Комфортную температуру воздуха внутри жилых помещений обеспечивают разнообразные системы отопления. Основу подавляющего большинства отопительных концепций составляют специальные устройства теплоотдачи, в быту называемые батареями. Их установку можно провести собственноручно, если знать нюансы работы.

Мы собрали и систематизировали для вас всю информацию о вариантах и способах подключения. С учетом наших рекомендаций установка батарей отопления своими руками будет проведена без малейших затруднений. Без проблем с нею справятся все читатели представленной нами статьи.

Подробное описание вариантов и технологий подключения дополнено наглядными схемами, фото-подборками, видео-инструкциями.

Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.

Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:

1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:

• Частный дом (автономная) = 1,5-2 атм.
• Частный дом (централизованная) = 2-4 атм.
• 5-этажный дом (централизованная и автономная) = 2-4 атм.
• 9-этажный дом (централизованная и автономная) = 5-7 атм.
• Дом свыше 9 этажей (автономная) = 5-7 атм.
• Дом свыше 9 этажей (централизованная) = 7-10 атм.

Если технические возможности батареи ниже , есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.

2. Допустимая температура нагрева . Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:

• Автономная = до 90⁰С.
• Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
• Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.

Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.

3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев и водоснабженияя:

• Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
• Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
• Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.

Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.

Выбор приборов отопления необходимо ориентировать на предстоящие условия эксплуатации. Необходимо выяснить характеристики отопительного контура

Традиционные места установки батарей

Для дальнейшего выбора конструкций батарей требуется определить точки . Размещают их в местах наибольшего проникновения холода. Так поступают, чтобы минимизировать влияние сквозняков на микроклимат помещений. Еще ориентируются на то, чтобы гарантировать доступность с целью периодического обслуживания.

Смонтированные по низу батареи создают тепловую завесу в помещениях с панорамными окнами, например, на верандах

Зоны расположения батарей:

• Подоконные ниши. Самое распространенное место расположение приборов отопления.
• Протяженные межоконные пространства. Один из популярных дополнительных вариантов.
• Углы и “слепые” стены угловых комнат. Применяется для усиления обогрева помещений с увеличенными теплопотерями из-за интенсивного воздействия ветров.
• Санузлы, кладовые, ванные, одна или две стороны которых совмещены с капитальной несущей стеной.
• Неотапливаемые подъезды, прихожие частных домов.
• Квартирные коридоры первых этажей многоэтажек.

Современные исполнения отопительных приборов умещаются под балконной дверью или входом в лоджию.

Пример расположения отопительных радиаторов в одном доме:

Галерея изображений

Конструктивная специфика приборов отопления

Конструктивно батареи подразделяются на группы, это радиаторы, конвекторы и регистры.

Обзор востребованных приборов отопления

Радиатор – самый распространенный вид. Это отопительный прибор, состоящий из вертикальных отдельных отсеков-секций. В классических разборных изделиях секции – самостоятельные рабочие элементы. Они стыкуются в необходимом количестве с применением резьбовых внутренних соединений. Такая схема сборки придает батареям универсальность.

Перед тем, как установить, возможно, скомплектовать радиатор отопления, требуется в соответствии с необходимой тепловой мощностью. Согласно расчетам подбирается количество секций сборных батарей. Горизонтальные полости радиаторов, получаемые при соединении секций, называются коллекторами. Верхним и нижним.

Современные технологии освоили изготовление менее универсальных, но более надежных неразборных радиаторов с использование методов сварки и цельного литья. В них отсутствуют стыки и уплотнения, характерные для разборных радиаторов. Дизайн – на любой вкус.

Конвектор – цельный отопительный прибор из трубчатого или полостного теплообменника с рядами теплоотводящих ребер. Конвекторы выпускаются в следующих вариантах исполнения:

• Настенные.
• Напольные (канальные)
• Плинтусные.

Регистр – неразборный отопительный прибор из прямых гладких горизонтальных труб, скомпонованных и объединенных определенным образом.

Подробно о разновидностях радиаторов

Радиаторы различаются по применяемому для их изготовления материалу.

В пределах одной разновидности могут присутствовать разные дизайнерские решения, порой неожиданно оригинальные

Рынок отопительных приборов может предложить:

1. Радиаторы чугунные. Родоначальники батарей этой группы. Относительно недорогие. Выдерживают каждый из режимов работы. Служат до 50 лет. Основной недостаток – имеют большой вес, который, однако, помогает долго удерживать тепло при отключении отопления.
2. Радиаторы стальные. Такие батареи представляют собой конструкции из стальных труб. Они работают в любых условиях, но менее долговечны чугунных собратьев. Обладают низкой теплоотдачей.
3. Радиаторы алюминиевые. Выполненные из легкого эстетичного материала, эти батареи отдают тепло лучше всех. Они стойки ко всем рабочим температурам, но боятся гидроударов. Алюминий очень требователен к качеству теплоносителя.
4. Радиаторы биметаллические. Стальные внутренности, облеченные в алюминий – этим сказано все. Основные характеристики, как у стальных, теплоотдача – почти как у алюминиевых. Цена – кусается.
5. Радиаторы медные. Это – «вечные» излучатели теплоты хоть для каких помещений. Единственный и самый существенный их минус – сверхвысокая стоимость.
6. Радиаторы пластиковые. Новшество в семействе радиаторов. Пока они подходят лишь для систем автономного отопления частных домов с теплоносителем, разогретым не более 80⁰С.

Самые чувствительные к условиям эксплуатации . Эти радиаторы надежно служат лишь 15 лет. Их использование возможно только в системах автономного отопления.

Внешне популярные модели радиаторов из разных материалов похожи:

Галерея изображений

Характеристика конвекторной разновидности

Конвекторы значительно уступают в теплоотдаче радиаторам, но в некоторых случаях удачно дополняют или заменяют их:

1. Конвекторы настенные. Батареи в этом исполнении изготавливаются обычно из стали, поэтому дешевы. Они неустойчивы к гидроударам, и их использование в централизованных системах отопления нежелательно.

Оформленные как панели конвекторы похожи на закрытые радиаторы, весьма симпатичны, отлично вписываются в интерьеры любого плана

А вот сделанные в виде труб, ощетинившихся пластинами – такие батареи подойдут только для установки в подсобных помещениях.

2. Конвекторы напольные (канальные). Отличное решение для создания тепловой завесы у дверей балкона или лоджии. Выполненные из прочных коррозионно-устойчивых материалов, они неприхотливы к требованиям эксплуатации.

3. Конвекторы плинтусные. Способные работать во всех условиях и режимах, эти батареи как нельзя лучше подойдут для создания микроклимата там, где все другие отопители будут выглядеть громоздко.

Плинтусный тип уместен в санузлах и кладовых, прилегающих к холодным уличным стенам и неотапливаемым подъездам.

Краткое описание регистров отопления

Когда-то батареи этой группы изготавливались кустарно при помощи обычной сварки. Регистры могут применяться в любых системах отопления, но из-за своей неказистой внешности используются, в основном, во вспомогательных помещениях: гаражах, кладовых, подвалах. Иногда их можно увидеть в подъездах старых многоэтажек.

Современные производители «положили глаз» на эту группу отопительных приборов.

Блестящие хромированным металлом регистры могут украсить дизайнерский ремонт любого жилого пространства

Расчет тепловой мощности батарей

Этап предварительного отбора батарей закончен, можно переходить к расчету требуемой от них тепловой мощности. За основу вычислений берется относительная мощность 100 Вт для обогрева 1 м² нормативного помещения.

Полная формула включает в себя множество поправочных коэффициентов и выглядит так:

Q = (100 x S) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z,

S = площадь отапливаемого помещения, где:

R – добавочный параметр для комнат, ориентированных на восток или на север = 1,1;

K – поправка на наличие внешних стен в комнате:

одна = 1,0;
две = 1,2;
три = 1,3;
четыре = 1,4;

U – коэффициент утепленности уличных стен:

низкая = 1,27 (без утепления);
средняя = 1,0 (штукатурка, поверхностная теплоизоляция);
высокая = 0,85 (утепление, выполненное по спецрасчету);

T – погодный показатель периода наименьших температур в ⁰С:

до -10 = 0,7;
до -15 = 0,9;
до -20 = 1,0;
до -25 = 1,1;
до -35 = 1,3;
ниже -35 = 1,5;

H – индекс высоты потолка в метрах:

до 2,7 = 1,0;
до 3 = 1,05;
до 3,5 = 1,1;
до 4 = 1,15;

W – характеристика помещения, расположенного этажом выше:

неотапливаемое и неутепленное = 1,0 (холодный чердак);
неотапливаемое, но утепленное = 0,9 (чердак с утепленной крышей);
отапливаемое = 0,8.

G – степень качества окон:

серийные деревянные рамы = 1,27;
рамы со стеклопакетом одинарным = 1,0;
рамы со стеклопакетом двойным = 0,85;

X – отношение площади оконных проемов к площади комнаты:

до 0,1 = 0,8;
до 0,2 = 0,9;
до 0,3 = 1,0;
до 0,4 = 1,1;
до 0,5 = 1,2;

Y – значение открытости поверхности батарей:

полностью открыты = 0,9;
прикрыты подоконником = 1,0;
заслонены горизонтальным выступом стены = 1,07;
прикрыты подоконником и фронтальным кожухом = 1,12;
заграждены со всех сторон = 1,2;

Z – эффективность подключения батарей (1,0 ÷ 1,13; подробнее см.раздел ниже).

Расчетное значение необходимо умножить на условный коэффициент 1,15. Он обеспечит некоторый запас тепла для возможности более точной настройки приборов на работу в низкотемпературном режиме.

Эффективные способы подключения

Прежде чем продолжить изучение, как правильно выбрать, установить и и другие отопительные приборы, необходимо рассмотреть два основных вида разводки труб существующих систем отопления. Они различаются принципами организации подачи теплоносителя в батареи и возврата его в систему.

На практике труба, подающая тепло, именуется «подача». Труба, возвращающая теплоноситель – «обратка». Вертикальная труба разводки (подача или обратка) называется «стояк».

В однотрубных системах отопления теплоноситель подается неравномерно. В дальние от котла приборы он поступит, уже несколько остыв. Потому у однотрубных контуров есть ограничения по протяженности

Традиционные варианты разводки:

• Однотрубная. Разводка устроена так, что роль подачи и обратки играет одна труба. Батареи в нее «врезаются» последовательно. Теплоноситель обходит отопительные приборы по порядку их подключения.
• Двухтрубная. В двухтрубной разводке одна труба – подача, другая – обратка. При таком варианте отопительные приборы батареи присоединяются одновременно к обеим трубам, параллельно друг другу. Теплоноситель циркулирует по всем батареям одновременно.

От вариантов присоединения отопительных приборов зависит коэффициент «Z» в формуле расчета тепловой мощности.

Наиболее широко применяемые на практике способы подключения:

Способ №1. По диагонали. Z = 1,0.

Такой порядок подключения – самый эффективный, особенно если система отопления работает плохо. Теплоноситель поступает в батарею с одной стороны сверху, проходит через всю внутреннюю полость и выходит снизу с другой стороны.

Тепловая энергия передается всей поверхности отопительного прибора. Для радиаторов длиной более 12 секций этот способ рекомендуется настоятельно.

Способ №2. С боковой стороны (сверху – вход, снизу – выход). Z = 1,03.

До недавнего времени – самый распространенный прием подключения батарей. Он удобен при монтаже из-за малой протяженности подключений.

Для радиаторов до 12 секций, почти не уступает по теплоотдаче диагональному способу подключения. Но это – в отлажено действующих системах отопления. Если системы функционируют вяло, горячий теплоноситель не будет достигать конечных отсеков радиаторов.

Способ №3. Снизу с двух сторон. Z = 1,13.

Несмотря на наименьшую эффективность, этот метод подключения быстро прижился в новом строительстве, благодаря пластиковым трубам. Разводки систем отопления монтируются в полу, и не омрачают дизайн помещений. При правильно настроенных системах отопления, все части батарей получают равномерный нагрев.

При выборе способов подключения батарей нужно исходить из их конструктивных особенностей и стремления к максимальной эффективности использования

Завершающий этап выбора батарей

Окончательная стадия выбора базируется на полученных результатах требуемых от отопительных приборов мощностей.
Готовые цельные конструкции радиаторов, конвекторов или регистров подбираются во время покупки.

Из заводских паспортов изделий видны данные об их тепловой мощности. При приобретении батарей учитываются особенности мест установки (например, возможные габариты прибора).

Неразборные радиаторы и регистры с индивидуальными параметрами специализированные организации изготавливают под заказ. Разборные радиаторы следует присматривать по количеству секций, опираясь на их суммарную тепловую мощность.

Примерные отдельные мощности стандартных 500 мм секций из разных материалов (Ватт при теплоносителе в 70⁰С):

Чугунных = 160;
Стальных трубчатых = 85;
Алюминиевых = 200;
Биметаллических = 180.

Мощность разборных радиаторов регулируется присоединением дополнительных или отсоединением излишних секций.
При выборе батарей различных конструкций для одного помещения, правильнее начать их подбор с изделий неразборных.

Также предлагается устанавливать между батареей и наружной стеной теплоотражающий экран. Для его изготовления можно обратить внимание на современные теплоотражающие материалы изоспан, пенофол, алюфом.

Воздухоотводчик – небольшое по размерам устройство, встраиваемое в ту часть батареи, где возможно скопление воздуха. Для разборных радиаторов – это резьбовое отверстие в торце верхнего коллектора, противоположного подводу трубы подачи

При закреплении отопительных приборов по месту не допускается их отклонение от горизонтального уровня. Разрешается до 1 см приподнимать сторону с воздухоотводчиком для лучшего сбора и выпуска воздуха.

При подключении отопительных приборов к системам со стояками, центры входных отверстий батарей должны быть не выше центров отводов от труб подачи. Если при присоединении к стоякам предполагается оснащение тепловых узлов кранами или приборами для регулировки температуры, в однотрубных отопительных системах дополнительно необходима при их отсутствии.

Байпас – это перемычка, параллельная подключению батареи. Этот элемент позволяет организовать управление работой отопительного прибора. Он представляет собой отрезок трубы, соединяющий вход и выход батареи. Диаметр трубы перемычки должен быть на один типоразмер меньше, чем у трубы стояка. В двухтрубных системах отопления установка байпасов не требуется.

Из-за сильно отличающихся коэффициентов расширения материалов, не рекомендуется подключать батареи с помощью пластиковой подводки к разводке из стальных труб. И наоборот, основная пластиковая разводка исключает переход на стальные детали присоединения.

До окончания монтажа желательно упаковочную оболочку с батарей стальных, алюминиевых и биметаллических не снимать во избежание их механического повреждения.

Подготовка разборных радиаторов к установке

Если приобретенные разборные батареи не обладают расчетными параметрами, следует произвести их доработку, отсоединяя лишние секции или добавляя до желаемого количества. Между собой отсеки радиаторов стягиваются при помощи сантехнических ниппелей через круглые герметизирующие прокладки.

Ниппель – короткая толстостенная трубка с наружной резьбой. На половину – правой, на половину – левой. Внутри трубки по всей длине располагаются два противоположных продольных технологических выступа.

Радиаторный ключ можно заменить зубилом подходящей длины, с шириной жала, достаточной для уверенного зацепа выступов ниппеля. Роль воротка сыграет разводной трубный ключ.
В конструкции разборного радиатора присутствует левая резьба.

Для правильного восприятия направления вращения выкручивать или закручивать ниппели рекомендуется, вставляя ключ или зубило в отверстия секций, где резьба правая. Чтобы избежать перекосов деталей, отверстия нужно чередовать через оборот-другой инструмента.

Закрепление разборных радиаторов по месту

Радиаторы разборные навешиваются на специальные кронштейны. Наиболее надежны дугообразные крюки, вмонтированные в капитальные стены помещений. При этом должны обеспечиваться расстояния:

От пола = 6-12 см, достаточные для уборки и обогрева низа стены,
до подоконника не менее 7 см для обеспечения эффективной конвекции,
от теплоотражающего экрана или от стены = 3-5 см.

Кронштейны монтируются таким образом, чтобы попадать в межсекционное пространство радиаторов. По неписаному правилу при навешивании батарей торцевые пробки с правой резьбой должны быть справа, с левой резьбой – слева.

Разметка для крюков выполняется в следующем порядке:

1. Чертится вертикальная линия осевого центра радиатора (при установке батареи под окном, чаще всего – это и его центр) длиной не менее высоты батареи.
2. Измеряется расстояние между промежутками первой-второй секции радиатора и последней-предпоследней.
3. Проводится горизонтальная линия, соответствующая центру верхнего коллектора радиатора, длиной не менее измеренного расстояния (с учетом общих советов, изложенных выше).
4. Само расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для верхних крюков. Они будут держать вес конструкции.
5. От точки пересечения линий горизонтали и осевого центра вертикально вниз откладывается расстояние, равное межцентровому расстоянию коллекторов (стандартно – это 500 мм).
6. Через намеченную точку проводится горизонтальная линия, соответствующая центру нижнего коллектора радиатора.
7. Измеренное в пункте 2 расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для нижних крюков. Они будут обеспечивать неподвижность конструкции.
8. В намеченных точках сверлятся отверстия под дюбели, в которые заворачиваются кронштейны с резьбой или забиваются крюки с гладкими стержнями.

Процесс сверления описан для чугунных и биметаллических отопительных приборов, имеющих не более 10 секций, и алюминиевых радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций. При большем размере батарей в районе центра сверху и снизу следует добавить по крюку.

Закрепление по месту неразборных видов

Кронштейны для установки неразборных радиаторов обычно входят в комплект изделий. Последовательность разметки точек крепления кронштейнов для навешивания этих батарей описывается в приложенной схеме монтажа. Порядок действий напоминает расписанный для радиаторов разборных.

Выбор кронштейнов для закрепления конвекторов разнообразен. Он обусловлен расположением отопительного прибора.

Кронштейнами конвекторы удерживаются на стенах, закрепляются на полу, подвешиваются снизу к подоконникам

По аналогии с разборными радиаторами навешиваются на дугообразные крюки, неподвижно заделанные в стены. Общее количество кронштейнов стандартно равно четырем (два – держат верхнюю трубу, два – нижнюю). Для нетяжелых регистров возможно применение держателей для труб соответствующего диаметра с хомутами.

Необходимое количество кронштейнов подбирается в зависимости от габаритов радиатора

Подключение батарей к системам отопления

В работах по подключению желательно использовать динамометрический инструмент. Необходимые усилия затяжки прописаны в паспортах приобретаемых отопительных приборов. Для создания герметичности резьбовых соединений понадобится фторопластовый уплотнительный материал, коротко называемый «лента ФУМ», и сантехнический лен.

Если соединения батарей с разводкой системы отопления осуществляются пластиковой подводкой, дополнительно будут нужны:

• Аппарат сварки полипропиленовых деталей.
• Или обжимное приспособление для металлопластиковых труб.

При решении управлять нагревом батарей, приобретаются краны или терморегулирующие приборы. Некоторые готовые конструкции сразу оборудуются встроенными терморегуляторами.

Требуемое количество трубы для подводки, комплектация соединительными деталями (фитингами) зависят от вариантов присоединения к системе отопления и выясняются после закрепления батарей по месту. Приемы подключения «по диагонали», «с боковой стороны» или «снизу с двух сторон» определяются на стадии расчета тепловой мощности устанавливаемых .

Один из вариантов сборки и установки неразборного радиатора. Предварительный этап – покупка самого прибора и запорной арматуры.

Галерея изображений

Строительство нового дома или реставрация старого здания предполагает модернизацию отопительной системы, включающую все виды работ. Среди них – составление проекта, подбор схемы подсоединения радиаторов, обустройство трубопроводов, выбор типа батарей. Ключевым моментом, обеспечивающим качественный обогрев жилища, является установка радиаторов отопления. Чтобы освоить технологию монтажа, стоит почитать руководство по эксплуатации, изучить подробную пошаговую инструкцию и использовать в работе опыт практиков.

Выбирая вариант подсоединения приборов к трубам, стремятся обеспечить наибольшую эффективность отопления. Подключение чаще всего проводится тремя методами.

1. Боковой – самый распространенный, позволяет добиться наибольшей теплоотдачи, оптимален для небольших радиаторов. Система выглядит следующим образом: в верхней части батарея соединяется с подводящей трубой, а в нижней (с той же стороны) – с отводящей. Если подавать теплоноситель снизу, она теряет мощность. Работу легко выполнит даже неспециалист, для этого способа не требуется много материалов.

2. Нижний. Подводящий и отводящий патрубки располагаются внизу и соединяются с магистральной трубой, спрятанной под полом или плинтусом. Схема монтажа с нижним подключением имеет существенный минус: снижение теплоэффективности на 5-15% по сравнению с боковым вариантом. Впрочем, длинные радиаторы с нижней подводкой нагреваются лучше, чем с боковым подключением. И еще один нежелательный момент: при прорыве трубы приходится снимать напольное покрытие, от протечки может пострадать нижерасположенная квартира.

3. Диагональный. Вода входит через верхний патрубок с одной стороны, а выходит через нижний с противоположной. Наиболее удачное место для диагонального подсоединения – частный дом с автономным отоплением, в котором теплоноситель циркулирует с небольшой скоростью.

Если в приборах более 12 секций, рекомендуется их диагональное присоединение (в том числе, если место установки – квартира). В системах с боковым подключением теплоноситель даже под высоким давлением не может пройти через многосекционный радиатор, сохранив температуру.

Разновидности

Прежде чем будет описана технология монтажа отопительных приборов, стоит изучить их особенности. Для каждого типа есть предпочтительные варианты подсоединения.

• Чугунные.

В числе их плюсов – устойчивость материала к износу, коррозии, высоким температурам и давлению воды. Чугунная батарея долго нагревается и так же долго остается горячей. Минусом является необходимость ежегодного технического обслуживания – покраски и промывки. Чугунный агрегат встраивают в отопительную систему разными способами.

• Стальные.

Отличаются повышенным коэффициентом теплоотдачи, оригинальным дизайном, не забиваются взвесями из теплоносителя. Недостатки: подверженность коррозии (если изготовлен из углеродистой стали) или высокая стоимость (из нержавейки). Стальная панельная батарея подключается боковым методом, встречаются нижние варианты. Если прибор секционный, предпочтителен боковой монтаж.

• Алюминиевые.

Они обладают самой высокой теплоотдачей, привлекают современным дизайном. Монтаж алюминиевых радиаторов рекомендован для автономного отопления в небольшой частный дом. При этом необходим контроль состава воды и давления в системе. Чаще всего применяют диагональное подсоединение: за счет него алюминиевый агрегат работает эффективнее. Выпускаются также модели, рассчитанные на нижнее подключение.

• Биметаллические.

Они удачно сочетают прочность чугуна и теплоэффективность алюминия, устойчивы к коррозии и перепадам давления. Установка биметаллических радиаторов возможна как в доме, так и в квартире. Широкий модельный ряд включает панельные и трубчатые изделия. Можно выбрать агрегаты различного исполнения: стандартные, низкие, вертикально расположенные. Почти каждая модель рассчитана на подключение разными способами. Биметаллический радиатор имеет 4 соединительные точки: две внизу и две вверху.

Определившись с типом радиатора, выполняют несложный расчет количества отопительных приборов отдельно для каждой комнаты. В среднем на 10 м2 площади помещения (высотой не более 3 м) нужен 1 кВт тепловой энергии. Разделив общее количество энергии на мощность радиатора, определяют их число. Информацию о мощности содержит руководство по эксплуатации изделия.

Список требований

Действующие в России нормы и правила по обвязке требуют четкого соблюдения ряда технических и строительных регламентов.

1. Монтаж выполняют в зонах помещения с максимальными теплопотерями. Обычно таким местом являются промежутки между окнами и полом.

2. Батарея должна занимать определенное положение. Ее удаляют не менее чем на 100 мм от подоконника, на 30 мм от стены и на 60 мм от пола. Указанные расстояния учитывают специфику распространения нагретого воздуха.

3. Подключение радиаторов к общей сети осуществляется согласно определенной схеме, зависящей от типа приборов и характеристик отопительной системы.

4. Надежность крепления к стене обеспечивается за счет установки радиаторов на три кронштейна. Схема их расположения такова: один крепежный элемент располагается в нижней части и два – в верхней. Монтаж кронштейнов выполняют с помощью дюбелей и строительного раствора.

5. В верхней части каждой секции производят подключение клапана для спуска воздуха из системы. Он может быть ручным или автоматическим.

6. После того как установка закончена, открывают запорные краны. Делают это постепенно, без рывков, чтобы не допустить гидроударов.

Пошаговая инструкция

Установка радиаторов каждого типа имеет свои особенности, но при этом следует придерживаться нескольких общих рекомендаций. Чтобы монтаж своими силами прошел без ошибок, для начала внимательно изучается руководство, которое имеет каждый агрегат. При покупке расходных материалов, фитингов и комплектующих проверяют их качество. В процессе подключения радиаторов все соединения делают абсолютно герметичными.

Прежде чем начать монтаж своими руками, готовят универсальный и специальный инструмент:

• ударную дрель;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• пассатижи;
• сверла с победитовыми напайками;
• карандаш, рулетку;
• динамометрический ключ для закручивания патрубков.

Технология установки батарей отопления делится на несколько этапов.

1. Проектируется схема обвязки. Эту процедуру лучше поручить специалисту-теплотехнику. Он составляет ведомость покупных изделий, без которых смонтировать радиатор своими руками невозможно.

2. Выбор материалов. Если квартира с централизованным отоплением, обвязка отопительных батарей производится с помощью стальных труб и запорной арматуры – это предотвратит срыв фитингов при высоком давлении в системе. В частный дом можно приобрести металлопластиковые материалы.

Если разработанная конструктором схема требует, чтобы при установке использовался шаровой кран с американкой, следует знать: его герметичное подключение по силам лишь специалисту. Выполняя монтаж батарей своими руками, ставят обычный радиаторный вентиль.

3. Перекрытие. Если ставится одна новая батарея, воду перекрывают перед и за ней. Когда производится замена всех батарей отопления, систему перекрывают полностью – независимо от того, частный дом это или квартира. Воду сливают, остатки откачивают насосом.

4. Подготовка стены. Необходимо выровнять ее с помощью штукатурки и прошпаклевать. Прежде чем начнется монтаж креплений, осуществляется разметка, пробивка отверстий перфоратором, установка дюбелей.

5. Крепления. Прибор настенного исполнения подвешивается на кронштейны. При этом легкие стеновые перегородки сверлят насквозь, выполняя монтаж креплений с другой стороны. Напольная батарея размещается на специальной подставке.

6. Подготовка радиаторов отопления. Чугунная батарея предварительно разбирается, после чего подкручиваются ниппели. Алюминиевый или биметаллический агрегат не вынимают из упаковки до полного завершения монтажных работ.

7. Сборка. Приборы оснащают кранами с разъемными соединениями, краном Маевского для стравливания воздуха, радиаторными пробками и заглушками, терморегуляторами. Чтобы батарея надежно скреплялась со всеми элементами, стыки герметизируют паклей.

Следует отметить, что биметаллический радиатор никогда не собирают с применением наждачной бумаги и напильника, во избежание протечек.

8. Установка радиаторов на кронштейны. Когда подвешивается батарея, ее положение по вертикали и горизонтали контролируется с помощью строительного уровня. Если в конце сезона планируется слив воды из системы, радиатор располагают с небольшим отклонением от горизонтали в сторону трубы. Это позволит полностью удалить воду, чтобы батарея осталась сухой.

9. Подключение. Из батарей выкручивают заглушки. Если конструкция однотрубная, подсоединяют заранее подготовленный байпас – чтобы при необходимости прибор можно было отсечь. При двухтрубной отопительной системе батарея присоединяется к трубе с помощью сгона, к которому прикручивают вентиль. Места скреплений опять герметизируют паклей.

10. Гидроиспытание. Технология предусматривает проверку плотности соединений и их работоспособности при проектном рабочем давлении и во время гидроударов. Второе название испытательной операции – опрессовка батарей отопления. Самому выполнить ее довольно сложно – лучше пригласить сантехника со специальным оборудованием.

Стоимость под ключ

Чтобы отапливать дом или квартиру максимально эффективно, с минимальной вероятностью сбоев и поломок, есть смысл поручить работу опытным профессионалам. Она состоит из нескольких этапов:

• выезд для предварительной оценки;
• разработка проекта;
• выбор оборудования;
• установка радиаторов, при необходимости – их тестирование, запуск.

Цена работ для каждого заказчика определяется индивидуально, зависит она от сложности проекта, количества приборов и их конструктивных особенностей. Чтобы предварительно подсчитать, во что обойдется монтаж системы отопления, нужно узнать, какова цена за одну точку – она обозначает комплексную стоимость услуг по установке. В среднем этот показатель по Москве составляет 2500 рублей. Общая стоимость под ключ от разных исполнителей существенно отличается. Чтобы получить ожидаемый результат, следует составить договор с компанией, постоянно контролировать процесс и качество.

Знание нюансов о грамотном проведении процессамонтажа радиаторов отопления позволит обеспечить надёжный, качественный и долговечный обогрев помещения.

При самостоятельном монтаже батарей важно соблюдать правила установки и нормы СНиП.

Общие правила самостоятельной установки батарей

Применимы ко всем батареям, независимо от разновидности:

• обязательно производится расчёт количества теплоносителя , которое способна вместить батарея;
• вода в отопительной системе перекрывается , затем с помощью насоса трубы продувают;
• обязательно наличие динамометрических ключей ;

Внимание! Проводить затягивание и закрепления деталей на собственное усмотрение недопустимо ! Циркулирующая жидкость находится под давлением, поэтому неправильное закрепление деталей приводит к неприятным последствиям.

• изначально продумывается и выбирается походящий вариант подключения батарей;
• радиаторы монтируются под определённым углом для предотвращения накапливания в них воздушных масс, в противном случае их придётся выводить через воздухоотводчик;
• в частных домах рекомендуются к использованию трубы из металлопластика , в квартирах ― из металла ;
• защитную плёнку с новых отопительных приборов снимают только после окончания монтажа.

Этапы монтажа радиатора отопления в квартире своими руками

Монтаж состоит из следующих этапов.

Подготовка инструментов

Понадобится:

Выбор правильного места

• месторасположение отопительного прибора выбирается по центру проёма окна;

Важно! Батарея должна охватывать не менее 70% проёма. Производится разметка середины, а от неё вправо и влево откладываются длины и делаются отметки под крепления.

• зазор от пола не меньше 8 см и не больше 14 см;
• для исключения западания показателя тепловой мощности батарею требуется располагать от подоконника на расстоянии около 11 см;
• от задней стенки радиатора до стены не менее 5 см , такое расстояние обеспечит хорошую конвекцию тепла.

Более точные отступы рассчитываются при совершённом выборе конкретного типа батарей и расчёта количества секций.

Подготовка к подсоединению

Исследуют стены на возможные дефекты. Если есть зазоры и щели, их закладывают цементным раствором . После высыхания закрепляют утеплитель из фольги.

Разнообразие вариантов отделки стен довольно обширное.

Выбор схемы подключения

Существует 3 варианта подключения радиаторов к системе отопления:

• нижний способ, крепление производится внизу источника обогрева, по разным его сторонам;
• боковое (одностороннее) подключение, чаще всего применяется при вертикальном типе разводки с заходом в одну из сторон батареи;
• диагональное подключение подразумевает расположение трубы подачи сверху батареи, а обратки ― с противоположной стороны снизу.

Вам также будет интересно:

Описание процесса

Последовательность:

Справка! На этом этапе в качестве дополнительного элемента можно установить термостаты , позволяющие контролировать расход теплоносителя.

• фиксация радиатора на кронштейны ;
• присоединение отводящей и подающей труб выполняется с помощью резьбы, сварки, прессовки и обжима;
• контроль собранной системы: производится подача воды под слабым напором для проверки возможных утечек и недостатков сборки.

Как правильно установить различные типы радиаторов

В установке каждого вида батарей есть свои нюансы.

Чугунные

Отличие от стандартной схемы в том, что для батарей этого типа изначально формируются секции с помощью радиаторного ключа.

Ниппели пропитывают олифой и фиксируют вручную на 2 нитки резьбы . При этом обязательно используется прокладка. Затем радиаторные ключи вставляются в ниппельные отверстия и закручивают.

Важно! Сбор секций обязательно проводит с помощником, так как одновременный поворот ниппелей может привести к перекосу.

После опрессовки батареи, на неё наносят слой грунтовки и окрашивают.

Алюминиевые

Проходит по стандартной схеме одного из трёх вариантов подключения.

Единственный нюанс ― алюминиевые батареи фиксируют как на стене, так и на полу. Для последнего варианта используют специальные зажимные кольца на ножках.

Регулируя отступы радиатора от стены, пола и подоконника можно увеличивать или уменьшать уровень теплоотдачи батареи.

При установке алюминиевых источников обогрева ориентируются на прилагаемую инструкцию. Если в рекомендациях указано использование теплоносителя, то нужно применять исключительно его.

Монтаж экрана перед радиатором повысит степень КПД.

Такие батареи подходят для установки в частных домах с автономным отоплением.

Стальные

Важный момент в подключении ― проверка горизонтальности батареи. Любое отклонение снизит эффективность работы.

Помимо стенных кронштейнов, применяются напольные подставки для дополнительной фиксации.

В остальном, используются стандартные схемы подключения.

Биметаллические

В таких батареях допускается наращивание или удаление лишних секций. Они уже окрашены. Секции стягиваются поэтапно снизу и сверху, без перекосов.

Внимание! В месте, где расположена уплотнительная прокладка под ниппель, нельзя проводить зачистку наждачкой или напильником.

Как и при стандартной схеме, требуется предварительная обработка стены.

Одно из многих преимуществ индивидуального частного жилья - это сеть отопления, не привязанная к ТЭЦ или котельным, не зависящая от сроков начала и конца общего отопительного сезона и не испытывающая все прелести непостоянного давления в сети. установка обогрева выполняется по желанию хозяина. Он же решает, какие батареи отопления лучше для установки в частном доме.

Выбираем конструкцию радиатора

Параметры местной обогревательной системы — важная характеристика при выборе отопления. Система частного дома имеет такие преимущества:

• эксплуатируется при благоприятных условиях и небольшом давлении;
• качество теплоносителя значительно лучше, чем в системах многоэтажных домов;
• отсутствуют скачки давления, нет угрозы гидроударов.

При таких характеристиках выбор моделей радиаторов достаточно широк. Покупая батареи, стоит делать упор на большой коэффициент отдачи с правильным соотношением цены и качества. Для домашней системы подходят устройства из любого материала.

Рассмотрим разные конструкции батарей:

• Радиаторы панельные и секционные чаще бывают самыми недорогими. При хорошей теплоотдаче имеют компактные размеры. Могут монтироваться в систему отопления по разным схемам подключения.

• Трубчатые батареи стоят дороже, чем предыдущие варианты, но по техническим характеристикам приблизительно одинаковы. Повышенная цена складывается из-за более стильного дизайна. Удобны они и для сушки вещей.

Разновидности радиаторов по материалу изготовления

Для установки в частном секторе подходят различные батареи. Рассмотрим особенности каждого вида.

Алюминиевые

Получили широкое распространение при эксплуатации в частных домах. Имеют стильный современный дизайн, а также хорошую тепловую мощность. Быстро нагреваются при подключении и быстро остывают при отключении. Диапазон цен различен и зависит от производителя. Самые дорогие и качественные делаются компаниями в Италии. Российские аналоги немного уступают в эксплуатации. Их стоимость гораздо ниже.

Чугунные

Такие радиаторы устойчивы к износу и коррозии, так как внутренняя поверхность от соприкосновения с водой покрывается составом, препятствующим разрушению батарей. Могут выдержать высокие температуры и скачки давления в системе. Долго нагреваются и долго отдают тепло при отключении. Такие приборы требуют ежегодной прочистки.

Биметаллические

В них удачно сочетаются такие качества как: прочность чугуна и эффектная теплоотдача алюминия. Обладают хорошей устойчивостью к скачкам давления, не подвержены коррозии. Как и алюминиевые аналоги востребованы по своим характеристикам, но высокая цена часто отпугивает покупателей.

Стальные

Для таких радиаторов характерна высокая теплоотдача и оригинальный дизайн. Модели из нержавейки обладают высокой стоимостью. Более дешевые конструкции подвержены коррозии.

Где монтируют радиаторы

Выбирая место в частном доме для установки батарей отопления, нужно исходить из наличия окон. В обычных помещениях батареи принято ставить под подоконником.

В противном случае поток холодного воздуха будет опускаться по стене и распространяться по всей поверхности пола. Преградой этому станет монтаж радиаторов ниже подоконников. Для лучшей защиты от холода, согласно нормам СНИПА, батарея должна занимать не меньше 70% от ширины окна.

Важно! Мощный радиатор неподходящего размера не даст нужный уровень обогрева помещения. Холодный воздух будет «стекать» на пол сбоку от батареи. На стенах в местах соприкосновения теплого и холодного потоков может выпадать конденсат. Это приведет к появлению сырости. А сами окна будут запотевать.

При установке батареи под окном нужно следить, чтобы подоконник не перекрывал полностью радиатор. Это может снизить плотность идущего теплого воздуха и уменьшить его эффективность. При горячих радиаторах и наличии маленьких детей можно накрыть приборы отопления специальными экранами.

Для частных домов, находящихся в зонах с холодным климатом, радиаторы монтируют рядом с дверью. Место выбирается ближе к входу. Доступ к радиаторам должен всегда быть свободным.

Схемы подключения

От способа установки радиаторов отопления в частном доме зависят: эффективность всей конструкции, возможные потери теплоэнергии.

Более удачными будут следующие схемы соединения труб и батарей:

• Диагональная схема. Считается самым эффективным вариантом с максимальным коэффициентом полезного действия. Теплоноситель подается с верхнего патрубка с одной стороны батареи, а обратка расположена снизу с другой. Схема получила такое название из-за диагонального расположения точек подключения. В таком случае теплоноситель более равномерно распределяется, двигаясь сверху вниз, заполняя всю полость радиатора.
• Односторонняя или боковая схема. При таком варианте патрубок с подачей теплоносителя находится сверху, а с отдачей снизу, причем только на одной боковой стороне радиатора. Тепло распределяется не всегда равномерно, более горячими бывают несколько первых секций. Такая схема хорошо работает в частных домах с небольшой площадью. Но усилить эффективность такого соединения возможно, если установить циркулярный насос.
• Нижняя и седельная схемы. Удобны такие способы для труб, спрятанных под плинтусами. В первом варианте подключения вход и выход происходит в одной точке. При седельном подключении входящий и выводящий патрубки располагаются снизу с разных боков батареи. При внешней эстетичности этих способов они имеют достаточно большой процент теплопотерь (почти до 15%).

Подбираем нужные компоненты

Для предстоящих работ необходимо приготовить инструменты. Из запорно-присоединительной арматуры приобретаем краны, вентили, клапаны, терморегуляторы. Для монтажа нужны переходники, позволяющие соединить детали разного диаметра: муфты, сгоны. Для закрепления приборов на стене покупаются кронштейны и уголки. Необходимы и байпасы (перемычки в виде отрезков трубы), которые устанавливаются между двумя линиями трубопровода. Нужно заранее проверить наличие в составе всех элементов, чтобы во время монтажа не заниматься поисками недостающих деталей.

При монтаже батарей учитывается и возможность спрятать трубы теплосистемы под покрытия стен. Если имеется обшивка декоративным пластиком или гипсокартоном, то упаковка в них несущих частей системы отопления повысит эстетичный вид помещения. Наружу выводятся концы труб с имеющейся резьбой. Это делается для того, чтобы при последующих установках радиаторов не нужно было портить покрытие стен. Необходимые детали для монтажа подбираются с учетом диаметра резьбы.

Современные способы соединения труб предусматривают и сварку, и резьбовую сборку. Оба варианта не влияют на срок службы батарей или уровень их прогрева, но имеют различия по нескольким параметрам. Например, сварочные швы более надежные, в то время как резьба боится механических нагрузок и вибраций. Кроме того, в старых домах часто невозможно на трубах сделать резьбу. Выходом из положения является сварка.

Но в новых домах ставят трубы из современных материалов, таких как: полипропилен, металлопластик. Для их соединения сварку уже не используют.

Разметка стены под кронштейны

При монтировании в частном доме отопительной системы с естественной циркуляцией, трубопроводы располагаются под углом не менее 6° к тому направлению, в котором течет теплоноситель. Если этого не сделать, возможны образования воздушных пузырьков и появление пробок из воздуха.

Наносим на место размещения будущего радиатора разметку для установки держателей.

Не забудьте! Радиатор нельзя вешать вплотную к стене. Эффективность такой установки будет низкой. Между поверхностями должно оставаться пространство в 5-10 см. Батарея монтируется от пола на расстоянии 10-12 см и от подоконника - 8-10 см.

Разметку под будущий прибор отопления производят строго по уровню. Карандашом отмечаем места установки кронштейнов. Они крепятся таким образом, чтобы находиться в промежутках между секциями радиатора. И сами кронштейны подбираем в соответствии с купленными батареями, их весом и габаритами.

Разметив необходимые точки, высверливаются отверстия нужного диаметра под крепления. Остается зафиксировать дюбели молотком и при помощи саморезов закрепить кронштейны. Существуют специальные крепления для батарей, которые имеют резьбу и вкручиваются непосредственно в дюбель.

Сколько нужно кронштейнов для конкретной батареи? С этим вопросом может помочь продавец в магазине строительных материалов. Обычно на прибор в шесть секций приобретают 3 крепления: два устанавливают вверху, один - внизу.

Для снижения потерь тепла на стене закрепляют слой фольги или тонкого теплоизолятора с фольгированной поверхностью. Но между ним и радиатором нужно обязательно оставлять зазор хотя бы в 2-3 см. Такая несложная конструкция сделает теплоотдачу от обогревательного прибора несколько эффективнее.

Расчет необходимой мощности радиатора

Выбрав марку батарей, стоит рассчитать мощность для конкретных помещений. Существуют сложные формулы, по которым можно вычислить, сколько теплоэнергии требуется для обогрева площади конкретной комнаты. Но можно прикинуть приблизительно: для отопления 1 м³ современного дома нужно 20 Вт. Рассчитав объем помещения, умножаем полученную величину на 20 и делим на мощность одной секции батареи. То, что получилось в итоге — это и есть нужное количество секций в конкретную комнату. При наличии на окнах старых деревянных рам, к показателю добавляется 15%.

Для замены и монтажа всех радиаторов перекрывают систему отопления полностью как в частном, так и в многоквартирном доме. Воду, оставшуюся в трубах, сливают. А ее остатки откачивают с помощью насоса.

Сборка радиатора

Перед монтажом радиатора, его требуется собрать. Отсоединяем часть с резьбовым соединением и обматываем это место подмоткой. Для этого используется пакля с масляной краской или более современный вариант - уплотнительная паста, которая может выдержать высокие температуры. Также применяется специальная фум-лента, помогающая герметизировать места соединения труб.

Перед намоткой на резьбу наносим широким слоем пасту и распределяем состав по месту соединения. Приготовленной полоской пакли обматывают трубу по направлению резьбы.

Следом на деталь с паклей надеваем гайку от крана и аккуратно вкручиваем всю конструкцию в пробку батареи. Делаем это сначала вручную, а потом затягиваем ключом. Таким же образом монтируем краны Маевского и заглушки на недействующие патрубки.

Совет! Вместо намоток из пакли можно использовать стандартные прокладки.

Монтаж и установка

Составим поэтапный план всех работ по установке батарей в частном доме.

1. Разметка и установка креплений.
2. Монтирование всех комплектующих на батарею.
3. Обязательная установка воздухоотводчика. Он может быть как автоматического типа, так и с ручной регулировкой. Этот прибор вкручивается в переходник и устанавливается напротив того места, где подсоединяется труба с подачей теплоносителя.
4. При несовпадении диаметров труб подачи и отвода воды с патрубками радиаторов, используют переходники. Они имеются в стандартном наборе для подключения.
5. Монтаж регулирующих и запорных устройств. Специалисты советуют обязательно устанавливать шаровые краны, которые помогают перекрывать поток теплоносителя к конкретному радиатору на случай его ремонта без остановки всей системы.
6. Посадка радиаторов на кронштейны.
7. Подключение труб с подачей и отводом теплоносителя к радиатору в зависимости от выбранной схемы. Выбор метода (с помощью сварки, резьбы, обжима) зависит от материала труб и используемых фитингов.
8. Проверочная подача теплоносителя в систему или опрессовка. Для включения подачи теплоносителя в систему обогрева частного дома вентили нужно открывать не торопясь. Резкие рывки и полный поворот крана приведет к разрушению системы отопления, разрыва соединительной арматуры.

Не забудьте! Радиаторы продаются в упаковочной пленке. Не стоит ее снимать во время установки до конца монтажных работ. Тогда не придется чистить батареи от загрязнения. Освобождаются от пленки только места соединения с трубами.

Чаще всего с заменой радиаторов отопления приходится сталкиваться во время проведения капитального ремонта. Их обычно меняют после установки окон и подоконников.

Радиаторы создают в доме тепло и комфортное прибывание, а значит, их монтаж должен быть грамотным и прочным.

Очень важно разобраться в том, как установить радиатор отопления правильно.

Существует несколько способов крепления радиаторов. Чаще всего их монтируют под окнами, а иногда на стенах и в прихожей у входа. Для установки батарей применяют кронштейны или стойки, которые фиксируются на поверхности стены.

С двух (или одной) сторон и снизу подводятся трубы к батарее. В случае если предусмотрена подводка труб с одной стороны, то нужно четко рассчитать количество секций, так как половина радиатора может остаться холодной. Специалисты рекомендуют не устанавливать более 12 секций, если циркуляция воды идет естественным путем. При искусственно созданной циркуляции количество секций можно увеличить до 24.

Как установить радиатор?

Если вы хотите установить большое количество секций, то необходимо побеспокоиться о том, как подвести трубы к отопительным приборам.

Рассчитывая число секций и устанавливая радиатор, нужно учитывать пропускную способность труб. Она определяется внутренним диаметром изделия и коэффициентом шероховатостей.

Чтобы правильно установить отопительную систему, которая будет обеспечивать максимальную тепловую отдачу, нужно придерживаться нескольких правил при проведении расчетов:

• чтобы удобно было убирать под батареей, расстояние от пола до низа батареи должно составлять около 10 см;
• между стеной и радиатором должен быть промежуток до 5 см. Если расстояние будет меньшим, начнется обогрев не помещения, а стены;
• от радиатора до подоконника должно быть 10 см.

Для того чтобы можно было отрегулировать тепловую отдачу отопительной батареи автоматически или вручную, заранее необходимо позаботиться о монтаже терморегулирующей арматуры. При возникновении протечки или другой аварийной ситуации, можно будет автономно отключить отопительную систему. Автоматическое регулирование отопительной системы возможно благодаря монтажу термостатических клапанов непосредственно на вентиль.

Если установка клапанов предусмотрена на отопительную систему с одной трубой, то заранее необходимо позаботиться о том, чтобы две трубы имели между собой перемычки. В случае если их нет, монтаж термоголовок не допустим.

Помимо перечисленных элементов, радиатор отопления необходимо оснастить краном Маевского. Кран служит для удаления воздуха из батарей и из всей системы отопления. Эту процедуру производят в начале отопительного сезона и потом периодически во время эксплуатации приборов для прогрева помещения.

Этапы монтажа батареи отопления

1. На поверхность стены необходимо нанести разметку для будущих кронштейнов, а после этого закрепить их.
2. Поставить на батарею отопления вместе с регулирующей арматурой (по необходимости) и заглушкой кран Маевского.
3. Используя уровень, необходимо закрепить радиатор на кронштейнах.
4. Соединить радиаторы с трубами системы отопления.

Чтобы убедиться в бесперебойной слаженной работе батареи, необходимо сделать первый запуск. Если у вас нет необходимых сантехнических навыков, то. для того чтобы правильно установить радиаторы, лучше воспользоваться помощью специалистов. Если смонтировать систему отопления неправильно, может возникнуть разрыв трубы со всеми неприятными последствиями.

Чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование термоклапанов и повысить тепловую отдачу, лучше не ставить на радиатор различные декоративные решетки. Мебель также лучше поставить подальше от радиаторов отопления.

Выбирая радиаторы, нужно помнить о максимальной температуре теплового носителя в централизованной системе отопления. Обычно она составляет 65-105 градусов. В многоквартирных домах уровень давления равен обычно 10 атм.

Как устанавливают биметаллические радиаторы?

Так как на систему отопления в начале отопительного периода оказываются гидравлические удары, стоит при выборе батарей отдать предпочтение биметаллическим батареям или тем, в которых рабочее давление составляет более 16 атм.

Панельные стальные батареи лучше устанавливать в частных домах. Следует знать, что заявленная мощность радиаторов может быть значительно выше, чем она есть на самом деле.

В настоящее время биметаллические радиаторы считаются одними из самых эффективных батарей. Они обладают повышенной теплоотдачей. Их современный дизайн подойдет практически к любому интерьеру.

Для установки батарей необходимы следующие инструменты и материалы

• емкости для воды;
• динамометрические ключи;
• перфоратор;
• строительный уровень;
• карандаш;
• рулетка.

Этапы установки биметаллических батарей

Нормы и правила монтажа прибора отопления: расстояния от пола, стен, подоконника.

В первую очередь необходимо выяснить диаметр подводящих труб. После этого следует заказать монтажный комплект подходящего размера. В комплект поставки биметаллического радиатора входят:

• воздуховыпускной клапан;
• переходник под клапан Маевского;
• два переходника;
• заглушка;
• кронштейны;
• прокладки под заглушку и переходник.

Следует заранее подготовить емкости, перекрыть воду и слить ее остатки из системы отопления. После этого демонтируется старый радиатор путем раскрутки резьбовых соединений отводящей и подводящей труб.

Размечаются места установки кронштейнов. При работе рекомендуется приставить радиаторы к подводкам труб. С помощью строительного уровня проверяется горизонтальность. К месту установки прикладываются крепления и намечаются с помощью карандаша крепежные отверстия.

В намеченных местах с помощью перфоратора просверливаются отверстия необходимого диаметра. Если число секций не более 8, то вполне хватит трех кронштейнов. Если секций от 8 до 12, то необходимо установить 4 крепежа.

На подготовленные кронштейны радиатор устанавливается таким образом, чтобы все горизонтальные коллекторы находились на крюках. Одной из особенностей монтажа таких радиаторов является то, что весь комплект должен находиться в упаковке до момента его установки.

На каждый радиатор следует установить клапан Маевского, который входит в комплект поставки. Чтобы затянуть клапан, используют динамометрический ключ. После этого устанавливается терморегулирующая и запорная арматура.

Далее биметаллический радиатор соединяют с теплопроводами отопительной системы. Не рекомендовано зачищать соединяемые поверхности с помощью напильника или наждачной бумаги: это приведет к появлению протечек.

Технология установки батарей отопления достаточно проста. Изучив последовательность выполнения работ и подготовив необходимые инструменты и материалы, установку вполне можно выполнить самостоятельно.