы воздух циркулировал. Или приоткрывайте окна в мансарде для вентиляции, если все сделано по утеплению грамотно, то холод зимой вниз не пройдёт. Взял всю инфу не из интернета, а по своему опыту. Удачи!

если пол доска шпунт 40ая-не надо обрешетки.лучше уделите внимание пароизоляции и утеплению.и никакой ваты!она микроскопична-все эти изолы.эконом-пенопласт.качественнее пеноплекс.и пропенивать все щели.

89534187165 звонит, мой профиль, помогу!

Олег 3 года, 1 месяц назад

Нина, здравствуйте! У вас, к сожалению, классическая проблема - напутали с пленками и из-за этого намок утеплитель, т.к. из него не уходила лишняя влага. ПОЖАЛУЙСТА, прежде чем приступать к переделке, посмотрите на сайтах официальных ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ теплоизоляционных и кровельных материалов так называемые «пироги» утепления, т.е. что, где, как и в какой последовательности применяется. И там вы увидите следующее ПРАВИЛЬНОЕ решение (идем снизу вверх) - потолок первого этажа обшивается ПАРОизоляционной пленкой, затем идет утеплитель, затем ГИДРОизоляционная плёнка. Потом обшивайте вагонкой или чем угодно, главное чтобы пароизоляцию не делайте поверх утеплителя. В вашем случае, когда разберете полы мансарды и удалите утеплитель, проложите обычную полиэтиленовую пленку это и будет ПАРОизоляция. Затем верните назад утеплитель и поверх него ГИДРОизоляционную пленку (только проследите чтобы её уложили правильно, т.е. не вверх ногами…). Всё! Можно обшивать вагонкой..)

Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты

Строительство жилого дома или его ремонт - длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция - это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается - это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

• поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
• нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
• стена, состоящая из кирпичей.

Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.

Минеральная вата и ее свойства

Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).

При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.

Но несмотря на чрезмерное накопление воды, минеральная вата получила широкое распространение. В помещениях, где отсутствует постоянный контакт с водой, использование данного утеплителя рекомендуется.

Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:

• кирпичными, каркасными стенами;
• внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
• полы;
• межэтажные перекрытия;
• верхний элемент здания (кровля).

Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения. В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим. Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.

Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.

Пароизоляция

Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.

Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.

В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.

Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.

Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.

Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:

• очищение покрытия от различной грязи и пыли;
• проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
• просушивание покрытия.

Пароизоляция стен в комнате

Виды пароизоляции

Пароизоляция делится на два типа:

• Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
• Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.

Монтаж пароизоляции на полу

Правила крепления пароизоляционного слоя

Надежность крепления зависит от саморезов или гвоздей. В независимости от места помещения, гидро-пароизоляция устанавливается общими принципами.

Для цельности пароизоляции покрытия, слой важно наносить беспрерывным слоем, чтобы избежать каких-либо отверстий или щелей. Крепление листа желательнее проводить мебельным степлером. С помощью этого строительного инструмента пароизоляционная пленка прикрепиться к поверхности утепляемых стен и определенного перекрытия вплотную.

Укладывание пароизоляционного слоя проходит нахлестом отдельных рулонов или листов (в зависимости от типов пароизоляции) в 10-12 сантиметров. В местах с проемами дверей и окон листы необходимо проклеить, сделать это можно с помощью, специально предназначенного для данной ситуации, скотча. Но натягивать пароизоляционную пленку не надо, иначе из-за резких перепадов температур воздуха, она не сможет сохранить свою целостность. Она прикрепляется с запасом в три сантиметра.

Гидро-пароизоляция потолка, утепленного минеральной ватой или эковатой также выполняется внахлест рулонами или листами. Для защиты потолка от пара и влаги, гидроизоляционными пароизоляционным слоями надо покрыть внутреннюю и внешнюю часть помещения.

Наружная часть здания должна состоять из трех слоев:

• параизоляционный;
• теплоизоляционный;
• повторный пароизоляционный;

Благодаря этому, увеличивается срок службы, и исключается вероятность появления конденсата в вашем помещении.

Для перекрытий, которые сделаны из железобетонного материала, в особенности требуется защита от пара и влаги. В противном случае, резкие перепады температур воздуха приведут к появлению пара, из-за чего на потолке могут возникнуть грибок или плесень.

Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Утепление деревянного потолка минватой - нужна ли пароизоляция?

Здрасьте! У меня смежный вопрос - как утеплить пол на даче, дом деревянный. В положении лежа остро чувствуется сырость от пола, а так же небольшой сквозняк.
Есть плиты пеноплекс 600*1200*50мм (экструзионный пенополистерол) доставшиеся бесплатно. Хотел поначалу утеплить ими, но подумал что они весьма горючи и паронепроницаемы. т.е. если закрыть дерево со стороны подвала, то совсем не будет естественной его вентиляции - быстрее сгниет. Потом родилась идейка - закрыть так же пеноплексом, но стелить его на на сами доски пола, а на поперечный брус (см. на фото), таким образом между досками пола и утеплителем будет воздушная прослойка на толщину бруса, казалось бы проблема решена, но тогда будет страдать от недостатка вентиляции сам брус точнее места его примыканий с пеноплексом), который соприкасается с пеноплексом напрямую. или это не страшно? Утеплять придется только снаружи, т.е. из подвала.

1. Тупо засыпать землю в подвале керамзитом или опилками.
2. Использовать вместо пеноплекса минвату. но это доровато выйдет со всеми ветрои гидрозащитами. и не совсем целесообразно утеплять ей из подвала. Если б внутри, то да.
3. Использовать фольгированный пенофол толщиной 1 см. но та же проблема с проветриванием досок.
   В общем, хз. Т.к. «пеноплекс» - у меня лежит без дела, склоняюсь больше, конечно, к нему. но рассмотрю все варианты.

фото 1 » >
фото 2 » >

Регистрация: 14.05.2006 Beloozerskiy Сообщений: 7186

08.09.2013 в 22:08

штроборез1 ,я себе пол в доме тоже пеноплексом утеплил Мысль такая- в цоколе продухи, низ и верх проветриваются. А с минватой один х.н пароизоляцию класть. Может и неправильно, но убедительных аргументов против я не нашел.

Во всём мне хочется дойти до самой сути.

Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Пароизоляция - один из обязательных слоев утеплительного «пирога» с применением минеральной ваты. Паробарьер защищает утеплитель от увлажнения конденсатом, который образуется при контакте теплого воздуха с более холодными поверхностями стен, потолков, полов дома.

Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой

Минераловатный утеплитель - эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны - пленки. экранирующие влагу, но пропускающие воздух.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома

Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника. Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком.

Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы - во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома

Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку - пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».

Современные виды пароизолирующих пленок - это супердиффузные и антиконденсатные мембраны, паробарьеры с металлизированным слоем - такие инновационные материалы выпускаются под брендом Ondutis .

Заключение

Минеральная вата широко применяется в наружном и внутреннем утеплении частных усадеб, а также балконов, лоджий и фасадов многоквартирных домов. Использование пароизоляционных мембран в комбинации с минераловатным утеплителем позволяет защитить теплоизолятор от намокания, деформации и, как следствие, - потери теплосберегающих свойств.